Киа сид обработка порогов

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Киа Сид. ПРОЧИСТКА ДРЕНАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ КУЗОВА

Во время эксплуатации в полостях порогов, дверей и крышке багажника скапливается влага, вызывающая коррозию. Для удаления влаги служат дренажные отверстия, располо­женные снизу порогов, дверей и в крышке багажника (двери задка). Они постоянно забиваются грязью, поэтому прочищайте их при каждом техническом обслуживании. При эксплуатации автомобиля на проселочных дорогах проводите эту операцию чаще.

Прочищайте дренажные отверстия перед мойкой автомобиля.

Вам потребуется отвертка или тонкая деревянная палочка.

1. Прочистите дренажные отверстия в пе­редних.

2. .. .и задних дверях.

3. . а также в двери задка.

Дренажные отверстия в полу и порогах пола закрыты резиновыми заглушками. Периоди­чески вынимайте их для слива конденсата и воды, случайно попавшей в полости порогов.

В основе ухода за кузовом - регулярная мойка и обработка специальными защитными составами. Мыть кузов можно на специализиро­ванной мойке (лучше вручную, без применения механических щеток) либо самостоятельно в специально отведенных для этой цели местах.

Для самостоятельной мойки потребуются ведро и две щетки - большая с длинной мягкой щетиной (лучше с длинной ручкой) для мойки кузова и маленькая с жесткой щетиной для мойки передней и задней панелей кузова и дисков колес, а также несколько тряпок.

Не стоит мыть автомобиль на солнце и в ус­ловиях сильной запыленности воздуха при сильном ветре.

Для предотвращения загрязнения окружающей среды мойте автомобиль в специально отведенных местах, оборудованных сточной

канализацией или местными очистными со­оружениями.

Перед мойкой автомобиля прочистите дре­нажные отверстия дверей и порогов. Не стирайте пыль и грязь с кузова сухой тряпкой, так можно поцарапать лакокрасоч­ное покрытие.

Не используйте для мытья бензин, керосин, соду и морскую воду во избежание повреж­дения лакокрасочного покрытия, резиновых и пластмассовых деталей кузова.

Нельзя мыть кузов в морозную погоду и вы­езжать в мороз на автомобиле с мокрым ку­зовом: при замерзании воды на поверхности краски могут образоваться микротрещины. Для очистки пластмассовых деталей нельзя применять бензин или растворитель.

Тормозная жидкость, электролит, щелочи, раствор соды разрушают лакокрасочное по­крытие. При попадании этих веществ немед­ленно промойте и протрите кузов чистой тряпкой.

1. Рекомендуем мыть кузов в тени, так как при быстром высыхании лакокрасочного по­крытия под прямыми солнечными лучами на кузове останутся светлые пятна. Если есть возможность, мойте кузов водой из шланга и мягкой губкой.

2. Тщательно промойте места соединения деталей кузова и сварные швы, места завальцовки панелей дверей и капота.

3. При мойке подкапотного пространства вода не должна попадать на элементы электро-оборудования. Рекомендуем пользоваться специальными средствами для очистки двига­теля. После мойки продуйте воздухом или про­трите насухо элементы электрооборудования.

4. Стекла лучше мыть мягкой тряпкой, смо­ченной водой с добавлением омывающей жидкости.

5. Для чистки элементов обивки салона и сидений рекомендуем пользоваться пыле­сосом. Жирные пятна с обивки удаляйте мыльным раствором или специальными сред­ствами для чистки интерьера.

6. Для придания блеска пластмассовым де­талям внутренней и наружной отделки можно применять обычную силиконовую смазку. На­несите ее тонким слоем на пластмассовые детали и отполируйте чистой тряпкой.

Не используйте для обработки рулевого ко­леса средства, содержащие силикон.

7. Колесные арки мойте либо струей воды под давлением, либо волосяной щеткой. Дни­ще мойте волосяной щеткой не реже одного раза в год, желательно до начала зимней экс­плуатации, перед восстановлением антикор­розионного покрытия. Периодически промы­вайте днище и колесные арки в зимний период, чтобы очистить их от противогололедных реагентов.

Нужен ли антикор при покупке нового Ceed при покупке у ОД?

Ну, как будешь перетряхивать подвеску тормоза, лямбда и прочее, что находится на самом дне, то не удивляйся, что твой счет будет сильно завышен из-за того, что не удалось отвернуть ни какими усилиями и благополучно ушло в утиль после полудня работы.

У меня на восьмилетней Шуме замена всей подвески заняла 2 часа. Весь крепеж тоже остался аутентичным:)

Что же касаемо основного эффекта антикора, то только мои Шума и Сефия не представляли собой насквозь дырявый хлам. Остальные ровесники. увы.

Учите матчасть, сударь и побольше практики > Что она не закисает? :))))))

Читаем внимательно: Пассивация металлов

> Или тебе эти удоды выпуск тоже антикорили?:) Изнутри :)

Ничего тебе не скажу.
Когда познакомишься с устройством лямбды, то увидишь, что основная резьба снаружи.

Наружняя резьба - снова ссылка на пассивацию металла.
Конечно, антикорили.

> И как антикор поможет не закиснуть болтам во внутренних втулках сайлентблоков, если все на момент антикора затянуто и он туда не попадет?

Положи закрученный намертво болт с гайками в керосин и удивишься, как он пролезет через сжатое соединение. А Раст Стоп текучее керосина

> Может, еще и в шлицы ступиц протек, что через 20 лет приводы руками вынулись?

Дима, покажи мне шлицы ступиц, пожалуйста.

Если ты о шлицах вала шруса, то у меня они в консистентной смазке были всегда, поэтому не могли закиснуть

> Фигня это все и пережиток прошлого.

Меняй почаще авто, маркетологи будут тебе благодарны:)

Без обид, но ты сейчас в том состоянии, как тот, кто проездил первый год. Тебе уже кажется, что ты все знаешь и все можешь

Ой, как все запущено-то. Пассивирует антикор, значит Чет в статье ни слова про это :) Анодная, катодная..
А ты куда катод, а куда анод? В ведро с антикором катод, а на машину анод? Или наоборот? :)
Ничего тебе не скажу.
Когда познакомишься с устройством лямбды, то увидишь, что основная резьба снаружи.
Лёнь, у тебя лямбда какая-то экзотическая была, как БМВ без проводки вентилятора? :) Она не в бобышку вворачивалась, разве?


Наружняя резьба - снова ссылка на пассивацию металла.
Конечно, антикорили.

Положи закрученный намертво болт с гайками в керосин и удивишься, как он пролезет через сжатое соединение. А Раст Стоп текучее керосина
Тут не знаю, но мне как-то привычнее не смазанные сайлентблоки и втулки стаба :)

Дима, покажи мне шлицы ступиц, пожалуйста.

Если ты о шлицах вала шруса, то у меня они в консистентной смазке были всегда, поэтому не могли закиснуть

Ну, то есть, у тебя шлицевые валы приводов вставлялись в гладкое отверстие в ступице? :)

> Фигня это все и пережиток прошлого.

Меняй почаще авто, маркетологи будут тебе благодарны:)
Стараюсь, работаю. Не в древнем же хламе всю жизнь ковыряться, чтоб преимущества антикора оценить, пусть более "разумные" нелюбители переплачивать за новое авто в моем отъезженном старье поковыряются :)

Без обид, но ты сейчас в том состоянии, как тот, кто проездил первый год. Тебе уже кажется, что ты все знаешь и все можешь
Я очень много знаю и очень много могу :)
Например, читая фигню, понять, что написана фигня :)
В ржавом мусоре я, надеюсь, свое отковырялся. От этого образовался опыт. И основная его суть -см выше про новое авто и передачу его для ковыряний следующему владельцу:)

Димыч, ты химию всеж подучи Цытата

В технике пассивацией называют технологический процесс защиты металлов от коррозии с помощью специальных растворов или процессов, приводящих к созданию оксидной плёнки.

Пассивация проводится химически или электрохимически

Так вот, пленка получается и химическим путем. Смотрим, к примеру, плавиковую кислоту. Хотя, есть и иные варианты.
И ингибиторы тут непричем.
По рекламе законы природы не понять.
Пленка химически стойкая и металл, ею покрытый, не корродирует.
Ну, она не виновата. Фсе химия проклятая.

Оригинальные машины, с харизмой, типа Вульвы, я не пользую, поэтому лямбда вворачивается так, что внутри резьбы нет, где газы выхлопные.
Впрочем, она на ней точно так же устроена. В противном случае, это была бы одноразовая деталь. Лямбда была бы невыворачиваемая:)

А вся резьба и лямбды и, как ты назвал, внутри бобышки, будут в антикоре.
И, самка собаки, вся-вся пассивирована, то есть, стойкая к коррозии.

Вот я и говорю, ты давай, работай на корыта, а я себе еще недвижку прикуплю.

Вольво как раз-таки для таких людей, как ты и придумана.

Первая более или менее нормальная, надежная авта (тьфу три раза), которая неоправданно высокой ценой создает иллюзию настоящего, современного, являясь внутри аналогом корейца.

Садишься и думаешь, что едешь на шедевре, смотря на всех сверху вниз. Непонятно почему, правда.

Ты так и не узнаешь, что любое приличное авто доставляет владельцу неприятности только через 13 лет непрерывной эксплуатации.
При этом, оно, как ни странно, успешно чинится.
И ковыряний с ней более одного раза, не предвидятся.

Отдашь свою за полцены через 3-4 года (в доллагах, конечно) и вольмешь новую, попав на эту сумму денег.

После такой итерации ты проимеешь деньги, равные по стоимости приличной Олроад или даже Мерина.

Кстати, Товарисч Научный сотрудник, Вы почему про химическую пассивацию забыли?:) Сразу мне про катод с анодом стали говорить? Ась?:)
Подзабыли, видать, предмет, несмотря на регалии:)

Может, Вы и грунтам по ржавчине и прочим краскам в этом свойстве тоже отказываете?:)))

До корейского было баварское ведро,где крепеж ржавый стал через два года.

Чтобы купить реально хорошее авто нужно поболее более двух с половиной лямов.
Как инвестору мне не хочется выбрасывать их на ветер.
Сейчас, во всяком случае.

А вот все остальные, которые дешевле, практически одинаковы.

По комфорту твоя Вульва почти не отличается от Эмгранда:)
Я бы даже постыдился упоминать о ее свойствах на фоне той же Ауди А4 и А6, БМВ 5, Ягуара, Мерина Зондер класса.

Ну, я понимаю, это существенный прогресс после Спертышей, но не более.

Что касается Раст Стопа, то ты упорно не замечаешь такого явления, как преобразование ржавчины

И, повторюсь, совсем не видишь, что есть краски по ржавому металлу.

Раст Стоп является химически автивным раствором если ты не знал.

Поэтому, никому не советую держать его подолгу на коже.

Пассивирующая пленка в услових РФ действует крайне недолго.
Спроси у тех, кто искристым ключом разнимает заржавленное и выбрасывает все это в утиль.

Дима, еще раз. Если ты чего-то не знаешь, то это не означает, что ево нету.

Кстати, чтоп ты знал, Раст Стоп продляет ресурс деталей подвески, снижая трение и не давая ссохнуться резине.

Это, я надеюсь, ты подчерпнешь из рекламы:) Источника знаний, вдохновения и прочего и прочего.
Там это все напысано.

Так что, ты, конечно, можешь опасаца "смазки" в шарнирах, но наука и практика давно сказала "НЕТ" фобиям.

Впрочем, "Фобия" - авта твой супруги:)

Подвеска, обработанная Раст Стопом, прошла больше (как минимум) на 30 тыщ км, чем подвеска без обработки.

Чюдо подтверждаю, хотя "знатоки" не поверют нивжисть.

Ты про "ссохшуюся резину" внимательно прочел? когда он ссыхается, становится дубовой, то рвется и, все правильно, тогда и начинается трение.

Чем теоретизировать, возьми Раст Стоп и положи а него старую резину часа на два.

Кстати, о трении. Раст стопом смазываются замки и другие механизмы.

У тебя прям религия какая-то, на уровне веры ты никогда растворителем старую резину не размягчал?

Вообще никогда? Так попробуй.

Дело не в поверхностной пленке, а в придании эластичности.

Из твоей рекламы:

"оказывает благоприятное воздействие на резиновые детали из маслобензостойкой резины"

Мальчик тупой и упертый, что с него взять надоело, конечно.

Резину восстанавливал именно при работе с ретро, ты угадал.

Привезли на наш сервис Опель старинный 1936 года. Там эта резинка и была. Целая, но уже не держала давления.
Что делать? Доставать, ждать и так далее?
Я попробовал. Восстановил так, как тебе рассказал. Все заработало. Проработало еще пять лет точно, а потом я связь с владельцем потерял.

А что касается сертификатов, то в офисе у них все есть.

Думаешь, я просто так в 1995 году авто им обработал и их не смотрел и не проверял?

Или, может быть, ты всерьез веришь, что ВАЗ 2106 1988 года при ежедневной эксплуатации может сохраниться до 2011 без кузовных и покрасочных работ?!

А Сефия 1998 года?

Дима, завязывай с религией, точнее с сектантством:)
Это еще и затратное мероприятия к тому же.

Авто Сервис

Большинство современных автомобилей оборудовано съемными металлическими или пластиковыми порогами, поэтому их починка не представляет особой сложности. Весь ремонт порогов Киа Сид заключается в том, что поврежденная деталь снимается и рихтуется на специальном оборудовании. Либо просто заменяется на новую, как это происходит с одноразовыми защитными пластиковыми порогами.
Другое дело, если порог жестко закреплен на кузове авто или является основной частью его конструкции. При наличии сквозных отверстий, глубоких вмятин, оторванных частей и прочих крупных повреждениях целесообразно полностью заменить пострадавший участок. Его просто вырезают и приваривают на освободившееся место соответствующую по размерам конструкцию. Впрочем, небольшие проржавевшие участки можно просто закрыть аккуратными стальными латками, которые привариваются в месте повреждения – так осуществляется простейший ремонт порогов авто.

Антикоррозионная обработка после ремонта порогов авто

Существуют два основных способа создания антикоррозионной защиты после ремонта порогов автомобиля. Первый заключается в использовании автохимии – специальных лаков, мастик и пропиток. Это простой, весьма эффективный, но недешевый способ, так как качественные расходные материалы стоят очень дорого, и требуется их немало. А дешевые не всегда совместимы с материалами, из которых сделаны пороги иномарок.
Второй способ называется электрохимической защитой. При ремонте порогов своими руками его сделать крайне проблематично, поэтому лучше обратится в специальный сервис. Суть этой защиты в том, что на установленные в области порогов электроды подается небольшой постоянный ток, из-за чего они притягивают к себе влагу. То есть вместо порогов ржавеют электроды, которые через полгода-год эксплуатации заменяются на новые. Это дешево и просто, но эффективность такой защиты на наших дорогах относительна – износ электродов происходит очень быстро.
Также в профессиональном автосервисе вам предложат сэкономить на ремонте порогов авто и установить защитные пластиковые накладки на пороги. Они стоят очень дешево и легко заменяются, но в тоже время довольно неплохо защищают стальные детали от грязи и влаги.

Защищаем пороги и другие полезности.

Насмотрелся я на фотографии, как в процессе эксплуатации пескоструем с дорог "полирует" пороги на наших машинах. Надо бы принять меры до наступления самого агрессивного, для автомобиля, периода — зима (с ёё реагентами, постоянным потоком грязи на пороги и пр.). Решил дополнительно нанести на внешнюю часть порога дополнительный слой антигравия, но после подъема машины на подъемник было принято решение нижнюю часть порога (та что плавно уходит под днище) предварительно обработать битумным составом.
Было закуплено:
— Антигравий "Hi-Gear" (прозрачный) — 1 баллон (350 руб) (фото 7)
— Антигравий "Body" (черный) — 1 баллон (350 руб) (фото 6)
— стрейч-пленка широкий рулон — 220 руб.
— универсальный обезжириватель — 100 руб
— скотч молярный — б/п
Машину хорошенько вымыл, особенно пороги так как из за "рифлёной" поверхности штатного антигравия отмывается он плохо, в "ямках" остается грязь. После мойки машину подняли на подьемник, просушили нижнюю часть порогов промышленным феном (фен вообще меня выручил в этот день, но об этом ниже) и тщательно обезжирили. Оклеили границы работ на порогах молярным скотчем, а кузов прикрыли стрейч-пленкой (фото 1). Лайф-хак, так сказать, если на стрейч-пеленку немного распылить воды, то она отлично прилипает к кузову. Обработали нижнюю часть порога (около 1 см высотой) и ту часть, что уже на днище черным антигравием "Body", наносили 3 слоя с паузами между нанесением порядка 10-15 минут. Дали черном антигравию "схватиться", сняли нижнюю полоску скотча и переклеили плёнку выше — на верхнюю полоску скотча (фото 2). И нанесли 3 слоя прозрачного антигравия на весь порог где нанесен заводской антигравий и +0,5 см выше, между нанесением каждого слоя выдерживали паузу 10-15 минут. Результат работы на фотографиях 3, 4 и 5. На фотографии 5 в принципе видно границу нанесения черного битумного антигравия.
Внимание! Данные работы проводите только хорошо проветриваемых помещениях и желательно в респираторе, запах от этих "препаратов" убийственный… можно и "мультики" поймать.

К сожалению я не озаботился покупкой материалов для шумоизоляции колесных арок… а было бы сподручно выполнить эти мероприятия совместно, но… в общем надо успеть до зимы зашумить арки.
До описанных мероприятий, на мойке, я наклеил "штатные" защитные пленки на погрузочную площадку заднего бампера и под ручки дверей. Фотографии процесса и результата не делал, так как плёнки абсолютно не видно ни в реальности, ни тем более на фотографии. Получилось неплохо, инструкции к пленкам простые и понятные. В комплект входят сами пленки, инструкция и готовый мыльный раствор. Но рекомендую использовать фен при наклеивании пленок, так как они очень плохо укладываются на криволинейные поверхности.
Вот каталожные номера комплектов пленок:
— 66272ADE00З Защитная пленка под ручки дверей (комплект) — 1014 р.
— A2272ADE00TR Защитная пленка на порог 5-ой двери (комплект) — 1323 р
Наличие в свободном доступе подъемника, бесплатной мойки в ГСК и помощника позволили провести работы быстро, качественно… и бесплатно (не считая пива).
Всем удачи на дорогах!
Любите свои автомобили и они ответят вам взаимностью.

Авто-Миг

Кузовной ремонт Киа Сид

Ремонт Киа Сид

Машина: Kia Ceed 2 (JD) 2014

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

• лобовой удар в левую сторону

Выполненные работы:

• ремонт и окраска: капот и его петли, крыло переднее левое, бампер передний,
• замена: фара левая, решетка радиатора, абсорбер и усилитель бампера переднего, панель передняя, радиатор двигателя и кондиционера, кожух вентилятора, корпус воздушного фильтра, противотуманка левая
• ремонт: фара правая, устранение перекоса передка, концевика лонжерона, лонжерона левого
• прочее: заправка кондиционера, сброс ошибок, стапельные работы

кузовной ремонт Киа Сид 2

Машина: Kia Ceed 2 (JD) 2016

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

• глубокая царапина на заднем левом стороне

Выполненные работы:

• ремонт и окраска: задний бампер, заднее левое крыло

устранение царапины Киа Сид 2

Машина: Kia Ceed 2 (JD) 2014

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

• лобовой удар

Выполненные работы:

кузовной ремонт Киа Сид 2

Используемые запчасти:

Машина: Kia Ceed 2 (JD) 2015

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

• расколот передний бампер справа, внутренние повреждения передней правой фары и противотуманного фонаря

Выполненные работы:

замена переднего бампера Киа Сид 2

Машина: Kia Ceed 1 (ED) 2009

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

• замято переднее левое крыло и повреждения переднего бампера

Выполненные работы:

• замена переднего левого крыла и ремонт правой части бампера, покраска обоих деталей

замена крыла Киа Сид 1

Машина: Kia Ceed 1 (ED) FL 2011

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

• вмятина на капоте после удара

Выполненные работы:

• снятие/ установка капота, устранение вмятины, покраска, устранение перекоса капота после ДТП

ремонт капота Киа Сид 1

Машина: Kia Ceed 1 (ED) FL 2010

Причина обращения в автосервис Киа Сид «Авто-Миг»:

• повреждения задней арки правого крыла

Выполненные работы:

• крыло заднее левое ремонт и окрас, герметизация внутренних полостей крыла заднего левого крыла

ремонт крыла Киа Сид 1

Стоимость (цену) кузовного ремонта Киа Сид можно посмотреть здесь или задать вопрос в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ

54 комментария: Кузовной ремонт Киа Сид

все цены указанные в консультациях действительны только на дату ответа

Kia Ceed, G4FC. 2017

Здраствуйте. Подскажите пожалуйста примерную стоимость кузовного ремонта. Повреждено заднее правое крыло + царапины на задней правой двери. Спасибо

Крыло заднее правое ремонт 6000р + окрас 7500
Проем двери задней правой окрас 2500
Дверь задняя правая окрас 7500 (при условии что нет вмятины)
Итого 235000

Спасибо за обращение.

Киа Сид jd 1,6 2015

Здравствуйте! Сколько будет стоить ремонт. Бампер задний царапины, левое заднее крыло царапины и вмятинка небольшая?

Спасибо за обращение.

Киа Сид JD, универсал, двигатель 1,6 129 л.с., бензин, автомат, 2014г

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сколько, примерно, может стоить такой ремонт. Фото, конечно, плохие, с места аварии. Лобовое, ненормальная тетка на пустой проселочной дороге резко вильнула и ударила, простите мой французский, в морду. Там капот, бампер, лонжерон, крыло, фара, радиатор вмят очень сильно. Надеюсь, двигатель и мозги не пострадали, но это неизвестно. Какие запчасти будут устанавливаться при ремонте -оригинальные или аналоги? Страховка будет по ОСАГО, поэтому, особо не разгуляешься. А машина хорошая, пробег всего 46 тыс. Если фото для оценки не подходят, я постараюсь прислать другие. Заранее благодарна за ответ.

Фото не информативны (даже если Вы пришлете их в лучшем качестве), VIN не предоставлен.
Ремонт а/м включая лкм от 70 000 руб, цена предварительная, требуется дефектовка а/м с разборкой у нас в техцентре, без разборки ошибка оценки может составлять более 50%.
Цены на детали предоставлены ниже, при разборке список деталей увеличится.
При данных повреждениях определить нужное количество деталей можно только после разбора машины (очень много скрытых дефектов).

Киа Сид: шумоизоляция колесных арок

На Киа Сид шумоизоляция проводится также часто, как и на отечественных машинах, несмотря на современность, надежность и комфортабельность «корейца». Уровень проведенной на заводе «шумки» оставляет желать лучшего. Из статьи вы узнаете, как проводится шумоизоляция колесных арок автомобиля.

Стандартная шумоизоляция «корейца» и ее недостатки

Шумоизоляция Kia Ceed своими руками

Да и что там, кто знает про эти проблемы с «шумкой», оставляет старую медиасистему какой она есть, так как понимает бесполезность ее замены. Наивные владельцы покупают дорогую акустику в надежде что-то изменить в лучшую сторону, но, увы, разочарованию нет конца.

Отсутствие качественной шумоизоляции позволяет внешним звукам проникать в салон. Это не только урчание мощного силового агрегата под капотом, но и шум ветра, капель дождя, одним словом, всего, что может шуметь за окном.

Такой сценарий вынуждает увеличивать громкость АС, но от этого порождается резонансный дребезг железных элементов кузова, непокрытых совсем или частично «шумкой».

Примечание. В частности, это могут быть двери, влияющие, в первую очередь, на звучание акустической системы авто. Или колесные арки, от которых тоже очень многое зависит.

В чем причина плохой заводской шумоизоляции многих автомашин

Шумоизоляция на kia ceed фото

Сегодня можно встретить две категории владельцев Киа:

• Первые крайне негативно относятся к самой идее вмешательства в салон машины;
• Вторые – любят поэкспериментировать.

В результате этого первые эксплуатируют автомобиль, невзирая на «душераздирающий» гул со стороны колесных арок, зато вторые способны существенно изменить ситуацию в лучшую сторону.

Примечание. Особенно часто ситуация с шумовым дискомфортом ощущается в зимний период времени. К обычному дорожному шуму добавляется еще и гул от «шиповок», в которые заботливый автовладелец обувает свою любимую машину.

Kia ceed шумоизоляция арок

Не только Киа, но и другие, более именитые, производители авто стараются решить проблему шумоизоляции колесных арок, но что-то им это мешает осуществить. Как правило, объяснить это можно финансовой стороной вопроса и требованиями экологии.

Если копнуть глубже, то становится ясно, что автопроизводитель ставит перед собой единственную задачу – продать машину с высокими эксплуатационными характеристиками, что подразумевает малый вес, низкий расход топлива и хорошую окупаемость. И вот, в погоне за снижением массы в первую очередь страдает как раз «шумка».

Такая ситуация в последнее время появляется чаще и чаще. Так, чем современнее автокар, тем меньше производитель заботится о надежной шумоизоляции, вступая в конкурентную борьбу с другими автоконцернами, заботясь лишь о том, как привлечь покупателя.

Шумоизоляция арок kia ceed

С другой стороны, наличие хорошей шумоизоляции на заводском уровне может выступать как неплохое конкурентное преимущество, особенно в премиум-сегменте.

Одним словом, что тут гадать и разбираться. Все равно автомобиль уже куплен. Надо постараться своими руками привести его в норму. Изящным и эффективным решением в плане повышения шумоизоляции выступает обработка колесных арок Киа.

Как проводится данная процедура своими руками

Это поможет, безусловно, в несколько раз снизить уровень шума, поступающего в салон от колес и дорожного покрытия.

Итак, колесные арки можно легко и просто шумоизолировать своими силами, если смонтировать особые звукозащитные приспособления и установить их на открытые участки днища. Не надо никуда ехать, тратиться на услуги в автосервисе, где цена явно разочарует многих. За такую, казалось бы, простую операцию, берут огромные деньги, что в условиях сегодняшнего кризиса явно отражается на семейном бюджете.

Вот какие уникальные и мощные средства можно применять своими руками для повышения эффекта погашения шума:

• Ассорти листов толстой фольги и битума;
• Какой-нибудь вибродемпфер (это может быть, к примеру, Бимаст Бомб со звукопоглотителем);
• Другие готовые решения.

Два способа проведения «шумки» колесных арок

Колесная арка Киа Сид: обработка своими руками

Как известно, «шумка» колесных арок проводится 2-я основными способами:

• 1-й подразумевает обработку арок изнутри авто. В данном случае нужно обязательно поверхность хорошенько очистить, а затем обезжирить. Площадь арки практически полностью закрывают шумоизолятором. Одной из лучших показала себя схема Бимаст+Акцент, но возможны и другие варианты;
• 2-й вариант – изоляция снаружи. Тут уже придется больше постараться, очищая поверхность арки. Кроме того, придется снимать кое-какие детали, все тщательно очищать от антикора и обезжиривать. В качестве материала уже должен выступать более серьезный вибродемпфер, например, Бимаст Бомб.

В настоящее время появилась еще одна хорошая возможность осуществить шумоизоляцию, используя жидкие современные средства. Напыляемая шумоизоляция используется тоже снаружи. Это смесь, наподобие мастики или пушечного сала, но отлично справляющаяся с гашением всех вибраций и поглощающая сторонние звуки.

Вот несколько полезных советов, как повысить эффективность «шумки» колесных арок снаружи:

• Локеры или подкрылки на Киа Сид стоят, но в зависимости от модификации, пробега авто и тому подобного они могут нуждаться в замене. Ставить лучше современные пластиковые;
• Локеры надо проклеить тоже шумоизоляционным материалом (какой-нибудь вибродемпфер, проложенный с внутренней стороны, окажет хорошую службу);
• Вместо штатных пистонов лучше использовать оцинкованные саморезы или другие крепежи из нержавейки (подкрылки заметно потяжелеют после шумоизоляции и пистоны могут не выдержать).

Совет. Прежде, чем ставить саморезы, их рекомендуется окунуть в антикор. Это не даст лишнего повода для появления ржавчины.

«Шумка» каучуком

Такая «шумка» колесных арок давно полюбилась автомобилистам.

Вот ее преимущества:

• Состав наиболее практичен, ведь он дает большой эффект и может использоваться одновременно с различными присадками, дающими плотный и необычный слой;
• Густая черная масса невероятно стабильна к «раскачкам» температуры, даже если она доходит до критических состояний;
• Она не боится воздействия влаги или гравия, даже если машина на большой скорости;
• Очень эффективна не только для обработки арок, но и всего днища кузова автомобиля.

Обработка колесных арок жидкой резиной

Что касается технологии нанесения:

• Арки избавляются от грязи;
• Поверхности обмазываются грунтовкой, чтобы появилась лучшая адгезия;
• Надо подождать пока высохнет, затем нанести первый слой жидкой резины;
• Теперь надо подождать высыхания резины.

Примечание. Кстати, процесс полимеризации жидкой резины охватывает разнообразное количество времени. Немаловажное значение имеют окружающие условия. Что касается нанесения состава, то лучше это делать с помощью распылителя или большой кисти.

• Лишь удостоверившись в том, что первый слой высох, наносится второй.

Жидкая резина будет превосходно работать в комплексе с традиционной шумоизоляцией. Она идеально заполнит все имеющиеся на арке зазоры. Кроме основной защиты от шума, каучуковая изоляция предохранит кузов Киа от коррозии и ударов мелких камней.

Шумоизоляция киа сид

Совет. Прежде, чем проводить каучуковую шумоизоляцию, рекомендуется прикрыть остальные части кузова и детали ходовой. Тем самым можно будет защитить их от забрызгивания.

В итоге на шумоизоляцию колесных арок, проведенной разными способами, уйдет немного денежных средств. Потратиться надо будет только на расходники и пару- другую крепежей.

Цена такой операции в СТО обойдется не менее 15 тыс. рублей. Высокая стоимость делает актуальным выполнение работы самостоятельными силами.

Если возникнут проблемы в процессе осуществления, рекомендуем воспользоваться фото и видео – материалами. Не менее ценная информация содержится и в других инструкциях, размещенных на нашем сайте.

Сделать киа сид мягче

После покупки Сида первым делом что требовалось это взбодрить ходовую часть. Первым делом была произведена замена шаровых(CTR), стоек стабилизатора(CTR), сайлентблоков передних рычагов(CTR) и задних плавающих(Hyundai/KIA).
Следующим шагом были амортизаторы. Вот здесь хотелось подвеску чуть помягче сделать. А это подвеска от Элантры. Отзывы разные по этому поводу, как и положительные что намного мягче и комфортнее, так и отрицательные что появляются раскачка и крены.
Подумав и решив, что в силу своей возможности и сферы деятельности могу приобрести все сравнительно недорого, будем брать комплект помягче (Не понравиться вернем жесткость). Клиренс менять мне нет потребности, поэтому берем все стандарт.

Перед: Амортизаторы KYB 338 023 и 338022 — от Элантра.
Пружины оригинал 546302H110 — от Элантра
Зад: Амортизаторы KYB 349085 — от Элантра
Пружины Lesiofors 4244232 — от Киа Сид Рестайл

Почему пружины задние такие. Чтобы сделать подвеску мягче нужен амортизатор мягче и пружина соответственно, для Сида SW задняя от Элантры будет слабовата, ибо зад Сидовский тяжелее. (Вот на Сид хетчбек думаю в самый раз. И опыт естьARIES-777 ). А мягче и на виток длиннее это пружина от Сида SW рестайл, вот ее и поставил.
Теперь о результатах и впечатлениях. Клиренс не изменился, ну если только немножко выше совсем за счет новых пружин. При первом выезде я офигел! Машина просто плывет! Стыки, трещины, неровности — нет таких! Нет постоянного резкого подпрыгивания на кочках. Очень подвеска стала похожа на подвеску предыдущей машины, а там я не испытывал какого либо дискомфорта. При пездке в деревню 35км дороги с гравийным покрытием показалось сказкой! В общем очень комфортно.
Теперь о минусах. К передней подвеске претензий вообще никаких. А вот к заду есть вопросы. Пока в салоне только два пассажира все нормально. Если сзади один или двое колебания зада прилично увеличиваются. По ровному асфальту вроде ниче, а при волнах уже не очень. Т.е. как и говорилось в некоторых отзывах, что амортизаторы KYB349085 слабоваты для кузова SW. Ну а с KYB349084 получается опять жестко. В идеале что-то бы среднее между ними. Если кто-то знает или был опыт еще с какими либо задними амортизаторами, поделитесь))

Ко мне обратился человек по совету заказчика которому я устанавливал один из своих комплектов.

Валерий приехал ко мне на автомобиле Киа-Сид. Посетовал на проблему с задней подвеской. Первая причина она существенно подсела. И визуально зад машины ниже переда. Но это пол беды. Начало жрать резину с внутренней стороны. А когда Валерий обратился в СТО на диагностику, сообщили что углы колёс ушли и развал в красной зоне. Колёса стоят домиком. Сайленблоки меняли но это не исправило положения. Дело ещё в том что на этих машинах нет регулировки задней подвески, нет регулировки развала задних колёс. по началу я пожал плесами. ну что можно сделать в этом случае. Посмотрел я конструкцию и покачал головой. Но не профильное это дело я занимаюсь подвесками Солярисов и Рио. Тут надо думать как научиться менять угол. Предложил поставить на ступицы колёс усечённые прокладки. Но Валерий не сдался и показал как можно решить этот вопрос. Сделать регулируемый верхний рычаг в интернете так делали и делились опытом. Посмотрел я подумал. И решил взяться за работу. Пригласил Валерия. И вот сегодня утром у меня в боксе уже стоит Сид. Мне предстояло взяться за эту работу. Первая задача. Стояла разобрать подвеску вынуть пружину и снять верхний рычаг.

Вначале попытался снять нижний рычаг. открутил болт с огромным усилием. Но когда вытащил болт рычаг всё рано не опустился на столько чтобы можно было вытащить пружину. Толи дело Киа Рио или Солярис там всё просто. Сид это другой класс. Поставил на место болт нижнего рычага. открутил другой болт ближний к центру машины. бот на 14 мм. Соединение раскрутилось без особых нагрузок. Но вот болт выбить просто так не удалось. При выходе болта он аккурат упирается шляпкой в выхлопную трубу в калено! И это когда он на половину ещё в сайленблоке торчит! Значит не подумали об эргономике. Заклинил болт ни туда ни сюда. Домкрат подставил, опускал, приподнимал, Пробовал выбить шпилькой на 12 мм. Выхлопную трубу немного отодвинул освободил места для выхода болта.

Вставил болт на 12 мм и попытался выбить родной болт из сайленблока. всё тщетно. Пробовал крутить болт ключом. Крутиться но не выходит. Взял большой напильник, упёрся в техническое отверстие в подрамнике подвески, отвёл колено трубы Вставил длинный болт и большим молотком всё же выбил родной болт. Таким образом я прозанимался 2 часа! Это настоящая любовь! В яму залезал раз пятнадцать а сколько всего пришлось придумать но решение нашёл. Рычаг опустил и маленькая пружинка оказалась у меня в руках. Она как на Оке диаметром только пруток толще. У Оки 9.5мм здесь 11.5 мм толщина прутка.
Подвеску разобрал. Снял без особых усилий верхний рычаг предварительно открутив стойку стабилизатора. Рычагов здесь целых 4 шт! на одно колесо! 3 поперечных и один продольный Много.

Поэтому подвеска сложная и в обслуживании, дорогая. много сайленблоков + стабилизатор со стойками. Очень много уязвимых мест. Хотя наверное на дороге на трассе она показывает себя с лучшей стороны. Но она менее надёжна чем на Рио и Солярисе. Но это я отступление сделал. На самом деле мне очень интересно работать с новым и познавать его понимать принцип работы.
Первую задачу я выполнил. Разобрал правую сторону подвески снял пружину и верхний рычаг. С поставщиком договорился о встрече. Подобрал пару распорок на десятку. Скрутки решил использовать с них. Так же купил пружины ваз 2110 Орловские задние. Они немного большего диаметра но пруток толще 12 мм и количество витков меньше. Родная пружина Сида имеет 9.2 витка. Аналог который я взял будет иметь 8.5 витков. Загрузился и продолжил работу. Изготовил стапель для рычага. изготовил пастель для тела рычага.

Так что бы он был зажат и не изменилась его геометрия при распиливании и составлении в новую конструкцию. И вот Болгарка уже коснулась рычага и его первозданность нарушилась самым варварским способом. Человек мне доверил машину и ожидает от моей работы результата. разве я могу его подвести? Да ни за что. Обязательно сделаю как надо. Обрезаю распорку так чтобы с обоих сторон торчали трубки на 30 мм. Правлю трубки в тисках и молотком до формы профиля рычага. вставляю в рычаг. Забиваю во внутрь тела рычага.

Далее делаю тоже самое с другой стороной. После этого укладываю в постель, расправляю и концы рычага вставляю болт сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Затягиваю болты.

Первостепенной задачей подвесной системы является обеспечение в процессе движения мягкого и плавного хода, снижение вибрации, передаваемой колесами от неровностей дорожного покрытия на кузов. Помимо выполнения основной задачи, этот элемент конструкции автомашины нацелен на то, чтобы повысить такие характеристики автомобиля, как управляемость, плавность хода и курсовая устойчивость.

Принято подразделять подвески по их типу устройства:

• зависимая. Этот тип получил свое название из-за того, что два противоположных колеса взаимосвязаны между собой жесткой балкой. В результате если одно, преодолевая препятствие, отклоняется на некоторый угол, то второе колесо также вынуждено отклониться на соответствующий угол;
• независимая. При такой конструкции взаимосвязи между колесами нет и, при пересечении препятствия отклоняется только одно колесо.

Первое поколение

Конструктивно подвеска Киа Сид первого поколения строилась по классической схеме — спереди McPherson + сзади как двойные поперечно расположенные рычаги.

В качестве основных деталей подвесной системы типа МакФерсон служат рычаг, амортизатор и пружинная стойка. Расположенный снизу, Рычаг выступает в данном случае как направляющий элемент. Пружинная стойка выполняет задачи упругого элемента, а амортизатор играет роль гасящего элемента. Простота устройства конструкции, а также ее компактные габариты позволили стойкам McPherson завоевать популярность в применении.

Достоинства стоек такой конструкции:

• простота;
• малое количество деталей;
• небольшой вес;
• низкая себестоимость.

К сожалению, есть и недостатки:

• трудность в звукоизоляции салона от ее работы;
• большая величина продольного угла крена авто появляющиеся при резком торможении;
• довольно высокие нагрузки, возникающие между штоком и направляющей.

Основой задней части подвесной системы служат два поперечных рычага и пружинная стойка, размещаемые с каждой из сторон.

• возможность изготовления всех узлов целиком;
• подвеска, выполненная из алюминия, за счет использования легких материалов, позволяет добиться значительного снижения неподрессоренной массы. В результате понижается расход топлива и становится возможным увеличить максимально допустимую скорость.

• минимальный показатель поперечного перемещения колеса способствует быстрому износу шин;
• материалоемкость и стоимость конструкции существенно выше.

Второе поколение

Разрабатывая проект нового поколения Kia cee’d, инженеры компании решили сохранить концепцию подвески в целом без изменений. Передняя часть осталась прежней — McPherson, а задняя была доработана до многорычажной версии, состоящей из четырех рычагов.

• отсутствует зависимость между колесами;
• низкие неподрессоренные массы;
• возможность вносить независимые поперечные и продольные регулировки.

• сложность устройства;
• дороговизна;
• достаточно хрупкая к нагрузкам система рычагов.

Стоит отметить, что владельцы первого поколения автомобилей жаловались на излишне жесткую настройку подвески. Поэтому разработчики провели перерегулировку и сделали у Kia cee’d подвеску более мягкой, но это вновь вызвало жалобы автовладельцев, уже недовольных ее мягкостью.

Читайте также:

  
• Как снять подкрылок на камри 70
  
• Регулировка дверей на ланос
  
• Замена гидрокомпенсаторов опель зафира
  
• Букет из ларгуса и хлопка
  
• Компьютерная диагностика автомобиля мазда