Комплект понижения раздатки уаз

Обновлено: 03.07.2024

Бортовой журнал УАЗ NEW (2010 г.)

Наконец -то добрались мои руки до внедрения комплекта шестерён в раздатку. Установлены шестерни от иж-техно 2,8. Раздатка собиралась полностью новой с тем расчётом что бы старую снять, а новую поставить. Смысл такого действия в том, что я не смог найти однозначных отзывов по надёжности и полученному результату внедрения других шестерён. Это касается всех производителей.По этому хорошо работающий механизм я решил оставить в качестве запаса. Старую раздатку профилактически разбирал и следов износа не обнаружил. По шумности новая раздатка тише заводской во всех режимах. На полном приводе по гравийной дороге разгонялся до 70 км/ч - гораздо тише чем ранее. По понижайке могу сказать что ожидаемо появилась первая медленная, которой мне так не хватало. Из недостатков: шестерня переднего моста на сотку-другую шире заводской и из -за этого небольшой крутящий момент передаётся на передний кардан. При отключённых хабах кардан работает как и при включённых. По этому пришлось вернуться к родным заглушкам, ведь хабы потеряли смысл. В добавок пришлось поменять подуставший передний кардан. Возможно когда шестерня переднего моста притрётся к упорной шайбе хабы можно будет вернуть. Или надо было при сборке слегка шлифануть торец шестерни что бы не поджимало, хотя я не стал заморачиваться по этому поводу. Но меня смущает заводская схема работы этого узла, если передний кардан постоянно вращается, то игольчатый подшипник разгружен и для раздатки это полезней. Получается что хабы для косозубой раздатки могут быть вредны, тем более если стоят нестандартные шестерни. Это моё мнение. Я знаю одно, что при заводской комплектации передний кардан у меня смело мог отходить не менее 80000км и при этом раздатка в идеале. Как у других я не знаю.Так что скорей всего назад хабы не поставлю. В добавок к этому в памяти остался осадочек от случая глупого лебежения, когда я забыл их включить и до последнего думал что еду на полном приводе :(. Пока более полноценно испытать работу раздатки не удалось,это задел на близкое будущее

Еще про эту машину:

Задние подголовники
Установка магнитолы
установлен карлсон
Маленькая заметка про кузов
про амортизаторы
печка

замена переднего кардана 78000 км
замена башмака нижнего натяжителя цепи 77000 км
прокладка передней крышки 77000 км
Сайлентблоки 75000 км
Ремни безопасности 50000 км
Подцакивает (ют) гидрокомпенсатор (ры). На … 71500 км

Напомни, пожалуйста: 2.8 - это максимально возможный вариант или есть больше? (ЕМНИП, вроде 3-с чем то есть. ) Почему именно его выбрал? И как впечатления - "оптимально" или лучше бы другой? По-моему, на Уазбуке был расчет, какой кит-комплект в какую трансмиссию (сочетание моделей КПП/РК/ГП) лучше ставить. Там в некоторых сочетаниях пониженный ряд начинает дублировать повышенный, из-за этого выигрыш от замены шестерен +1 передача, а при оптимальном - полностью новый ряд.

з.ы. про хабы - внезапно. У меня, кстати, при отключенных хабах и раздатке передний кардан на ходу проворачивается. Насколько интенсивно - не могу сказать, но я на него метки нанес, заглядываю периодически - он каждый раз в разном положении.

ХАБы это зло. Трещетки лучше.

на гибридные мосты трещетки не ставятся без пиления полуосей. И откуда про хабы (все ??) такое мнение?

У меня скоростной колхоз стоит.

Про ХАБы. Они не включаются тогда когда нужно раз. И два - не надо их постоянно выключать т.к. от этого быстро схудится переднему кардану оставшемуся без вращения. Это можно делать только на автострадах. Вот еду я например на Буханыче в Питер по М10 или М11 - да, взял трещетками отключил переднюю трансмиссию. Приехал - включил. А щелкать постоянно в городе с его колдобинами вредно. Там лучше пусть передняя трансмиссия будет в работе.

чтобы нормально включались - надо правильно установить и правильно включать. Я не спорю, что у трещеток в пределе надежность выше, но у нормальных хабов надежность вполне достаточная, а пользоваться ими не в пример удобнее. Кроме того еще раз пишу: на гибридный мост трещетки не встают без подпиливания торца полуоси, а это путь в один конец: если подпилил, то уже ни штатную крышку, ни хаб не поставить.

эту фразу не понял вообще. Чем щелкать? Хабами? Зачем их включать в городе? И какое отношение к этому имеют колдобины?

повторю: у меня при отключенных хабах и РК передний кардан на ходу проворачивается. Специально для контроля нанес метки на него по окружности - он каждый раз в разном положении.

2.8 это тот вариант при котором не надо точить внутренности (косозубой) раздатки, т.е. это максимальное занижение для случая когда одни шестерни снял, а другие поставил. Занижение есть и больше, но там надо точить внутренности. Для колёс 32" по ощущениям вторая пониженная стала чуть быстрее чем старая первая пониженная. Дублирования передач не заметил. Как говорят установка более низкой раздатки "убьёт" заднюю передачу. Я с этим согласен, лишаться заднего хода то же не хорошо. 2.8 максимум 2.9 с небольшой подточкой корпуса, для околостандарта в моём варианте самое что нужно.

про точение я не знал, спасибо за инфу. С задней передачей, действительно, может быть не очень удобно при сильном понижении. Не каждый сразу догадается это предусмотреть.

Зачем этой фигней люди занимаются не пойму. Понижения штатной РК за глаза и за уши. УАЗ если и апргрейдить, то на скорость, а не на тягу.

Абсолютно уаз нельзя тюнить на скорость. Крейсерская 80-90 и больше не надо. А понижения штатной не хватает при езде по сильно пересечённой местности: крупные камни, засохшая колея, подъёмы. Часто при езде в гору нужно переезжать крупные уступы, на штатной раздатке слишком быстро. Да и неудобно когда по салону в такие моменты барахло летает. Ну и конечно гораздо комфортней в такие моменты и мне и пассажирам.

Я на свой Буханыч как раз пятиступку ставлю для скорости. Хорошо идет по трассе. Мощно как Икарус.

Раздаточная коробка на УАЗ

О проходимости бестселлеров УАЗ (Ульяновского автомобильного завода) уже можно писать учебники. Владельцы таких машин отлично знают, за счет чего она обеспечивается. Тем же, кто только рассматривает перспективу приобретения автомобиля этой марки или хочет разобраться в причинах его уязвимостей, первым делом стоит узнать об устройстве его раздаточной коробки.

Какие функции выполняет раздатка УАЗ

Раздаточная коробка УАЗ, она же раздатка, – узел, который отвечает за «раздачу» (распределение) крутящего момента на переднюю и заднюю оси. Как и все полноприводные внедорожники, автомобили этой марки по умолчанию имеют 1 ведущий мост – задний. Но оставляют возможность распределить усилие и на переднюю ось. За это и отвечает раздатка.

Она выполняет 3 основные функции:

распределение вращающего момента между передней и задней осью;
включение пониженного ряда передачи, которое позволяет нарастить крутящий момент для преодоления серьезного препятствия (понижающая передача есть не везде);
блокировку межосевого дифференциала.

Простыми словами это значит, что при переключении раздатки на УАЗ можно добиться улучшенной проходимости, оптимальной управляемости и маневренности. Некоторые модели раздаточной коробки (в том числе тюнингованные) обеспечивают не только переключение на передний ведущий вал (или раздачу нагрузки на оба моста), но и полное отключение передней оси.

Размещение и внешний вид

Раздатка на уазиках всех моделей, включая Hunter и «Патриот», старую добрую «Буханку» (раздаточная коробка УАЗ-452), установлена в блоке коробки переключения скоростей. С шасси она соединена 2 приводными валами (соответственно ведущими к переднему и заднему мосту). Центрируют раздаточную коробку по внешней части 2-рядного подшипника вторичного вала.

Узел представляет собой механический короб (чугунный или алюминиевый), через крышку которого в салон (в КПП) выводятся 1 или 2 рычага управления. В новых моделях рычаги заменяет плоский круглый переключатель.

Предлагаем посмотреть интересное видео про УАЗ «Хантер» с понижением 3.36 в раздаточной коробке:

Раздаточная коробка УАЗ в деталях (буквально)

Схема раздатки УАЗ «Буханки» и «Патриота», например, образца 2015 года выпуска существенно отличается. Хотя принцип действия во всех случаях один. За счет разной конструкции производитель добивался более комфортных для водителя характеристик механизма.

Так, классическая раздаточная коробка на УАЗ старого поколения (встречается сегодня очень часто) – механическая. Она имеет основной ведущий (быстроходный), вторичный вал и 2 приводных. Валы (первичный и промежуточный) фиксируются подшипниками. В корпусе (под крышкой) – шестеренки с прямыми и/или косыми зубьями, а также сальники, фланцы, штуцера, предохранительный клапан, уплотнители и пробка для слива масла при обслуживании.

На схеме раздатки УАЗ этого типа (механической) в сборке автомобиля можно увидеть элементы узла стояночного тормоза. Они крепятся к ее картеру.

Новое поколение – электрические или электронные раздаточные коробки «Патриотов» – имеют большие габариты по сравнению с той же раздаткой УАЗ у «Хантер», и тем более у машин типа УАЗ-469. Отличия такого узла – косозубые передачи, наличие цепи Морзе и плоский переключатель на крышке КПП вместо рычага.

По сравнению с устройством раздатки УАЗ-469 и 452 («Буханка»), у электронных аналогов значительно короче задний вал, а передний – существенно усилен. Это определяет некоторые его преимущества: надежность конструкции, минимальные вибрации. Новые раздатки тише благодаря цепи Морзе. Впрочем, тех же эффектов можно добиться и с помощью тюнинга старых узлов.

Как работает раздатка УАЗ

Управление раздаткой УАЗ «Буханка» осуществляется посредством рычага в салоне. Он находится между водительским и пассажирским креслом и принимает 2 или 3 положения. В некоторых моделях коробок предусмотрен вывод 2 рычагов (они так и называются – двухрычажные).

Как включается раздатка на УАЗ «Буханка» (механическая):

ведущий вал получает вращательный момент;
вращение передается от первичного вала вторичному посредством шестеренок (это происходит сразу, потому как 1 шестерня неподвижно заблокирована с первичным валом с одной стороны и имеет зону контакта со вторичным с другой);
подвижная шестерня вторичного вала передает полученное усилие на ось автомобиля.

Управление раздаткой УАЗ нового поколения (двухступенчатой) осуществляется немного по-другому. В отличие от старой коробки в этом механизме предусмотрен не рычаг (смена положения которого требует значительных усилий), а переключатель. Чтобы его активация не была случайной, производитель предусмотрел специальную защиту через установленный алгоритм запуска. Так, чтобы перераспределить нагрузку в двухступенчатой раздатке, надо:

установить рычаг коробки переключения скоростей на «нейтраль»;
изменить положение переключателя (вправо до упора);
выключить сцепление, пока не появится световая индикация на панели;
включить сцепление.

При соблюдении этих действий нагрузка будет передана на переднюю ось.

Слабые места: распространенные случаи неисправностей

Благодаря простой конструкции и элементарному принципу действия ранний ремонт раздатки УАЗ – это, скорее, исключение, чем правило. Таким исключением, кстати, нередко становится именно новая (цепочная) раздаточная коробка, что связано с не до конца продуманным расположением ее двигателя. Тем не менее даже механика в некоторых случаях ломается.

Чаще – из-за неосторожных действий водителя. Дело в том, что раздатку нельзя использовать в нормальных условиях езды. Она незаменима на бездорожье для преодоления сиюминутного препятствия («точечная» эксплуатация). Если менять нагрузку в нормальных условиях, механизм очень быстро изнашивается.

Кроме того, переборка раздатки УАЗ может потребоваться (топ-3 самых распространенных поломки):

при износе расходников (сальников, через которые вытекает смазка);
механических повреждениях (их сложно не заметить – коробка начинает издавать нехарактерные громкие стуки);
повреждениях, физическом износе или расшатывании подшипников (опасная неисправность, которая грозит заменой всего узла, так что ремонт раздатки УАЗ «Буханка» или «Хантер» в таких случаях лучше не откладывать).

Редко, но бывает, что ломаются зубья шестеренок или даже сами валы. Тогда изношенные детали нужно заменять как можно скорее. Ремонт в случае с любым автомобильным узлом всегда обойдется заметно дешевле его полной замены.

Ремонт

Новые раздаточные коробки проверить и восстановить в «гаражных» условиях крайне сложно. С такой проблемой лучше обратиться в сервис. А вот ремонт раздатки УАЗ-469 и его последователя «Хантер» при определенной теоретической подготовке и некотором практическом опыте можно произвести и собственноручно.

Разборка и последующая сборка раздатки УАЗ – процесс несложный, но трудоемкий. Что надо делать:

поставить машину на яму (в специализированных мастерских для этих целей используют подъемник);
зафиксировать автомобиль, установив под колеса упоры;
перевести передачу в нейтральное положение;
перевести рычаг стояночного тормоза вниз;
слить масло из раздаточной коробки (открутить пробку, подставить емкость, дождаться, пока течь прекратится);
открутить болты крепления приводных валов и снять их (валы);
снять рычаг;
отсоединить датчики раздаточной коробки;
убрать трос стояночного тормоза;
открутить все болты крепления перед тем, как снять раздатку на УАЗ «Буханка», и снять ее с КПП.

Все манипуляции будет проще проводить, если предварительно снять весь узел стояночного тормоза. А сборка будет намного легче, если перед началом работ наметить (или сфотографировать) положение фланцев относительно друг друга (соединения карданных валов и самой коробки).

После снятия раздатки ее нужно разобрать, провести диагностику деталей (найти неисправность) и выполнить замену, если это возможно. Все расходники (уплотнители, масло, сальники) заменяются в любом случае. Последний этап ремонта – сборка.

Обслуживание

Перед тем как пользоваться раздаткой на УАЗ «Буханка», всегда полезно почитать о правилах ее обслуживания. Как и любой привод, она работает тем дольше, чем регулярнее и внимательнее хозяин проводит сервис.

Что в программе:

внешний осмотр перед тем, как пользоваться раздаткой на уазике (каждым заездом по трудной трассе), – ищем потеки масла, трещины, сколы, другие дефекты;
проверка крепежей (валы должны фиксироваться надежно); .

Важный момент: проверку раздаточной коробки на предмет течей или механических повреждений стоит проводить каждый раз после ее эксплуатации. Кроме того, при езде вброд в кратер раздатки иногда попадает вода (через дыхательный клапан). Чтобы этого не происходило, обычно используют гибкую трубку (один конец на выход клапана, второй – под капот автомобиля).

Резюме

Суммируя вышесказанное, стоит заключить, что раздатка в современных уазиках – механизм вполне надежный (как механика, так и новый вариант). Но требует хорошего обслуживания, без которого может обречь автолюбителя на существенные затраты.

А вы проверяете состояние раздаточной коробки перед каждым заездом по бездорожью? Расскажите, как именно. Может, ваши друзья знают, какие еще особенности есть у механических (старых) и цепочных (новых) устройств? Обязательно поделитесь этой статьей со знатоками и новичками, чтобы в комментариях добавились полезные советы и важные вопросы, на которые наши эксперты обязательно ответят в следующих материалах.

Комплект понижения раздатки уаз

1. Разборка раздатки проста и интуитивно понятна. Гайки фланцев удобно откуручивать или прямо на машине, или хотя бы с коробкой, удерживая первичный вал трубным ключем:

2. Не забыть про привод спидометра:

3. Половиним раздатку:

4.Откручиваем гайки на валах, снимаем стопорные кольца и вытаскиваем валы:

5. С помощью съемников зубила молотка и пр. меняем подшипники,

Я постарался поставить импортные:

6. Не нашел импортного аналога только на такой 6-292305 REM:

7.При его замене желательно не трогать заглушку. Она одноразовая, поэтому делаю так:
Выламываю сепаратор:

8.Обвариваю наружную обойму,

После охлаждения вытряхиваю обойму из корпуса:

9. Для принятия решения : пилить существующий корпус или покупать новый измеряю толщину стенки корпуса напротив ведомой шестерни пониженной передачи. Штангенциркулем не подлесть, а микрометра с большой скобой нет, пришлось извращаться. Зажимаю стенку в струбцину и меряю расстояние от скобы струбцины до корпуса:

10.И тот же замер без корпуса:

Разница размеров и есть толщина корпуса. У меня получилось 9мм.
Измерив шестерню - понимаю, что пилить придется всего 3мм, с поправкой на разгильдяйство - 4мм. Итого останется стенка 5мм, что вполне приемлемо.

11. Размечаю корпус:

12. Пилю болгаркой с толстым зачистным кругом 6х125мм:

13. Примеряю шестерню, кручу её, на корпусе остаются риски, их снова спиливаю:

14. Так шаг за шагом до свободного вращения шестерни:

Продолжение см пост №3.

15.Готово:

16. Меряю фактически получившуюся стенку в самом тонком месте. Сейчас это уже не плоскость, поэтому к струбцине добавляется шарик:

Мои рассчеты подтвердились, осталось 5мм.
17. Проверяю износ вилок по проточкам шестеренок, при необходимости наплавляю. По- хорошему, нужны специальные электроды с высокой твердостью, но за неимением, наплавлял обычными ОК-46 с охлаждением в воду:

18. Обрабатываю болгаркой и напильником до зазора между вилкой и шестерней 0.1-0.2мм:

19.Ставлю вилки на место, поднимаю их в крайнее верхнее положение и подпиливаю вилки, так чтобы они не встречались с ведомой шестерней пониженной передачи:

20. Вид сбоку:

21.

22. Проверяю 100% зацепление шестерен во всех режимах, прямая передача:

23. Пониженная:

24. Передний привод:

25.Нейтраль, шестерни не должны касаться друг друга:

Мне повезло, пазы в штоках не пришлось заваривать и переносить на другие места.
1.Подшипники оставил закрытыми как есть, кроме 307 с него надо обязательно крышки снять, чтобы обеспечить смазку шестерне спидометра:

В последнюю очередь проверяю посадку подшипников. Один сильно болтался в корпусе, пришлось восстанавливать посодку меднением:
26. Сплел импровизированный электрод из имевшегося под руками медного провода:

27. Почиркал по посадочному месту:

И забил подшипник на место, одел стопорные кольца. Кольца оставил старые со скосом под 45 градусов, их легче потом доставать будет:

28.После сборки должно обязательно остаться вот такое стопроное кольцо с промвала. Вместо него мы ранее поставили гайку 27х1,5

Продолжение, см пост №3.

Если сомнений в подшипниках и сальниках раздатки нет. Зацепление зубьев 100% и проверять это не надо, можно немного упростить процедуру монтажа шестеренок. Не снимать передний кардан и не отделять корпус раздатки от корпуса КПП.
1. Снимаем задний кардан, черепаху, механизм переключения передач, привод ручника и тросик спидометра, не вынимая привода. Снимаем задние крышки промвала и вала переднего привода:

3. Выкручиваем 12 болтов и вытаскиваем пловину раздатки.

4.Вторичный вал остался в корпусе раздатки:

5.Защищаем подшипник промвала от абразива болгарки:

6.Пилим корпус и вилки, меняем шестерни, как и в основной методике. Пилить корпус придется уже под машиной

7. ВАЖНО! Мажем ролики подшипника промвала густой смазкой и прижимаем их к наружной обойме подшипника, иначе раздатка не соберется:

8. Собираем обратно половинки раздатки:

Клуб УАЗ Патриот

Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками

Перейти на страницу:

Раздатка 2,5 -4,2 косозубая с ижевскими шестеренками

В этой теме обсуждаются тюнинговая раздаточная коробка 2,5. 4,2 косозубая с ижевскими шестеренками.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

я сегодня получил комплект косозубых шестеренок на понижение 3,26 от Сергея из Ижевска. В связи с тем, что меня просили освещать в прессе опыт эксплуатации данного тюнинг-решения, предлагаю в этой теме писать всем кто их уже установил (а таких уже все больше) или кто собирается установить. кроме шестеренок я еще заказал в 3160 новый механизм включения понижайки с упором - буду заодно переделывать.

итак, вот они, красавицы:

а вот механизм нового образца:

когда вкючаешь понижайку, надо еще к себе рычаг придвинуть. она как бы на упор ставится:

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

дык от селективной сборки еще ни одна раздатка не пострадала:)

у меня при пробеге 74 тыкм люфты довольно ощутимые в трансмиссии. может быть из-за того, что сзади самоблок стоит.
вопчем, когда в пробках тыр-пыр приходится делать это напрягает, учитывая что сцепление родное - когда перегревается работает не лучшим образом.

я надеюсь, что переборка раздатки пойдет ей на пользу.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Так погоди. а почему на фото у тебя всего 3 шестерни?

По идее в 3.26 все 5 шестерен меняются?

И еще.
Это мне кажется? или эти замечательные шестерни
которые шляфуются по 7 классу точности пришли к тебе со ржавчиной?

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

ржавые.
скажете тоже.
нормальные они! металл-то просто чистый был, вот и окислился слегка пока доехал до заказчика.

будут жить потом в масле - никакой коррозии не будет.

hc2hunter писал(а): ржавые.
скажете тоже.
нормальные они! металл-то просто чистый был, вот и окислился слегка пока доехал до заказчика.

будут жить потом в масле - никакой коррозии не будет.

Возьми вот так-же шейки новго коленвала окисли.
Он потом тоже жраветь не будет..
только и ресурса у него тоже не будет.

Оттого и хаострил вниманием на этом

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Да вот в том то и дело, что венцы новые и вовсе не с доноров а изготовленные совсем недавно.

И как завеяет их автор на уазбуке зубья шлифуют с 7м классом точности..

Поэтому мне и не очень понятно, как так можно херить детали которые кстати около 20тыр сотоят.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

CodeDaemon писал(а): Так погоди. а почему на фото у тебя всего 3 шестерни?

По идее в 3.26 все 5 шестерен меняются?

CodeDaemon писал(а): Так погоди. а почему на фото у тебя всего 3 шестерни?

По идее в 3.26 все 5 шестерен меняются?

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Ну скажем та, на заводе тоже должны делать 7 кл., но делают ли? 8)
Вот, если интересно, по классам:
1-й класс является самым точным из поименованных. Он применяется сравнительно редко, так как обработка деталей по этому классу стоит очень дорого. Им пользуются в точном машиностроении, когда требуется очень строгая определенность посадок, например при изготовлении деталей шарикоподшипников.

2-й класс имеет значительно большее распространение и применяется главным образом в точном машиностроении и приборостроении, в станкостроении и моторостроении, частично при изготовлении текстильных машин и т. п. Этот класс является в нашем машиностроении основным.

3-й класс точности применяется в тех случаях, когда требования, предъявляемые к определенности посадок, не так велики, как во 2-м классе, но должен быть сохранен требуемый характер каждой посадки.

4-й класс точности применяется для деталей, между которыми допустимы сравнительно большие зазоры или натяги и которые могут обрабатываться с большими допусками.

5-й класс точности предназначается для подвижных посадок, к которым не предъявляются высокие требования определенности характера сопряжений. Кроме того, этот класс предусматривается для свободных размеров, т. е. относящихся к несопрягаемым поверхностям деталей машин, и для точных заготовок.

7, 8 и 9-й классы применяются главным образом для свободных размеров, а также для заготовок, изготовляемых горячей штампов кой, литьем и т. п.

Как вы видите, вопросы новых обладателей УАЗов "что у меня бряцает в раздатке" имеет на то основание. :D

Топикстартеру. Прошу прощения, тему мы не много загадили, по первому требованию, удалю свои посты.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Мне вот кажется, что речь все таки шла о какой-то другой градации.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

CodeDaemon писал(а): . посмотри на продукцию.

. явно это не штамповка и литье.

Перевариваю венцы это, старый срезается новый наваривается. Он просто не очень понятно выразился.

2CodeDaemon а почему 20 тыр?

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

Товарисч вроде как имеет выходы на серьезные заводы, где собственно венцы и заказывает.

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/ Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

немного фоток процесса:

вот они, виновницы выбивания пониженной. есть небольшая выработка по углам

доработка корпуса раздатки для вала и шестерни заднего моста:

и переднего моста

и крышку тоже надо немного подточить, иначе цепляет.

карочи, если что-нить типа сломанного зуба попадет в масло, то пипец. с такими большими шестеренками последствия будут печальными.

теперь по поводу дизельного рыка при включении кондея на холостых, который пропадает при выжиме сцепления и появляется даже без кондея если долго валить по трассе на большой скорости(то есть, когда масло сильно разжижается).
заводил без раздатки - рычит именно коробка, причем где-то снизу. раздатка если только усиливает это рычание. но источник явно не в ней. причем, если включать передачи, рычит ощутимо меньше:
страшилки про то, что из коробки масло через подшипник может поступать в раздатку судя по-всему не оправдались:

и вот еще 2 механизма включения понижайки:

как видно, сделать из старого механизма новый вполне реально. других видимых отличий я не обнаружил.

кстати сказать, резиновый демпфер у меня уже с завода установлен.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

дык сегодня вторник :) сегодня и начали переделывать :) если операция пройдет успешно, впечатления завтра к вечеру появятся.

кстати, все 6 подшипников под замену. 5 нашли новых, а один еще завтра поеду искать.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

Ep писал(а): .
страшилки про то, что из коробки масло через подшипник может поступать в раздатку судя по-всему не оправдались:

ну я пробовал с открученной раздаткой заводить и "ехать", а мастера снизу смотрели течет масло через подшипник или нет. говорят, ничо там не течет - на фотке видно, все сухо.

(хотя, может, уже все вытекло :) )

а по поводу излишков масла в раздатке, так в нее и рекомендуется побольше наливать. так все и делают, имхо.

короче, завтра я еще раз это проверю. и, заодно, когда буду масло менять - попробую посмотреть сколько в коробке осталось с последней замены (40 тыкм пробег).

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

пункт 1. выведу сапун от коробки (с мостов и раздатки вывел давным-давно) под капот
пункт 2. если обнаружится, что после заливки свежего масла его уровень будет уменьшаться, попробую залить специальный устранитель течей сальников кпп.

пока все. завтра отпишусь по результатам

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

подшипников 4 штуки номер (66) 692 306(роликовые, с внутренней обоймой и пластиной) один (6) 292 305(без внутренней обоймы) и еще один какой номер я не помню, если не забуду - гляну.

в коробку думаю сапун родной оставить, тока снять с него колпачок и вместо него надеть трубку и затянуть хомутом.

по поводу перетекания масла в раздатку надо смотреть сальник. либо залить ликвимоллевский устранитель течей сальников кпп, либо римет. либо создать избыточное давление в раздатке :) но тогда оттуда может через сальники потечь :)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же

пока все. завтра отпишусь по результатам

ща я буду всех шокировать :)

короче, при сливе масла с коробки оттуда слилося . примерно 150 мл :)
вопчем, оно таки перетекло в раздатку и оттуда - через сальникпередний вылетело. причем случилось это за последние 2-3 недели в основном, до того особо сильно не сопливилась раздатка.

вопчем, после заливки таф-икса в коробку, она даже при включенном кондее почти бесшумно заработала :)

сапун выкрутил, и сделал шланг к остальным - присадок не заливал, не было их в магазе. пока что буду так контролировать, если масло начнет уходить, буду че-то думать.

теперь по поводу раздатки - возник один непредвиденный зихер. с родным штоком подключения переднего моста он (передний мост) недовключался. пришлось колхозить новый шток из обрезанного штока понижайки - на фотке видно, что расстояние между выемками на нем больше и шестеренка довключается.

на полном приводе орет безбожно при сбросе газа. :)
но говорят, это может быть и пройдет. хотя мастера не верят.

ну, хватит о грустном.
грех было не попробовать что же это за раздатка 3.3:)

поехал в Белый Колодец, полазил там по холмам.
зверь машин теперь :) было одно место, на которое чтоб заехать пришлось передний диф заблокировать - а так - прет как танк. а там, где несущей способности грунта не хватает и машин упирается и не хочет дальше ехать вверх, задние колеса( мост с самоблоком ) моментально роют канавы :)

да, шарикоподшипник имеет номер 307 вроде как. тока изначально там стоит с канавкой на наружной обойме, он имеет вроде как номер 50 307. а мне поставили просто 307, без канавки.

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

коробка? а куда она денется :)

вот тока не охлаждается нихрена, а там есть подшипники с пластиковым сепаратором, которым от перегрева приходит хана.
карочи. надо контролировать уровень масла в коробке. и делать это не 1 раз в 40 тыс км, а почаще :)

Епамобиль на драйвтуру ,Дизельная пузотерка там же ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.

Мой КЕРОГАЗ на драйве https://www.drive2.ru/r/uaz/711307/

CodeDaemon писал(а): Так погоди. а почему на фото у тебя всего 3 шестерни?

По идее в 3.26 все 5 шестерен меняются?

для Патриотов-хантеров с косозубыми РК - для понижения 3,2 достаточно поменять соотношение на ветке приводов мостов – в стандарте оно 39/37=1,054 на моем девайсе
43/27=1,592
Просто «ветку» пониженной передачи затронуть можно – оставив родную «ветку» приводов мостов – но тогда понижение будет в районе 2,4 и придется ставить дополнительную пластину между КПП и РК по конструктивным соображениям отказался.
Потому вариант только 3,26 – других на Патриот-хантер не ожидается в ближайшем будущем.

По второму пункту цитаты скажу: шестерни заказчику поставляются без посторонних включений на зубьях шестерен – торцы влияют только на внешний вид и не более, в передаче крутящего момента не участвуют. ( могу конечно делать химическое оксидирование или фосфатирование – но будет обратная сторона монеты – почему шлифованные зубья черного или серого цвета?? – знающие люди меня поймут). В данном случае были небольшие окислы на торцах… Единственный нюанс – зубья могут быть желтоватого или с оттенком фиолетового цвета – напыление выделяющееся при сварке (можно отмыть хорошим растворителем – оно вам надо?)

Насчет 7-й степени точности – вы уже разобрались. Могу сказать определенно, что 7 степень можно получить и без шлифовки, просто из под чистовый фрезы и оставить без шлифовки. (Шероховатость по Ra 2,5 – из под фрезы, из под шлифовального круга Ra-0,8;
Чем ближе шероховатость к нулю – тем более «классная» поверхность. Ну действительно 7 степень- ничего особенного, можно сделать и 5-ю (+30% к цене). Знаю, что на ОАО «ГАЗ» есть оборудование делающее шестерни по этому классу – но и цены на запчасти данного производителя соотвествуют…и это еще в массовом производстве.
Также в производстве используются легированные стали 18ХГТ,25ХГТ, 12ХН3А, 12Х2Н4А с глубиной упрочненного слоя от 0,7 до 1,2 мм. Был вариант в другом городе делать - дешево и сердито 20Х и цементация 0,5-0,7 мм, но предпочел отказаться в виду своего предвзятого отношения к данной стали.

будут жить потом в масле - никакой коррозии не будет.

Можно я тоже продублирую ответ:
4 шт. роликовых подшипника с внутренней и наружной обоймой - 692306
1 шт. роликовый подшипник без внутренней обоймы 6-292305-АЕ
1 шт. шариковый подшипник 50307
Из импорта смогли подобрать аналог только шариковому, роликовый (692306) нашли аналог без канавки (есть вариант канавку сделать на шлифовальном станке) – но цена такого импорта отпугивает -1500р/шт.

переделка раздатки УАЗ на конусные подшипники

Полноприводный грузопассажирский уазик, который имеет повышенную проходимость, стали серийно производить на Ульяновском автозаводе в середине 1960-х гг.

Составляющие трансмиссии УАЗ

На машинах семейства УАЗ – 452 нового образца присутствует механическая КПП (четырехступенчатая). Обеспечивают облегченное включение передач синхронизаторы инерционного типа. Пятиступенчатая коробка передач АДС является синхронизированной на всех передачах переднего хода.

На УАЗ может устанавливаться 5-МКПП Даймос (DYMOS). Данная коробка передач отличается своей надежностью. Средний ресурс ее работы – 300000 км пробега. Заливная пробка расположена посредине коробки, сливная снизу. Их представляется возможным открутить при помощи шестигранного ключа. Когда происходит слив масла, следует подготовить специальную тару. Новую жидкость нужно заливать до имеющегося на коробке уровня маслоналивного отверстия. Щуп позволяет точно определить то, до какой отметки залита жидкость. Альтернативой щупа может выступать длинный гвоздь. В целях профилактики, каждые 15000 км необходимо замерять уровень масла.

Наличие механики на данном варианте транспортного средства полностью оправдано. Такую машину актуально использовать по пересеченной местности, при бездорожье. В дополнении к этому не будет отмечаться проблем с буксировкой.

Коробка передач имеет наружные рычаги переключения. Рычаг в кабине свободно перемещается как параллельно, так и перпендикулярно своей оси.

Машина оснащается раздаточной коробкой. В конструкцию раздаточной коробки на УАЗ 452: валы ведущих мостов, шестеренки. Все перечисленные комплектующие детали находятся в чугунном картере. Картер и крышка соединяются гайками. Надежно закреплены в крышке штоки вилки переключения.

Имеется шлиц, подшипники. Здесь присутствует винтовая шестерня привода спидометра. На подшипниках «буханки» зафиксирован промежуточный вал. На данной коробке имеются надежные шестерни с прямыми зубьями.

Таким образом, КПП на УАЗ 452 состоит из множества узлов и агрегатов. Данный узел нуждается в регулярном ТО.

Как разобрать и собрать

Алгоритм снятия узла с автомобиля:

Отсоединить фланцы карданных валов от раздаточного редуктора.
Открутить точки крепления картера раздатки к коробке скоростей.
Разъединить агрегаты, параллельно демонтировав фиксирующее кольцо, находящееся на промежуточном валу коробки выбора передач.
Снять прокладки с сопрягаемых плоскостей.
Удалить крышку проема для установки редуктора отбора мощности, а затем демонтировать механизм выбора передачи (совместно с тягами и рычагами).
Снять барабан ручного тормоза, закрепленный несколькими винтами. После этого требуется удалить фланец привода заднего карданного вала.
Демонтировать болты фиксации механизма стояночного тормоза к картеру раздаточного редуктора. После этого необходимо снять механизм.
Снять фланец, предназначенный для установки карданного вала привода переднего моста. Затем необходимо открутить крышку лобового подшипника.
Отвернуть болты, соединяющие половины картера. Разъединить узел, сохранив все внутренние элементы на крышке. Не рекомендуется вынимать крышки и стальной стакан подшипника.
Отсоединить стопор штоков переключения и вынуть элементы при помощи молотка из мягкого материала. Параллельно производится демонтаж вилок переключения вместе с фиксаторами.
Открутить фиксатор шестерни привода спидометра.
При помощи отвертки вынуть фиксирующие кольца подшипников, а затем демонтировать валы раздаточного редуктора.
Снять подшипники с валов при помощи съемника.
Выпрессовать приводной вал задних колес, удалить маслоотражатель и привод шестерни спидометра. После этого требуется снять съемником подшипник.
Разобрать механизм переключения скоростей (при необходимости).
Провести дефектовку деталей, заменить изношенные элементы новыми. При повреждении корпуса необходима замена раздатки на новую.
Сборка узла производится в обратной последовательности. Необходимо поставить новые оригинальные прокладки, применение деталей с увеличенной толщиной запрещается.

Читать также: Щуп акпп киа рио

Разборку импортной коробки Даймос рекомендуется проводить в условиях автосервиса, поскольку для ремонта требуется специальное оборудование. Узел оснащен электрическими приводами, поэтому настроить механизм самостоятельно затруднительно.

Необходимость диагностики коробки передач УАЗ модели 452

Данный автотранспорт обязательно подлежит диагностике, если стало ухудшаться управление, стали слышны характерные скрипы, когда происходит смена передач или передачи стали самопроизвольно меняться. Раздаточная коробка УАЗ должна быть проверена, если заметно ухудшилось сцепление колес с дорогой, стал появляться гул, нарастающий шум при ее работе.

Во время прохождения ТО мастера должны проверить систему на предмет течи масла, уровень смазки. Все изношенные детали в системе трансмиссии должны быть заменены на новые. Также, диагностика подразумевает осуществление смазки оси рычагов, регулировку передних тяг.

Плановая диагностика в профессиональной автомастерской позволяет точно определить имеющийся характер неполадки с коробкой, устранить имеющиеся проблемы на раннем этапе.

Замена подшипника и сальника

Конструкция раздаточной коробки допускает замену сальника вала привода задних колес без демонтажа узла. Для этого требуется отсоединить карданный вал и демонтировать механизм стояночного тормоза. Удаление старого сальника производится при помощи шлицевой отвертки.

Замена подшипников без снятия редуктора не рекомендуется, поскольку детали устанавливаются с натягом. Если подшипники вынимаются из посадочных гнезд от руки, корпус редуктора необходимо менять на новый.

Машины, выпускаемые на заводе в Ульяновске, относятся к технике с повышенной проходимостью, не случайно в комплектацию входит раздатка УАЗ. Механизм предназначен для распределения импульса кручения мотора к колёсам. Конструкция увеличивает количество передач коробки и момент при перемещении по бездорожью.

Изначально, техника УАЗ, в это число входит и “Буханка“, разрабатывались для нужд армии. Вот почему трансмиссия проста, неприхотлива и требует минимального ухода. Благодаря таким качествам, машина пришлась по душе любителям охоты, рыбалки, туризма. Кроме того, транспорт подходит для перевозки грузов в условиях отсутствия дорог.

Раздаточная коробка УАЗ-452 «Буханка»:

Причины возникновения поломок

Как правило, необходимость замены основных комплектующих деталей на КПП возникает с их естественным износом.

Причины поломок КПП

Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач. Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач.

Проверка раздатки

Достоинство агрегата, распределяющего крутящий импульс в том, что устройство требует минимального вмешательства и ухода. Манипуляции заключаются в контроле уровня и смене смазки, осмотру соединений на предмет повреждения. Прежде чем работать с коробкой, изделие чистят. Это помогает обнаружить скрытые трещины и течи. При обнаружении подобных симптомов выясняют, какова причина явления. Неисправные детали меняют, как правило, это уплотняющие элементы и сальники.

Читать также: Кнопка открывания багажника солярис седан

После очистки и визуального просмотра поверхности раздатки, сверяют уровень смазки в изделии. Если жидкости мало, субстанцию доливают. Параллельно сверяют смазку в коробке передач, значение соответствует нижней кромки отверстия заливки. При низком уровне жидкости в раздаточной коробке, но при этом повышенном в коробке передач, доливка не нужна, поскольку суммарное количество вещества не изменилось.

Детальный осмотр коробки предусматривает демонтаж изделия. После помывки и сушки воздухом, узел осматривают. Поддон и заглушки проверяют на наличие трещин и сколов. Сальники и уплотнители заменяются новыми.

Замена масла в раздаточной коробке УАЗ:

Проверяют, что бы состояние рабочих частей на валах и шлицах соответствовало норме, что бы зубья шестерёнок не имели износа и сколов. Даже если повреждения маленькие, изделия подлежат замене. Уделяется внимание подшипникам, потёртости кольцевых дорожек не допустим. Так же проверяют разделители, сферы, ролики и др. Зазоры, осколки, стук, неровный ход – сигнал к смене изделия.

Заедают и деформируются стержни и вилки, теряется упругость пружинных элементов, тогда изделия меняются. Кроме того следует внимательно отнестись к переключению, когда рычаги раздатки УАЗ Буханка заедают и заклинивают. Проверяются зубья муфты на предмет разрушения. Слабое звено дифференциала – сателлит. Малые недочёты заставляют шлифовать изделие, в худшем варианте, менять.

Процесс снятия КПП

Ремонт КПП на УАЗ 452 вполне возможно осуществить своими руками. Для этого требуется:

набор гаечных ключей, включая ключи, необходимые для затяжки гаек;
отвертки;
молоток;
зубило;
плоскогубцы.

Алгоритм демонтажа.

Автомобиль должен стоять на ровном месте. Необходимо слить масло из двух коробок путем откручивания пробок для слива. Далее снимаются передние сидения, половинки люка, вилка выключения сцепления, поперечная рама, рычаги переключения передач с коробок.

Подлежат съему вал спидометра, опоры подвески в ходовой части, рычаги тормозной системы. В результате открывается выход к картеру сцепления. На нем зафиксирована гайками крепления коробка, которые необходимо открутить, далее аккуратно выдвигается коробка передач УАЗ вместе с раздаточной КПП до выхода шлицевого вала из маховика. Для изъятия коробки водителю понадобится помощник.

Сборка КПП УАЗ требует к себе должного внимания. При самостоятельной сборке у водителя могут возникнуть сложности с установкой первичного вала в систему сцепления. При данном процессе необходимо активно шевелить коробку, чтобы вал попал в шлицы.

Как только произошла разборка на отдельные составляющие детали, коробку необходимо промыть в керосине, просушить. Все комплектующие запчасти проверяются на целостность. В первую очередь это касается картера, валов. Если на валах резьба повреждена, их нужно заменить. Машину представляется опасным эксплуатировать, если на шестеренках будут иметься сколы.

Таким образом, своевременно произведенный ремонт КПП УАЗ «буханка» способствует продлению ресурса коробки.

Переключение раздатки УАЗ Хантер

Управление и активация раздаточной коробки происходят из кабины водителя, дистанционно. Для этого пользователь задействует рычаги, расположенные с правой стороны по отношению к нему. Примечательно, что на машине, в зависимости от установленной комплектации, применяют как однорычажную, так и двух рычажную конструкцию управления коробкой.

Включение пониженной передачи активирующим механизмом с одним рычагом, сопровождается самостоятельным сдвигом рычага в конечной точке, под воздействием пружинного элемента, в левую сторону (по направлению к водителю).

Положения рычагов переключения передач раздаточной коробки:

Порядок выключения пониженной передачи сопровождается предварительным сдвигом рычага вправо до упора (по ходу движения машины). После чего рычаг перемещается в нулевое положение, вперёд по ходу движения машины.

При работе с механизмом, управляющим раздаткой двумя рычагами, учитывают, что верхний переключатель приводит в работу переднюю пару колёс. Позиции устройства: первая (колёсная пара включена), вторая (колёсная пара выключена). Раздаточная коробка управляется тремя положениями: первое (главная передача работает), второе (нулевое положение), третье (пониженная передача активирована).

ВАЖНО!: Для предотвращения поломки зубьев шестерёнок раздаточной коробки, при переключении ступеней, активировать и выключать устройство (прямую и низшую ступени) можно только после полной остановке машины.

Управление раздаточной коробкой

Оба рычага расположены в кабине с правой стороны от шофера. Верхний предназначен для дистанционного управления передним мостом и фиксируется в 2 позициях – задней (при выключенном приводе) и передней (при включенном).

Передний мост «буханки» применяется лишь в случае вождения машины в затрудненных условиях. Недаром на «торпеде» перед рычагами прикреплена заводская табличка «Выключай передний мост при езде по сухим твердым дорогам!».

Нижний приводит в действие демультипликатор (который в автоделе еще называют делителем). Дело в том, что в УАЗике, как и в любом вездеходе или транспортном средстве повышенной проходимости, переключение передач предусмотрено не только в коробке скоростей, но и в раздатке.

Для последней существует 3 позиции – задняя (при включенной пониженной передаче), средняя или нейтральная (при которой вал не подключен), передняя (при включенной прямой передаче).

Пониженную ступень можно использовать исключительно после перехода на передний мост. Его же, в свою очередь, нельзя отключить при функционирующей пониженной ступени.

Читайте также: