Колдун на оке где находится

Обновлено: 05.07.2024

Регулятор давления тормозов, или как работает колдун на автомобилях ВАЗ

На автомобилях ВАЗ-2109, ВАЗ-2108, на ВАЗ-2114 и других переднеприводных моделях тольяттинского производства устанавливался в задней левой части кузова, под днищем, перед балкой задней подвески. Регулятор давления тормозов на модели ВАЗ-2107 и другой «классике» расположен справа по ходу движения автомобиля.

В новых транспортных средствах, оснащенных системой ABS и EBD, колдун не используется.

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

Заклинивание клапана;
Разрегулированность положения;
Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.

Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

Что за «колдун» и почему его нет на современных автомобилях

Многие автовладельцы даже не подозревают, что в их автомобиле имеется хитрая и чрезвычайно важная деталь, от которой напрямую зависит безопасность. За неприметность и коварство это устройство в народе прозвали «колдуном». Разбираемся в назначении и принципах работы «колдуна», а также открываем секрет его исчезновения с современных машин.

Где найти «колдуна»

«Колдуном» в народе именуют регулятор тормозных усилий задней оси автомобиля. Это устройство врезано в тормозную систему и располагается под днищем машины, непосредственно на кузове в районе задней оси, поэтому обнаружить его не так-то просто. Компонент имеет множество имён — «регулятор тормозного момента гидравлических систем», «регулятор тормозных сил», «редукционный гидроклапан», — однако сути и принципов его работы это не меняет. Странное имя «колдун» устройство получило за свою скрытность, неприметность и таинственность: далеко не все автолюбители подозревают о его существовании и тем более понимают принципы его работы. А отыскать на своей машине «колдуна» и вовсе смогут единицы.

За что именно «колдун» отвечает

«Колдун» нужен автомобилю для управления давлением на задних тормозах. При торможении передняя и задняя оси машины нагружаются по-разному, а усилие, необходимое для эффективного торможения автомобиля обеими осями требует динамической коррекции. Для этих целей как раз и нужен регулятор тормозных сил. «Колдун» не позволяет задним, разгруженным колёсам блокироваться раньше передних, тем самым нивелируя опасность увода автомобиля в неконтролируемый занос. Особенно важно наличие и исправность «колдуна» для моделей, снабжённых барабанными тормозными механизмами. Рабочий регулятор тормозных сил при всех допустимых вариантах загрузки автомобиля исключает опережающее блокирование задних колёс относительно передних.

Как устроен «колдун» и как он работает

Все механические регуляторы давления в гидроприводе тормозной системы делятся на два типа — управляемые и неуправляемые. Первые умеют самостоятельно изменять величину давления в тормозных механизмах задних колёс в зависимости от интенсивности торможения и нагрузки на ось. Вторые же лишены жёсткой связи с подвеской машины и просто сбрасывают давление в гидросистеме задних тормозов при достижении определённого порога через специальный клапан.

Устройство у этого механизма чрезвычайно простое. «Колдун» представляет собой гидроцилиндр для тормозной жидкости с входными и выходными штуцерами. Поршень со штоком двигается по цилиндру и приоткрывает или закрывает проходной канал, тем самым регулируя доступ тормозной жидкости к рабочим тормозным цилиндрам задней оси.

Активные, или управляемые регуляторы давления при работе учитывают расстояние между задним мостом и днищем благодаря наличию жёсткой связи с ними. При резком торможении автомобиль «клюёт» носом, расстояние между задним мостом и днищем увеличивается, рычаг от моста отпускает поршень, он смещается и перекрывает доступ тормозной жидкости к задним колесам — те продолжают крутиться и не блокируются.

При высокой загрузке автомобиля регулятор тормозных сил может и вовсе не срабатывать — груз не позволяет подняться кузову и механизм не включается. При применении в конструкции задней подвески так называемых проставок «колдун» также может полностью отключиться — увеличившееся расстояние между задним мостом и кузовом он воспринимает как нештатную ситуацию и «распускает» задние тормоза.

Несмотря на всю свою простоту «колдун» — весьма капризная и нежная деталь, требующая ухода и бережного отношения. Регулятор тормозных сил боится грязи и влаги, от которых он корродирует и «закисает», то есть блокируется в каком-либо промежуточном положении. Особенно внимательным к нему стоит быть любителям всевозможного тюнинга — несанкционированное вмешательство в конструкцию шасси почти всегда нарушает работу механизма. Многие автомобилисты не придают этому должного значения и попросту исключают «колдуна» из гидропривода, соединяя трубки тормозной системы напрямую. Однако делать этого категорически нельзя!

Почему «колдун» запрещается демонтировать

Несмотря на относительно низкую надёжность и почти полную неремонтопригодность «колдуна» его демонтаж с автомобиля строго-настрого воспрещается. В случае исключение его из тормозной магистрали торможение автомобиля происходит синхронно всеми четырьмя колёсами, что гарантирует неадекватное поведение транспортного средства на нестабильных покрытиях и при отклонении от прямолинейного движения. Из-за относительно низкой загруженности задней части при торможении сперва будут блокироваться именно задние колёса, что в разы увеличит риски потери контроля над автомобилем даже при минимальном отклонении от прямолинейной траектории движения.

Почему автопроизводители избавились от «колдуна»

Как бы то ни было, большинство современных автолюбителей при всём желании не смогут обнаружить «колдун» на своей машине. Век этого устройства закончился ровно тогда, когда автомобили начали снабжать системой АБС и её более продвинутыми версиями. В отличие от «колдуна» электронные регуляторы тормозных сил учитывают гораздо больше параметров, а именно, имеют обратную связь с каждым конкретным колесом автомобиля. Они не просто уменьшают и увеличивают давление в гидроприводе, но и учитывают коэффициент сцепления шин с дорожным покрытием. Во всех современных автомобилях механический регулятор давно заменила гораздо более продвинутая электронная система EBD.

Снятие и установка регулятора давления

7.3.5 Снятие и установка регулятора давления / ВАЗ 1111

ключ "на 10"

Регулятор давления препятствует блокировке задних колес раньше блокировки передних. Это позволяет наиболее полно использовать тормозные возможности автомобиля и предотвратить его занос.

Отремонтируйте или замените в сборе неисправный регулятор давления.

Порядок выполнения

1. Из регулятора давления выверните наконечник тормозной трубки, идущей к заднему левому колесу.

2. Выверните из регулятора наконечники трех других трубок.

3. Отсоедините трубки от регулятора давления. Заглушите отверстия в трубках.

4. Отверните две гайки крепления регулятора.

5. Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

6. Снимите регулятор со шпилек. Установите регулятор в порядке, обратном снятию. Прокачайте гидропривод тормозов.

Нужен или нет регулятор давления задних тормозов( колдун)? Замена тормозного диска на ваз 1111 ока Нужен ли регулятор давления тормозов? Регулеловка и замена колдуна, пошаговая инструкция. Газель Регулятор тормозов нива ремонт

Десять заповедей "оковода"

ГАРАНТИЯ — БЛАГО, ДАРОВАННОЕ СВЫШЕ. Главной ошибкой начинающего «оковода» может стать отказ от соблюдения правил гарантии. Случается это, когда счастливый владелец нового автомобиля по забывчивости или разумению не является в положенном интервале (от 2 до 3 тыс. км) на первое плановое техобслуживание. А гарантия на «Оке» — штука полезная! Редко попадается автомобиль, владельцу которого нечего починить в отведенные для нее сроки. Наши подопытные, проехав по 7 тыс. км, побывали на гарантийке по два раза. На камазовской машине (зеленая) заменили левый наконечник рулевой тяги, подогнали систему выпуска, затянули болт крепления шестерни распредвала (!), отогнули кронштейн крепления запаски, чтобы последняя не терлась о тормозные трубки главного тормозного цилиндра, и старым дедовским методом устранили дребезжание глушителя — поместили над ним использованный воздушный фильтр, который спустя тысячу километров наполовину расплавился и вывалился на дорогу. На серпуховской машине подтянули ступицу левого колеса, крышку масляного насоса на двигателе, отрегулировали тормоза, заварили лишнюю дырку в багажнике (см. ЗР, 2000, № 4), подогнали выпуск и отремонтировали мотор омывателя заднего стекла. Так что немало набралось даже по мелочам.

ТЯНИ «ОКУ» СВОЮ, ПОКА ТЯНЕТСЯ. «А вы ее уже протягивали?» — догадались сервисмены на серпуховской СТО. Выполняя эту процедуру чуть раньше, мы убедились, что «ходовая» на обеих машинах тянется хорошо. В том числе наиболее ответственные гайки: U-образного хомута крепления рулевой рейки и крепления нижних рычагов передней подвески. Грешит плохой протяжкой и вазовский силовой агрегат — для «чужих» машин тольяттинцы как будто стараются меньше. Так, на «камазовском» моторе оказался незатянутым болт крепления шестерни распредвала, на «серпуховском» — крышка масляного насоса, из-за чего двигатель потерял около литра масла.

ПОИМЕЙ КАТУШКУ ЗАПАСНУЮ. Всего пара месяцев понадобилась двум маленьким машинкам, чтобы изменить классические представления об автомобиле. Оказывается, расходными материалами могут быть не только масла или фильтры, но и катушки зажигания. За столь короткий срок машины съели по две (!) катушки каждая. Расположено это изделие на «Оке» так, что попадание на него воды или снега кажется порой хитрым замыслом конструкторов. Двигатель «Оки» пытается при этом работать на одном цилиндре. Неисправность проявляется как при езде в дождливую погоду, так и при утреннем выпадении конденсата. В первом случае водитель чувствует «провал» и машина стремительно теряет скорость. Во втором — она «чихает», но не заводится.

Опытные «волгари» (на двигателе ЗМЗ-406 стоят такие же катушки) рекомендуют продукцию АО «Зонд» (Республика Марий-Эл) и ПО «Север» (Новосибирск).

ПРЕДПОЧТИ ПОДГОЛОВНИК МУХОБОЙКЕ, ИБО ЖИЗНЬ ДОРОЖЕ. Пассивная безопасность для маленького автомобиля — вопрос более чем актуальный. Российские производители зачастую заботятся о ней ровно настолько, насколько это необходимо для сертификации своей продукции. Иногда и того меньше. Аргументы весомые: возрастет цена, машину не станут покупать. Попробуем развеять этот миф.

Возьмем минимальный набор из трех предметов — инерционные ремни, подголовники передних сидений (на наших машинах их не было) и пару зеркал заднего вида. Установка нормальных ремней потребует от завода затратить лишних 50–70 рублей за пару — такова разница в цене между инерционными ремнями и теми лямками, что ставят на машины сегодня. Правое зеркало заднего вида — 40–50 руб. Наконец, подголовники. Во-первых, выпускать машины без них завод не имеет права. Во-вторых, пара этих изделий в магазинах стоит около 300–400 руб., а для завода — и того дешевле. Выходит, суммарная экономия немногим более 500 рублей. А теперь сообщаем тем, кто не знает: автомобиль «Ока» в комплектации «люкс» с тканевой обивкой сидений и, кстати, подголовниками стоит дороже минимальной комплектации примерно на 2,5–3 тысячи рублей. На разницу можно приобрести не только красивые чехлы сидений, но и кучу других полезных мелочей: резиновые коврики, полку багажника, набор инструмента, буксирный трос, огнетушитель, аптечку, знак аварийной остановки, наконец, пару запасных катушек зажигания.

НАЙДИ «МАССУ». По электрической части «Ока» — милая шалунья. То контакт какой отойдет, то «массы» где-то нет. Такие мелочи случаются и с другими отечественными авто, но, как правило, уже в почтенном возрасте. Появление их на новой «Оке» объясняется не только собранной кое-как электропроводкой (см. ЗР, 2000, № 4), но и особой гордостью маленького автомобиля — сидящими на краске «массами». Под «массовым» проводом, идущим на кузов от аккумулятора, рекомендуем зачистить краску сразу. В остальных местах — по мере возникновения проблем.

КУПИ КНИГУ! КНИГА — ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ. Даже если самостоятельно обслуживать автомобиль вы не собираетесь, представлять себе в общих чертах его устройство все же нелишне. Любая машина имеет оригинальные технические решения. «Ока» — не исключение. Любопытна схема защиты электрических цепей, кстати, резервных предохранителей в блоке нет. В системе питания свой «оковский» карбюратор, подходить к которому только со знаниями «жигулевского» «Озона» или «восьмерочного» «Солекса» не стоит. Тормозная система имеет регулятор давления под капотом, зато сзади отсутствует привычный «колдун». Многие детали «Оки» взаимозаменяемы с вазовскими машинами. Какие — стоит знать, это поможет в поиске запчастей. В общем, литература нужна.

БОЙСЯ ТЕСНОТЫ ПОДКАПОТНОЙ. Над компоновкой подкапотного пространства конструкторы потрудились когда-то на славу — узлам и агрегатам в моторном отсеке тесно. На обеих машинах запасное колесо терлось о тормозные трубки на главном тормозном цилиндре. Кроме этого, на камазовской «Оке» воздухозаборная «труба» воздушного фильтра набивала вмятину на расширительном бачке. На серпуховской — слишком короткий шланг вакуум-корректора, извиваясь в дебрях других шлангов и тросиков, оказался натянут. Очевидно, долго он продержаться не мог и в скором времени оказался порван штуцером карбюратора. А поскольку место обрыва надежно спряталось между двигателем и передней панелью кузова, обнаружена причина провалов была не сразу и успела попортить нервы водителю.

НЕ МЕШАЙ КАРБЮРАТОРУ РАБОТАТЬ. Каждый, кто знаком с назначением карбюратора, как правило, готов помочь ему в работе. Если машина плохо держит «холостые», дергается при разгоне или ни с того ни с сего начинает «чихать», продвинутый в вопросах эксплуатации владелец первым делом грешит на карбюратор и. берется за отвертку. А вот и зря. Проблемы зачастую вызваны особыми «оковскими» дефектами. Например, «частичным» выходом из строя катушки зажигания (см. выше). Искра вроде бы есть, а мотор не тянет. В этом случае хорошо помогает замена катушки.

Вообще, «малахольный» моторчик очень чутко реагирует на регулировки и прочие внешние обстоятельства. Следите за положением заслонки «зима-лето», за регулировкой зажигания. Не перегружайте «электростанцию» включением многочисленных штатных и нештатных потребителей — мотор забьется в лихорадке!

А уж коли залезли в карбюратор — не пытайтесь, блеснув мастерством, установить СО на уровне 0,000. %. Автомобильчик вообще перестанет ехать!

СМИРИСЬ С «ВОСЬМЕРКОЙ». Биение рулевого колеса на высокой скорости или при торможении на «Оке» — некая разновидность нормы. Причина — коробление тормозных дисков или «восьмерки» на колесах, свойственные велосипедам и мотоциклам. Первый из перечисленных дефектов, как ни странно, может при очередном нагреве дисков исчезнуть или уменьшиться, а борьба со вторым сводится к одному — не попадать в большие ямы.

ОДАРИ «ОКУ» СВОЮ МЕЛОЧАМИ ПРИЯТНЫМИ. Авто, называемое иногда «табуреткой», просто рождено для людей, жаждущих что-нибудь с машиной сделать. Помимо собственных комплектующих и аксессуаров, на него можно приспособить запчасти чуть ли не от всех отечественных автомобилей. Начиная с ручек в салоне, ковриков, зеркал, подголовников и ремней безопасности и кончая бензонасосом, карбюратором или элементами системы зажигания. Хотя далеко не все доработки целесообразны или, по крайней мере, имеют особенности. Например, штыри «восьмерочных» подголовников слишком длинны и окажутся впору разве что человеку высокого роста. Модная приборная панель с комбинацией приборов от «шестерки» дорог'а и требует переноса блока предохранителей. Красивая «борода» под «торпедо» мешает длинным ногам. А удобная полка багажника при ее установке вместе с пластиковой обивкой задней двери требует аккуратной подгонки этих деталей с помощью скорняжного ножа. Впрочем, умелым рукам это не помеха.

От всех владельцев автомобилей при регистрации в ГИБДД требуют предъявить брызговики. Вещь, без сомнения, необходимая, однако Правила дорожного движения требуют наличия брызговиков «. предусмотренных конструкцией. ». Поскольку штатные места для крепления брызговиков изготовителями «Оки» не предусмотрены, инспектор требовать этого не вправе.

Профессиональный измерительный комплекс «Оно-Сокки» «скорректировал» заявленные в инструкциях характеристики (см. табл. 2). Недобор по максимальной скорости для серпуховской и камазовской машин составил 6 и 12,5 км/ч соответственно, перебор по разгонной динамике — 4,5 и 6,5 секунды.

На хорошо окрашенной серпуховской «Оке» появились необъяснимые пока дефекты покрытия.

Колдун: что это такое, как он работает и как его чинить?

Большая часть автомобилистов хорошо разбирается в конструкции своего автомобиля и без проблем может найти нужный узел или деталь. Однако даже самые опытные автолюбители не всегда скажут, что такое «колдун» и где он находится.

Для многих название данной детали ни о чем не говорит, однако работоспособность «колдуна» напрямую влияет на безопасность водителя. Его функция достаточно простая – регулировка давления в системе задних тормозов машины. Свое название он получил именно потому, что место его расположения для многих остается загадкой, а также за свою неприметность.

Функция и ремонт колдуна

Тормозная система автомобиля устроена достаточно сложно, но каждая деталь в этой системе имеет свою четкую функцию. Колдун выполняет важную задачу: большая часть автомобилей устроена так, что на передней оси находятся дисковые тормоза, а на задней – барабанные. Для того, чтобы колеса машины при торможении не блокировались, колдун и устанавливается в тормозную систему.

Несмотря на всю простоту и надежность данной детали, многие водители часто задумываются об удалении колдуна из тормозной системы. Делать это категорически запрещено, так как при его демонтаже поведение автомобиля при торможении предсказать будет трудно. Даже при минимальном отклонении от траектории движения, блокировка задних колес будет приводить к заносу машины.

При поломке регулятора давления рекомендуется заменять механизм на новый в сборе. Цена на данный механизм невелика, а частичный ремонт не будет гарантировать безопасность на дороге. Понять, что регулятор вышел из строя достаточно легко: если при торможении автомобиль тянет в сторону, с большой вероятностью причина в неисправном колдуне. Однако такой симптом может говорить и об износе тормозных колодок, поэтому прежде чем покупать новый регулятор, убедитесь, что причина неисправности в нем.

Если Вы уверены, что проблема с управлением возникла из-за поломки колдуна, не тяните с его заменой, так как от его исправности зависит Ваша безопасность на дороге.

Колдун на оке где находится

есть у кого на этот счет мысли?

Причина банальна - уж очень он не хорошо висит, уже несколько раз обрывал или заминал медные тормозные трубки, которые подходят (отходят) от колдуна, в результате приходилось плющить (глушить) трубку одного из контуров.
Машина используется в основном вне дорог общего пользования, но до этих мест добирается самостоятельно по оным))), бывают иногда прохваты по 1000-2000 км (но это раз в год, а то и меньше). Колеса 35-36 дюймов, на трассе стараюсь пользоваться АТшкой. Длиннобазник 3153, наверное это тоже важно. Мосты спайсер - передние штатные дисковые тормоза, задние барабанные.

Какие плюсы, минусы я получу если уберу колдун?
Один для меня очевиден - проложу магистрали вдоль рамы, и уберу лишнюю кочергу, которой можно цепляться за коряги.

1. Передний контур. Трубка от ГТЦ опускается к раме и идет к кронштейну тормозного шланга левого переднего колеса. На шланге стоит тройник. С этого тройника трубка идет по раме на правое переднее колесо. Тройник придется вытачивать у фрезеровщика. Делать его надо стальным, а не латунным.

2. Задний контур. Трубка от ГТЦ по раме идет до заднего тормозного шланга. Дальше все штатно. Если есть возможность, то тройник на заднем мосту так же сделать стальным у фрезеровщика. Латунные тройники плохи тем, что резьбу у них очень легко сорвать. Что бы штуцера не приржавели к стальным тройникам резьбу смазать графиткой. Тогда трубки тормозные будут всегда легко откручиваться.

а вот рядом с ГТЦ стоит еще какой-то цилиндрик, на нем еще датчик висит. ОТ ГТЦ трубки идут ТОКА в эту хрень, это что? и надо ли ее использовать?, или тоже выкинуть нафиг)))

На старых уазах С ГТЦ шло на сигнальное устройство. При этом ГТЦ стоял двухбачковый. Но у тебя 3153 со спейсерами. Вряд ли на нем должно стоять сигнальное устройство. Хотя. Если это оно, то его выкинуть надо еще раньше, чем колдуна. Фотография бы сильно облегчала идентификацию устройства.

Спайсера, там не штатные, с завода эти машины с колхозами шли.
завтра сделаю фотку.
сегодня позырил, а там и шланги уже все полопавшись(((, но передок работает четко))) хотя и стремно:), надо комплексно к тормозам подойти, так сказать - капиталка

Выкинуть однозначно. И без фоток понятно , что это сигнализатор. Без него система лучше работает.

А вместо этого сигнализатора ,что ставить?

Ничего. Трубки от ГТЦ вести к РТЦ. Все что стоит между ГТЦ и РТЦ (кроме трубок) от лукавого.

Полностью кастрировал АВС почти год назад,как только по первому гололёду понял её плятскую сущность.Те получил тормоза без колдуна-это всё к чему я стремился ВСЕГДА на всех прошлых своих авто,безжалостно кастрируя колдуны.У меня проблем нет ,езжу ЕЖЕДНЕВНО,ежегодно. в новых правах стаж записан с 1990года,в реале с 1979.

А тормозить нужно перед поворотами,сам поворот проходить на тяге.
А кто тормозит в поворотах -тем умничкам и нужно АБС,которое по датчику поперечного ускорения полностью отключает тормоза,долбя в педаль,те делает электронно как положено.

Я абсолютно уверен, что у половины хантеров колдун не работает уже при пересечении проходной завода. А у второй половины он перестает работать в течении первого года эксплуатации. И че то жалоб на занос задней оси я не видел. Если не начинают колхозить и задние дисковые тормоза.:D

Эффективность задних тормозов снижена по сравнению с передними конструктивно и безо всякого колдуна. Это и меньший диаметр РТЦ. И нормально работающая на торможение только передняя колодка. Автор, выкидывайте колдун и ни грамма не сомневайтесь. Все будет отлично.

Мне на 3160 очень хочется колдун убрать и придется, ибо хочу выхлопную систему нового образца ставить.

Поделитесь впечателниям хантероводы и патриководы, кто убирал калдун и как это сказалось на поведении машины?

не знаю как в Волгограде на хантиках,а в Питере жизнь колдуна две зимы.причем независимо от производителя.больше выдерживают только на грукзовиках,висят высоко.желающим сказать что это не так,укажите марку и номер стенда на котором вы лично их проверяли

А как вы узнаете, что ваш колдун живой? Вы его снимали с машины, ставили на стенд и испытывали? Наиболее часто колдун при выходе из строя просто перестает перекрывать жижу к задним цилиндрам. И в этом случае получается так, как будто колдуна нет вовсе.:D Так что если на стенде испытания не проводили, то вполне возможно, что ваш колдун не работает уже с завода. Только вы об этом не в курсе.

часто колдун при выходе из строя просто перестает перекрывать жижу к задним цилиндрам.

чаще перекрывает больше к одной стороне и машину тянет в сторону, такой колдун "колдует " неправильно.

что ваш колдун не работает уже с завода. Только вы об этом не в курсе.

но проехавшись на исправной машине начинаете понимать, что что то не то. и в первую очередь прокачать и отрегулировать тормоза, а потом 90% кодун виноват

Приятелю глушили колдуна таким образом: откручивали трубку от колдуна, ту что идет с переднего контура, на развальцовку этой трубки клали шарик от подшипника (шарик диаметром чуть больше внутреннего отв в трубке, что-то около3мм диаметром) и прикручивали трубку с шариком к колдуну и затягивали. Т.о. шарик перекрывал доступ тормозухи от переднего контура, а болт , который давит на пипку колдуна, просто отпускали так, чтоб он не давил на пипку. С виду вроде все на месте, но колдун исключен из системы.
ИМХО, не хорошо это.

чаще перекрывает больше к одной стороне и машину тянет в сторону, такой колдун "колдует " неправильно.

Вы это про какого колдуна? Который сидит и заклинания перед хрустальным шаром читает? Похоже что про него.:D Потому как колдун в тормозной системе перекрывает подачу на задние тормоза, а не на правую или левую сторону.

Угу а ещё бывают левый задний и правый задний. и Регулятор тормозных сил, обозванный "колдун" часто при неисправности и даёт неравномерность сил левого и правого. я это имел ввиду :)

Ты прикалываешься штоли? Здесь речь идет про уазовский регулятор тормозных сил. Из него к задним тормозным механизмам выходит одна трубка. И уже от нее через обыкновенный тройник отходят трубки на правую и левую стороны моста.

Не даёт. При резком торможении зад приподнимается и тяга чуть позже блокирует оба колеса одновременно. А "разницу" , которая появилась, просто в задних барабанах выставьте одинаковый зазор. И шнырять не будет.:D

Ну, как у вас на танке что на аватаре, не знаю, а на уазе колдун один для обоих задних.

Дисковые тормоза стоят только на передке или на все 4х колесах? Это просто для уточнения. А вообще то это признак либо смерти колдуна, либо нарушения регулировки тяги, которая идет от моста к колдуну. Косвено смерть колдуна можно определить еще по положению резиновой заглушки, которая где то недалеко от штуцера на задние тормоза расположена. Если заглушка заглублена в корпус или заподлицо, то колдун должен работать. А если заглушка торчит из корпуса, то колдуну кирдык.

Дисковые тормоза стоят по кругу. спасибо за ответ . пойду разбираться

По кругу. Ну тогда вам колдун не поможет. В теме про дисковые тормоза этот вопрос очень обстоятельно мусолили. При одинаковых тормозах на обеих осях вопрос с перетормаживанием задних колес удалось решить установкой спортивных регуляторов тормозных сил. Сходите в эту тему, почитайте. Там и фотографии были и адреса, где их можно купить, и отчеты об установке и эксплуатации. В общем полная информация по лечению вашей проблемы.

Все что стоит между ГТЦ и РТЦ (кроме трубок) от лукавого.

Не все. Не от лукавого блок АБС ;)

Позвольте с вами несогласится. Недавно слушал передачу с участием мастера спорта, испытателя, педагога и автора серии книг по вождению (контраварийному и экстремальному) Михаила Горбачева (не путать с первым и последним президентом СССР). Где он популяно рассказывал про принцип действия, историю создания, преимущества и недостатки АБС. Если кратко, то АБС не дает колесам заблокироваться при черезмерном нажатии на педаль тормоза. Все. Если за рулем автомобиля находится водитель, который чуствует тормоза своей машины и прошел курс контраварийной подготовки, то он без блока АБС оттормозится короче и лучше, чем с АБС. После того, как я снял ВУТ АДС и продал его вам, я стал очень тонко чуствовать тормоза. Уже несколько раз по причине совершенно неадекватного поведения на дороге других участников движения приходилось оттормаживаться в очень не простых ситуациях. И всегда удавалось тормозить на грани блокировки, сохраняя способность машины управляться. А управлят пришлось очень шустро, потому как приходилось убираться сразу от многих машин, в том числе и кувыркающихся по дороге на меня. Я очень рад, что к этому моменту я избавился от ВУТа. Потому что с ним я бы на 200% не выбрался бы из ситуации целым. Передавил бы педаль тормоза и заблокировал колеса. Отсюда вывод от лукавого не только АБС, но и ВУТ.

Я очень рад, что к этому моменту я избавился от ВУТа. Потому что с ним я бы на 200% не выбрался бы из ситуации целым. Передавил бы педаль тормоза и заблокировал колеса. Отсюда вывод от лукавого не только АБС, но и ВУТ.

Филипп, я вот всё никак не могу в толк взять, как же можно передавить педаль тормоза? может стоит наконец забыть о тех доисторических тракторных временах, когда на тормоз надо было давить. с хорошим вутом я лишь слегка нажимаю на педаль, у меня даже в мыслях нет желания давить на неё, вставать на неё и т.д. и это гораздо точнее. с хорошим вутом тебе и твоя ситуация не показалась бы такой страшной, ты бы спокойно погладил бы педальку тормоза, где надо было притормозить, и больше внимания уделил бы рулению в противоударных манёврах. а абс - это просто помощник для неопытного водителя, опасающегося передавить педаль. и пусть она всё же будет на новых машинах.

Как передавить? Очень просто. Когда очко принимает размеры мышиного глаза, а надпочечники выбрасываю в кровь лошадиную дозу адреналина я лично не могу адекватно нежно поглаживать педаль тормоза. Вот давить на нее более или менее сильно могу, а поглаживать чуть сильнее или чуть нежнее не могу. Вот такой я феномен. Только по статистике таких феноменов подавляющее большинство. А истинными феноменами являются как раз те, кто может в таких ситуациях поглаживать. И именно это обстоятельство привело к появлению АБС. Сначала боролись за снижение усилия на педали тормоза. Доснижались до того, что машина становится колом от прикосновения вялого члена. Потом начали рвать волосы. Ах епть, количество аварий из-за напроч заблокированных при торможении колес перевалило через все разумные и неразумные пределы. И появилось АБС. Да я не против, пусть будет ВУТ, пусть будет АБС. Только не надо человеку, который смог для себя подобрать оптимальное усилие на тормозной педали без использования ВУТа и АБС говорить, что он не прав и ничего в этом не понимает. Он все понимает, а не понимаете как раз вы.

Как передавить? Очень просто. Когда очко принимает размеры мышиного глаза, а надпочечники выбрасываю в кровь лошадиную дозу адреналина

бывали тоже разные случаи, но почему то адреналин вырабатывался уже после ситуаций:) а во время - почему то получается так, как надо, и давлю на педаль и не довожу машинку до сноса. И ВУТ стоит и не мешает машинку чуствовать. Почему то когда он не стоял (такую покупал) - чтобы до юза машину довести, надо было так давить. На техосмотре спросили, а где тормоза? на мое замечание, так нет жеж вута - внимания обращено не было.

Если без ВУТа вам для блокировки колес приходится очень сильно давить, то это не проблема отсуствия ВУТа, а проблема с самими тормозами. Я не Шварцнегер и уже сто раз говорил, что жена у меня 50 кг весит. И она блокирует колеса при торможении. И при этом не встает с сиденья, держась за руль и стоя на педали. Вместо того, что бы разобраться в причине плохого торможения вы просто усилили давление на поршень ГТЦ установив ВУТ. Конечно это дало результат и тормоза у вас стали лучше. Я же пошел по другому пути. Каждый прав по своему.

Где находится регулятор давления тормозов на калине

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован… Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

Замена колдуна на ваз 2114

Демонтаж и обратная установка неработающего устройства не вызывает существенных проблем и доступна практически любому. Автопроизводитель рекомендует заменять неисправный регулятор в сборе. Для производства работ вам понадобится:

плоская отвертка;
ключ на 13;
головка на 10 для снятия тормозных патрубков.

Последовательность замены такова:

Обеспечиваем удобный доступ к задней части днища автомобиля (используем подъемник, яму, либо эстакаду).
Находим рычаг привода регулятора. Поднимаем скобу вверх и освобождаем его. В случае возникновения затруднений, воспользуйтесь отверткой, слегка разжав скобу.
Снимаем скобу серьги.
Теперь отсоединяем четыре трубки от корпуса изделия. Для этого необходимо ослабить и открутить гайки креплений. Во избежание вытекания тормозной жидкости, затыкаем (герметизируем) отверстия всех трубок. В дальнейшем, для того чтобы не перепутать места соединений к регулятору, размечаем 4 патрубка различными цветами либо цифрами.
Отворачиваем передний болт колдуна (которым он крепится к кронштейну).
Со стороны кронштейна отворачиваем другой болт.
Снимаем устройство в сборе (вместе с приводом).
После замены изделия, установка осуществляется в обратном порядке.

Учтите, что после обратной установки, крепящую скобу серьги необходимо обжать плоскогубцами. Кроме того, требуется прокачать тормозную систему и отрегулировать устройство для его правильной работы.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Регулируем колдун после установки проставок

Что сделано

поменяны колодки поменяны все пружинки поменяны задние тормозные зилиндрики поменяны направляющие пальцы вместе с пыльниками на передних ссупортах и промазаны графитовой смазкой всё что под барабаном изумительно почищенно) отрегулирован колдун (регулятор тормозных усилий) поменяна тормазуха

Причины замены

жопа не тормозила подтекали задние цилиндры почти сдохли колодки короче писдес=)

Основные момменты

незабудте опустить ручник если полезете в барабаны =) и ослабить его вкорень не раскрошите барабан! т.к. он хрупок. даже чугунный (как у меня) можно раскрошить. когда я их сбивал использовал резиновую киянку. если у вас такой нету, брусок в помощь! пыльники на пальцах одевайте не кверх ногами =)) не забудте купить шплинтик в магазе. изза этой мелочи работа может встать. если новые колодки не сходятся до конца, тем самым мешают барабану одется, то читаем ниже.

Если не налазит барабан

то ннадо сточить малёха посадочьное место на лолодке под распорую планку между колодками или саму планку подточить (я выбрал этот вариант, на фото показано на сколько я сточил) ослабить вдаталого ручник и вытянуть трос

Как я регулировал колдун

Машина должна стоять на 4 колёсах. Открываем багажник и на планку эту которая перед глазами садимся жопой и прыгаем. что бы просадить подвеску. Лезем под машину и находим колдун. Пшикаем его везде вдшкой или тормозухой чтобы было легче его двигать. Ослабляем болт на 13. Берём заранее купленное сверло на 2мм и выставляем зазор (можно на глаз) Затягиваем болт на 13. Т.е. чем меньше зазор, тем раньше затормозит жопа. Если зазор будет 0, то по зиме можно куданибуть улететь))) Регулировать колдун необходимо, если что то сделали с подвеской, т.к. он «колдует» смотря на балку.

Как правильно прокачать тормоза!

многие качают так: сначало жопу, потом морду. НО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО! т.к. система торможения двух контурная, диагональная (может чуть не правильно сказал, но суть такая=) надо так качать: сначала задний правый цилиндр, потом левый передний, потом задний левый, потом передний правый цилиндр! я сделал это раза 3 наверное=)) на верочьку короче) и машина ночь стояла с вытекшей тормазухой.

какие были траблы =)

когда откручивал товрозную трубку правую заднюю от цилиндрика, она начала прокручиватся и сломалась. и она же не откручивалась от шланга, поэтому я это дело соотвецтвенно поменял) Кстати если купите новую трубку, не удевляйтесь если её предётся подгонять по месту =)) потратил на это наверное минут 20!

«Шевроле-Нива»

«Шевроле-Нива»
«Шевроле-Нива»

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.
Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.
Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.
А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Результаты теста

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

Замена регулятора давления тормозов

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. » alt=»»> Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Читайте также: