Kia picanto 2008 год пропала зарядка
Добавил пользователь Alex Обновлено: 04.10.2024
Пропала зарядка АКБ. Что делать?
Если у Вас по какой либо причине сел аккумулятор или загорелся индикатор зарядки на приборной панели, не стоит паниковать, ведь неисправность чаще всего можно найти и устранить самостоятельно. Зарядка АКБ требуется для поддержания постоянного напряжения бортовой сети, за её присутствие отвечает генератор. Современные автомобили способны проехать примерно 250 тыс. км. без ремонта генератора. Поэтому если на вашем авто пробег менее этого, то не стоит сильно расстраиваться ведь ремонт можно будет выполнить самостоятельно и за приемлемую цену.
Сегодня мы поговорим именно о причинах отсутствия зарядки АКБ.
Давайте будем разбираться по порядку. Для начала Вам необходимо знать как вообще заряжается аккумулятор в автомобиле. В двух словах это можно объяснить так: в автомобиле есть узел под названием генератор, он вырабатывает электрический ток путём принудительного механического вращения от двигателя приводным ремнем. Ток вырабатываемый генератором и заряжает аккумуляторную батарею.
Проверка зарядки АКБ
Проверка напряжения бортовой сети с помощью мультиметра
Если под рукой нет никакого тестера, тогда придется идти в ближайший автомагазин или прикупить дешевый индикатор на aliexpress, стоимость его порядка 200 рублей:
Если и такого индикатора не удалось достать, тогда есть ещё пару способов проверить зарядку.
1) Запустите двигать, включите фары, затем на полную мощность включите мотор отопителя салона (печку). Если генератор не даёт заряд то свет фар потускнеет как только вы включите печку. Можно проводить тест в обратном порядке, то есть включить вначале печку, а затем фары. В данном случае обороты моторчика печки заметно просядут. При этом тест проводите не на холостых оборотах двигателя, держите обороты около 2-3х тыс. об. в минуту.
Такие способы диагностики конечно не дадут таких точных результатов как мультиметр, но в экстремальных ситуация выбор не всегда есть.
Причины отсутствия зарядки АКБ
Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:
- Слабый контакт клемм АКБ;
- Обрыв ремня генератора;
- Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
- Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
- Обрыв проводки или её короткое замыкание;
- Вышедший из строя генератор автомобиля.
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.
Зарядка АКБ
Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.
Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.
Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.
Регулятор напряжения
Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.
Вывод
Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.
Kia Picanto 1 го поколения выпускалось в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 году. За это время модель прошла рестайлинг. Пиканто поставлялся по всему миру, в странах Азии также известен под названием Morning. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Киа Пиканто 1 го поколения со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Актуально назначение предохранителей и реле для Вашего Киа Пиканто будет нанесено на обратную сторону защитной крышки.
Блок в салоне
Данный блок с предохранителями и реле находится под панелью приборов со стороны водителя. Для доступа потяните за защитную крышку.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Описание
Предохранитель прикуривателя обозначен C/LIGHTER на 15А и расположен в левом нижнем углу.
Количество реле в верхней части зависти от уровня электрического оснащения. Тут могут быть расположены реле аварийной сигнализации и поворотов, центрального замка, стекло подъёмников и т.д.
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Блоки под капотом
Основной блок
Находится в левой части моторного отсека.
p, blockquote 12,1,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Назначение
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
| ECU1 | 20/30А Блок управления двигателем |
| STOP | 10А Стоп-сигнал |
| FR/FOG | 10А Передняя противотуманная фара |
| A/CON | 10А Кондиционер воздуха |
| HORN | 10А Звуковой сигнал |
| ECU2 | 10А Блок управления двигателем |
| SPARE | 10А Запасной предохранитель |
| SPARE | 15А Запасной предохранитель |
| ABS2 | 40А Анти блокировочная тормозная система |
| ABS1 | 40А Анти блокировочная тормозная система |
| B+ | 30А Приборная панель B+ |
| BLOWER | 30А Вентилятор |
| IGN1 | 30А Зажигание |
| IGN2 | 30А Зажигание |
| TAIL LH | 10А Задний габаритный фонарь (левый) |
| TAIL RH | 10А Задний габаритный фонарь (правый) |
| DRL | 10А Дневные ходовые огни |
| HAZARD | 15А Аварийная световая сигнализация |
| R/LP | 10А Лампа освещения салона |
| AUDIO | 15А Аудиосистема |
| P/WDW | 30А Стекло с электроприводом |
| RAD | 30А Вентилятор радиатора |
| BATT | 100/120А Генератор, Батарея |
| FR FOG | Реле передних противотуманных фар |
| A/CON | Реле кондиционера воздуха |
| HORN | Реле звукового сигнала |
| START | Реле стартера |
| RAD1 | Реле вентилятора радиатора |
| RAD2 | Реле вентилятора радиатора |
| RR FOG | Реле заднего противотуманного фонаря |
| TAIL | Реле заднего габаритного фонаря |
Дополнительный блок
Устанавливается на аккумуляторе в моделях с бензиновыми двигателями.
p, blockquote 18,0,0,1,0 -->
p, blockquote 19,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
| MDPS | 80А Рулевое управление с электроприводом |
| FFHTS | 30А Датчик температуры нагревателя топливного фильтра |
| GLOW PLUG | 30А Свеча предпускового прогрева |
| MDPS | 80А Рулевое управление с электроприводом |
| PTC HTR1 | 40А Дополнительный нагреватель 1 |
| PTC HTR2 | 40А Дополнительный нагреватель 2 |
| PTC HTR3 | 40А Дополнительный нагреватель 3 |
Главный предохранитель
На плюсовой клемме аккумуляторной батареи находится главный силовой предохранитель выполненный в виде плавкой вставки высокой мощности.
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
Не подходят схемы либо владеете другим поколение Kia Picanto, изучите описание для второго и третьего поколения.
Приключения генератора, или почему вся электроника на машине должна быть оригинальной.
Всем привет. На дворе 03.11.2020 год.
Если вы любите короткие заметки, фотосессии с представительницами женского пола или просто посмотреть тачки на дисках большого диаметра, то эта статья точно не для вас.
Хотя, история интересная получилась, и поучительная.
Началось всё в 2015 году вскоре после приобретения КИА ПИКАНТО.
Прошлая хозяйка по неведомой мне причине заменила генератор. Что то такое она сказала- что он новый, но неоригинальный. Я тогда не придал этому значения.
После покупки начал немного приводить авто в порядок, и стал замечать какой то лёгкий свист, непонятного происхождения.
Достал автомобильный стетоскоп, и начал слушать на двигателе все крутящиеся механизмы.
Моя диагностика привела меня к генератору (напомню, это было летом 2015 года).
Снимаю генератор (не совсем легко это делается) и вижу, что он абсолютно новый.
Ну, думаю, он свистеть не может- он же новый. Ставлю обратно (предварительно покрутив в руках, и не найдя к чему придраться).
Рядом с ним стоит помпа системы охлаждения (приводится в действие тем же ремнём).
Вот, думаю, и виновник. Поменял в мастерской весь комплект ГРМ с помпой заодно. Кто его знает- что там было до меня.
Ставлю всё ОРИГИНАЛ. Оказалось, и ремень, и ролик, и шестерня коленвала, и помпа были и так как новые.
Как вы уже поняли, свист остался- на холодную, после прогрева пропадал.
Следующим шагом был насос гур. У него слегка гулял шкив (может от предыдущих дтп, может ещё от чего).
Решено, меняем. Ставлю новый оригинал (это было полгода спустя после покупки).
Насос оригинальный, жидкость купил тоже оригинал. Поменял.
Свист остался. НО! Жена была довольна- ведь руль стал крутиться легче в 2 раза.
Эта замена была не зря. ХОТЯ СВИСТ ОСТАЛСЯ, МАТЬ ЕГО!)
Дальше поставил новый подшипник муфты кондиционера (хотя и старый был ок). Итог всё тот же.
Так прошёл год.
Я описываю не все работы по машине, а только те, которые относятся к нашей истории.
Еще через какое то время снимаю генератор и везу его к мастерам по генераторам.
Вот тут уже будет завязка истории (вернее, завязка была, а это самая суть).
Мастер проверил генератор- ток даёт нормальный.
Разобрал, посмотрел на подшипники. Виновник был найден. Передний подшипник внутренней обоймой проворачивался на посадочном месте на якоре. И до тех пор пока не прогреется и не расширится металл, посвистывал, проворачиваясь на валу якоря. Накернили посадочное место под этот подшипник, поставили новый. Собрали- всё ок.
Ставлю на машину. Тишина. Так проездили ещё пару лет.
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОДИН ПОЧТИ НОВЫЙ АККУМУЛЯТОР СДОХ И БЫЛ КУПЛЕН ДРУГОЙ.
Потом опять эти посвистывания вернулись. Натяжка ремня временно помогала. Потом опять посвистывания.
Менялся новый ремень на генератор- старый от перенатяга треснул во многих местах.
Не забываем- там же и помпа- хорошо, что без происшествий с ней обошлось.
И вот, летом 2020 года опять сдох аккумулятор. Я грешил на маленькие расстояния при поездках.
Ну, думаю, потому и не заряжает.
И опять посвистывания.
И как то этим же летом я смотрел ролик на ютубе, где ставили на киа новые генераторы разных марок. НЕОРИГИНАЛ.
Так вот, они все выдавали нормальное напряжение, НО НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ И БЕЗ НАГРУЗКИ.
Стоило включить какие- нибудь потребители- и зарядка проседала. И только оригинал вёл себя как положено под нагрузкой.
Долго я вынашивал идею покупки нового оригинального генератора.
Новый оригинал около 15т., MANDO (тот же оригинал, но в другой упаковке) -около 10т.
Купил MANDO. Пришёл вот в такой упаковке
Фото самого генератора нет, уже поставил пару недель назад, а статью пишу сейчас.
На генераторе на задней крышке только наклейки оригинальной нет. А так всё похоже. Под чёрной пластиковой крышкой на каждом элементе выбито VALEO.
Так, а теперь развязка истории, так сказать, итоги.
Я СЧИТАЮ, ЧТО ЭТОТ ГЕНЕРАТОР МНЕ ОБОШЁЛСЯ НЕ 10, А ВСЕ ТРИДЦАТЬ С ЛИШНИМ.
Если бы я по своей глупости не оставил тот новый, непонятной фирмы.
И, самое интересное, что же с машиной после замены.
А с машиной вот что- сначала даже не поняли, есть ли изменения.
Раньше, если едешь в затяжной лёгкий подъём, машина крутит мотор до 2-2,5 тысяч оборотов и АКПП переключает скорости. То есть, при небольшом расстоянии могли чуть ли не все скорости переключиться.
А теперь машина крутит мотор 3,5 тысячи оборотов на том же месте и пытается преодолеть этот участок за счёт мощности мотора, а не мучая коробку. Как будто, не ты нажал OVERDRIVE OFF, а машина сама знает, что не нужно все скорости переключать, вплоть до последней на таком коротком расстоянии.
Ну и аккумулятор теперь будет получать нужную зарядку.
И вот ещё что вспомнил- при включении вентилятора радиатора или при включении компрессора кондиционера (тоже включение вентилятора), двигатель как то неравномерно работал, как будто рывками. Теперь, при включении вентилятора (мощный потребитель), двигатель этого не ощущает.
ВЫВОД: вся ответственная электроника на машине должна быть оригинальной, а не китайской.
Это обязательно абсолютно все датчики по мотору и по АКПП, катушка, и генератор в том числе.
А ВОТ И ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА: МАЛЕНЬКИЙ, КАК ЁЖИК ИЗ МУЛЬТИКА. ДАЖЕ НЕНАВИДЕТЬ ЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ))) никаких этикеток и эмблем на нём не было.
Предохранители и реле Kia Picanto 1 (SA), 2004 - 2011
Цепи питания электрического оборудования защищены предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в моторном отсеке и в салоне.
Рассмотрены схемы Киа Пиканто (SA) первого поколения 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
В моторном отсеке
Основной блок обозначен цифрой 5 на картинке выше.
Общий вид.
| Схема элементов в основном блоке моторного отсека | ||
|---|---|---|
| № | Описание | Ток, А |
| ECU1 | Блок управления двигателем | 20/30 |
| STOP | Стоп-сигнал | 10 |
| FR/FOG | Передняя противотуманная фара | 10 |
| A/CON | Кондиционер воздуха | 10 |
| HORN | Звуковой сигнал | 10 |
| ECU2 | Блок управления двигателем | 10 |
| SPARE | Запасной предохранитель | 10 |
| SPARE | Запасной предохранитель | 15 |
| ABS2 | Анти блокировочная тормозная система | 40 |
| ABS1 | Анти блокировочная тормозная система | 40 |
| B+ | Приборная панель B+ | 30 |
| BLOWER | Вентилятор | 30 |
| IGN1 | Зажигание | 30 |
| IGN2 | Зажигание | 30 |
| TAIL LH | Задний габаритный фонарь (левый) | 10 |
| TAIL RH | Задний габаритный фонарь (правый) | 10 |
| DRL | Дневные ходовые огни | 1 |
| HAZARD | Аварийная световая сигнализация | 15 |
| R/LP | Лампа освещения салона | 10 |
| AUDIO | Аудиосистема | 15 |
| P/WDW | Стекло с электроприводом | 30 |
| RAD | Вентилятор радиатора | 30 |
| BATT | Генератор, Батарея | 100/120 |
| FR FOG | Реле передних противотуманных фар | |
| A/CON | Реле кондиционера воздуха | |
| HORN | Реле звукового сигнала | |
| START | Реле стартера | |
| RAD1 | Реле вентилятора радиатора | |
| RAD2 | Реле вентилятора радиатора | |
| RR FOG | Реле заднего противотуманного фонаря | |
| TAIL | Реле заднего габаритного фонаря | |
| Дополнительный блок установлен на аккумуляторе (только модели с дизельными двигателями) | ||
|---|---|---|
| № | Назначение | Ток, А |
| MDPS | Рулевое управление с электроприводом | 80 |
| FFHTS | Датчик температуры нагревателя топливного фильтра | 30 |
| GLOW PLUG | Свеча предпускового прогрева | 30 |
| MDPS | Рулевое управление с электроприводом | 80 |
| PTC HTR1 | Дополнительный нагреватель 1 | 40 |
| PTC HTR2 | Дополнительный нагреватель 2 | |
| PTC HTR3 | Дополнительный нагреватель 3 | |
На плюсовой клемме аккумулятора расположен главный предохранитель выполненный в виде плавкой вставки большой мощности.
В салоне
Блок находится снизу панели приборов со стороны водителя.
Фото - пример.
KIA PICANTO. РЕМОНТ АКПП
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Киа Пиканто с гарантией.
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Пиканто, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Picanto (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Киа Пиканто 2 1 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
76 Comments
Здравствуйте! У меня киа пиканто 2008 г 1.1. АКПП При переключении с 3 на 4 и наоборот есть не большие толчки и это происходит не всегда. Чаще когда без тормоза переходишь на пониженную скорость. В остальном все ок ,назад без проблем, на драйве начинает движение (медленно конечно) и без газа .Набирает скорость и переключает все четко. Чек не горит,ошибок никаких на диагностике не показывает. Очень интересно Ваше мнение. На СТО не вскрывали,а на словах сказали,что АКПП пришел конец и нужен полный ремонт . Если надо ок,но хочется услышать какие то варианты прежде чем вбахать такое кол-во денег. Пробег 165 тыс
Как масло давно меняли? Если меняли, то поддон проверяли там всё ок?
Ясно, а по срокам и цене подскажите пожалуйста, на что примерно расчитывать ?
25-30 т.р. под ключ (это сам ремонт гидроблока + сн и уст + масло + расх все и т.д. и т.п.). 2-3 дня.
Здраствуйте, Kia Picanto 1.1 VIN: KNEBA24336T268947 2006 г, на холодную плохо тянет в горку, не перекл на высшую передачу, обороты при нажатии на газ резко могут взлетать, но тяги все равно нет, нос прогревом все прекрасно работает, преодолевает большие подъемы с легкостью. Иногда в прогретом состоянии пинается при трогании.
На ремонт гидроблока с маслом и фильтром.
Это кап. ремонт, мех. повреждения, вскрывать.
КИА ПИКАНТА 2013 г. объём 1,1 АКПП 4-х ступенчатая-горит чек,пинается коробка при переключении скорости, прекратила движение после отключения тормоза после диагностики заменили 2 датчика скорости входящий и исходящий, заменили масло в коробке и фильтр-чек продолжает гореть, остался один слабый пинок при переключении коробки в движении с 1 на 2 скорость дальше ездит без пинков мягко, коробка переключается мягко без пинков, но увеличились обороты: начинает движение с 2000 при 20 км/ч, 60км/ч-3000, 80км/ч-4000-4200.
Прошу ответить можно ли ездить и в чём причина?
Сколько стоит контрактная АКПП на КИА ПИКАНТА 2013г. объём 1.1 4-х ступенчатая
И какие ошибки на данный момент?
Здравствуйте у меня Киа пиканто 2006 проблема такая при не полностью прогретой машине в движении начинает моргать чек и машина не набирает обороты . Когда полностью прогрета все нормально и еще при начале движения происходит толчек на первой передаче а остальные в норме . Пытались читать ошибок нет но мастера на сто сказали что это коробка . Пожалуйста подскажите что может быть, и как с этим быть .
Надо найти кто сможем считать. Без этого ловить нечего, если не хотите вслепую за все платить.
Зарядил аккумулятор,машина сначала ехала с трудом,а потом вообще перестала ехать и вперёд и назад.С аккумулятора течёт жидкость.Машина заводиться.Авто-Киа пиканто 2006 год,автомат.Может проблема в аккумуляторе,не хватает мощности?
Разумеется сначала нужно поставить нормальный аккумулятор.
Здравствуйте такой вопрос
У нас киа пиканто 2007 год объём 1.1 автомат
Машина потеряла мощность
При установке акпп на D машина едет с трудом
Задний ход тоже самое
Нажимаешь педаль до упора она не едет .
Спустя какое то время потупливает и едет с трудом .
Меняли коробку проблема осталась такая же .
Проверяли на ошибки нечего не показало
Подскажите в чем может быть причина ?
Сдайте назад, у неё та же проблема.
пиканто 2007г,при наборе скорости,при 20км/час происходит стук коробки,далее всё нормально,масло меняли 2г назад,что это может быть,сколько стоит ремонт?
Удаленно по стукам коробки трудно давать дельные советы.
Добрый день. У жены пиканто 2006 года, акпп, с кондиционером 1,1, пробег 105 000. На холодную все в норме, на горячую дергание при трогании, но не каждый раз. Диагностика акпп, двигателя показывает, что все в норме, чек не горит. 2 недели назад у ОД поменяли масло и фильтр в коробке, уровень в норме. К стати, до замены масла, при трогании машина не дергалась, но были рывки при переключении остальных передач, стоя на небольшой горке назад не катилась. После замены катится назад, дергается при трогании(на горячую), остальные передачи включаются нормально. На сто где я менял масло не провели полную замену со снятием поддона, а слили и долили 4 литра (при емкости Акпп 5,5л) Также к имеющемуся в коробке aft sp III долили dexron VI. Теперь на АСТО говорят, что нужно разбирать АКПП и промывать гидроблок и гидротрансформатор, и возможно поменять фрикционные накладки первой передачи
Подскажите, возможно ли обойтись в данном случае без разбирания Акпп просто промыть гидроблок? Без промывки гидротрансформатора! И может ли к данной проблеме с Акпп привести износ фрикционных накладок первой передачи?
Спасибо за ответ!
Также подскажите стоимость требуемых работ и материалов
Данное расположение блоков предохранителей и реле характерно и для 3 го поколения производившегося в 2018, 2019, 2020, 2021 году. Актуальное обозначение элементов в блоках будет показано на схемах с обратной стороны защитной крышки. Сверяйте назначение.
Блок в салоне Kia Picanto 2 / 3
Находится под панелью приборов со стороны водителя, за защитной крышкой.
Схема
Описание
| 1 Салон 1 | 10А Фонарь багажника, ЭБУ кондиционера, ЭБУ электрооборудования кузова (ВСМ)/ЭБУ привода дроссельной заслонки (ТАСМ), автоматическое включение световых приборов и фотодатчик, подсветка чаш ко держателя, комбинация приборов, подсветка замка зажигания и датчик открытия двери, лампа в солнцезащитном козырьке водителя, плафон потолочной консоли (для автомобилей с верхним люком), плафон освещения салона (для автомобилей без верхнего люка). |
| 2 Аудиосистема | 20А Аудиосистема (без системы «Стоп-старт»), преобразователь тока (с системой «Стоп-старт»), |
| 3 Электро стекло подъемник (левая сторона) | 25А Переключатель окна с сервоприводом стекла задней левой двери, главный выключатель электро стеклоподъемников, модуль электро стеклоподъемников с защитой от защемления в двери водителя, переключатель электро стеклоподъемника на двери пассажира. |
| 4 Электро стекло подъемник (правая сторона) | 25А Переключатель окна с сервоприводом стекла задней правой двери, главный выключатель электро стеклоподъемников, переключатель электро стеклоподъемника на двери пассажира. |
| 5 Обогрев зеркал | 10А Наружное зеркало с электроприводом со стороны водителя/ пассажира, ЭБУД/РСМ, ЭБУ кондиционера. |
| 6 Кондиционер | 10А Блок управления кондиционером. |
| 7 Вентилятор | 10А ЭБУД/РСМ, переключатель вентилятора, резистор вентилятора. |
| 8 Блокировка двери | 20А Реле блокировки/ разблокировки двери, реле разблокировки крышки багажника. |
| 9 Электро стекло подъемник с защитой от защемления | 25А Модуль окна с сервоприводом стекла двери водителя с защитой от защемления. |
| 10 Подогрев сидений | 15А Подогрев сидений водителя/ пассажира. |
| 11 Тормоза | 10А Датчик стоп-сигналов |
| 12 Левый задний фонарь | 10А Комбинация приборов, левый задний комбинированный фонарь, фонарь подсветки номерного знака, фонарь заднего бампера, левая прожекторная фара, левая фара. |
| 13 Правый задний фонарь | 10А Левый задний комбинированный фонарь, фонарь подсветки номерного знака, подсветка (+), фонарь заднего бампера, левый прожектор, левая фара. |
| 14 Пуск | 10А Выключатель замка зажигания, ЭБУД/РСМ, коробка реле и предохранителей на печатной плате (пусковое реле). |
| 15 Правая фара | 10А Комбинация приборов, правая фара. |
| 16 Аварийная сигнализация | 15А Реле аварийной сигнализации, прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации, переключатель аварийной сигнализации. |
| 17 PDM1 | 25А Блок управления электронного ключа. |
| 18 Верхний люк | 15А Электродвигатель верхнего люка. |
| 19 PDM3 | 10А Блок управления электронного ключа, модуль иммобилайзера, кнопка пуска/ остановки. |
| 20 TCU (блок управления коробкой передач) | 15А Генератор импульсов «А»/«В», датчик скорости АТС, датчик положения селектора. |
| 21 КАТ ЗАЖ | 15А Катушка зажигания, конденсатор. |
| 22 ЗАЖ2 | 10А ЭБУ электро оборудования кузова (ВСМ)/ ЭБУ привода дроссельной заслонки (ТАСМ), ЭБУ кондиционера, электродвигатель верхнего люка, таймер обогревателя заднего стекла, реле низкого и высокого давления, привод корректора угла наклона левой/ правой фары, распределительная коробка панели приборов (реле электро стеклоподъемников). |
| 23 Электро двигатель омывателя ветрового стекла | 25А Электродвигатель переднего стеклоочистителя, многофункциональный переключатель. |
| 24 Правые ПТФ | 10А Реле заднего противотуманного фонаря. |
| 25 Первая ПТФ | 10А Реле противотуманных фар. |
| 26 Дневные ходовые огни | 10А ЭБУ электрооборудования кузова (ВСМ)/ЭБУ привода дроссельной заслонки (ТАСМ). |
| 27 Стоп -сигнал | 10А Реле стоп-сигнала, коробка реле и предохранителей на печатной плате (реле НАС), выключатель стоп-сигнала, диагностический разъем, ЭБУ электронного ключа, реле электро стеклоподъемников. |
| 28 Приборы | 10А ЭБУ электрооборудования кузова (ВСМ), ЭБУ привода дроссельной заслонки (ТАСМ), таймер ремней безопасности, ЭБУ кондиционера, комбинация приборов. |
| 29 ЗАЖ1 | 10А Выключатель стоп-сигнала, генератор (G3LA/G4LA), правый/ левый датчик системы помощи при парковке задним ходом, правый/ левый центральный датчик системы помощи при парковке задним ходом, выключатель подогрева сиденья, подогрев сидений водителя/ пассажира, выключатель передней панели, преобразователь тока, электрохромное зеркало заднего вида. |
| 30 ABS | 10А Датчик рыскания, диагностический разъем, ЭБУ ESP, ЭБУ ABS, коробка реле и предохранителей на печатной плате (реле НАС, реле ESS), датчик угла поворота рулевого колеса, многофункциональный переключатель |
| 31 Фонари заднего хода | 10А Переключатель фонаря заднего хода. |
| 32 PCU | 10А ЭБУ электронного ключа. |
| 33 Левая фара | 10А Левая фара. |
| 34 PDM2 | 10А Блок управления электронного ключа. |
| 35 Салон2 | 10А Реле плафона освещения салона. |
| 36 Розетка | 15А Розетка питания. |
| 37 Прикуриватель | 15А Прикуриватель. |
| 38 Всп. об. | 10А ЭБУ электро оборудования кузова (ВСМ), преобразователь тока, ЭБУ электронного ключа, переключатель наружного зеркала с электроприводом. |
| 39 Инд. под. без. | 10А Комбинация приборов. |
| 40 Под. без. | 10А ЭБУ кондиционера, ЭБУ системы безопасности пассажира. |
| 41 Сигнал поворотов | 10А Много функциональный переключатель (Европа), выключатель аварийной сигнализации (кроме Европы). |
| 42 ЭУР | 10А ЭБУ ЭУР. |
| 43 Задний стекло очиститель | 15А Много функциональный переключатель, электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла. |
| 44 Обогрев рулевого колеса | 15А Обогреватель рулевого колеса. |
ЗA дополнительные розетки и прикуриватель отвечают предохранители с номерами 36 и 37 на 15А.
Отдельно могут крепится реле отвечающие за центральный замок и электрические стеклоподъемники.
Схема для 3 го поколения
Предохранители прикуривателя и розетки обозначены как Power Outlet на 20А.
Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации "Check engine"
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
Читайте также: