Кипит рено логан причины

Обновлено: 06.07.2024

Тема: 10 причин перегрева двигателя (много)

10 причин перегрева двигателя (много)

Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам. Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость. И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации. Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать. А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно. Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения. Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно. Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя. Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотре"я ругаюсь я дурак""я ругаюсь я дурак""я ругаюсь я дурак""я ругаюсь я дурак""я ругаюсь я дурак".

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов. Головка блока цилиндров до 40–50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения. Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются.
Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны. Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев. Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро. Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются. И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров. А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Автор: ThugAngel
Александр Шабанов
5 колес

Закипел :(

В прошлую пятницу поехали с папой на дачу. Погода дрянь. Температура +3.+5, срывается мерзкий дождик. Выезд из города — традиционная пробка. И в этой самой пробке вдруг 9 делений на шкале температуры и пар из-под капота. Еле припарковался, заглушился, открыл капот и что я вижу:

Расширительный бачок установленный два года назад лопнул по шву. Кстати, как я потом увидел, он отлично мне отмыл всю грязь с главного тормозного цилиндра :)

В общем, папа тормознул тачку, чтобы на галстуке ехать домой, но таксист меня отговорил. Он тут же нашёл в интернете магазин неподалёку, позвонил туда, проверил наличие. Короче, поехали в магазин. Взял бачок из наличия, это оказался Francecar, толстый и почти непрозрачный за 700 р. Так как я не знал, сколько антифриза выдавило, взял тут же пятилитровую канистру антифриза за 900 р. Он мне еще для мотоцикла нужен, так что лишним не будет.

По пробкам на это ушло где-то полчаса. Всё это время я пытался сообразить, что же привело к разрыву бачка. Погода, пробки, суматоха сделали своё гнусное дело с моей соображалкой. Почему-то я решил, что в этом виноват клапан в крышке бачка ;)

Замена бачка заняла минут 7. Так долго потому, что не было ключа на 10, откручивал гайки пассатижами. Заменил, долил антифриза (совсем немного понадобилось), продолжил движение. До дачи доехали нормально. Обратно в той же пробке температура начала расти. Пришлось глушить двигатель в затыках. К этому времени моя соображалка уже поняла, что не включается вентилятор. После проползания пробки, при малейшем движении, температура сразу же упала до нормальной.

Дома почитал интернеты, проверил обе релюхи и вентилятор. Попробовал скинуть разъём с датчика при включенном двигателе, вентилятор включился. Попробовал включить кондей — первая скорость вентилятора включилась. Блин, почему я всего этого не знал раньше )) Значит, вентилятор, все релюхи и предохранитель исправны. Сначала не давала покоя мысль, что раз датчик один, а приборка температуру показывает, значит датчик исправен. Оказалось, что этот датчик "два в одном". Там выключатель на вентилятор и терморезистор на приборку в одном корпусе. Короче, диагноз поставлен, сдох датчик.

Заказал новый оригинальный датчик в Автодоке за 919р. Решил на датчике не экономить. Сегодня получил.

Сделан датчик под ключ на 21. Крутить его удобно свечным ключом из которого извлечена резинка.

Там не очень удобно, шланги, провода, корпус "мозгов". Короче, главное — стронуть с места и пару оборотов сделать. Далее руками выкручиваем датчик и быстренько втыкаем на его место новый, пока немного антифриза утекло. Ничего сложного, ничего интересного.

Притянул без фанатизма, накинул фишку, завёл, прогрел, всё работает. Вентилятор включается.

При всей кажущейся незначительности ремонта, цена, конечно, вышла за пределы разумного. Без срочности бачок можно было взять лучшего качества и рублей на 200 дешевле, а антифриз не брать вообще. Ну да ладно, что случилось, то случилось.

Проверка системы охлаждения

При первых признаках перегрева, если шкала указателя температуры полностью заштрихована, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите максимальный режим отопления салона, см. «Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона»». Это необходимо для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок. Это явление называется «тепловым ударом».

1. Остановите двигатель.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира и определите, нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

4. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего радиатор с двигателем. Если нижний шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

5. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход из строя вентилятора.

6. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть неисправное дополнительное сопротивление, перегоревший предохранитель, неисправные реле включения, окислившиеся контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель.

7. Замените предохранитель 2 в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если вентилятор после замены предохранителя так и не начал работать, замените реле 1 и 3 в этом же монтажном блоке. Если после замены предохранителя и реле вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка или реле включения вентилятора системы охлаждения; если нет – также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, замените их в сборе (см. раздел 10 «Электрооборудование»).

1. Остановите двигатель.

2014-07-14 12:58:58

2 Ответ от Vladimir1964 2014-07-14 12:58:58

Vladimir1964
Представитель Клуб-Рено.SU
Неактивен
Подробности

Термостат Вы проверяли? Вероятно он неисправен и гоняет по малому кругу.

3 Ответ от 9892301 2014-07-14 13:04:54

9892301
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Термостат Вы проверяли? Вероятно он неисправен и гоняет по малому кругу.

Нет не проверял
каким образом это можно проверить не снимая его?

4 Ответ от Vladimir1964 2014-07-14 13:07:06

Vladimir1964
Представитель Клуб-Рено.SU
Неактивен
Подробности

Трубки при прогреве руками потрогайте (только не обожгитесь). Если моё предположение верно. Трубки большого круга будут холодными.

5 Ответ от 9892301 2014-07-14 14:02:05

9892301
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Трубки при прогреве руками потрогайте (только не обожгитесь). Если моё предположение верно. Трубки большого круга будут холодными.

и верхняя и нижняя горячие

6 Ответ от IronJuice 2014-07-14 14:02:40

IronJuice
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

причиной может быть - крышка расширительного бачка?
ее когда снял , начинаешь стучать , там из нее высыпаются небольшие частички пластмасы

И это тоже может быть причиной.
Если склероз мне не изменяет там в крышке клапан стоит.
Если он неисправен система перестаёт быть герметичной , давление падает
и антифриз кипит.

7 Ответ от Vladimir1964 2014-07-14 14:07:37

Vladimir1964
Представитель Клуб-Рено.SU
Неактивен
Подробности

Точно. Может заводушило?

8 Ответ от Георгич 2014-07-14 14:27:15

Георгич
Я тут живу
Неактивен
Подробности

9892301, а из глушака, случайно, пар не валит?

9 Ответ от Георгич 2014-07-14 14:37:20

Георгич
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Если склероз мне не изменяет там в крышке клапан стоит.

Клапан избыточного давления в 1 бар.
При нормальном давлении температура кипения антифриза 108 град. с клапаном на 10 град выше. В общем, и без него антифриз кипеть не должен, т.к. на большом круге карлсон включается намного раньше.

10 Ответ от ГОША 2014-07-14 15:28:57 Отредактировано ГОША (2014-07-14 15:30:17)

ГОША
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Причины, кроме тех, упомянутых форумчанами выше, могут быть ещё:
Недостаточное натяжение ремня привода вспомогательных механизмов (водяной насос-помпа, генератор, кондиционер), невключение вентилятора охлаждения радиатора (предохранитель 30А в блоке предохранителей моторного отсека), повреждения какие-либо в электросхеме вентилятора, выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости (от него сигнал поступает на включение вентилятора) и самое неприятное - неполадки в работе помпы.

Пока-пока.

P.S. Вспомните - не доливалась ли вода в систему?

11 Ответ от Evgenий 2014-07-14 17:44:13

Evgenий
Я тут живу
Неактивен
Подробности

самое неприятное - неполадки в работе помпы

Самое неприятное- прогоревшая прокладка. Случайно пузырьки не появляются в расширительном бачке на холодном двигателе?

Проверка системы охлаждения двигателя k7j Рено Логан

На примере двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан первого поколения проверим исправность его системы охлаждения, так как на автомобилях с большим пробегом утечка охлаждающей жидкости и соответственно снижение уровня антифриза в расширительном бачке повсеместно распространенная неисправность.

Проверка системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан

Проверка уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

На холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости должен находиться ровно между меток MIN и MAX (либо чуть-чуть ниже или выше середины). При прогреве двигателя до рабочей температуры и включении вентилятора он должен находиться на метке MAX или чуть выше. В случае необходимости доливаем антифриз.

При постоянном или периодическом падении уровня ОЖ в расширительном бачке следует провести проверку системы охлаждающей жидкости способами описанными ниже.

Проверка крышки расширительного бачка

Клапана в крышке расширительного бачка поддерживают нужное давление в системе. Она может являться причиной большинства неисправностей системы охлаждения двигателя k7j автомобиля Рено Логан.

Если неисправен выпускной клапан в крышке давление может вырасти, что выгоняет антифриз откуда только можно. Помимо этого присутствует перегрев двигателя, возможно раздувание расширительного бачка и срыв шлангов.

Поэтому снимаем крышку (на холодном двигателе), промываем ее водой, либо заменяем новой или заведомо исправной и проверяем работу системы охлаждения. Если ее работа нормализовалась, причина неисправностей в крышке бачка.

Проверка шлангов и иных элементов системы охлаждения

По регламенту технического обслуживания проверка шлангов и иных элементов проводится раз в 15.000 км пробега. Либо, проверку можно приурочить ко времени замены моторного масла.

Во время проверки визуально осматриваем элементы системы охлаждения двигателя на предмет обнаружения потеков ОЖ, а так же на наличие протирания и деформации шлангов. Рукой проверяем плотность их посадки. Проверку наличия потеков ОЖ нужно провести как на холодном двигателе, так и после запуска, во время прогревания, так как протечка может носить периодический, зависящий от температуры характер.

Отдельное внимание трубке подведения охлаждающей жидкости в помпу. Ее стык с помпой уплотнен резиновым кольцом, через которое может сочиться ОЖ и испаряться от нагретого двигателя.

Трубка подведения охлаждающей жидкости в помпу на двигателе k7j

Проверка помпы (насоса системы охлаждения)

Неисправность насоса охлаждающей жидкости на ранних стадиях практически незаметна. Признаками неисправности могут являться отсыревание корпуса помпы и передней части поддона (не герметична прокладка под корпус помпы или сальник на оси), падение уровня в расширительном бачке, повышенный шум со стороны передней части двигателя при его работе. Можно покачать рукой ось помпы за ее шкив (проверить подшипник), но для этого придется снимать передние крышки двигателя.

Поэтому для предотвращения внезапного выхода помпы из строя на двигателе k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан рекомендуется производить ее замену раз в 120.000 км пробега (каждую вторую замену ремня привода ГРМ).

Прокладка под помпу двигателя k7j

Проверка завоздушенности системы

При возникновении воздушных пробок в системе охлаждения двигатель будет сильно прогреваться, а вентилятор включаться не будет или будет плохо греть отопитель в салоне. Для удаления пробок снимите на остывшем двигателе пробку с расширительного бачка и дайте двигателю поработать минут пять, после чего установите обратно крышку бачка. При необходимости процедуру повторите. Попутно нужно отворачивать колпачок воздухоотводчика и стравливать воздух с него.

Колпачок воздухоотводчика системы охлаждения Рено Логан

Проверка работоспособности системы охлаждения

В ходе общей проверки работоспособности системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан проверяем работу термостата, работу вентилятора системы охлаждения на радиаторе, подтекание ОЖ.

Запускаем двигатель и наблюдаем за работой системы охлаждения. При этом рукой проверяем нагрев термостата. На первых минутах работы двигателя теплой будет верхняя часть термостата (работает малый круг циркуляции ОЖ по системе). По мере прогрева начнет теплеть и нижняя часть термостата (ОЖ пойдет в радиатор через открывающийся клапан термостата). Если этого не происходит, термостат неисправен.

После прогрева двигателя до рабочей температуры (четыре кубика на шкале щитка приборов и полностью горячий термостат) даем ему поработать некоторое время на холостых оборотах, пока не включится вентилятор на радиаторе. Если не включился, необходимо искать причину неисправности.

Вентилятор радиатора Рено Логан

Помимо этого наблюдаем за поведением горячей охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Ее излишнее бурление и кипение может свидетельствовать о попадании газов из камер сгорания в систему охлаждения через пробитую прокладку головки блока двигателя.

Вот пожалуй и все способы проверки системы охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан.

Примечания и дополнения

Система охлаждения двигателя k7j 1,4 л автомобиля Рено Логан герметичная с принудительной циркуляцией. Начало открытия клапана термостата 89 градусов, полное открытие при 95±2 гр (рабочая температура двигателя). Объем охлаждающей жидкости в системе 5,45 л.

2 Вопроса,про Логан и про систему охлаждения вообще

1. На Логане нет крана печки? на бюджетных комплектациях,ваще.
2. Зачем в системах охлаждения держица давление? Не проще не затягивать крышку расширительного бачка? тем самым не провоцирую систему на течь.. прочел что при давлении температура кипения охлаждающей жидкости повышается.

Все взято из августовского За рулем

Яки физик поясняю Избыточное давление в системе нужно не столько для повышение Т кипения ( антифриз при атмосферногм давлении кипит при Т=110 градусов, а вентилятор срабатывает при 101 или даже ниже, т.е в принципе и с атмосферным давлением в контуре кипеть не должно). Избыток давления при работающем двигателе нужен для препятсвия подсоса воздуха в систему и избежания воздушных пробок. Что приводит к нарушению циркуляции ОЖ и действительно может приводить к кипению.
В крышк расш. бачка находятся [strong]ДВА[/strong] клапана . Один работает на выпуск и как раз отвечает за избыточное давлениею ОЖ принагреве слегка расширяется и начинает выдавливать воздух из бачка в атмосферу - вот вам и избыточное давлениею Второй клапан работает на всас и обеспечивает падение давления в системе до атмосферного по мере остывания двигла.

Когда жидкость закипает, то из за образования пузырьков пара значительно ухудшается теплосьем, что может привести к банальному перегреву двигла. Пергрев двигателя ( значительные температурные градиенты) ведут к большим температурным расширениям, а это может нарушить геометрию деталей двигла.
Такая вот лекция.
Спасибо кто дочитал до конца.

Это нормально для любой аффто > 1. На Логане нет крана печки? на бюджетных комплектациях,ваще.

Его много где нет. Даже на моем 2141 его не было, хотя у некоторых он был. Не нужен, типа. Так как управление осуществляется переключением заслонок, а не закрытием крана, вдобавок выключение объема печки нарушало циркуляцию ОЖ в 4 цилиндре, что есть зло.

> 2. Зачем в системах охлаждения держица давление? Не проще не затягивать крышку расширительного бачка? тем самым не провоцирую систему на течь.. прочел что при давлении температура кипения охлаждающей жидкости повышается.
Уже лет 20 как системы охлаждения ДВС делают герметичными, рассчитанными (!) на рабочее давление в пределах 1 атмосферы. Так как при этом повышается T кипения ОЖ, что улучшает охлаждение на предельных режимах. Кипящая ОЖ не может столь же эффективно охлаждать, как некипящая. Почему? Физика.

Блин, ну вы дети! :) (это тем кто ниже) Крана нет и он не нужен. На многих машинах применяют схожую схему (например у шкод).

Давление в системе неоходимо для поддержания комфортной темепературы двигателя. ТК чем выше давление тем позже жидкость закепит. Сейчас пытаюсь напряч мозг и вспомнить лекции по моторам, но недогретому движку также хреново как и перегертому. Экология конечвно тоже каким-то дальним бокам касается этого.. но не настолько

1- нет крана, ни на каких комплектациях, температура регулируется воздушной заслонкой, через/мимо радиатора.

написано при остановке жара идет в салон,без крана кондею не мешает?

> 2 - причина в экологических стандартах, чем горячее двигатель, тем лучше экология. Откроешь пробку - будет кипеть.

на Мегане2 спецом не закручивал пробку,не кипела

На 11 и 25 расширительный бачек ниже горловины радиатора, поэтому нужно завинчивать крышку иначе будет вытекать в бачёк, также будет если клапан крышки слегка травит.
В полностью герметичной системе ОЖ не вытечет даже если расширительный без пробки поставить ниже радиатора, но на старых автах есть подтравливание воздуха через неплотности соединений и трещины в радиаторах - будет уходить в расширительный.

На 11-ой я расширительный переставил выше - проездил 10 лет с отвинченой крышкой - проблем не было.
А вот при завинченой крышке избыточное давление рвало старые шланги и травило ОЖ под пробками для спуска поздуха из системы.

Нет Его там не может быть, во всяком случае крана, регулирующего подачу тепла в салон (как в Жигулях). ОЖ постоянно идет через радиатор отопителя на многих (если не на всех) современных машинах. Поэтому теплый воздух начинает идти почти сразу (если, конечно, двигатель горячий).

Зачем закручивать крышку радиатора - написано еще в руководствах к Победе (М-20). Действительно, при повышении давления температура кипения повышается, система таким образом саморегулируется. При хорошем термостате и нормальных (ненапряженных) условиях эксплуатации эта схема практически не работает. Но условия эксплуатации не всегда нормальные.

Причины, последствия и профилактика перегрева двигателя

В жаркий период времени во время пробок перегрев двигателя происходит довольно часто. Человеку, который никогда не сталкивался с такого рода проблемой или имеет, мало водительского опыта, главное — вовремя распознать симптому надвигающегося перегрева.

Всегда нужно наблюдать за датчиком температуры. Если стрелка находиться в красной зоне — значит с автомобилем что-то не так. Нужно смотреть на аварийную лампочку. Если она загорелась, нужно остановить движения и найти причину.

Если вы слышите звук необычного характера, когда нажимаете, на педаль газа значит — возможно, причина кроется в перегреве силовой установки.

Потенциальный ущерб при перегреве мотора авто может в особо тяжелых случаях составить несколько сотен тысяч рублей. Если неприятность все-таки произошла, стоит поискать контрактную силовую установку для вашей модели.

Дым и пар из-под капота означают, что процесс перегрева зашел очень далеко. Стоит учесть, что в результате неправильной последовательности действий водителя способны пострадать пассажиры, пешеходы и транспорт.

Утечка тосола — симптом повышенной вероятности перегрева. Утечка такого рода происходит, когда система охлаждения не герметична. Разгерметизация происходит, тогда, когда где-то есть трещина или износился насос уплотнения. Также утекает тосол, когда залита низкокачественная жидкость для охлаждения или происходят резкие перепады давления.

Если радиатор грязный, двигатель также будет перегреваться. Его нужно своевременно прочищать от разного вида загрязнений.

Неисправность термостата также может спровоцировать перегревание. Его исправность проверяют с помощью радиатора или шланга — того, в каком они состоянии. Если во время работы двигателя шланг и радиатор холодные значит, термостат не работает и нужна его замена.

Нерабочий насос также способствует перегреванию двигателя — дефект узла приводит к слишком медленному движению жидкости по всей системе охлаждения.

Поломка вентилятора также может спровоцировать перегрев двигателя.

Если двигатель вашего автомобиля перегрелся, то в такой ситуации нужно остановить транспорт и немедленно выключить силовую установку. После остановки включить сигнализацию, а также поставить соответствующие знаки. Потом открыть капот автомобиля на некоторое время пока остынет двигатель. В это время сделать осмотр автомобиля, нет ли там протечек. Когда давления пройдёт в норму — залить тосол. Холодный двигатель, свидетельствует о том, что можно попробовать запустить автомобиль. Медленный рост температуры свидетельствует о том, что можно двигаться к автосервису, чтобы устранить поломку, а если температура поднимается быстро — нельзя садиться за руль. Следует вызвать эвакуатор отбуксировать автомобиль на ремонт.

Кипит рено логан причины

Перегрев двигателя автомобиля Рено Логан

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает идеальный температурный порядок. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут появиться неприятные следы: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие, замысловатый ремонт двигателя.

В комбинации приборов каждого автомобиля располагается индикатор 1 температуры охлаждающей жидкости. Кроме этого в блоке ламп комбинации приборов вашего автомобиля есть сигнальная лампа 2 перегрева двигателя. Если силовой агрегат перегревается, шкала указателя заштриховывается целиком (при нормальном температурном режиме заштрихованы только четыре нижних деления шкалы) и загорается сигнальная лампа.

Диагностика системы охлаждения автомобиля Renault Logan

При первых признаках перегрева, если шкала указателя температуры целиком заштрихована, но из-под капота не вырываются клубы пара, включите наибольший порядок обогрева салона, см. «отопление (кондиционирование) и вентиляция салона», с. 13». Это нужно для того, чтобы снизить температуру охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, применяя инерцию автомобиля, постарайтесь аккуратно переместиться к краю проезжей секции и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей секции. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу, с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте силовой агрегат сразу! Единственное положение сохранение непроницаемости системы охлаждения Если лопнул или соскочил трубопровод или образовалось другое место утечки, помимо выброса жидкости из-под заглушки расширительного бачка, силовой агрегат автомобиля Рено Логан
необходимо остановить

После остановки перегретого двигателя автомобиля Renault Logan начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с более теплонапряженными элементами двигателя и образование паровых пробок. Это явление именуется «тепловым ударом».

1. Остановите силовой агрегат.

2. Откройте капот и исследуйте подкапотное место. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обращайте внимание на присутствие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу заглушку расширительного бака. Жидкость в системе охлаждения располагается под давлением, при открытии заглушки давление сильно упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть заглушку расширительного бака на горячем двигателе, заранее накиньте сверху плотную толстую ветошь и только после этого аккуратно поворачивайте заглушку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира и определите, нет ли под ней утечки или признаков охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.
Если определена утечка охлаждающей жидкости, лопнувший трубопровод можно предварительно воссоздать с участием липкой ленты.

Преимущественно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрели в автомагазинах.

Утечку радиатора, термостата или отопителя автомобиля Renault Logan доcтaточно тяжело исключить на месте, следовательно в такой ситуации нужно долить в систему охлаждения воду и при движении старательно наблюдать за указателем температуры, иногда восстанавливая уровень в системе охлаждения

Продолжительное приминение водной мaccы взамен антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса. Никогда не доливайте холодную воду в перегретый силовой агрегат. Силовой агрегат обязан ссориться с открытым капотом не меньше 30 мин.

4 Силовой агрегат может перегреться в случае выхода из строя термостата, который настраивает прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя). Для измерения термостата надо на прогретом двигателе проконтролировать на ощупь температуру нижнего шланга, соединяющего радиатор с двигателем. Если нижний трубопровод радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет

6. Пустите двигатель, следите за температурой и обращайте внимание, запускается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть неисправное добавочное сопротивление, перегоревший предохранитель, неисправные реле включения, окислившиеся контакты в колодке жгута кабелей или сгоревший электродвигатель.

7. Подмените предохранитель 2 в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если вентилятор после замещения предохранителя так и не начал работать, подмените реле 1 и 3 в этом же монтажном блоке. Если после замещения предохранителя и реле вентилятор не начал работать, проконтролируйте электродвигатель, для чего возьмите 2 дополнительных кабеля и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Кабеля обязаны быть основательно зафиксированы и изолированы

Не допускайте замыкания кабелей меж собой! Обращайте внимание на полярность
подключения: электродвигатель обязан крутиться так, чтобы вентилятор нагнетал
воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха были одинаковые.

Если электродвигатель начал работать, неисправна электропроводка или реле подключения вентилятора системы охлаждения; если нет - также неисправна электропроводка или собственно электродвигатель. Реле и электродвигатель неремонтопригодны, подмените их в сборе

В заглушке расширительного бака размещены 2 клапана - подающий и выпускной.
Выпускной клапан играет внушительную роль
в обеспечении оптимального температурного порядка двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не меньше 0,13-0,15 Мпа (1,3-1,5 кгс/см'), обеспечивая увеличение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом позиции при перегреве появляетcя многократное превышение избыточного давления - больше 0,15 Мпа (1,5 кгс/см'), что может привести к разрыву расширительного бака или срыву одного из трубопроводов В свою очередь, заклинивание клапана в открытом позиции приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости

Следовательно раз в год промывайте заглушку расширительного бака автомобиля Renault Logan проточной водой. Если образовались сомнения, подмените заглушку Очевидно, что если на перегретом двигателе демонтировать заглушку расширительного бака и по времени это действие совпадет с «тепловым ударом», то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано. Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю прежде навстречу набегающему воздушному потоку, а далее по его направлению для устранения с плоскости радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно отчасти воссоздать производительность радиатора.

Читайте также: