Капает масло с поддона ваз 2109

Обновлено: 15.05.2024

Течь масла

Случилась у меня на днях поломка, а именно в дороге заморгала лампочка давления масла. Тут же остановился, заглушил мотор, дождался, пока стечет масло в поддон. Проверяю уровень и ужас в моих глазах-уровень ниже минимума, причем нормально так ниже. На землю капает масло, в районе шкива коленвала все в масле, там, где стоит масленый фильтр — тоже все в масле. Слава богу было масло на долив. Вылил его полностью в мотор и с мыслями, что это давит сальник коленвала, отправился домой за помощью отца. Отец послал меня в гараж, мол, начинай я подтянусь. У гаража к сожалению не чищено, а на улице +3, снег тяжелый.в общем это не важно. Остановился на ровном месте, поднял машину, подложил пару колес (на всякий случай). К этому времени подъехал отец. Стали разбирать. Открутил колесо, снял кожух генератора и ремня ГРМ, открутил гайку на шкиве коленвала, достал шкив, ослабил ремень ГРМ и снял шкив ГРМ. Тут самое интересное – как снимать сальник? Пытался поддеть плоской отверткой, но ни чего не выходило. На помощь пришелся отцовский совет – вкрутить в тело сальника два самореза и вытягивать их вместе с сальником плоскогубцами. УРА – получилось! Вставил аккуратно новый сальник и головкой на 30 продвинули его до конца. Собрали все в обратном порядке и надеялись на счастливый финал, но не тут то было. Завели мотор, посмотрели все внимательно и обнаружили, что через датчик давления масла текет то самое масло (через саму клемму на датчики). Доехал до магазина, купил литр масла, датчик и новый щуп. Заменил все и думал вот он конец. С чистой совестью и мыслями о проделанной работе приехал домой и тут же уснул, сказалась усталость.

На утро проверил уровень масла, наличие подтеков под машиной и убедившись, что все в порядке поехал на учебу в соседний город. На заправке ко мне подбежал мужичек на «пятерке» с вопросом: — не от тебя ли масло текет? Я быстро заправился и бегом в сторонку от заправки. Открыл капот и вижу что реально с «меня» капает. Причем капает в районе сливной горловины, подтянул ее буквально пару миллиметров, но капание не прекратилось. Проверил уровень – все в порядке. Решил доехать до места учебы и уже там поговорить с механиками техникума. За время остановки натекло лужица примерно грамм 50 масла. Приехал на учебу, рассказал механику о проблеме. Он меня пустил к ним в бокс, но только к 6 часам. В : загнал машину и стал разбираться. Снял защиту и стал все тщательно протирать от следов масла. А вот и нашелся виновник. Был прошеркан поддон защитой. Я примерно недели две назад стал замечать не понятный стук из-под капотного пространства. Вот он и выявился. Хотел заварить поддон, но сварщика не было на месте. Поехал с другом в магазин за новым поддоном, прокладкой и литром масла. Купил, приехал, поменял, протерли двигатель и защиту бензином, чтоб не было следов масла. Поставили на место защиту и подложили между ней и поддоном кусок толстой резины. Завели двигатель, по газовали, но к нашему счастью ни каких подтеков не обнаружили. Уставшие, и изрядно замученные пошли в общагу, где тут же отрубились.

На следующий день опять же все проверил, ни чего подозрительного не обнаружил. Доехал до дома и опять появился стук. Сегодня поеду в гараж к соклубнику и буду гнуть защиту.

В ходе ремонта обнаружил, что у меня «наелись» все опоры двигателя, что в ближайшее время будет заменено на новые, какие? – еще не решил.

Что делать, если течет масло из двигателя автомобиля ВАЗ 2109

Движок – это, наверное, настоящее сердечко нашего транспортного средства. Ежели он никак не действует, то и наша машинка, и с места тронуться никак не сумеет, ну либо сломается на своем пути. И так, ежели, вы перед капотом увидели подтеки масла, то сходу займитесь починкой, в неприятном случае нужно непрерывно лить масло, которое стоит никак не совсем недорого, к тому ведь станет проистекать завышенный износ трущихся подробностей двигателя.

Масло в силовом аппарате накапливается в поддоне картера, а оттуда теснее угождает ко всем оставшимся составным частям. Поддон прикреплен к картеру болтами, промежуток меж ними уплотнен резиновой прокладкой, либо специальными герметиками. Конкретно в данном месте и имеет возможность показаться капать. Нехорошо, ежели, наличествует сквозное дефект поддона, поэтому, будто в данном случае все масло вытечет в отсутствии остатка.

Этак будто как лишь на панели устройств зажегся бленкер давления масла, необходимо сходу перешибить движок и изготовить зрительный ликбез на объект выливания масла. На транспорте найти капать легче, в воде остаются масляные отпечатки. Истина, починить катер в разы труднее, нежели авто.

Чуть больше поддона располагаться коленвал, пара его конца выступают из блока. Около коренных шеек наличествует уплотнение в облике резиновых манжет. Манжеты имеют качество срабатываться, оттуда затевает проникать масло.

Иная фактор течи – это повреждение вентиляции картера. Во время работы силового аппарата, отработавшие газы никак не уходят в выхлопную трубу, дробь из их накапливается изнутри вашего двигателя, поэтому, влияние в картере вырастает. В установленный эпизод влияние делается таковым, будто масло затевает выкидывать наружу чрез манжеты. В данном случае необходимо сделать вентиляцию и все газы станут ретироваться в выпускную систему.

На самой вершине размещена картина блока цилиндров. Наверное, совсем принципиальный узел мотора, поэтому, будто конкретно тут пребывают клапаны ГРМ и сортировочный вал. Стоит отметить, что изнутри головки длятся идущие из блока каналы охладительные рубахи и масляные трассе. Верхняя дробь блока крепится к нижней доли, меж ними резинный уплотнитель. Также имеет возможность происходить масло. Часто масло заливает свечки, движок затевает действовать с перебоями. Как лишь мы нашли пространство течи масла из мотора, необходимо уничтожать эту внезапно появившуюся автомобильную проблему. Истина работать, наверное, необходимо только с разумом. Стоит сжать крышку клапанного приспособления, будто никак не совсем трудно, нужно совлекать движок, отсоединять коробку передач и поменять манжеты из-за маховиком. Сбросить головку блока также никак не совсем элементарно. Необходимо вполне спаять ОЖ из системы остывания, отсоединить огромную численность патрубков и воздуховодов, примыкающих к нему. Дальше необходимо отвинтить, а позже верно закрутить, бессчетные гайки на шпильках.

Замена прокладки поддона двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Прокладку поддона на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций приходится менять в случае ее повреждения (течь масла под прокладку), при ремонте двигателя (замена поршней. колец и пр.).

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

Новая прокладка поддона двигателя

Растворитель (бензин, солярка и т.п.), ветошь

Подготовительные работы

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник

Снимаем лист защиты моторного отсека

Снимаем брызговики двигателя

Снимаем нижнюю крышку картера сцепления

Сливаем моторное масло из поддона

Особенности замены прокладки поддона двигателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сдвигаем его немного вперед, чтобы освободить от зацепления с заборником масляного насоса и снимаем вниз.

Очищаем ветошью, смоченной в растворителе, сам поддон и его привалочную поверхность под прокладку.

Используем ветошь и растворитель. Главное условие для установки новой прокладки поддона, чтобы соприкасающиеся с ней детали были чистыми и сухими.

Укладываем новую прокладку на привалочную поверхность поддона.

Аккуратно, чтобы на сместить прокладку, прижимаем поддон к двигателю. Предварительно вводим его в зацепление с заборником масла, сместив немного вперед. Натравливаем несколько болтов по краям поддона. Вворачиваем остальные болты. Предварительно слегка затягиваем их. Производим окончательную затяжку болтов в несколько проходов от середины к краям поддона, чтобы прокладка легла ровно. Окончательный момент затяжки в пределах 10 Н.м.

Примечания и дополнения

Для установки лучше применять силиконовую прокладку, а не пробковую, так как она надежней и срок эксплуатации ее дольше.

Под головками болтов поддона установлены специальные прижимные фигурные шайбы.

Течь масла из двигателя авто: причины появления неисправности и способы её устранения

Смазочная жидкость — один из основных компонентов, обеспечивающих работоспособность автомобиля, поэтому за её уровнем и состоянием требуется внимательно следить. Обнаружив признаки течи масла из двигателя или КПП (коробки передач), нужно немедленно выявить и устранить причину, вызвавшую появление проблемы. Это позволит избежать серьёзных неприятностей, связанных с отказом силового агрегата непосредственно во время поездки и надолго отодвинет срок вынужденного дорогостоящего ремонта.

Признаки течи масла

Течь масла из силового агрегата автомобиля — распространённое явление, хорошо знакомое многим водителям. Возникновению этой проблемы способствует сама конструкция двигателя — в нём используется много уплотняющих элементов (прокладок или сальников), сквозь которые и протекает смазка. Признаки утечки жидкости, кроме понижения её уровня, которое можно определить с помощью щупа, проявляются в виде маслянистых капель, разводов и пятен на деталях или под днищем машины. О проблемах в системе смазки также свидетельствует появление сизого (синего) дыма из выхлопной трубы или из-под капота авто.

Фотопримеры

Двигатель покрывается чёрным масляным налётом

Снизу мотора появляются капли масла

Детали КПП покрываются масляными пятнами

На корпусе двигателя появляются масляные разводы

Нижняя часть двигателя замасливается

Об утечке говорят масляные пятна под днищем авто

Откуда течёт, капает или бежит смазка

Этим вопросом задаётся каждый автолюбитель, обнаруживший масляное пятно под днищем своей машины. Первое, что приходит на ум — проблемы с прокладками или манжетами, но вот с какими именно? Дело в том, что масло может вытекать из самого двигателя или из коробки передач, где находится сальник первичного вала (МКПП) или гидромуфты (АКПП). Каким образом определяется источник утечки? Опытные мастера отличают трансмиссионное масло по запаху, ну а всем остальным посоветуем более простой способ: поместите частицу вытекшей смазки в сосуд с обычной водой — моторная пойдёт на дно в виде капли, а трансмиссионная «разбежится» по поверхности.

Внимание! Только определив, откуда именно течёт масло, можно предпринимать дальнейшие действия по решению этой проблемы.

Причины появления неисправности и способы их устранения

Незамеченная вовремя течь масла может привести к серьёзным поломкам силового агрегата. Чтобы устранить проблему и предупредить дальнейшее появление протечек, важно знать причины их возникновения. Итак, неисправность может быть вызвана:

Недостаточной вентиляцией картера агрегата. Проблема характерна для сильно изношенных моторов и КПП. Вентиляционные каналы таких узлов очень загрязнены — это создаёт повышенное давление в картере и приводит к вытеснению смазки через сальники, манжеты или прокладки, масло может капать достаточно обильно.
Избыточным количеством смазочной жидкости, залитой в агрегат. Увеличению давления масла в системе способствует его излишнее количество. При этом сальники и прокладки не выдерживают повышенного рабочего давления и «пробиваются» (начинают течь).
Неправильным выбором смазочной жидкости. Длительный срок службы сальников и прокладок обеспечивается тем типом смазки, который рекомендован производителем автомобиля. Применение другого, даже более качественного масла приводит к разрушению уплотняющих элементов.
Длительным (более месяца) простоем автомобиля. Прокладки и сальники могут выйти из строя, если двигатель не прогревается более четырёх недель — всё масло стекает в картер, а оставшиеся без смазки уплотнители высыхают и разрушаются.

Кроме этого, утечка смазочной жидкости возникает из-за дефектов:

поддона картера;
впускного коллектора;
масляного фильтра;
трамблёра;
датчика давления масла.

Внимание! В случае сработки индикатора недостаточного давления масла, расположенного на приборной панели, эксплуатация автомобиля запрещается.

Рассмотрим более подробно те узлы и агрегаты автомобиля, неисправность которых может вызвать появление течи масла.

Двигатель

Протечки смазочной жидкости представляют собой серьёзное испытание для любого, особенно начинающего водителя. Отметим, что самостоятельно устранить причины появления сизого дыма из глушителя довольно трудно. Не менее сложно ликвидировать вытекание масла из-за сильного износа вала или цилиндропоршневой группы двигателя — с такими проблемами лучше сразу обратиться на СТО, где опытные мастера быстро и качественно отремонтируют мотор. Сегодня поговорим только о тех дефектах, которые можно устранить своими руками.

Система вентиляции картера

Современные автомобильные двигатели оснащены «сдвоенной» вентиляцией картерных газов: первая часть системы работает при больших оборотах коленчатого вала, вторая — на холостом ходу. В состав этого оборудования входят:

Клапан-маслоотражатель, предотвращающий проникновение масляного пара в камеру сгорания двигателя. Если устройство забьётся нагаром, его нормальная работа будет нарушена — масло проникнет в воздушный фильтр и далее во впускной коллектор. Мотор автомобиля начнёт сильно «дымить».
Клапан вентиляции, регулирующий давление газов, которые поступают в коллектор. В режиме холостого хода устройство находится в открытом состоянии, плавно закрываясь с увеличением оборотов. Неправильная работа детали приводит к обеднению смеси, вызывающему перебои в двигателе.
Плотные резиновые трубки, отводящие избыток газов, которые поступают в картер. Эти элементы являются каналами вентиляции; забиваясь шлаками и гарью, они нарушают нормальную работу системы. Выхлопные газы создают избыточное давление, которое приводит к тому, что большинство уплотняющих прокладок, не выдерживая таких нагрузок, разрушаются и начинают пропускать паромасляную смесь.

При загрязнении каналов вентиляции 2 и 3 возможно повышение давления в системе и пробои уплотняющих прокладок

Вентиляцию картера следует проверить в первую очередь, обратив особое внимание на состояние клапана-маслоотражателя, установленного в клапанной крышке. Убедиться в работоспособности системы можно следующим образом:

Снять крышку маслоналивной горловины.
Закрыть горловину куском плотного картона.
Запустить двигатель автомобиля.
Довести число оборотов коленчатого вала до 1000 об/мин.

Внимание! Система вентиляции работает нормально, если картон плотно прижимается к горловине за счёт разрежения, которое образуется в картере двигателя. В противном случае все резиновые трубки, входящие в состав узла, следует очистить от внутреннего нагара или заменить новыми.

Клапанная крышка

Если масло подтекает из-под клапанной крышки, её снимают и тщательно очищают от внутреннего нагара или отложений.

Течь масла из-под клапанной крышки устраняется посредством очищения от отложений

Кроме этого потребуется:

Отмыть маслоотделительный клапан системы вентиляции картера и находящуюся в нём сетку.
Заменить резиновую уплотняющую прокладку, предварительно смазав её герметиком с обеих сторон.
Смазать герметиком резиновые шайбы, которые устанавливаются под болты, крепящие крышку.
Установить клапанную крышку на место и затянуть крепёжные болты.

Схема протяжки болтов крепления

Внимание! Затягивая крепёжные болты, следует проявлять осторожность — чрезмерное усилие может повредить поверхность крышки или сорвать резьбу.

Масляный фильтр

Обнаружив что жидкость бежит из-под масляного фильтра, деталь следует потуже затянуть. Обычно течь масла в этом месте может возникнуть только при установке бракованного устройства, поэтому правильным решением будет его полная замена.

Течь масла из-под корпуса фильтра можно устранить только его заменой

Внимание! Фильтр разборной конструкции следует менять при первых признаках неисправности — в большинстве случаев даже незначительная протечка может повлечь за собой полное разрушение корпуса детали.

Датчик давления

Протечка из-под датчика давления масла устраняется единственным способом — немедленной заменой устройства. Срочная необходимость выполнения этих действий вызвана тем, что причиной неисправности здесь является износ и нарушение целостности резиновой диафрагмы, расположенной внутри детали. Элемент может в любой момент прорваться — тогда масляный насос через датчик выгонит всю смазку из двигателя за несколько минут.

Проблема течи масла из-под датчика давления решается неотложной заменой устройства

Внимание! Большинство датчиков давления масла, выпущенных одним производителем, отличаются только конструкцией разъёма и могут взаимозаменяться.

Трамблёр

Устранение протечки, возникшей из-под крышки трамблёра, не составляет особого труда. Для этого нужно выполнить следующие действия:

Снять защитную крышку и заметить, куда «смотрит» бегунок. Помните, что ориентиром следует выбрать метку на двигателе, а не на корпусе детали.
Отвернуть крепёжные болты и вынуть трамблёр.
Нанести герметик на наружную поверхность торика (резинового уплотнителя).

Резиновое кольцо можно снять, поддев тонкой отвёрткой

Внимание! Устанавливать трамблёр нужно так, чтобы бегунок занял то же положение, что и до процедуры демонтажа.

Поддон

Из картера двигателя масло вытекает только после удара поддоном о неровности дорожного покрытия.

Протекающий поддон картера двигателя подлежит рихтовке

В случае критического повреждения деталь подлежит замене, если же поддон просто «потянулся» на крепёжных болтах, то можно его выпрямить (рихтовать). Для этого потребуется:

Слить масло с двигателя.
Отвернуть крепёжные болты и отсоединить деталь от картера.
Тщательно очистить и промыть поддон от всевозможных отложений и грязи.
Отрихтовать (выпрямить) поверхность.
Нанести герметик по контуру детали и установить её на место, затянув крепёжные болты.

Внимание! Затягивать болты во время установки поддона требуется равномерно и с особой осторожностью — можно легко сорвать резьбу и обломать один или несколько элементов крепления.

Сальники

Любая модификация автомобильного двигателя оснащена двумя уплотнительными прокладками — сальниками коленчатого вала, обрамляющими механизм спереди и сзади. Выработка рабочего ресурса деталей или избыток давления картерных газов может вызвать течь масла через эти элементы. Отметим, что устранение данной неисправности осуществляется только путём замены уплотнителей.

Течь масла через сальники валов

В зависимости от конструкции мотора, передний «лобовой» сальник монтируется в крышке блока цилиндров или корпусе масляного насоса. Чтобы заменить его, потребуется:

Снять ремень привода генератора.
Открутить гайку шкива и снять устройство с вала.
Открутить болты крепления крышки картера с сальником.
Демонтировать корпус масляного насоса (при необходимости).
Аккуратно извлечь пробитый уплотнитель.

Аккуратно извлекаем пробитый сальник из посадочного места

Для устранения течи масла через задний «коренной» сальник коленчатого вала потребуется демонтировать карданный привод, отсоединить коробку передач и кожух сцепления. Обойму, в которой установлен уплотнительный элемент, снимают следующим образом:

Отсоединяют корзину сцепления.
Снимают маховик и защитный кожух, который находится за ним.
Откручивают болты крепления крышки, удерживающей сальник.

Нужно открутить болты крепления крышки

В автомобильном двигателе есть и другие уплотнители, которые могут потечь – сальники газораспределительного вала или вала масляного насоса. Замена этих элементов выполняется таким же образом: их смазывают литолом и устанавливают пружиной внутрь.

Перед заменой сальники смызываются литолом

Внимание! Избегайте приобретения подозрительно дешёвых или самодельных уплотнителей. Важно использовать качественные сальники — только они могут обеспечить длительную и бесперебойную эксплуатацию агрегатов.

Видео: Устраняем утечку смазки из двигателя Форд Транзит

Если источником течи масла является коробка переключения передач, в первую очередь нужно проверить герметичность:

сливной пробки;
места установки измерительного щупа (при наличии);
точек монтажа датчиков.

Продолжающаяся утечка трансмиссионного масла говорит о необходимости более сложного, трудоёмкого и дорогостоящего ремонта агрегата.

Утечка масла из КПП требует проведения срочного ремонта

Демонтаж КПП может потребоваться в случае:

Нарушения герметичности уплотнительных элементов (манжет, прокладок, сальников).
Износа «коренного» сальника и сальника первичного вала.
Нарушения геометрии поверхности поддона, приводящего к разрушению прокладки.
Загрязнения системы вентиляции картера.
Износа валов или приводов, связывающих коробку с двигателем и колёсами.
Неисправности гидротрансформатора или масляного насоса (АКПП).
Люфта первичного вала.

Отметим, что ремонт коробки переключения передач требует наличия некоторых навыков и применения сложного инструмента. По установлению причин неисправности рекомендуем проконсультироваться с опытным мастером и определить возможность её устранения или необходимость полной замены агрегата.

Видео: Коробка передач в масле. Что делать?

Помните — не стоит откладывать замену прокладок или сальников, если они начали течь. Дело не только в понижении уровня жидкости и падении давления масла в системе. Смазка может загрязнить внутренние детали агрегата, увеличивая вероятность их проскальзывания и приводя к критической поломке узла. И последний совет — если потёк один из уплотнительных элементов, замените сразу все, так будет намного надёжней.

Отечественные автомобили

подскажите пожалуйста,выбивает масло через прокладку поддона и крышку заливного отверстия,ваз 21099,замучался прокладки менять,масло лью мобил с ультро,сетку в клапанной крышке менял,компрессия в среднем 11,5

сетку в клапанной крышке менял,шланги чистил

Иди от противного, если есть давление, которое выбивает прокладки и масло, оно откуда то берётся.

1. Либо ищешь источник давления- он один.

2 Либо ищешь почему эти газы не могут выйти.

а можно по подробнее пожалуйста?

Ну включи же логику. газы берутся только из цилиндров, либо прокладка, либо износ цпг(или кольца трещина, скол и т.д.), либо клапана зажаты. всёравно , даже на новых машинах, какое то давление газов внутри двига есть, им надо выходить кудато, чтоб не выбивало прокладки и сальники, не выбрасывало масло. ага? так вот, если им деваться некуда, они и начинают хулиганить.

значит всё же кап.ремонта не избежать,спасибо за ответы

Да что ты паникёр то какой. у тебя вентиляция картера не исправна, уверен на 99%

в старой сетке та что в клапанной крышке прорези были в одной сетке с право на лево,в другой с верху в низ,и так через одну,на новой же все в одном напровлении,это имеет какое то значение?

Никакого, абсолютно. Смотри вентиляцию картера.

я ещё слышал это может быть из за раннего зажигания,так ли это?

А я слышал что в Москве кур доЯт, а коров на яица садЯт.

А вентиляция картера начинается от того места где щуп и заканчивается где воздушный фильтр? извини если утомил глупыми вопросами,просто сил нет уже прокладки менять

)))))))))ДА. Съездил бы к любому гаражному толковому мастеру, он бы тебе бесплатно всё сделал за 5 минут, и не менял бы прокладки и всё такое.

спасибо большое,завтра с утра начну чистку заново,вернее уже сегодня,я просто привык всё сам делать и доходить своим умом,только в этом случаи зашёл в тупик)))),спасибо ещё раз,денька через два отпишусь,а может и раньше,после замены прокладок течь начинаналсь почти сразу после 20км пробега

Смотри. из 3го картерные газы идут во 2й по шлангу. если ты просто выбросишь этот шланг, у тебя проблема уйдёт, но будет запах в салоне. надо просто посмотреть, выходят ли газы из поддона в отверстие 3, если нет, значит там забито, оппля..а из 1го отверстия газы должны свободно поступать в тарелку карба, там вакуум их подсасывает до кучи ещё. тоесть просто снять шланги и посмотреть, где же засада, всё же просто. я не просто так говорю, включай логику.

спасибо,всё это учьту

сегодня снял клапанную крышку,сетка в ней абсалютно чистая,но для надёжности поставил новую,а вот шланг идущий от клапанной крышки в кастрюлю и сама кастрюля вся в белом густом веществе,в сентябре когда менял воздушный фильтр было только несколько таких капель,сразу возник вопрос,что это за белая хрень и чем она лечится?

Это конденсат, не заморачивайся, нижний снимал? Чё ты прицепился к этим сеткам? Они тебе покоя не дают что ли?)

в нижнем всё нормально,а вот тот который от кл.крышке к кострюли идет,весь был забитый как жидкой мантажной пеной,от этого и выбивало масло,газы должны выходить в кастрюлю а шланг этот был засранный полнлстью,ты говоришь не замарачивайся,так она же в карб.летит,сегодня шланг этот вывел мимо кастрюли,может всё же дело в маслосъёмных кольцах?

Ну вот и нашёл причину. Отстань ты от машины, пусть работает. Конденсат появился как раз из за плохой вентиляции, от плохого масла, возможного перегрева и т.д.

Капает масло с поддона ваз 2109

Чего только не ставил: и пробку и резину и герметик - все равно, через некоторое время начинает течь.

Пробка необратимо сминается. Резина и герметик разбухают в масле и вылазят.

Паронит, что ли, загнать? Взять толстый паронит, в нем прокарябать с 2х сторон канавки, в которые набить герметик.

. а потом, когда понадобится снять, применяешь лом и какую-то матерь. Даже вонючие уксусные герметики с их ниачомной адгезией держат поддон так, что его хрен снимешь. Качественные герметики же вообще иногда больше напоминают клей.:) Один раз поддон, поставленный на простой казанский белый герметик, минут пятнадцать кувалдой сшибали.
А когда снимешь -ооооо, вот и он, выдавленный внутрь герметег. Оторвался и торчит в сетке маслоприемника.:)

Не согласен! Держится крепко, но с помощью хорошей отвертки в течении 5 минут снимается. Этот герметик вышеописанный, с маслом никак не реагирует, и под воздействием него не разрушается. Говорю как практик уже 3 раза производивший описанную мной выше операцию.

2Zef А сорт герметика и тип прокладки непринципиален.

Не согласен в корне этого высказывания! Изначально плоскость: “Блок – поддон” – далеко не идеальны. Экспериментировал лично, ставил старую прокладку, протягивал, заводил двигатель- масло ручьем бежит.
Прокладка+ хороший герметик (не из киосков союзпечать за 55 рублей!) = успех во всех соединениях.
С сальниками аналогичная ситуация!
А когда течет поддон – это не повод бежать и менять поддон – это неправильный подход (известный уже давно). Человек, когда не знает, как лечить – бежит в магазин за новой деталью. А новая деталь – не гарантия успеха (зачастую!).

У себя напрочь победил течь поддона, всем советую. Покупаешь:
- пробковую прокладку для поддона
- покупаешь герметик СЕРЫЙ. – фирмы Permatex (200-250 рублей тюбик серого цвета)
- ацетон

Возможно. Я мазал красной "Шваброй", это - Г.

А просто бороться нужно не со следствиями, а с причиной. Система ВКГ исправна? Кольца в норме? Масло залито не выше уровня? Течет всегда в одном и том же месте? Если да -нет ли там забоин, сколов, трещин? Плоскость разъема на поддоне плоская? Точно ли течет из под прокладки? Ну и т.д.

Течет, точно, из-под прокладки, она, элементарно вылазит, как кишка. Я ее запихиваю, протягиваю, а через неделю она опять торчит. Течет при езде в гору на которой я живу и 2 л. масла остаются на дороге.

Даже вонючие уксусные герметики с их ниачомной адгезией держат поддон так, что его хрен снимешь. Качественные герметики же вообще иногда больше напоминают клей.:) Один раз поддон, поставленный на простой казанский белый герметик, минут пятнадцать кувалдой сшибали.
А когда снимешь -ооооо, вот и он, выдавленный внутрь герметег. Оторвался и торчит в сетке маслоприемника.:)

Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон. После замены тосола на антифриз вынесло нах силиконовые прокладки помпы и задней крышки головы, которые до того спокойно простояли 8 лет.

Именно, такая шняга получается с пробкой. С резиной при больших шайбах под гайками этого не бывает, но из-за того, что края поддона отвальцованы вниз, раскисшую резину ничего не держит и она вылазит. Припаять по внутреннему и внешнему краю толстую проволоку, чтобы она держала резину?

Не поддон, а его конструкцию надо менять. Края поддона изнутри и снаружи должны быть отвальцованы вверх, чтобы ничего не могло выпереть, и на привалочной плоскости должна быть канавка под заливку герметика или закладку резинового жгута, как на дуге вокруг набивки.

И зря не согласны. Все правильно человек сказал. Сорт герметика и тип прокладки непринципиален. Я даже больше скажу -есть герметик или нет -тоже непринципиально. Могу вам на спор поставить поддон на любую прокладку и любой герметик, или без него -как хотите.
Что принципиально -поверхности должны быть ровными (плоскими), чистыми и сухими, а момент затяжки -нормированный, не больше чем нужно, но и не меньше. Это я вам говорю как практик, который этой херней регулярно занимается. Не ежедневно конечно, но все же.

Не смейся а помоги человеку. я лично справился с течью и доволен как слон, хочешь верь , а хочешь не верь. Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости. У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ - ВОТ ЭТО ИДЕАЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ. а на уазках надо бороться с течами. и как показала практика они победимы!
P.S. Езжу только на полусинтетике.

Старую прокладку?:) А с помойки вы прокладки ставить не пробовали?
Прокладка, как и презерватфф -вещь одноразовая.:D

А он несмеётся.
А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!

Я на Оке тоже поставил поддон без герметика и нет течей :). На УАЗе герметик только по углам для подстраховки, ибо специфика формы, стык прокладок и т.д. Вроде пока тоже сухо все. Полусинтетика 10W40. В Ниссане тоже, если поддон штампованный из жести, плоскость не идеальна, ибо не может быть при такой технологии идеальной плоскости. IMHO главное, чтобы поддон не кривой совсем уж был, и прокладки правильные, и правильно затянуть. И все будет сухо. IMHO.

ставил без герметика полукруглые части держал минут 5-10 в кипятке (разбухают достаточно сильно) после этого ставил и затягивал без фанатизма (главное НИЧЕГО НЕ СРЕЗАТЬ сложно поначалу прихватить гайки, попервости начинал без шайб даже, потом откручивал и подкладывал) ровным усилием от центра к краям и ничего не текло

Я домкратом гидравлическим прижимал поддон, прямо в пробку сливную упирал, и все гайки наживлялись :)

Но я смотрю ты все веришь что у уаза чуществуют идеальные плоскости.
Ха. Я не верю, я знаю. Если сомневаетесь -возьмите поверочную линейку и померьте. Вообще, замечу, при такой толщине прокладки и такой величине ее усадки плоскость какой угодно может быть.
У меня на ниссане (2-й машине) прокладка поддона ставится без ГЕРМЕТИКА И НИЧЕГО ЗА 150000 ПРОБЕГА НЕ БЕЖИТ
От йоптить, подвиг то какой. )
А на инжекторной ВАЗ-2110 головка на КРАСНЫЙ герметик садится, БЕЗ ПРОКЛАДКИ! Ну и что?!
Не, не так. Сама ГБЦ везде ставится на прокладку, безо всяких герметиков и прочей фигни. А вот сэндвич на ГБЦ на шестнадцатиклапанниках 2112 -корпус подшипников РВ и крышка клапанов садятся без прокладки на герметик. Но не на красный. Завод-изготовитель требует 574й локтайт, но вообще желателен любой анаэробный герметик. На крайняк -обычный силиконовый.
Не знаю, какое масло ты льешь, но ZIC-полусинтетика и синий антифриз любой укусный герметик превращают в подобие осклизлых разварившихся макарон.
Я просто герметиком пользуюсь нечасто. Поэтому такие проблемы мне не знакомы.;)

Короче, дятько. С резиной не связывайся -вещь привередливая.
а. Воспльзуйся резинопробковой прокладкой. Резинопробка используется, например, еше на тех же вазовских движках. В которые людьми льется самое разнообразное масло. И ничо, никто не жалуется. Затягивать ее аккуратно, штоп не выдавить.
б. Попробуй прокладку из пресскартона с пробковыми полукольцами. Там стопудова ничо никада не выдавит.
Ну и банальности. Поддон, буде потребуется, подрихтовать. Плоскости разъема вытереть насухо, блок изнутри -тоже немного, штоп с него сцукомасло на плоскость не текло. В углы на полукольцах мазнуть герметиком, от которого не воняет уксусом. Закинуть поддон и аккуратно притянуть, пока масло не натекло. Усе.

Не, не так. Сама ГБЦ везде ставится на прокладку, безо всяких герметиков и прочей фигни. А вот сэндвич на ГБЦ на шестнадцатиклапанниках 2112 -корпус подшипников РВ и крышка клапанов садятся без прокладки на герметик. Но не на красный. Завод-изготовитель требует 574й локтайт, но вообще желателен любой анаэробный герметик. На крайняк -обычный силиконовый.

Угу! И на восьмерках (и Оках, соответственно, тоже) крыша распредвала тоже на герметик также ставится. Там стык алюминий с алюминием, между ними тончайший слой герметика должен быть.

Более того, именно так же надо ставить крышку заднего сальника или набивки в УАЗе, тоже стык алюминия с алюминием, торчащий наружу, хотя в книге этого, кажется, и не пишут (в отличие от ВАЗа).

Тут ещё личные амбиции. давний спор. Пожалуй мне надосмириться с этим непониманием.

Я пытаюсь человеку помочь и не более того, вы хоть каждый день новые поддоны покупайте..
Никаких амбиций..просто уже достало высказывание теоеретеггов. 31 резинабез лифта, без резки влезет и негде не цепляет (не учитывают состояние рессор), и про лифт много опасений необоснованных. и т.п. и вообще Серега победи у себя течь потом советуй человеку.

Кстати у моего пробег уже 130тыс (10 лет), езжу на синтетике 5W-50, поддон снимался изрядное количество раз, но пробка и Permatex прекрасно всё держат. ни капли под машиной, а что не перетягивать- это да ;)
Согласен. Точно так и делаем!
Алеша Попович можешь умничать и дальше. Я человеку в личку написал как надо сделать. Сам тоже как слон довольный без течей езжу. а вы можете дальше теории двигать. давно не было здесь таковых.

+ 1000. Мотор уазовский. Прокладка состоит из 4х частей. Ставил практически без герметика. В углах, где стыкуются 4 прокладки между собой выдавил по капле герметика (для успокоения совести). Поддон должен быть идеально ровным. Блок то же без забоин. гайки поддона закручиваешь крест - накрест от при помощи трубчатого ключа без воротка (т.е. одна трубка) от руки безо всякого фататизма. При этом толщина прокладки в зазоре между блоком и поддоном должна быть одинаковая и на 1 мм тоньше, чем до установки. Потом заводишь движок и смотришь, течет или нет. Если течет, то подкручиваешь все гайки на 0,5 оборота и опять проверяешь. Я два раза подтянул по 0,5 оборота и течь полностью прекратилась. Сильно затягивать нельзя. Прокладку обязательно выдавит, что у автора темы и происходит. Применение герметика так же способствует выдавливанию прокладки при затяжке.

Эт батенька не теории, а галимая практика.:D

Ну хорошо значит, главное результат. Я тоже практичекские решения выложил. У тебя не течет, у меня не течет. Все довольны - это хорошо.
Удачи!

Ну и наконец, нужно различать просто силиконовые герметики и силиконовые формирователи прокладок. Разные вещи.[/QUOTE]

Плиз. А можно по конкретнее. Как разлимчаются или что написанно на упаковке?

масло по задней стенке поддона сочится, хрен поймешь откуда, как вы думаете, что течет - прокладка или задний сальник колен. вала?

У меня тоже по задней стенке поддона сочится. Прокладку менял полгода назад. Когда менял сцепление, посмотрел сальник. Он сухой. Значит надо смотреть. Не увидя не скажешь. Может и поддон кривой какой нибудь.

Алёша Попович. Персонально спасибо тебе.
здесь я написал как я борюсь с потеками через боддоны коробок и маслянных вн моторов. К сожелению фотки пока не вставил. Не обесудьте.
Как работать с герметикам.
Возможно я не прав? Но при ремонте многих автомобилей а особенно в моём LAND ROVERе я использую герметик под лозунгом. Лучшая прокладка это герметик. Дело в том, что сопрягаемые детали уже не имеют былой ровной плоскости, поэтому прокладки не всегда помогают.
С жесткими сопрягаемыми, такими как алюминиевая клапанная крышка или деталями легче. Они мало подвержены изгибанию под давлением гаек или болтов.
Сначала поверхности на которую наносится герметик, хорошенько зачищается от грязи, остатков прокладок и ржавчины. В идеале поверхность должна выглядеть так!

Любые пятна ржавчины должны быть удаленны. Так как ржавчина потом, через некоторое время приподняв сопригаимые поверхности (ржавчина съев 1мм увеличивается в объеме примерно в 6 раз именно из за этого и прикипают барабаны к ступице.) сведёт ваш труд на нуль.
После хорошенько вытираются сухой тряпкой, до исчезновения на рябке грязных разводов.
После эти прилегающие поверхности обезжириваются, бензином, спиртом или ацетоном.
Теперь на поверхности наносится герметик ровным слоем толщиной в 1. 3мм. Три миллиметра я наношу на поверхности с большой площадью прилегания плоскостей, например поддон масляной ванны или клапанная крышка. Также наносится толстый слой на прилегающие поверхности, если видно, что они искривлены или старая прокладка под ними была обжата на разную толщину. При этом видно, что это уплотнение с наружи мокрое от выступающего на нем масле. Также вытираю обезжириваю резьбу на шпильках которые вкручиваются вместе с деталями. Например задний шпильки масляной ванны, со стороны маховика. Так как не редко масло начинает сочится не через прокладку а через резьбу шпилек.
Даю немного постоять, минут десять намазанным поверхностям. За это время герметик вступает в химическую реакцию с воздухом или влагой с воздуха и набирает прочность. То есть он уже не будет вытекать из щелей как солидол а начнёт под давление, втекать во все поры, заполняя их. В это время можно перекурить. К тому же герметик приобретает некоторую упругость.
Теперь складываем сопрягаемые детали вместе и затягиваем по кругу гайки или болты. Самое важное в этой операций затянуть гайки лишь с небольшим усилием, чуть чуть. Герметик должен выдавится везде по кругу. Если где то он не выдавился? Значить герметика не достаточно нанесено в этом месте. Надо снять деталь и снова её смазать герметикам. И заново дать герметику время под застыть.
После этого соединяем детали вместе и стягиваем как было сказано выше гайки но не до упора. надо опять дать стянутым но не сильно деталям постоять минут 10. 20. За это время герметик полимеризуется и превратится в резину.
Через пройденное время стягиваем болты и гайки сопрягаемых деталей до нужного усилия. Теперь когда герметик превратился в резину. То эта резина начинает герметично уплотнять (как бы так сказать пружиня) под стягиваемыми деталями.
*Но бывает, что сопрягаемые детали плохо уплотняются герметикам и прокладками. Такое часто случается если одна из сопрягаемых деталей сделана из тонкого штампованного железа и под гайками не подкладываются толстые полоски метала для жесткости. Например поддон раздатки. Всё намазано стянуто и тут же начинаются опять течи! Проблема заключается в том, что тонкая жесть выгибается под затянутыми гайками к плоскости корпуса раздатки, соответственно жесть между шпильками выгибается в обратную сторону и образуется щель. Не смотря на то, что туда было выдавлено ведро герметика.
Рисунок показывает как это происходит. На первом рисунке показана нормальная затяжка а на нижнем изогнувшийся поддон после того как его перетянули.
Чёрным цветом нарисован герметик.
Красным цветом нарисована образовавшиеся щель.

А вот и фотография. Хорошо видно, что поддон под гайками прогнулся а между отверстиями лежит толстый слой герметика. При этом хорошо видны трещины, которые образовались от того, что при затяжке гаек жесть выгнулась и в герметике образовались щели и трещины. В которые пошёл воздух и масло!

Как с этим бороться.
Прежде всего надо отрихтовать прогнувшуюся привалочную поверхность жести поддона. Так что бы она была максимально ровная. В этом случае я использовал шарик который, ставится в отверстие со стороны выгнутости и ударял с верху молотком. Можно даже просто отрихтовать молотком положив поддон ребром жесткости на стол.
Подложить под гайки шайбы потолще и пошире.
Во вторых не использовал герметик который долго застывает. Например если через 10. 15 минут герметик явно не начинает густеть и приобретать упругие свойство. Дело в том, что при затяжке жидкого герметика, герметик легко выдавится в виде излишка но зато он не втягивается назад тогда жесть изгибаясь под напором гаек или болтов, отходит от сопригаймой поверхности. Так сказать жесть начала дышать. Вот тут то и образуются свищи и щели. Герметик который немного застыл и имеет некоторую упругость стремится в этом случае втянутся назад. При этом герметик начинает сопротивлятся сжатию и тем самым, как бы создает претнатяг жести.
И самое главное затягивать в этом случае поддон надо не сильно. Гайки дошли легко до упора по кругу, герметик выдавился в наружу. После этого немного подтянуть и все. Если дальше затягивать гайки до упора, жесть поддона начнёт опять выгибать. Всё равно герметик работает как клей и склеивает обе детали. Их потом молотком и скребкой отверткой придётся разьединять.

Как правильно поменять прокладку поддона ваз 2109

На днях поменял прокладку,вроде сухо,поездил,на стоянке заметил подтёк у поддона в районе под шкива генератора.Как правильно менять?Герметиком промазал у насоса и кпп,затягивал 0.8 кг,динамометрическим ключом,но по периметру сразу.Как понял надо начинать от центра,и далее по спирали к краю.Прокладка вытеснилась,полагаю тоже не хорошо,значил нарушил технологию.Кто ставил,отпишитесь.

Сам герметиком никогда не пользовался. Примыкающие плоскости чистил очистителем карбюратора и вытирал насухо, так же как и сам поддон изнутри. Прикручивал постепено, сначала наживил все болтики, потом затягивал понемногу черз одного и так по периметру и постепенно притягивал)) У меня не было динаметрического ключа и затягивал на глаз)) Чтобы и болт не сломать(сорвать) и прокладка хорошо держала. Во время всего прцесса следил чтобы эта резиновая штука не смещалась.

ты уверен что у тебя снизу подтекает?
у переднеприводных вазов есть болезнь, масло сочит из верхней прокладки, оно стекает и создается видимость, что течет снизу.

универсальные советы по прокладкам поддона обычно таковы:
1. Тщательно обезжириваем поверхность привалочную на двигателе - для дешевезны можно хоть ацетоном даже. Но не вайтспиритами всякими.
2. прокладка должна быть сухой и чистой.
3. герметик наносится тонким слоем только на одну из поверхностей - я лично мажу на двигателе - и наносить надо только в местах перелома, перегиба прокладки. всё мажем если по второму разу используем и т.п. - обычно это лишнее и скорее вредно.
4. после нанесния герметика, перед установкой крышки выждать сколько на герметике написано - обычно 5 минут. только потом начинаем монтаж
5. тянем всегда в несколько этапов - наживляем от руки, потом по схеме обтягиваем указанным моментом в первый раз. Дальше курим - минут 10 минимум. Потом еще раз протягиваем этим же моментом. Курим минут 20 и еще раз этим же моментом. Если не ленивые то через полчасика еще разок.
6. момент затяжки соблюдаем. НО если резьба старая, грязная или много раз откручивалась и затягивалась то момент надо немного увеличить от указанного - в мануалах его пишут для новой чистой резьбы.
7. не заводить и не кататься несколько часов - пока герметик не полимеризуется нормально

Обычно если следовать этим советам то ни на одной машине проблем не замечал.

Может подтекать сальник коленчатого вала. симптом - масляные разводы с внутренней стороны шкива привода генератора.
Прокладка: Сам не люблю использовать герметики там где не надо (поддон в том числе). Затягиваю "по диагонали". Динамометром в этом случае не пользуюсь.
Желательно (не обязательно) подтянуть винты крепления поддона через недельку .

Была когда-то похожая проблема на ваз 21099. Купил новую прокладку, всё зачистил, промазал где только можно герметиком(тонким слоем), ничего не ждал, как тут выше написали несколько часов, сразу завел и поехал. Проблема исчезла.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Читайте также: