Киа сид g4fc замена цепи
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Передает вращение с коленвала на распредвал, за счет чего чередуется открытие и закрытие впускных, выпускных клапанов, цепь ГРМ. Замена цепи ГРМ Киа Сид может понадобиться спустя 100-200 тысяч км пробега.
Мы подготовили для владельцев этой модели подробную инструкцию по снятию и установке нового привода ГРМ.
На бензиновых двигателях Kia Ceed JD привод газораспределительного механизма меняется примерно одинаково.
Запчасти для смены привода ГРМ
Перед началом работы важно правильно выбрать компоненты, поскольку от их качества зависит дальнейшая работа двигателя.
Лучше покупать оригинальные запчасти для Киа Сид JD, одобренные производителем машины.
Необходимые детали можно найти по кодам:
- Артикул цепи ГРМ – 243212B200;
- Каталожный номер натяжителя – 2441025001;
- Код цепной направляющей 244202B000;
- Номер направляющей – 244312B000;
- Код уплотнительного кольца БЦ по каталогу – 214212B030.
Подробное описание замены цепи ГРМ Kia Ceed
Работы по замене цепи ГРМ на Киа Сид проводятся с использованием подъемника. Это достаточно сложный процесс, который при наличии необходимого инструмента можно выполнить за 5 часов. Ремонт можно провести самостоятельно без посторонней помощи.
Набор необходимого инвентаря состоит из:
- Ключей размерностью 14, 17, 19, 22 миллиметра;
- 14-, 17-, 19-миллиметровых торцевых ключей;
- Плоской отвертки;
- Воротка;
- Удлинителя.
Прежде чем приступать к демонтажу, снимите минусовую клемму с АКБ.
Снятие крышки клапанов
Последовательность действий при снятии крышки клапанов на двигателе Киа Сид JD для последующей замены цепи ГРМ:
В пунктах 2-3 описаны дополнительные действия, которые актуальны только для установок 1.6 G4FG
Устанавливаем первый поршень в ВМТ
Избавьтесь от правого брызговика двигателя. Далее нужно установить поршень первого цилиндра в положении верхней мертвой точки, чтобы при замене цепи ГРМ Kia Ceed не сбить фазы распределения топлива и не спровоцировать некорректную работу мотора. При фиксации в ВМТ все точки поршня максимально удалены от оси вращения коленвала. Используйте торцевую головку на 22 мм. Ставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ нужно, ориентируясь на метки шестерен распредвалов. Затем проверьте, совпали ли метки маховика коленвала Киа Сид. В случае несовпадения первый поршень не занял правильное положение.
Для корректной установки демонтируйте цепь и совместите метки, проворачивая коленчатый вал.
Ход выполнения процедуры:
- На шкиве коленвала нанесена ориентирующая метка. Ориентировочная точка крышки прилива цепи обозначена меткой 0. Эти метки должны совпасть при повороте коленвала за крепление шкива;
- Метки шестерен распредвалов и верхняя поверхность ГБЦ Киа Сид 2016 должны совпадать.
- Проверьте, чтобы засечки звездочек были расположены друг напротив друга.
Снятие правой опоры двигателя и ремня генератора
При замене цепи ГРМ Киа Сид 2 нужно демонтировать правую опору силовой установки и привод генератора.
Перед началом работы избавьтесь от смазки, которая скопилась в поддоне мотора.
Далее следуйте инструкции:
- Уберите защитную накладку двигателя.
- Зафиксируйте моторный картер на опоре с помощью резиновой или деревянной проставки.
- Выверните фиксаторы, которые соединяют держатели опоры и двигателя (держатся на болте и двух гайках);
- Разъедините держатель и опору, вывернув соединительную гайку, демонтируйте опорный кронштейн.
- Сняв болты, которые соединяют опору и кузов, избавьтесь от опоры подвески ДВС.
- Приступаем к демонтажу приводного механизма вспомогательных агрегатов Kia Ceed. При выполнении работ воспользуйтесь ключом с размерностью 12 мм.
- Ослабьте затяжку болта, соединяющего генератор, натяжную планку.
- Избавьтесь от регулировочного болта.
- Смещением агрегата к БЦ ослабьте натяжение ремня, снимите его с маховиков.
Демонтаж шкива коленвала и генератора
После снятия ремня вспомогательных агрегатов снимаем маховик коленчатого вала и генератор Киа Сид 2015:
- Вставьте в полости шкива коленвала специальный инструмент, который обездвижит узел и будет препятствовать проворачиванию. Достаньте фиксирующий болт, снимите приводное колесо.
- Отсоедините жгут проводов питания генератора Киа Сид.
- Откройте колпачок, который защищает вывод установки.
- Освободите от гайки крепление наконечника силового провода и разъедините его с генератором;
- Держатель колодки проводов держится на крышке генератора Kia Ceed с помощью защелок. Сожмите их и отсоедините.
- На несколько оборотов выверните крепление, которое выполняет функцию нижнего фиксатора на установке.
- Избавьтесь от болта, который соединяет генератор, натяжную планку.
- Осторожно выводя нижний крепящий болт из паза на держателе двигателя, проведите демонтаж генератора, а затем, после снятия нижнего и верхнего болтов разъедините его с держателем.
После этого можно переходить к разборке и замене цепи ГРМ Киа Сид.
Снимаем крышку и цепь ГРМ
- Крышка ГРМ Киа Сид держится на 16 болтах. Выкручиваем их.
- В отверстие корпуса натяжителя вставьте тонкую отвертку и движением вверх откройте храповик.
- Вдавите вытеснитель натяжителя внутрь корпуса, зафиксировав натяжительную деталь с помощью штифта.
- Снимите болты фиксации натяжителя, демонтируйте элемент.
- Избавьтесь от натяжительного башмака, закрепленного двумя креплениями.
- Выкрутив два болта, демонтируйте успокоитель цепи Киа Сид.
- Освободите шестерни распредвалов и коленвала от цепи ГРМ.
Установка цепи ГРМ и сборка
Каждый раз, когда снимаете крышку цепи Киа Сид, рекомендуется также проводить замену сальников коленвала.
Заключение
Процесс замены цепи ГРМ на автомобилях Киа Сид достаточно сложный и длительный из-за особенностей размещения узла – он находится внутри ДВС.
Тема: История моего ремонта. P0011. P0420. Дизеление. Замена цепи ГРМ. Регулировка клапанов.
История моего ремонта. P0011. P0420. Дизеление. Замена цепи ГРМ. Регулировка клапанов.
Добрый день!
перечитал весь форум, но по данной проблеме решение пришлось собирать по крупицам.
Итак, история.
Купил машину в 2015 году, с пробегом 34 тыс. родной пробег, история обслуживания у дилера, 1 владелец.
Машину обслуживаю сам и абсолютно все делаю сам. Кроме развала схождения.
На текущий момент, пробег 126 тыс.
До пробега 124 тыс, из поломок: 2 катушки зажигания и датчик АБС.
масло оригинал, синтетика, 05100-00451, 5W-20.
Замена каждые 7500 тыс.
Масло в АКПП оригинал, 04500-00115, полная замена каждые 40 тыс км.
Бензин только 95 газпромнефть.
Стиль езды динамичный, но с умом. Передние колодки менял на 51 и 110 тыс, второй раз вместе с дисками. Диски Otto Zimmerman, колодки Frixa S1H28. задние на 115 тыс. Поставил TRW.
проехал я на машине почти 90 тыс. км. и бед не знал.
И Вот поехал я зимой по трассе было местами -38, к родственникам, в одну сторону 400 км.
туда доехал нормально, а вот обратно, полагаю, залил некачественный бензин.
Проехал 150 км из 400, на улице было местами -16, но в месте остановке -22 - для бензинового двигателя не мороз.
остановился передохнуть, час машина постояла, завожу, трогаюсь в гору, машина не развивает обороты, начинает дергаться, загорается чек, еле вернулся 2 км до места остановки.
хорошо был сканер с собой.
ошибка P2188 - богатая смесь. Вонь из трубы. и появился дизельный звук.
кроме как грешить на бензин было не на что.
Скидываю ошибку.
Еду на проверенную заправку, разбавляю то говно что залил, 100ым бензином и на "дизеле" возвращаюсь домой.
Больше P2188 не выскакивала.
остался дизельный звук. при чем изначально было похоже на детонацию, при нажатии на газ, было такое ощущение, что еду на 80ом бензине.
решил собраться с мыслями и в первую очередь, слить говнобензин с трассы залить нормальный, где я обычно заправляюсь и проверить датчик детонации.
Снял бензоносос, отсосал из бака весь бензин, залил обычный 95ый.
Проверил датчик детонации мультиметром и постучав по болту, его крепящему, при ударах, сопротивление меняется, значит датчик рабочий.
Дизеление при нажатии на газ осталось.
Снимаю клапанную крышку и вижу, что цепь не натянута, башмак натяжителя болтается.
Цепь у меня нового образца - велосипедная.
Заказываю цепь, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель, сальник коленвала, масляные колечки масляных каналов, герметик для лобовины.
Номера:
21421-2B030 - Сальник
24431-2B620 - успокоитель
21142-2B000 - 2 резиновых кольца
25124-2B000 - прокладка помпы
22441-2B800 - прокладка клапанной крышки
24321-2B620 - цепь
24420-2B611 - башмак натяжителя
24410-2B700 - натяжитель
21451-33T00 - герметик
22443-2B800 - прокладка клапанной крышки маленькая
Пока ждал Цепь выскочила ошибка p0420.
Чек при этом не горит.
еду в гараж и все это меняю.
Буду останавливаться только на тех сложностях, которые были у меня.
Самое сложное было снять крышку лобовины.
аккуратно с угла, прорезая различными видами ножей, и закрутив болтик на 10(он упирается в блок) в районе помпы и напротив него с противоположной стороны, крышку я снял.
Сняв крышку, я увидел, что натяжитель заклинило, на 5 зубе, а их там 8 или 9, при сравнении старой и новой цепи вытяжка старой была всего 2-3 мм.
Как оказалось, цепь менял зря, можно было купив эндоскоп и выкрутив болт, напротив натяжителя, опустив его флажок вниз, натяжителем натянуть цепь. Там логика такая: опускаем флажок, давим длинной отверткой в место натяжителя, просунув ее между распредвалами, натяжитель утапливается, далее флажок поднимать вверх, отпуская при этом по-тихоньку отвертку, чтобы натяжитель заклинился на 1 зубе, и вставить штырек дальше в дырку, не давая флажку опуститься вниз.
После этого, в дырку болта лобовины нужно вставить резинку, т.к. я использовал тонкий шестигранник и при двигании распредвалов шестигранник норовил выскочить. Это мне помогло при 2ух последующих снятий крышки клапанов.
Новый натяжитель выскочил на 3 зуба.
Посмотрев на состояние двигателя, я еще раз убедился, что при городском пробеге масло надо менять раз в 7.5 тыс км. Оригинальное масло 5W-20 не оставляет никаких отложений.
собрав все на место, проверив, что натяжитель работает, я завожу машину еду на ней и. все остается как есть, дизеление стало другим, но осталось.
Теперь начала выскакивать ошибка p0420.
Заказав эндоскоп, я выкручиваю датчики кислорода и замачиваю их в ортофосфорной кислоте, которая содержится в нейтрализаторе ржавчины.
Катализатор не забит с 2ух строн, не оплавлен, но показывает низкую эффективность.
Лезу эндоскопом в цилиндры, какого то криминала для 124 тыс я там не увидел.
Резьба свечей первого и четвертого цилиндра в масле.
Почистив датчики кислорода, поставил их обратно.
ошибка p0420 стала выскакивать очень редко.
Но! к ней добавилась ошибка p0011.
Переодически я скидывал эти ошибки и продолжал ездить, думая что делать дальше.
т.к. пробег 120 тыс, подумал, что гремят клапана.
заезжаю в гараж, еще раз проверяю, что цепь не перескочила, купив щуп с точностью до сотки, проверяю зазоры:
в итоге получилась такая таблица:
Впуск: Зазор Толкатель Номинал Новый толкатель Номер толкателя размер нового толкателя Новый зазор
1 0,160 3,255 0,200 3,215 222262B415 3,210 0,205
2 0,190 3,285 0,200 3,275 222262B419 3,270 0,205
3 0,230 3,270 0,200 3,300 222262B421 3,300 0,200
4 0,230 3,300 0,200 3,330 222262B423 3,330 0,200
5 0,250 3,300 0,200 3,350 222262B423 3,345 0,205
6 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
7 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
8 0,250 3,285 0,200 3,335 222262B423 3,330 0,205
Выпуск:
1 0,290 3,330 0,250 3,370 222262B426 3,375 0,245
2 0,330 3,330 0,250 3,410 222262B428 3,405 0,255
3 0,340 3,345 0,250 3,435 222262B430 3,435 0,250
4 0,330 3,360 0,250 3,440 222262B430 3,435 0,255
5 0,310 3,360 0,250 3,420 222262B429 3,420 0,250
6 0,330 3,345 0,250 3,425 222262B429 3,420 0,255
7 0,350 3,345 0,250 3,445 222262B431 3,450 0,245
8 0,350 3,315 0,250 3,415 222262B429 3,420 0,245
Снимаю распредвалы, без снятия лобовины, вытаскиваю толкатели и переписываю их номера.
После сборки еще раз проверяю зазоры.
болты на 10 тяну моментом 14 ньютонметров, на 12 - 20 ньютонметров.
заказываю толкатели и маслосъемные колпачки:
Колпачки:
22224-2B011
22224-2B001
голубые впускные, красные выпускные.
покупаю сьемник вазовский для рассухаривания.
Опять снимаю распредвалы, без снятия лобовины, меняю колпачки и стаканы.
Собираю, проверяю зазоры, все в допуске, завожу машину. и дизеление осталось.
Езжу дальше и думаю что делать дальше.
По-прежнему выскакивает ошибка p0011.
При замене цепи, я все датчики почистил, двигатель у меня чистый, без кокса и прочего.
решил еще раз снять датчики фаз, почистить, проверить подав на них 12 вольт, все работает.
Самое плохое в ошибке p0011 было то, что на холостых обороты плавали и проваливались до 450, зажигая масленку.
раз p0011 это неправильное положение впускного распредвала, я подумал, что может дело в резинке на датчик, раз она была дубовая, заказал и ее.
Номер:
22445-2B800
Еду в гараж, снимаю распредвалы, снимаю впускную муфту, вместо нее вставляю 0.33 литра пластиковую бутылку, чтобы цепь не упала, разбираю муфту, там нужна бита TS30, и. вижу, что внутри муфта чистая.
Что делать? -подумал я. и заказал впускную муфту VVT-I.
Принцип работы муфты прост. там стоит шпонка и фиксирует ее в закрытом положении, дальше в зависимости от давления масла, в одной или другой камере, она просто изменяет положение распредвала. Собрать ее неправильно невозможно. главное потом повернуть, чтобы шпонка выскочила и заблокировала ее.
По всем каталогам на мою машину бьется муфта с номером:
24350-2B010 - это номер для пластинчатой цепи, с V - образными зубьями.
24350-2B600 - вот правильный номер для велосипедной цепи.
Приходит муфта, я как на пит-стопе уже приезжаю в гараж, снимаю распредвал, шприцом надавливаю масла в новую муфту, ставлю новую муфту.
И. дизеления нет, ошибок нет!
Проездил неделю и вот что заметил: на холодную, опять есть небольшой посторонний звук(но это не тот звук трактора ранее). На горячую все ок, только стрекот форсунок.
Ошибок по прежнему нет.
Но кажется мне, что и выпускной муфте пришел каюк.
Вот такая вот история.
Надеюсь кому-то это будет полезно.
Все реально сделать самому, имея прямые руки и трезвый ум, набор головок и динамометрический ключ.
Если будут вопросы, спрашивайте.
Фоток я не делал, в сети их море. Есть пара фотографий разобранной муфты и чистой ГБЦ под клапанной крышкой.
Я прочитал все БЖ драйва и темы про катализатор, замену цепи, ошибку p0011 и т.д. но ответа на свои вопросы так и не нашел.
Киа сид g4fc замена цепи
Киа Сид. Признаки износа цепи ГРМ
Основные признаки износа цепи ГРМ
- грубая и неравномерная работа на холостом ходу (результат изменения фаз газораспределения);
- стрекотание и шорохи - особенно на холостом ходу, когда давление масла очень низкое;
- максимальный выход натяжителя (видно после удаления крышки);
- износ зубьев звездочек (видно после удаления крышки);
- соответствующие параметры, снимаемые с датчика фазы (с помощью диагностического тестера).
Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.
Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.
Если вы заметили какой либо из этих симптомов не следует затягивать с поездкой в автосервис, так как обрыв цепи ГРМ в некоторых случаях может привести к капитальному ремонту двигателя.
Как часто нужно менять цепь ГРМ?
Тут все зависит от конкретной модели двигателя. Для каждой модели двигателя установлены свои нормы по замене цепи ГРМ. В среднем цепь ГРМ нужно менять каждые 100 тысяч км., но это сильно усредненное значение, у одних моделей оно может быть меньше, а у других значительно больше. Большинство современных автомобилей, при приближении цепи ГРМ к состоянию требующем её замены, выдают ошибку чек энджин, поэтому вы точно будете знать, когда пора менять цепь ГРМ.
Советы по эксплуатации и замене привода ГРМ
- в большинстве новых автомобилей срок службы цепи меньше срока службы двигателя;
- рекомендуется контролировать состояние цепи каждые 100 000 км;
- обращайте внимание на необычные шумы, особенно после запуска;
- используйте только рекомендованные типы масел;
- избегайте увеличения срока замены масла – чем чаще, тем лучше;
- нормальное давление масла гарантирует работу натяжителя цепи;
- если вы меняете цепь, то обязательно замените шестерни (звездочки) и направляющие – они тоже изнашиваются;
- при замене следует использовать оригинальные компоненты, либо качественные заменители.
Привод ГРМ (G4FA и G4FC)
7. Цепь привода ГРМ 2. Направляющая приводной цепи 3. Рычаг приводной цепи 4. Автоматический натяжитель приводной цепи 5. Крышка приводной цепи 6. Промежуточный шкив ремня привода вспомогательного оборудования 7. Прокладка водяного насоса 8. Водяной насос 9. Шкив водяного насоса 10. Шкив коленчатого вала
Для снятия приводной цепи снятие двигателя не требуется.
1. Снять крышку двигателя и крышку катушек зажигания.
2. Отвернуть болты крепления водяного насоса и промежуточного шкива ремня привода вспомогательного оборудования.
3. Отпустить болт регулировки натяжения ремня привода генератора (А).
4. Снять ремень привода генератора (А).
5. Снять генератор в сборе (А).
6. Отвернуть болты крепления и снять правое переднее колесо.
7. Отвернуть болты и гайки крепления и снять кронштейн крепления опоры [А] и провод «массы» (В).
УКАЗАНИЕ : Подставить домкрат под двигатель.
8. Отвернуть болты крепления и снять кронштейн генератора [В].
9. Отвернуть болты и гайки крепления, затем снять поддерживающий кронштейн (А].
10. Отвернуть болты крепления и снять шкив водяного насоса (А).
11. Отвернуть болты крепления и снять водяной насос [А].
12. Отвернуть болт крепления и снять промежуточный шкив (А) ремня привода вспомогательного оборудования.
13. Отсоединить разъем катушек зажигания (А) и шланг вентиляции [В].
15. Снять катушки зажигания (А).
14. Отсоединить шланги системы принудительной вентиляции картерных газов (А, В), как показано на рисунке.
1В. Отвернуть болты крепления крышки головки блока цилиндров (А).
17. Снять крышку головки блока цилиндров [А] с ее прокладкой (В).
18. Снять боковую крышку.
19. Провернуть шкив коленчатого вала по часовой стрелке, совместить выборку на шкиве с меткой на крышке приводной цепи ГРМ, как показано на рисунке.
20. Отвернуть болт крепления (В) и снять шкив коленчатого вала (А).
21. Отвернуть болты крепления и снять крышку цепи привода ГРМ (А), как показано на рисунке.
22. Совместить установочные метки звездочек распределительных валов с верхней поверхностью головки блока цилиндров, чтобы установить поршень первого цилиндра в ВМТ.
• Проверить, чтобы направляющий штифт коленчатого вала был направлен вверх.
Нанести краской метки на звенья приводной цепи, где они совпадают с установочными метками звездочек впускного и выпускного распредвала. Также нанести метку на цепь в месте совпадения с меткой на звездочке коленчатого вала.
23. Отвернуть болты крепления и снять гидравлический натяжитель (А), как показано на рисунке.
Перед снятием натяжителя, зафиксировать плунжер, установив стержень через отверстие (В), как показано на рисунке выше.
24. Отвернуть болты крепления и снять направляющую (В) и рычаг (А) приводной цепи.
25. Снять приводную цепь ГРМ (А).
1. Совместить установочные метки на звездочках распределительных валов с верхней поверхностью головки блока цилиндров (поршень первого цилиндра находится в ВМТ на ходе сжатия).
• Проверить и убедиться в том, что направляющий штифт коленчатого вала направлен вверх.
• Установить направляющую цепи привода ГРМ (А). Момент затяжки болтов крепления 9.8 - 11.8 Н•м.
При установке приводной цепи, совместить установочные метки на звёздочках заспредвалов с нанесенными на цепь метеами. Порядок установки цепи: звёздочкаколенвала - направляющая цепи - звёздочка впускного распределительного вала - звездочка выпускного распределительного вала.
2. Установить рычаг натяжителя цепи [А], момент затяжки болтов крепления: 9.8 - 11.8 Н•м.
3. Установить гидравлический натяжитель приводной цепи (А), затем извлечь стопорный палец [В]. Затянуть боты крепления натяжителя моментом затяжки 9.8 -11.8 Н•м.
Проверить расположение установочных меток распределительных валов и коленчатого вала.
4. Установить крышку цепи привода ГРМ.
• Перед установкой, удалить остатки герметика с поверхностей контакта крышки и блока цилиндров.
• Нанести на поверхность контакта крышки приводной цепи и корпуса водяного насоса с блоком цилиндров, специальный герметик [THREE BOND 1282В), на остальные поверхности нанести герметик THREE BOND 1217Н. Толщина валика герметика: 3.5 - 4.5 мм.
• Нанестигерметик(1217Н) на поверхность между головкой блока и блоком, затем установить крышку цепи привода ГРМ. Крышку устанавливать в течение 3-5 минут, после нанесения герметика.
• Совместить установочный штифт на блоке цилиндров с отверстием масляного насоса. Затянуть болты крепления крышки приводной цепи с моментом затяжки 18.6 - 23.5 Н•м (болты 12 мм) и 9.8 - 11.8 Н•м (болты 10 мм).
После установки крышки, не запускать двигатель в течение, как минимум часа.
5. Используя специальное приспособление (09455-21200), заменить уплотнительную манжету в крышке (А), как показано на рисунке.
6. Установить шкив коленчатого вала. Затянуть болт крепления моментом затяжки 127.5 - 137.3 Н•м.
При установке шкива коленчатого вала, необходимо снять стартер и установить специальный фиксатор (09231-2В100), как показано на рисунке.
При установке шкива коленчатого вала, необходимо, чтобы выборка находилась на внешней стороне.
7. Установить боковую крышку. Затянуть болты крепления моментом затяжки 8.8 - 10.8Н•м.
8. Установить правое переднее колесо.
9. Перед установкой крышки головки блока цилиндров, необходимо удалить масло, загрязнения и остатки герметика с поверхности головки блока и крышки приводной цепи ГРМ.
10. Нанести на поверхность контакта головки блока с крышкой специальный герметик [THREE BOND 1217Н). Толщина валика герметика: 2.0 - 2.5 мм.
11. Установить крышку головки блока цилиндров [А] вместе с новой прокладкой (В).
Всегда использовать новую прокладку крышки.
12. Установить и затянуть болты крепления крышки головки блока цилиндров в два подхода, в последовательности указанной н рисунке. Момент затяжки: 1-ый подход: 3.9 - 5.9 Н•м. 2-ой подход: 7.8 9.8 Н•м.
13. Установить катушки зажигания. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 - 11.8 Н•м.
14. Подсоединить шланги системы принудительной вентиляции катерных газов (рисунок см. выше «Снятие»),
15. Подсоединить разъем катушек зажигания и шланг вентиляции.
16. Установить промежуточный шкив ремня привода вспомогательного оборудования. Затянуть болт крепления моментом затяжки 42.2-53.9 Н•м.
17 Установить водяной насос с новой прокладкой. Затянуть болты крепления моментом затяжки 9.8 -11.8 Н•м.
19.Установитькронштейнкрепления опоры двигателя (А). Момент затяжки болтов крепления 29.4 41.2 Н•м.
20. Установить кронштейн крепления генератора. Затянуть болты крепления моментом затяжки 19.6 — 26.5 Н•м.
21. Поддомкратить двигатель и установить кронштейн крепления опоры двигателя (А), подсоединить провод «массы». Момент затяжки: болт (С) - 58.8 - 83.4 Н•м; болт и гайки (D, Е] - 49.0 - 58.8 Н•м; болт [F] - 9.8 - 11.8 Н•м.
22. Установить генератор (А). Затянуть болты крепления с моментом затяжки 19.6-26.5 Нм [болты 12 мм), 29.4 - 41.2 Н • м [болты 10 мм).
23. Установить приводной ремень вспомогательного оборудования.
24. Отрегулировать натяжение приводного ремня, проворачивая регулировочный болт (А). Натяжение ремня: новый ремень - 931.6
- 1029.7 Н; используемый ремень
25. Установить крышку катушек зажигания и крышку двигателя.
• ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
Звездочки, гидравлический натяжитель, направляющая цепи и рычаг натяжителя
1. Проверить зубья звездочек привода распределительных валов и коленчатого вала на наличие повышенного износа, сколов и поломок. При необходимости, заменить звездочки новыми.
2. Проверить поверхность контакта с цепью у рычага натяжителя и направляющей на наличие повышенного износа и повреждений. При необходимости, заменить новыми.
3. Проверить ход плунжера гидравлического натяжителя и плавность его перемещения. При обнаружении, каких-либо дефектов, заменить натяжитель в сборе.
Ремень привода вспомогательного оборудования и шкивы
1. Проверить промежуточный шкив на наличие загрязнения нефтепродуктами, также на наличие повышенного износа и повреждений. При обнаружении дефектов, заменить новым.
2. Проверить ремень привода на наличие повышенного износа. При необходимости, заменить новым.
3. Проверить шкивы на наличие вибраций при вращении. При необходимости, заменить шкив новым.
Не перекручивать, изгибать или выворачивать ремень привода вспомогательного оборудования.
Не допускать попадания нефтепродуктов и охлаждающей жидкости на поверхность ремня.
Kia ceed G4FC Ремонт ГБЦ. Замена цепи. Стартер.
Kia ceed 2008год 1и6ть G4FC
Звонит клиент:
-Авто не заводится?
-Стартер крутит?
-Крутит? Пытались прочитать элмом — ошибка только по селектору кпп… мне тут знакомые сказали… (и пошло перечисление возможных болячек из интернетов минут на 5ть… ну как на любом форуме… кругом одни спецы! ;)))
-Где авто?
-Под домом.
-Завтра подъеду — посмотрим.
Завтра наступило… приехал, попробовал покрутить мотор… а он не крутится… точнее стартер вращается, а бендикс не входит в зацепление с венцом маховика… ну всё понятно!
"Притаскивайте в лабораторию тачку через 4 дня, пропущу без очереди!" — успокоил хозяина. "Поменяем бендикс, только уточним сперва, что за стартер стоит…"
Я даже понятия не имел как сильно я подрываю свою карму с расстановкой очередности…
Через 4 дня авто было под лабораторией. Грязное что аж писец! Пришлось убить один вечер только на извлечение передней части кузова из-под грязи.
Снял стартер. Бендикс нужный ZEN 1706.
Заменил.
Мотор завращался, но как-то очень потужно! И не заводится опять.
Проверил бензонасос, свечи, масло (на самом минимуме)… достаю из широких штанин… компрессометр…
А он мне:
1ый — 4,6
2ой — 6,2
3ий — 2,8
4ый — 3,7
ЭТО ФИАСКО, БРАТАН!
Звоню хозяину, обрисовываю ситуацию, что надо вкрывать мотор и начинать доставать денюжки из заначек!
Добро получено. Сдергиваю клапанную крышку… а там впускной распредвал убежал на 60 градусов вперед… привет впускным клапанам!
Повторный звонок хозяину… говорю, что денюжки понадобятся точно! ;)
И тут я услышал рассказ про всю цепь событий. Оказывается, тачка заводится начала плохо некоторое время назад… а в тот злополучный вечер жена хозяина с большим трудом запустила мотор, авто чихало, стонало, но продолжало ехать… до ближайшего светофора. Там машина грусно вздохнула и заглохла… больше она не заводилась…
Не надо быть Шерлоком Холмсом, что бы понять, что в тот же вечер лёг бендикс жертвой многочисленных попыток старта.
Кратко опишу причины и повреждения.
Повреждения: умер бендикс, загнуты все 8мь впускных клапанов.
Причины: растянута цепь, натяжитель заклинил на 6ом зубе (всего 8мь). Весьма вероятно была нехватка масла к башке (состояние шеек распредвала — не в лучшей форме).
Установку на ремонт получил: максимально возможно качественно, но с минимум затрат… Взаимоисключающе!
Произведенные работы: замена бендекса, замена впускных клапанов, замена МСК, шлифовка плоскости ГБЦ, замена цепи ГРМ (на рестовую усиленную) и натяжителя, после сборки — замер зазоров в клапанном механизме.
Список запчастей:
бендекс ZEN 1706 1
свеча зажигания Beru z158 4
прокладка крышки клапанов Hyundai/Kia 22441-2B000 1
прокладка ГБЦ Victor Reinz 61-54015-00 1
болт ГБЦ Hyundai/Kia 22321-2B000 10
клапан впускной Hyundai/Kia 22211-2B400 8
колпачок маслосъемный впуск Hyundai/Kia 22224-2B011 8
колпачок маслосъемный выпуск Hyundai/Kia 22224-2B001 8
болт шкива коленвала Hyundai/Kia 23127-2B700 1
цепь ГРМ Hyundai/Kia 24321-2B200 1
натяжитель цепи ГРМ Hyundai/Kia 24410-25001 1
планка натяжителя цепи Hyundai/Kia 24420-2B000 1
планка направляющая цепи Hyundai/Kia 24431-2B000 1
прокладка выпускного коллектора Hyundai/Kia 28521-2B400 1
прокладка впускного коллектора Hyundai/Kia 28411-2B000 1
герметик Victor Reinz 70-31414-10 1
быстрый очиститель Liqui Moly 1900 1
антифриз, 5L RAVENOL 4014835755956 1
масло моторное ECT 5w-30 4L Shell 550042847 1
прокладка помпы Hyundai/Kia 25124-2B000 1
кольцо упл. водяного коллектора к ГБЦ (больш) Hyundai/Kia 25623-2B000 1
болт шестерни впускного распредвала Hyundai/Kia 2436125000 1
фильтр клапана фазорегулировки Hyundai/Kia 2415023761 1
фильтр масляный Hyundai 26300-35504 1
кольцо упл. водяного коллектора к ГБЦ (малое) Hyundai/Kia 256232B100 1
сальник коленвала передний Hyundai/Kia 21421-2B020 1
кольцо упл. масляного канала Hyundai/Kia 21142-2B000 2
Замена цепи двс на красном сиде
Т.к. в семье сейчас два сида, в одинаковых кузовах, дополнение про более старый - 2008 г.в.
Недавно на пробеге 90 тыс.км. решили поменять цепь и натяжитель+соотв.резинки-сальники.
З.части через всем известный сайт вышли в районе 10 т.р.
Работа производилась своими силами.
Некоторые заморочки, не смотря на кучу видео в сети все-таки возникли, но все решилось.
Что показала замена - разницы между растяжение старой и новой цепью почти нет, несколько миллиметров разницы.
Натяжитель, похоже, подклинивал. На форумах гуляет информация, что натяжители тех годов часто шли с браком.100% уверенности, что это так - нет, запас по зубьям на старом натяжителе был, но при принудительном нажатии отверткой - дополнительно выскочил.
Зато после сборки, при любом положении коленвала, провис цепи исчез.При старой цепи и старом натяжителе были фазы, где цепь явно прослаблялась.
Были ли сбиты метки - посмотреть при разборке не удосужились
Обьективно цепь можно было не менять еще тысяч 90. возможно натяжитель тоже.
Субьективно стала тише работать и ехать пошустрее.
Заменили свечи. Последний раз их меняли на ТО 45, если не ошибаюсь.
Визульно старые - ок.
Масло в АКПП сменили на 82 т.км полностью, со сменой фильтра.
Поддон можно было не снимать, грязи было мало это по результатам вскрытия).
Внутренняя поверхность двигателя чистая, отложений нет.До 60 тыс. км масло лили кастрол 5W40, раз в 15 тысяч.
Я такую вязкость не одобряю, но для своего мнения у меня своя машина, в которую лью масло 5W30 (равенол).
Еще - машина недавно стала тормозить рывками, на тормозных дисках не вся поверхность диска участвует в торможении- по внешнему радиусу около сантиметра черная полоса, на СТО приговорили тормозные диски ( перед), якобы перегрев, передние и задние стойки стаба, шаровую спереди справа, втулки, колодки задние.
До этого за весь пробег два раза менялись стойки стаба спереди и один раз тормозные колодки передние.Все остальное "родное".
Так же на НГ праздниках хочу заменить топливный фильтр на нем.
Родная Мишлен прошла до общего пробега машины 80 т.км. , стерлась до "слика". Была выкинута и куплен комплект Ханкук Вентус Прайм. Ехал покупать какую-то другую резину, можно было Тойо взять в те же деньги, что-то еще. нокиан российский. Но "в живую" Ханкук понравился, протектором и в т.ч. жесткой боковиной : красный сид ездит по раздолбанным дорогам, жесткая боковина акутальна. Сколько-то из этого пробега пришлось на зиму.Зимняя Йокогамма, шипованная хорошая - мягкая, ровесница Мишлена.За счет мягкости - шипов осталось мало, хотя протектор мало выношен и зимний пробег невелик. По-хорошему тоже надо менять.
На сером сиде летний Мишлен за 45 т.км общего пробега практически без износа , видимо то, что почти весь пробег трассовый.
Двигатель Hyundai G4FC
Дебютировал G4FC в 2007 году, выпускается до сих пор. Один из лучших современных двигателей класса В. Основные части изготовлены из алюминия, облегчённая конструкция. Развивает 122-130 л. с.
Описание G4FC
Это бензиновая рядная «четвёрка» с двумя распредвалами, расположенными по схеме DOHC. Они управляют работой 16 клапанов в ГБЦ. Мотор экономичен, конструкторы сумели грамотно настроить форсунки, которые не теряя своей производительности, забирают не так уж много горючего. Впрыск регулируется ЭБУ, поэтому всё происходит чётко, а количество вредных выхлопных газов заметно снижается.
Двигатель относится к серии Гамма, как и G4FA. Но в отличие от него, G4FC имеет увеличенный ход поршня. В остальном моторы схематически схожи, оба оснащены цепью ГРМ, а не хилым ремнём. За металлической цепью не нужно так старательно ухаживать, производитель вообще указывает, что она не имеет ограничений по эксплуатации. Конечно же, это не так, просто ходит она гораздо дольше.
G4FC изначально задуман конструкторами, как модифицированный вариант 1,4-литрового FA. По сути, он не должен иметь тех недостатков, которые были у предшественника. Однако конструкторам не удалось устранить характерные болячки — шумы, провалы, вибрации. С другой стороны, это более объёмный мотор, поэтому мощности его хватает на преодоление нагрузок, а расход практически одинаковый с 1,4. Кроме того, G4FC имеет СИФГ (систему изменения фаз ГРС) на обоих распредвалах, что тоже делает двигатель более производительным.
Таким образом, устройство этого ДВС можно назвать классическим. ГБЦ — алюминий, монтируется на облегчённом БЦ. Стаканы цилиндров несъёмные, капремонту не подлежат. Впускной коллектор изготовлен из ПВМ — очень прочного материала, позволяющего решать несколько задач, включая снижение веса и улучшение компактности.
Тем самым, конструкторский расчёт при изготовлении этого мотора сводился к следующему:
- обеспечить более качественное охлаждение гильз цилиндров, вокруг которых появляется тепловой зазор;
- сделать каналы впуска идеально гладкими, что позволит долгое время эксплуатировать ВК без дополнительной шлифовки.
Ещё одна особенность мотора — клапан гнёт при обрыве цепи. Однако металлический узел намного надёжнее ремня, поэтому обрыв происходит довольно редко.
Корейский производитель, как всегда, необоснованно хвалит новую модель — якобы, двигатель может безотказно функционировать на протяжении 180-200 тыс. км. Безусловно, это не так, особенно у нас в стране, где плохие дороги и низкосортный бензин своё чёрное дело сделают. Ресурс G4FC определяется не заявлениями производителя, а манерой вождения, периодичностью проведения ТО, применяемыми расходниками и прочими условиями. Например, есть реальный пример Соляриса с таким ДВС, который пробежал больше 700 тыс. км без капиталки.
Предшественником этого двигателя является 1,4-литровый G4FA. Более модифицированные версии для западных рынков — G4FD с GDI и G4FJ с T-GDI. Непосредственный впрыск одной модификации и турбонаддув другой, сделали эти двигатели очень популярными, особенно в США.
Регламент обслуживания
ТО двигателя должно проводиться с обязательным посещением сервисной станции. Это делается каждые 15 тыс. км пробега. Обусловлен такой порядок работой масляной системы, нуждающейся в периодическом осмотре, замене масла и фильтра.
Помимо стандартной программы различают плановое ТО, рассчитанное на сильно нагруженные моторы. Так, если ДВС эксплуатируется при температуре, ниже 15 градусов. В этом случае регламент обслуживания надо сократить до 7 тыс. км.
Интересно, что один и тот же мотор эксплуатируется на одном автомобиле под более сильной нагрузкой, чем на другом. Например, Солярис и Киа Сид. Поэтому тот же воздушный фильтр на первой машине надо менять каждые 15 тыс. км, а на Сид — каждые 45 тыс. км. Однако салонный фильтр обновляется в одинаковый срок — через каждые 15 тыс. км.
Подробнее о сроках техосмотра в таблице.
| цепь привода ГРС | имеет ресурс 150 тысяч км, после чего следует замена |
| масло и масляный фильтр | меняют через 7,5 тысяч пробега в городском цикле или максимум 15 тысяч в смешанном режиме эксплуатации |
| топливный фильтр | выходит из строя на рубеже 20 000 км, а воздушный меняют ежегодно |
| свечи зажигания | установлен ресурс около 60 тысяч пробега |
| антифриз | теряет свойства после эксплуатации 3 года или 30 тысяч пробега |
| вентиляция картера | обслуживают через 30 000 км вместе с промывкой движка специальными средствами для раскоксовки |
Неисправности G4FC
Мотор с поршнями, которые со 100-процентной гарантией гнут клапана, если обрывается цепь ГРМ. Поэтому двигатель не считается особо надёжным, тем более, что встречаются и другие характерные неполадки.
Рассмотрим самые популярные из них.
- Высокий расход масла, который может доходить до 2-3 литров на 1000 км. Это происходит по причине прогара клапанов или износа колец/поршней. Проблема решается заменой расходников.
- Утечка масла, его попадание в систему охлаждения. Первый признак пробоя уплотнения клапанной крышки. Возможно также, что ослаблены болты ГБЦ. Прокладку легко заменить, болты — затянуть.
- Плавание оборотов, нестабильная работа ДВС. Свидетельствуют такие симптомы о неисправности топливной системы или поломке датчиков. Обычные мероприятия в этих случаях: чистка форсунок или замена рейки, насоса. Если дело в регуляторах, то их замена.
Автомобили
За несколько лет до выхода G4FC компания Хёндай слилась с Киа, фактически полностью заменив двигательный ряд этого производителя. И новый 1,6-литровый мотор также стал устанавливаться на модели Рио, Церато, Сид, а также Хёндай Солярис, Ай40, Санта Фе, Акцент.
Технические возможности этого агрегата довольно универсальны — он подходит как для города, так и для трассы. Поэтому его одинаково хорошо сочетают с седанами и кроссоверами. В зависимости от конкретного автомобиля, G4FC может иметь различные характеристики мощности и КМ. Так, на Рио 1, выпущенные до 2011 года, он развивает всего 112 л. с., а на Киа Сид и Рио 3 — 126 л. с.
Тюнинг G4FC
Провести доработку на этом ДВС — одно удовольствие. Например, если начать с калибровки, что является самым безобидным и простым вариантом усиления. Этот способ даст прирост мощности на 10-15 л. с. Никаких крупных финансовых затрат во время проведения калибровки не предвидится. Однако, если добавить универсальную выхлопную систему типа паук 4-2-1, а также поставить новые 51-миллиметровые трубы, двигатель станет ещё сильнее.
Другой путь уже снизит ресурс мотора, зато даст настоящий спортивный прирост. Надо будет осуществить портинг ГБЦ, установив клапаны с большим размером. Также придётся заказать спортивные распредвалы с широкой фазой, и ресивер к ним.
Наконец, тюнинг с помощью установки турбины — сложный и профессиональный, но одновременно классический вариант доработки. В конкретном случае, можно скопировать всё с модифицированной версии G4FJ или просто сделать свап.
Построенная на базе G4FA, силовая установка G4FC получилась достаточно удачной, хотя и не без конструктивных недочётов. Зато уже стали выпускаться эти же моторы под серией Гамма 2 — они развивают 137 л. с., имеют улучшенную базу данных.
Снятие и установка цепи газораспределительного механизма (ГРМ)
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 14», «на 17», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия
3. Снимите декоративный кожух двигателя
4. Снимите брызговик двигателя
5. Слейте моторное масло из картера двигателя
6. Снимите правую опору силового агрегата
7. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
8. Выверните четыре болта крепления кронштейна правой опоры двигателя.
9. . и снимите кронштейн.
10. Выверните болт крепления вспомогательного ролика ремня привода вспомогательных агрегатов
11. . и снимите ролик.
12. Снимитe водяной насос
13. Удерживая шкив коленчагого вала от проворачиваний специальным приспособлением, вывернитe болт крепления шкива.
14. Снимите шкив с коленчатого вала.
15. Выверните два болта крепления кронштейна тенератора.
16. . и снимите кронштейн.
17. Снимите крышку головки блока цилиндров
18. Выверните пятнадцать болтов крепления крышки газораспределительного механизма.
19 ..и снимите крышку.
20. Специальным приспособлением или отверткой отожмите башмак натяжителя, зафиксируйте натяжитель штифтом.
21. . выверните два болта крепления натяжителя.
22. . и снимите натяжитель.
23. Немного проверните распределительный вал выпускных клапанов по часовой стрелке и снимите цепь со звеньев шестерни вала.
24. Снимите цепь с шестерни вала впускных клапанов, затем с шестерни коленчатого вала и извлеките цепь из двигателя.
25. Установите цепь в обратном порядке по меткам на цепи и шестернях валов.
Рис. 5.7. Нанесение герметика на крышку газораспределительного механизма
27. Установите все остальные ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.
Читайте также: