Комплект для раскоксовки professional mitsubishi shumma bg 109

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

BG 109: инструкция по применению

Высокие рабочие температуры и увеличенные межсервисные интервалы оказывают неблагоприятное воздействие на моторное масло. Постоянные термальные и окислительные процессы приводят к истощению пакета присадок, перегрев смазочной жидкости способствует увеличению ее вязкости, формированию отложений в масляной системе.

Большое количество загрязнений может стать причиной закоксованности компрессионных и маслосъемных колец, повышения расхода топлива, снижения мощности двигателя, увеличения количества вредных выбросов.

Силовые агрегаты с непосредственным впрыском топлива больше других подвержены раннему формированию отложений на поршнях, впускном канале и клапанах, распылителях форсунок. Уже после 32 000 км пробега такие двигатели могут начать работать нестабильно.

Для очистки деталей масляной системы и повышения компрессии используются специальные присадки в масло. В этой статье мы рассмотрим одну из таких добавок – BG 109 от компании BG.

Преимущества присадки

Производитель промывки BG 109 заявляет, что средство:

Размягчает труднорастворимые отложения за 20-30 минут
Восстанавливает компрессию двигателя
Уменьшает количество вредных примесей в выхлопе
Сокращает расход масла путем восстановления функций поршневых колец
Улучшает общую мощность и эффективность работы двигателя
Безопасен для сальников, прокладок и окрашенных деталей

Присадка прекрасно зарекомендовала себя при работе как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями.

Способ применения

Рассмотрим способ применения BG 109 в масляной системе объемом 4-5 литров.

Для начала проверьте уровень масла и при необходимости долейте его. Сильно загрязненную жидкость лучше удалить и залить вместо нее промывочное (промежуточное) масло.

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и влейте банку присадки.

В течение 15-20 минут педалью газа удерживайте силовой агрегат на уровне 1400-1500 об/мин. Затем на 40 минут оставьте его работать на холостом ходу

Выключите двигатель. Поменяйте масло и фильтр.

Для автомобилей с объемом картера 6-9 литров понадобится 2 банки присадки (650 мл), в систему 10-15 литров потребуется залить канистру BG 109 (946 мл).

Что такое раскоксовка двигателя?

При эксплуатации автомобиля в двигателе происходит множество процессов, один из самых важных – это горение топлива. В ходе этого процесса выделяется значительное количество тепла. Учитывая конструктивные особенности современных двигателей, а также невысокое качество бензина, а зачастую, и масла, в ЦПГ неизбежно образуются нагар и карбоновые отложения.

Это приводит к залеганию маслосъемных и компрессионных колец, неплотному прилеганию к седлам впускных и выпускных клапанов. Двигатель в результате начинает «подъедать» масло. если эту проблему удалось заметить на начальном этапе (когда расход не превышает 200-300 мл/1000 км), то все поправимо.

Убедится в том, что причиной повышенного расхода масла являются нагар и карбоновые отложения, позволяет эндоскопия двигателя. При помощи специального прибора – эндоскопа – через свечные колодцы заглядывают внутрь цилиндров, чтобы оценить состояние стенок, степень загрязнения днища поршней и клапанов

Если на стенках цилиндров присутствует хон, а загрязнений действительно много, проводят раскоксовку двигателя. Разбора сложных механизмов эта процедура не требует, а ее эффективность неоднократно доказана.

При большом количестве отложений рекомендуется проводить раскоксовку в два этапа.

1 этап

На первом этапе для раскоксовки двигателя обычно используют пенные составы, которые подают через гибкие шланги прямо в цилиндры. Перед этим специалисты рекомендуют устанавливать поршни в среднее положение.

Пенные промывки постепенно превращаются в жидкость и убывают, поэтому добавлять их нужно поэтапно до полного исчерпания баллона.

Процедура подачи и нахождения пены в цилиндрах занимает 1,5-2 часа. Для лучшего эффекта можно понемногу проворачивать коленвал ключом вправо и влево.

По истечении 1,5-2 часов жидкость откачивают из цилиндров, а затем их продувают воздухом. Предварительно подготавливают ветошь, чтобы размягченные отложения не разлетались по моторному отсеку.

После продувки старое масло сливают.

2 этап

Для второго этапа раскоксовки используют самый дешевый фильтр, недорогое масло (желательно синтетику типа Лукойла) и жидкость для промывки масляной системы. При этом обычная пятиминутка не подойдет. Чтобы удалить остатки карбоновых и лаковых отложений, размягченные пенным средством, специалисты рекомендуют использовать составы типа BG 109.

Устанавливают пробку сливного отверстия, вкручивают новый масляный фильтр, заливают чистое масло и присадку. Оставляют двигатель поработать на 1200-1400 об/мин в течение получаса. Затем масло сливают, меняют фильтр, заливают свежую смазочную жидкость.

В новое масло можно добавить стабилизатор вязкости BG 110 или BG 115. Они нейтрализуют остатки BG 109, улучшают смазывающие свойства моторного масла, увеличивают его ресурс и предотвращают раннее старение.

Внимание! Если вы собираетесь провести раскоксовку поршневых колец своими руками, проверьте наличие аппарата откачки жидкости, компрессора для продувки, а также внимательно ознакомьтесь с инструкциями к присадкам, которые будете использовать.

BG 109 Восстановитель компрессии

Высокие рабочие температуры и увеличенные межсервисные интервалы оказывают неблагоприятное воздействие на моторные масла. Постоянные термальные и окислительные процессы приводят к истощению пакета присадок в моторном масле. Перегрев масла ведет к увеличению вязкости, и формированию отложений в масляной системе. Большое количество отложений может стать причиной закоксованности компрессионных колец, и, следовательно, увеличить расход топлива, снизить мощность, увеличить количество вредных выбросов и расход масла.

Двигатели с непосредственным впрыском топлива более подвержены раннему формированию отложений на головке поршня, впускном канале, распылителях форсунок, и впускных клапанах. Уже после 32 000 км пробега автомобиля отложения в двигателе с непосредственным впрыском топлива могут привести к значительному повышению расхода топлива и к нестабильной работе двигателя.

Высокое рабочее давление и температуры увеличивают требования, предъявляемые к обслуживанию дизельных двигателей. Потери в компрессии вследствие отложений на поршневых кольцах способствуют прорыву и утечке газов, потере мощности и экономии топлива.

Восстановление работы компрессионных и маслосъемных колец приводит к восстановлению компрессии и исключает попадание масла в камеру сгорания.
BG 109 чистит все масляные каналы, нормализует работоспособность других узлов двигателя (гидрокомпенсаторы, муфты VVTI, турбокомпрессоры и т.д.), управляемых давлением масла.
BG 109 восстанавливает топливную экономию и мощность, безопасен для уплотнителей и других компонентов двигателя.
Прекрасно работает с дизельными двигателями и двигателями непосредственного впрыска топлива.

Преимущества:

Удаляет труднорастворимые отложения
Восстанавливает компрессию
Уменьшает количество вредных примесей в выхлопе
Уменьшает расход масла путем восстановления функции поршневых колец
Улучшает общую мощность и эффективность работы двигателя
Безопасен для уплотнителей и других компонентов двигателя

Применяется:

Защита при высоких нагрузках
Промывка масляных магистралей
Промывка системы изменения фаз газораспределения
Промывка системы принудительной вентиляции картера
Раскоксовка компрессионных колец
Раскоксовка маслосъемных колец

Способ применения:

Для масляной системы объемом 4-5 литров:

Проверить уровень масла; если уровень низкий долить до отметки. Для большей эффективности рекомендуется слить грязное, отработанное масло, и вместо него залить промывочное (промежуточное).
Прогреть двигатель до рабочей температуры.
Добавить банку продукта (325 мл) в старое отработанное или промывочное (промежуточное) масло.
Выставить обороты двигателя 1200-1500 об/мин. Дать двигателю поработать 15-20 минут.
Выключить двигатель. Поменять масло и фильтр.
Для оптимальной работы и долгой жизни двигателя добавлять BG 115 MOA в масло при каждой замене. Не применять на сильно загрязненных двигателях!

Для масляной системы объемом 6-9 литров: Добавить две банки (325 мл).

Для масляной системы объемом 10-15 литров: Добавить канистру (946 мл).

Регламент и нормы использования :

Рекомендуется применять при каждой замене моторного масла. Одна банка 325 мл. рассчитана на 4-5 литров старого масла.

Когда и зачем нужна борьба с закоксовкой колец и поршня

Кокс, как результат отложений от сгорания некачественного горючего и масла, оседает на основных деталях силового агрегата: поршне, кольцах и клапанах. Поэтому даже начинающему автолюбителю не помешает знать, для чего нужна раскоксовка двигателя и чем лучше ее выполнить.
В большей степени процедура необходима для маслосъемных колец, потому что злокачественные новообразования препятствуют их подвижности и качественному прилеганию к стенкам цилиндра. В результате камера сгорания покрывается нагаром, что ухудшает теплоотвод. С такими проблемами в основном сталкиваются владельцы машин с солидным пробегом или водители, пренебрегающие промывочным маслом

для профилактики смазывающей системы авто.

О необходимости проведения очистки стоит говорить при наличии некоторых признаков в работе ДВС:

Падение компрессии.
Выхлопные газы черного или сизого цвета.
Появление признаков детонационного сгорания.
Повышенное потребление горючего и моторного масла.
Снижение мощности силового агрегата или его затрудненный запуск.

Если кольца чересчур закоксовались, то отложения придется снимать механическим способом после вскрытия ДВС. Чтобы не доводить мотор до такого состояния, лучше заранее задуматься о том, что такое раскоксовка двигателя и чем лучше делать эту операцию.

Для этого применяют специальные химические средства, способствующие отслоению кокса в цилиндро-поршневой группе автомобиля. Поэтому при появлении хотя бы одного из перечисленных признаков залегания поршневых колец не стоит откладывать профилактическое мероприятие.

Подводя итоги, отметим основные проблемы, связанные с увеличением нагара:

Залегание колец – происходит после полной закупорки допустимых зазоров поршневой группы, когда они перестают перемещаться в канавке. В некоторых случаях кольца утапливаются и не обеспечивают должной компрессии.
Намного хуже, если нагар скапливается под кольцом – он выдавливает деталь из канавки, создавая избыточное прилегание к стенкам цилиндра. Такая ситуация приводит к задирам и царапинам.
Изменение проходных сечений клапанов в меньшую сторону – нагар приводит к неплотной посадке в седло. Это приводит к падению компрессии, а со временем к прогоранию клапана.

Важно! Эксплуатационные условия современных моторов довольно суровые, масло и продукты сгорания весьма активно коксуются на клапанах, стенках цилиндров и поршневых кольцах. К 100-120 тысячам пробега с этой проблемой надо что-то делать, а все пустить на самотек, то проехав еще 20-30 тысяч можно разрушить ДВС детонацией.

Кокс в двигателе: что это?

В ходе эксплуатации мотора на стенках цилиндра образовывается нагар, который также называют коксом. Как правило, в полностью исправном транспортном средстве на цилиндрах появляется нагар толщиной не более 1 миллиметра. Уже через 10-20 километров езды он полностью выгорает. Образование большого количества кокса говорит о наличии проблем с машиной. Источником может стать некорректная работа системы охлаждения или впрыска, использование низкокачественного масла или топлива. Кокс появляется из-за сильного износа колец или колпачков цилиндра. Увеличенные зазоры приводят к тому, что масло напрямую попадает в цилиндр и выгорает там, оставляя налет на стенках. Совместно с поиском неисправности водителю в перспективе понадобится сделать раскоксовку двигателя.

Способы: как и чем лучше выполнить раскоксовку двигателя автомашины

Методов удаления смол и нагара не так уж и много. Самыми популярными у автомобилистов считаются механический и химический. Первым способом пользуются сегодня редко, поскольку он трудоемок. Чтобы почистить канавки колец потребуется разборка силового агрегата, поэтому многие стараются совместить это мероприятие с капиталкой.

Однако зачастую вопрос, чем лучше делать раскоксовку автомобильного двигателя, встает в полный рост гораздо раньше, например, снижается компрессия. И здесь на помощь приходит простой метод, основанный на применении химпрепаратов. От принципа работы активной жидкости будет зависеть способ ее введения в систему авто:

Добавление в маслосистему автомобиля.
Через свечное отверстие.
Подача смеси в задроссельное пространство при запущенном моторе.
Порционное добавление в топливный бак.

Существуют и универсальные присадки, которые рассчитаны на два или три варианта использования. Проводя через каждые 20-30 тысяч километров пробега химическую очистку, владелец может сэкономить на капитальном ремонте. Причем промежуток не зависит от того, что в ДВС залито даже самое лучшее моторное масло

или в бак заправлен фирменный бензин.

Важно! Чтобы процесс был эффективным, при выборе средства нужно учитывать рекомендации производителя. Например, автохимию бренда G’Zox не стоит использовать в моторах с алюсиловым покрытием цилиндров, здесь больше подойдет продукция PROTEC. А вот, для чугунных гильз Гзокс будет в самый раз.

Процедура удаления нагара не представляет особой сложности и вполне доступна к выполнению в обычных гаражных условиях. Остается подобрать правильный препарат, в чем поможет представленный ниже рейтинг, основанный на результатах и положительных отзывах пользователей.

Инструкция по применению и дозировка

Раскоксовка двигателя Хадо должна быть использована согласно следующей инструкции:

Прогрейте мотор. Следите внимательно за его температурой, так как ДВС должен быть теплым, а не горячим.
Выкрутите свечи из свечных колодцев (или форсунки в зависимости от устройства автомобиля), отключите датчик Холла, коммутатор и датчик распределения зажигания.
В каждый цилиндр выдавите содержимое 1 тюбика. Вверните свечи на место и подождите от 10 до 20 минут.
Вновь выкрутите свечи и проверните мотор при помощи стартера в течение нескольких секунд. На этом этапе рекомендуется прикрыть свечные отверстия мягкой впитывающей тканью, чтобы грязь и состав не попали на лакокрасочное покрытие автомобиля.
Вкрутите свечи/форсунки в свечные колодцы.
Заведите автомобиль и дайте ему поработать 15 минут в режиме повышенных оборотов коленвала. В это время остатки загрязнений и препарата выйдут вместе с выхлопом.

Внимание! После использования препарата не нужно менять моторное масло, если его ресурс еще не выработан.

Топ-5 или чем лучше делать раскоксовку колец двигателя автомобиля

Десятку средств представляют препараты разных ценовых категорий и вариантов применения. Все они работают как с бензиновыми, так и дизельными моторами. Нужно сразу отметить, что в рейтинге не участвует продукция, которая добавляется к маслу и работает как присадка. Например, это такие промывки как Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung и BG-109, потому что результат их действия проявляется только в комплексе, а полноценно очистить кольца и поршни ими не получится.

Раньше у автолюбителей не возникало вопроса, чем лучше произвести раскоксовку двигателя, поскольку выбор был крайне ограничен. Нынешняя ситуация усложнила приобретение оптимального препарата, поэтому список поспособствует решению проблемы выбора.

Средство	Цена	Способ раскоксовки	Метод	Вариант применения	Область применения
Mitsubishi SHUMMA	1500р.	грубая	химический	без вскрытия	поршневая группа
GZox	500р.	мягка	химический	без вскрытия	поршневая группа
Kangaroo ICC300	400р.	мягкая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца
ХАДО Verylube	800р.	грубая	химический	без вскрытия	верхняя часть поршня и кольца
Гринол REANIMATOR	900р.	жесткая	химический	без вскрытия и/или конкретные детали	верхняя часть поршня и кольца

Из таблицы видно, что только первая тройка эффективно улучшает работоспособность ДВС. Что касается хозяйственных реактивов, то их стоит применять только для контактной чистки механизмов при капремонте мотора. Они довольно агрессивны и способны разрушить краску, поршни из алюминия и блок цилиндров.

Чтобы подробнее узнать о характеристиках и особенностях применения указанных средств, рассмотрим каждое из них.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

По мнению опытных автомобилистов этот японский препарат достоин стать лидером рейтинга. Продукт в аэрозольном баллончике представляет собой смесь из растворителя, этилен глюколя и моноэтилового эфира. Изначально активный состав разработан для удаления загрязнений в моторах GDI, но практика показала его эффективность на агрегатах любого типа.

Смесь вводят в цилиндры через трубку, которая идет в комплекте с баллоном. По инструкции нужно выдержать полчаса, однако эксперты уверяют, что наилучший результат проявляется после выдержки 3-5 часов. Отметим положительные стороны применения Shumma:

Аэрозоль чистит не только кольца, но и карбюратор, инжектор и дроссельную заслонку.
Оказывает щадящее влияние на элементы поршневой группы.
Есть возможность обработки деталей как без разборки ДВС, так и путем их замачивания после демонтажа.

Специалисты, знающие, чем лучше делать процедуру раскоксовки двигателя, обращают внимание на некоторые моменты, которые нужно учесть. Во-первых, цена Шумма довольно высока – 1 500 рублей, а 220-милилитрового баллончика хватает на мотор объемом 1,5 л. Во-вторых, смесь хотя и не разрушает краску в поддоне, но попадая на краску или пластик, оставляет заметные пятна.

GZox Injection & Carb Cleaner

В тройке лидеров еще один продукт из Японии от компании Soft99. Само название говорит о его назначении – чистка карбюратора и инжектора. Однако аэрозоль удаляет нагар и в силовом агрегате, для этого жидкость заливается в камеру сгорания.

В составе присутствуют этиленгликоль и растворитель. В качестве профилактики мастера советуют применять средство через каждые 10 000 км пробега. Среди достоинств нужно отметить:

Доступная цена – около 600 рублей.
Баллона объемом 300 мл достаточно для обработки мотора до 1,8 л.
Смесь отлично чистит поршни и способна «оживить» кольца.

К сожалению, убрать кокс из поршневых отверстий Гзоксу не удалось, хотя его состав аналогичен лидеру рейтинга. Но если учесть, что препарат в три раза дешевле Шумма, то результат очистки вполне достойный.

Kangaroo ICC300

Корейский очиститель, так же как и предыдущий экземпляр, не предназначен именно для удаления кокса и нагара, однако вполне прилично справляется и с этим заданием. Открыть масляные каналы, конечно, не получится, зато расшевелить колечки после продолжительной стоянки – очень легко.

Многие ошибочно полагают, что химический состав Кенгуру такой же, как и у топовых препаратов, потому что он также имеет запах нашатыря. При этом новички считают, что чем лучше пахнет нашатырным спиртом раскоксовка двигателя, тем лучше. Однако в ICC300 нет этого химиката – он изготовлен на водной основе, и содержит в своем составе:

Лаурил диметиламин оксид.
Бутилгликоль.
3-метил-3-метоксибутанол.

Перед использованием смеси мотор прогревают до 60-70°C, результат очистки стоит ожидать через 12 часов. После добавления в масло и кратковременной работы мотора средство способствует промывке маслосистемы авто. Кроме этого отметим еще несколько его достоинств:

Невысокая цена – в среднем Kangaroo можно купить за 400 рублей.
Баллончика объемом 300 мл хватит на очистку дроссельной заслонки и поршней.
Просачиваясь под кольца, жидкость хорошо прочищает масляную систему ДВС.

Действие аэрозоля ICC300 аналогично GZox. Вместе с тем он дешевле последнего, но в результативности он явно проигрывает.

Verylube Антикокс (XADO)

Производитель представляет аэрозоль как очиститель камеры сгорания, цилиндров, поршней и колец моторов любого типа. В реальности препарат еле справляется с чисткой поршней, не говоря уже о маслоканалах. Но если применять хадовский Антикокс для профилактической очистки сравнительно чистого ДВС, то средство достойно внимания.

К особенностям средства относят его способность к промывке маслосистемы. При этом изготовитель уверяет, что после процедуры можно обойтись без замены масла

и фильтра. Мастера все же рекомендуют поменять смазку, потому что в процессе она разжижается.

Средняя стоимость баллона 250 мл составляет около 300 рублей. Объема хватает для обработки стандартного четырехцилиндрового мотора. Но тесты показали низкую эффективность аэрозоля, куда лучше работает жидкость Антикокс в емкости 320 мл за 600 рублей, рассчитанная на чистку 10-15 цилиндров. Средство также выпускается в блистерных упаковках по 10 мл на один цилиндр ценой 1340 рублей.

Greenol Reanimator Professional

Отечественный продукт способен быстро удалить нагар с поршней и восстановить подвижность колец. Однако препарат не соответствует принятым нормативам экологической безопасности. Это связано с наличием в его составе мощных химикатов, а именно:

Селективные органические растворители.
Очищенные нефтяные дистилляты.
Вспомогательные добавки.

Казалось бы, чем лучше и активнее раскоксовка двигателя, тем эффективнее проходит процесс. Но практика показала, что в случае с Гринолом есть нюансы: для крашеных изнутри поддонов этот продукт крайне нежелателен, потому что растворители ее разрушают. Также проявляется негативное влияние на резинотехнические изделия – они разбухают, правда, через 10-12 часов могут восстановить свою форму.

Бутылки объемом 450 мл хватит для очистки 3,5-литрового мотора, это намного больше, чем у большинства подобной автохимии на рынке. Для достижения эффекта состав нужно применять на прогретом моторе и заливать по 60-80 мл сразу, а по ходу процедуры добавлять.

Преимущества и недостатки

Средство для очистки поршневых колец имеет следующие достоинства:

восстанавливает подвижность поршневых колец;
уменьшает расход масла и топлива;
очищает детали цилиндропоршневой группы от всевозможных загрязнений;
стабилизирует компрессию в цилиндрах;
снижает шумность во время работы мотора;
очищает свечи;
повышает экологичность выхлопа.

Многие автомобилисты отмечают такие достоинства продукта, как доступную цену, простоту в использовании и широкую распространенность по торговым точкам. Существенных минусов у средства не выявлено, кроме ситуаций, когда он не смог помочь в некоторых частных случаях.

Резюме

К списку можно добавить раскрученную жидкость ЛАВР МЛ-202 отечественного производства. Но несмотря на то, что смесь представляет собой полноценный комплекс ПАВ и направленных растворителей, нагар все же остается.

Все составы заливают в прогретый мотор, отличие состоит только во времени выдержки. После процедуры остатки откачивают, а цилиндры продувают пятисекундными пусками стартера. По мнению профессионалов, максимального эффекта можно достичь в два этапа. В первую очередь заливают промывку маслосистемы BG 109, и только потом использовать смесь для удаления кокса и нагара. В случаях, когда имеется перерасход масла стоит добавить третий этап – заменить колпачки или устранить другие причины масложора.

Выполнять профилактику следует каждые 20-30 тысяч км. Главный показатель – неравномерная компрессия по цилиндрам. Чтобы не допустить залегания колец и избежать грандиозного ремонта периодическая раскоксовка необходима.

Раскоксовка поршневых колец mitsubishi shumma

Осуществил наконец то задуманное!
Статья, товарищи, долгая, разносторонняя, с личными впечатлениями и причинно-следственной связью.

Под плановую замену масла загорелся провести раскоксовку двигателя и промывку системы смазки, и вот осуществил! Делал, по опыту, описаному в БЖ на Д2, мануалах к химии, и личному уму.

И так, набор:
Масло рабочее — IDEMITSU, GF-5, 5W30 — 4+1 л., 2900 р.
Фильтр — MANN W67 — 200 р.
Промывочное масло — Лукойл, 4 л. — 370 р, взял самое дешманское, что было.
Химия:
Раскоксовка — Mitsubishi Shumma, MZ 100139 EX, 250 мл, — 1350 р.
Промывка двигателя — ЛАВР "5 минутная промывка двигателя", Ln1003, 450 мл, — 200 р.
Очиститель инжектора — ЛАВР, присадка в бензин, Ln2109, 310 мл, — 300 р.
Трубочки, скляночки, перчатки, ветошь — само собой.

Изначально, в планах было заливать в горшки раскоксовку ЛАВР ML202, Ln2504 (поэтому вы видите промывку двигателя и инжектора от ЛАВРа), но, повсеместно начитавшись, что она слабая, сделал ставку на Шумму.

По умолчанию, машина в гараже (съемный, в своем такого пьисьтеца я не допустил бы) стоит с уклоном на морду, поэтому пришлось сооружать заезд и поднимать морду. Ничего кроме своей летней резины не имелось, поэтому ее и пустил в дело. Баллону уже негодные, все под замену этой весной, поэтому было не страшно за них.

Заезд был очень нервным и геморройным. Зато свободный доступ к защите двигателя.
Морда была приподнята чуть выше жопы, буквально сантиметров 10-15 — вроде как правильно сделал, чтобы сливалась отработка по максимуму.

Омывать сами колодцы шуммой не стал, побоялся грязь в цилиндры смывать.

Описывать до шага процесс не буду, можно много найти на просторах Д2.
В кратце: горшки примерно по одному уровню, распыление — по 5 секунд на горшок, все заходы. С флакона у меня получилось 4 захода, последний заход даже лил чуть побольше. С учетом, что еще немного и на свечи потратил — заливал и рабочие, и старые по очереди. Очень боялся что ее окажется мало в баллоне, как таковой, но нет, в самый раз.
Удлинительная трубка — от медицинской капельницы, держит нормально, не теряет форму, только мягчеет, как показалось. Примотал изолентой к проволоке, очень удобно.

Для наглядности личной, испытал действие Шуммы на старых свечах. Установил их вверх ногами в тот же колпачек от Шуммы, и сверху покрывал пеной, раза 3 в общем. Стояли так наверное минут 40, после их промывки от результата был в восторге!

Нагар в большей степени снялся, "колодцы" свечей и цоколь электрода осветлились, с наружнего цоколя пропала коричневая кайма и дорожки пропали.
На этих свечах и заводился, чтобы старые не засирать. Позже, когда поставлю новые на место, сделаю фото старых после "обкатки" с раскоксовки.

И так, Шуммы в общем хватило на 4 цикла впрыскивания. Общее время воздействия жижи около 2,5 часа. Доливал примерно каждые 30-50 минут, каждые 10-15 минут шевелил коленвал.
В горшках стояла, не уходила. Возможно, оставь я ее на 3-5 часов, может и ушла бы.
Уже после первого цикла в 30 минут, заглянув в цилиндры, во 2 и 3-ем разглядел металлическую поверхность поршней. Дальше по окончанию 2,3,4 циклов не заглядывал уже.

Единственное, что не понравилось, это видимый на глаз замес жижи в горшках — коричневая жидкость вперемешку с частицами растворенного нагара — чего не ожидал. Ждал растворения без образования шлама, попадания которого в кольца опасаюсь. При откачке из горшков с жижей тоже выходили в большом количестве частицы нагара, но мелкого размера, ошметков не было, что успокоило.

Для откачки жижи заморочился аж с пылесосом — трубку из цилиндра запустил на дно в 5 литровую тару (на фото ниже она и стоит), и туда же, с погружением в пару см, шланг пылесоса (пылесос был старый, чисто для авто, поэтому в случае чего, было не жалко). Отсос шел уверенно, и главное — непрерывно, получалось водить шланчиком по поверхности поршней и собирать жижу по максимуму.

Скинул фишку датчика положения коленвала (пальцы выломал пока отстегнул ее блин!), покрутил стартером секунд по 5 раза 3 буквально, — на тряпку, что накрывала свечные колодцы, не выплюнуло ни капли грязи — что смутило немного. Надеюсь, это лишь результат того, что хорошо собралась жижа при отсосе.
P.S. Спустя пару дней понял, почему и вовсе ничем не плевался двиг — я не открыл дроссельную заслонку. к замку зажигания я подлазил со стороны пассажира, чтобы и не щемиться между стенкой и водительской стороной, да и не садиться в грязной робе на сиденье. Поэтому и не вспомнил про педаль газа. Вот такое упущение с моей стороны.

Фишку ДПКВ на место, заводиться решил уверенно на старых (освеженных теперь уже Шуммой) свечах.
Запустился двиг, на удивление, с первого тычка, после непродолжительного маслания стартером (секунде на 3-ей буквально), набрал тут же обороты, чуть потряхивало его секунд 5-7, и затем стабильная ровная работа.

Ожидал дикого вонючего дыма — но никакого намека даже. обычный дымок, что по утру при холодном пуске. Разве что более насыщенный белый цвет, что обычно. На протяжении всего прогрева таким и оставался.
Единственная ошибка, что выпалила приборная панель, и та — само собой разумеющаяся.

Поработал двиг минут 20, прогрелся до рабочей, после чего я залил все 450 мл "5 минутной промывки двигателя" ЛАВР, и выждал еще 7 минут. Один-два раза чутка поднимал обороты до

1500, непродолжительно.
Слилась отработка шустро, в очень чернющщем и жидком состоянии. Сливал минут 20, успел зайти перекусить. Слилось почти 5 литров (весь бутыль набрался 5ти литровый), откуда там столько — хз… 4,2+0,45…

После в ход пошло промывочное Лукойл, без смены фильтра, все 4 литра — и 20 минут работы на ХХ, редкие подъемы оборотов до 1500—2000. Сливалось тоже в виде чернющей консистенции, стало очень темным по сравнению с тем, какое по цвету было при заливке. Но и светлее, чем отработка.
На фото слева в крышке отработка, справа промывочное после слива.

Остальные действия знакомы подавляющему большинству. Фильтр — офф, в новый фильтр само собой из литрушки залил грамм 150, залил рабочее масло, большую тару 4 литра, выгнал, остоял 5 минут движок, проверил уровень. Оказался на удивление нормальным. Машина стояла вроде ровно. Долил грамуль 150 и поехал просрать движок.

На утро, вернувшись убраться в гараже, полез к щупу — масло после ночной поездки, уже в принципе омыв поверхности и смешавшись с остатками, сохранило свою прозрачность! Был очень удивлен.
Раньше помню, зальешь свежее — и тяжело разглядываешь уровень масла на щупе, пока не заведешь и не смешаешь остатки с новым, тогда значительно чернело и отчетливо была видна риска.
А тут — такая красота. Не жалею о этапе с промывкой ЛАВР и промывочным Лукойл.

Осталось использовать, в целях профилактики, пузырек присадки очистителя инжекторов ЛАВРа.
Пузырек рассчитан на 40-60 литров бензина (коих в баке нет), как поеду заправляться, залью и его.

Вот такой вечер в гараже. В мазуте, грязи, песке и парах аммиака)
Благодарю за терпение, со-форумчане!
Ни гвоздя, ни жезла Вам!

Ремонт своими руками

четверг, 22 декабря 2016 г.

Раскоксовка двигателя очистителем "Shumma Engine Conditioner" для двигателя GDI — MZ100139EX

Пока автомобиль новый (до 5 лет), мы ездим и наслаждаемся, a все проблемы (в большинстве случаев) нам чужды.
А вот когда ваш пробег перевалит за 100 тыс. км., вы начнете либо платить деньги СТО, которые будут решать ваши проблемы, либо начнете разбираться в нюансах самостоятельно. Я не говорю о том, что нужно получить высшее образование, прочитать тонну литературы и самому лезть под капот, а только о том, что нужно понимать, что происходит и почему. Иначе не очень ответственные СТОшники (они конечно не все такие, но всегда надо быть на готове), нагреют руки на "вашей проблеме".

Речь в статье пойдет о Mitsubishi, но актуально для любого автомобиля (не берем отечественный старый автопром).

Раскоксовывание двигателя (раскоксовка) — это процедура очистки поршневых колец, поршней и камер сгорания. Процедура проводится без разборки двигателя (а это экономит очень много денег и времени).

Если вам поставили диагноз "КАПРЕМОНТ двигателя", то очень рекомендую сначала провести процедуру раскоксовывания. В 70% случаев это не только улучшит работу двигателя и уменьшит потребление масла, но и вообще отпадет необходимость делать капремонт.

Со временем в камере сгорания, а также на самих кольцах, поршнях и клапанах образуется нагар. При использовании некачественного бензина и масла усиливается загрязнение деталей. Они обрастают нагаром и отложениями от несгоревшего топлива. В результате этого клапана вообще могут прогореть полностью. Поршневые же кольца просто закоксовываются и перестают быть подвижными. Камера сгорания топлива засоряется (на стенках увеличивается нагар), в результате уменьшается теплоотвод, двигатель перегревается. Уменьшится мощность двигателя, появится детонация (это внешние признаки), могут также увеличится выхлопы черного дыма из трубы. При долгой работе в такой режиме начинают изнашиваться цилиндры и поршня с кольцами.

Раскоксовка двигателя также рекомендуется в таких случаях:

Двигатель начал шуметь и вибрировать
Увеличился расход топлива
Двигатель потребляет слишком много масла
Уменьшилась мощность двигателя, ухудшилась динамика
Сильно дымит
Проблемы с запуском двигателя, хотя с аккумулятором все в порядке
Вам рекомендуют капремонт двигателя

Ранее в нашей статье « ЧТО ТАКОЕ ОЧИСТИТЕЛЬ MITSUBISHI SHUMMA » мы подробно описали преимущества этого средства.
Здесь мы хотели бы рассказать об особенностях использования Mitsubishi Shumma Engine Conditioner (Шума) для раскоксовки двигателя.

Как и при использовании других средств, процесс раскоксовки делится на несколько этапов.

1. Подготовка.

Сначала необходимо выкрутить свечи, и выставить поршни в одинаковое положение. Для этого хорошо подойдут электроды или длинные трубочки. Опустив их в цилиндр, вы наглядно поймете в каком положении находится поршень.

2. Раскоксовка.

Важное отличие Mitsubishi Shumma (Шума) от других средств для раскоксовки — это температура применения. Двигатель должен остыть до 50 градусов, иначе активные компоненты просто испарятся с поверхности поршня.

В свечные колодцы забрызгивается средство в течении 5 сек в каждый цилиндр. Этого более чем достаточно, чтобы полностью заполнить камеру сгорания.
В сервисной документации Mitsubishi, рекомендуется оставить средство в цилиндре на 30 мин. За это время Mitsubishi Shumma растворит основной нагар.
В случае сильной закоксовки, вы можете оставить препарат на более длительное время, но не рекомендуем оставлять Mitsubishi Shumma в цилиндрах более 4 часов. Если количество нагара велико, лучше разделите раскоксовку на 2 раза — это будет эффективнее и безопаснее для двигателя.

3. Очистка.

Спустя указанное время, используя шприц большого объема, выкачиваем остатки очистителя Mitsubishi Shumma из цилиндров.
Далее, предварительно отключив бензонасос, прокручиваем стартером 10 сек. Это позволит очистить цилиндры от остатков раскоксовки. Рекомендуем накрыть цилиндры ветошью, чтобы она впитала всю вылетающую грязь.

4. Запуск.

Закрутив свечи и подключив бензонасос, заводим двигатель и оставляем его работать на холостых оборотах в течении 5 мин.
Первый запуск будет затруднительным, возможно понадобится 3-5 попыток.
Далее, поднимите обороты до 3000 — 4000 об/мин.
В это время, вы увидите из выхлопной трубы белый дым — это догорают остатки кокса.
Чередуйте холостые и повышенные обороты, пока не перестанет идти белый дым.

После этого мы рекомендуем использовать промывку масляной системы BG 109, чтобы дочистить маслосъемные и компрессионные кольца. Подробнее об этой промывке, читайте в статье « BG 109 — новое слово в чистке двигателя ».

5. Смена масла.

Теперь меняем масляный фильтр и заливаем свежее масло.
Так же, через 100-150 км, рекомендуем заменить свечи на новые.

Данную процедуру рекомендуется повторять каждые 30 — 40 тыс. км. пробега.
Это гарантирует чистоту вашего двигателя.

В нашем магазине вы можете купить комплект для раскоксовки «Professional»
(Mitsubishi Shumma + BG 109) по лучшей цене в Москве.

Комплект для раскоксовки professional mitsubishi shumma bg 109

Авто: Honda City 1990 Honda CRF250X 2012

Тест автохимии LAVR МL-202: раскоксовка двигателя
Эксперты Автопарада подвели итоги длительного теста средств автохимии под названием LAVR МL-202 AntiCoks, предназначенных для раскоксовки поршневых маслосъемных колец и безразборного ремонта двигателя

Тест автохимии LAVR МL-202: раскоксовка двигателя Эта страничка нашего портала посвящена новым технологиям безразборного ремонта бензиновых и дизельных двигателей с помощью препаратов автохимии серии Lavr Next. В течении нескольких лет различные автохимические и косметические средства этой марки успешно использовались экспертами портала АвтоПарад на своих автомобилях. Одно из предшествующих длительных испытаний пришлось на популярное средство автохимии под названием LAVR МL-202 AntiCoks, предназначенное для раскоксовки поршневых маслосъемных колец. Их залегание, как известно, провоцирует резкое ухудшение параметров мотора, что в итоге приводит к необходимости капитального ремонта двигателя.

Отметим, что уникальный автохимический состав LAVR МL-202 AntiCoks создан научно-производственным предприятием «Поликом» совместно со специалистами Южно-Уральского государственного университета для для быстрой и эффективной раскоксовки двигателей всех типов. Этот продукт автохимии представляет собой концентрированный комплексный очиститель растворитель, способный активно воздействовать на смолисто-коксовые и нагаровые отложения, образующиеся при эксплуатации поршневых двигателей. Состав LAVR МL-202 AntiCoks после проведения раскоксовки двигателя обеспечивает поддержание и восстановление рабочих характеристик силового агрегата без его разборки, что принципиально отличает его от большинства импортных аналогичных средств лечебно-ремонтной автохимии.

Тест автохимии LAVR МL-202: раскоксовка двигателя и удаление свечей зажигания Тест по раскоксовке с использованием LAVR МL-202 AntiCoks проходил в несколько этапов, на одном из них раскоксовке были подвергнуты пять автомобилей наших коллег из АвтоМира: ВАЗ-2109 с пробегом под 120 тыс.км, Mercedes 190 (пробег 280 тыс. км), Volkswagen Passat (200 тыс. км), BMW 318i (190 тыс. км) и Ssang Yоng (54 000 км). Процедуру раскоксовки начали с замеров компрессии и с фиксации личных ощущений владельцев по работе двигателей. В целом и общем, претензии хозяев машин сводились к заметному снижению динамики, резкому ухудшению запуска двигателя зимой и неравномерной работе на холостом ходу. Замер компрессии показал, что у всех машин присутствует значительный разброс показаний по цилиндрам: у ВАЗ-2109 - от 8,0 до 12,5 атм, у Mercedes 190 с 9,8 до 13 атм, у Volkswagen Passat с 11,2 до 12,5 атм, у BMW с 10 до 11 атм и Ssang Yong с 11,5 до 13,4 атм.

Тест автохимии LAVR МL-202: раскоксовка двигателя, процесс дозированной заливки препарата Далее, как только замерили компрессию, мастера согласно инструкции залили шприцом в свечные отверстия двигателей автохимию LAVR МL-202 AntiCoks. Затем свечи закрутили на место для образования «паровой бани» и оставили машины в покое на один час, за который успели пообедать, подняв чашку чая за успех предприятия. Пока отдыхали, представители предприятия «Поликом» рассказали, что происходит внутри камеры сгорания в процессе раскоксовки. Итак, при попадании препарата в цилиндр на прогретом двигателе образуется паровая шапка, которая воздействует на смолисто-коксовые отложения на клапанах, а сама жидкость, просачиваясь по поршню, воздействует на молекулярном уровне на нагар. Последний накапливается на стенках поршня и в зазорах между поршневыми кольцами и канавками и меняет его структуру. В течение часа нагар преобразуется в рыхлое желеобразное состояние и в последующем вылетает из камеры сгорания и выгорает при работе двигателя.

Тест автохимии: почему при раскоксовке дымит движок

После прогрева моторов последовала пробная поездка. Дело в том, что очистка поршневых колец и камеры сгорания происходит во время работы двигателя, а производитель разрешает после автохимической раскоксовки двигаться на машине. Проехав примерно по 10 км, автомобили вернулись к месту, где начиналась раскоксовка. Хозяева всех машин в один голос заметили, что после раскоксовки отмечено явное улучшение приемистости и динамических показателей, выравнивание оборотов двигателя на холостом ходу. Кроме того, у Mercedes 190, участвовавшего в раскоксовке, пропала вибрация и провалы при нажатии на педаль газа, у Volkswagen Passat и BMW педаль газа стала мягче, отзывчивей. А у владельца Ssang Yоng тот после завершения раскоксовки порадовал тихой двигателя и плавностью при разгоне.

Тест автохимии: замеры компрессии после раскоксовки

Тест автохимии LAVR МL-202: раскоксовка двигателя и замеры компрессии после раскоксовки Замеры компрессии показали во всех машинах выравнивание показателей: у ВАЗ-2109, как видно на увеличенном фото - от 13,5 до 14,0 атм, у Volkswagen Passat в пределах 12,3-12,5 атм, у BMW 11,5-12,0 атм и Ssang Yоng 13-13,5 атм. Больше всех удивил Mercedes 190 - у него согласно таблице результатов раскоксовки во всех цилиндрах компрессия установилась на уровне 13,2 атм.

К сожалению, провести повторный контрольный замер компрессии на тестовых машинах после значительного пробега не представилось возможности (прошло несколько недель), однако на момент подготовки этого материала хозяева авто, участвовавших в раскоксовке, подтвердили сохранение полученных результатов. Таким образом, мы наглядно убедились в высокой эффективности и актуальности технологии раскоксовки двигателей с помощью средств отечественной автохимии.

Важный момент: значения компрессии в цилиндрах обработанных двигателей после раскоксовки выровнялись у всех автомобилей, при этом:

- значения компрессии в цилиндрах увеличились у 216 автомобилей, максимальное увеличение компрессии зафиксировано от значения 3,5 до 12,8 атм
- значения компрессии в цилиндрах понизились только у 7 автомобилей, максимальное понижение компрессии зафиксировано от значения 14,5 до 12,5 атм
- остались без изменений лишь у одного автомобиля; Наиболее яркие примеры по раскоксовке двигателей разных моделей автомобилей приведены в этой таблице.

Но больше всего нас поразил следующий факт: со слов многих владельцев автомобилей, участвовавших в раскоксовке, им сразу же было предложено (в автосервисах, куда они обращались по поводу плохой работы мотора) провести капитальный ремонт двигателя. Этим автомобилистам повезло - они вовремя попали к нам на тест по раскоксовке и сами восстановили движки своих машин с помощью LAVR МL-202 AntiCoks, избежав, таким образом, совершенно неоправданных и весьма солидных затрат по переборке силового агрегата.

В заключение отметим, что раскоксовку двигателя с помощью автохимии LAVR МL-202 AntiCoks рекомендуется проводить каждые 20-25 тыс. км пробега автомобиля, а при эксплуатации в тяжелых условиях – через 10-15 тыс. км. Процедуру раскоксовки целесообразно совмещать с текущим техобслуживанием, включающим промывку системы смазки, замену масла и масляного фильтра, профилактику свечей зажигания. Промывку системы смазки перед заменой моторного масла рекомендуется проводить специальным препаратом LAVR, т.к. он создавался с учетом результатов действия раскоксовки.

Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX: описание, характеристики

Каждый автомобиль требует качественного ухода. И эта обязанность ложится на владельца. Ввиду невысокого качества отечественного топлива, а также большого количества поддельной автохимии мотору приходится туго.Проблема закоксованности поршневых колец очень актуальна. По этой причине снижается тяга мотора, увеличивается расход масла и горючего. А также мотор начинает испускать больше дыма. Данную неисправность поможет устранить средством для раскоксовки поршневых колец Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX. Тем более сделать это можно и самостоятельно. Не прибегая к поездкам на СТО.

Описание продукта

Корпорация Mitsubishi является известным брендом, чья продукция славится во всем мире. Главным отличием от конкурентов является высокое качество изделий. Независимо от исполнения (автомобиль, бытовая техника или автохимия). Изделия всегда показывают достойный уровень.

Одним из таких продуктов является очиститель мотора Mitsubishi Shumma MZ100139EX. Предназначено изделие для очистки внутренних узлов топливной системы от различных отложений. Наиболее эффективно состав себя показывает при сильной закоксованности поршневых колец.

Секрет эффективности работы находится в уникальной формуле. В состав входит серия растворителей на основе нефти. А также активатор смеси, который запускает активную реакцию при соприкосновении с поверхностью. Дополнительно добавляется аэрозольный элемент для удобства использования. В этой роли выступает эфирная композиция.

Самая главная часть – уникальная химическая составляющая. Держится в строгом секрете. И названия элемента в описании нет.

Применение

Компания MITSUBISHI выпускает очиститель Shumma Engine Conditioner для нужд собственных автомобилей. Однако область применения состава не ограничена автомобилями этой марки.

Раскоксовку можно применять в любых транспортных средсвах. Независимо от мощности объема цилиндров, а также применяемого вида топлива. Также не влияет тип применяемого масла.

Единственным ограничением выступает пробег машины. Когда этот показатель приближается к критическим отметкам (300 – 400 тыс. км.). Применение формулы не даст нужного эффекта. Этот случай излечит только капремонт.

Из рекомендаций изготовителя, процедуру стоит производить каждые 80 – 100 тыс.км. Не дожидаясь полного износа деталей.

Что касается отечественного автопрома. Очиститель Mitsubishi Shumma Engine Conditioner также можно применять на российских автомобилях. При этом год выпуска и модель не играет роли. Важно только соблюдение рекомендаций по пробегу.

В каких случаях рекомендуется использовать средство

Чтобы не разочароваться в продукте, а также не выбросить деньги зря, нужно знать несколько рекомендаций о случаях применения жидкости.

Изготовитель рекомендует применять средство Mitsubishi Shumma в таких случаях.

Неконтролируемое увеличение потребляемого топлива.
Повышенный расход моторного масла.
Падение мощности силового агрегата.
Затрудненный запуск двигателя.
Повышенная шумность, наличие сильной вибрации.
Большое количество дыма при работе.

Также есть рекомендации о том, в каких случаях раскоксовка не даст результатов.

Критический пробег установки более 250 – 300 тыс.км.
Наличие повреждений узлов поршневой группы.
Большой износ поршневых колец или экстремальная загрязненность.

Достоинства и недостатки

Раскоксовка Mitsubishi Shumma MZ100139EX находится в топе качественной автохимии. Дополнительным фактором является способ применения. Высокие показатели гарантируют наличие таких качеств.

Для работ по очистке не нужно разбирать мотор.
Экономия времени, денег.
Улучшение показателей потребления масла и топлива.
Более устойчивое функционирование силового агрегата.
Значительное продление срока эксплуатации без капитального ремонта.

Однако каждая медаль имеет две стороны. Очиститель Митсубиси Шума имеет один существенный недостаток.

На рынке присутствует большое количество поддельной продукции.

Купить в 2020 году очиститель двигателя Shumma Engine Conditioner можно по цене 1028 рублей за баллончик.

Очистка мотора своими руками

Когда нет возможности доставить машину на СТО или нет желания отдавать круглую сумму за услуги механиков раскоксовку можно произвести самостоятельно. Для этого потребуется наличие ключей для снятия свечей зажигания. А также шприц с трубкой от капельницы.

Далее последовательность действий выглядит таким образом.

Убрать клеммы с аккумулятора.
Выкрутить свечи зажигания или форсунки.
Предварительно встряхнув баллон. В течение 5 секунд забрызгать средство в цилиндр. (процедуру выполнить для каждого цилиндра)
Оставить мотор в покое на 1 час.
Повторить ритуал впрыска жидкости.
Оставить мотор в покое еще на 30 минут.
При помощи шприца и трубки от капельницы откачать отработанную жидкость из цилиндров.
Смонтировать обратно свечи зажигания.
Запустить мотор автомобиля. Обычно требуется 3 – 4 попытки.
Заменить моторное масло новым.

После процедуры возможно появление белого дыма из выхлопной трубы. Не стоит пугаться – это абсолютно нормально. Остатки очистителя выгорят через 10 км и дым прекратится.

Повторять раскоксовку колец производитель рекомендует каждые 70 – 90 тыс. км пробега.

Видео

Правильный выбор автохимии помогает не только сэкономить средства. Но и продлить жизнь автомобиля.

Раскоксовыватель двигателя Mitsubishi Engine Conditioner MZ100139EX — это качественное средство, обладающее высокими характеристиками. Оно дает возможность самостоятельно произвести все манипуляции, чтобы значительно продлить жизнь любимого коня.

Читайте также: