Компрессия mazda 6 gg

Обновлено: 06.07.2024

Компрессия mazda 6 gg

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах это важнейший показатель состояния двигателя без его разборки

По средней величине и по разнице величин в отдельных цилиндрах можно достаточно точно определить степень износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя и выявить ее неисправности и деталей клапанного механизма

Проверяется компрессия специальным прибором - компрессометром

Так выглядит компрессометр

Есть компрессометры, у которых вместо резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник

Для правильности показаний при проверке, нужно чтобы стартер и аккумулятор были исправны

Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры

Снижаем давление в системе питания двигателя, для этого:

Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Отключаем топливный насос, вынув предохранитель или реле топливного насоса в монтажном блоке, расположенном в моторном отсеке

На задней крышке блока предохранителей и реле нанесена схема расположения предохранителей и реле

Подсоединяем минусовую клемму аккумулятора

Запускаем двигатель и даем ему поработать до полной остановки двигателя

Выключаем зажигание. Теперь в топливной рампе нет давления топлива.

Предохранитель цепи топливного насоса в центральный монтажный блок не устанавливайте!

Снимаем декоративный кожух двигателя

Отсоединяем колодки жгутов проводов от катушек зажигания

Выкручиваем болты крепления катушек зажигания

Снимаем катушки зажигания со свечей зажигания

Выкручиваем все свечи

Вкручиваем или вставляем в свечное отверстие проверяемого цилиндра компрессометр

Помощник нажимает на педаль газа до упора, чтобы при проворачивании коленчатого вала стартером дроссельная заслонка полностью открылась в режиме продувки цилиндров двигателя

Включаем стартер, и проворачиваем коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия

Для получения правильных показаний компрессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин -1 , или выше, но не более 350 мин -1 .

Записываем показания компрессометра

После этого устанавливаем стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха

Повторяем операции для остальных цилиндров

Давление должно быть не ниже 1,36 МПа (13,6 кгс/см 2 ) и не должно отличаться в разных цилиндрах более чем на 0,1 МПа

Пониженная компрессия в отдельных цилиндрах может возникнуть:

- в результате неплотной посадки клапанов в седлах;

- повреждения прокладки головки блока цилиндров;

- поломки или прогорания поршневых колец.

Пониженная компрессия во всех цилиндрах указывает на износ поршневых колец

Чтобы выяснить причину недостаточной компрессии нужно залить в цилиндр с пониженной компрессией 20 мл чистого моторного масла и вновь измерить компрессию

Если показания компрессометра повысились, вероятная неисправность поршневых колец

Если величина компрессии осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров

Причину недостаточной компрессии можно выяснить и подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия.

Для этого снимите с компрессометра наконечники присоедините к нему шланг компрессора.

Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа.

Чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом.

Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел, свидетельствует о негерметичности впускного клапана, а через глушитель - о негерметичности выпускного клапана.

При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку

Компрессия mazda 6 gg

Мазда 6 (2008+). Низкая компрессия в двигателе : причины

Причины низкой компрессии

Низкая компрессия является плохим показателем для мотора. Что касается низкой компрессии, в этом случае двигатель плохо заводится на холодную, дымит, не тянет, заметно перерасходует масло, топливо и т.д. В бензиновых моторах при попытках запуска агрегата с низкой компрессией дополнительно заливает свечи, что еще больше осложняет ситуацию.

На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

-проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
-задиры на стенках цилиндров;
-негерметичность клапанов ГРМ;
-прогар/повреждения прокладки блока;
-трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.
Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Если в двигателе нет компрессии или компрессия низкая

Снижение компрессии указывает на необходимость ремонта силового агрегата, что предполагает разборку и дефектовку ДВС. Только после указанных процедур можно получить представление о том, в каком состоянии находится ЦПГ и ГРМ, а также другие элементы и узлы двигателя.

Однако бывает и так, что причину снижения компрессии можно устранить, не разбирая мотор. Речь идет об удалении кокса, нагара и отложений. Такое решение позволяет очистить камеру сгорания, вернуть подвижность поршневым кольцам, убрать нагар с клапанов и добиться их плотного прилегания.

Сразу отметим, что данный способ не обязательно поможет, однако попробовать стоит, тем более от владельца не потребуется значительных финансовых вложений.

Если коротко, чтобы раскоксовать мотор, нужно приобрести специальную жидкость-очиститель.
Далее нужно выкрутить свечи зажигания и залить 30-40 грамм в каждое свечное отверстие.
Затем свечи не закручиваются (можно закрыть отверстия чистой ветошью), а сам автомобиль следует оставить в гараже на 10-12 часов.
Спустя указанное время потребуется прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Далее свечи зажигания очищают и устанавливают на место.
Обратите внимание, после заливки раскоксовки сразу вкручивать свечи и пытаться заводить двигатель нельзя! В этом случае остатки жидкости в камере сгорания могут стать причиной гидроудара.

После того, как двигатель завелся, мотор нужно немного прогреть, после чего потребуется выехать на трассу. Затем машину разгоняют до 110-130 км/ч, после чего на высоких оборотах с высокой скоростью нужно проехать 25-30 км.

По окончании необходимо повторить замеры компрессии. Если ничего не изменилось, тогда раскосовка колец не помогла или проблема заключается в сильно изношенных деталях. В этом случае двигатель нужно только ремонтировать.

Также добавим, что некоторые автовладельцы стремятся избежать ремонта ДВС и активно используют различные присадки для восстановления компрессии. Важно понимать, что на практике такие решения могут помочь в отдельных случаях, однако убрать задиры и «сгладить» другие дефекты попросту неспособны.
Фактически, подобные составы также являются средствами раскоксовки, однако цена может существенно отличаться в большую сторону от более доступных аналогов.

Если компрессия в цилиндрах упала не по причине прогара клапана или проблем с прокладкой, тогда более серьезного ремонта двигателя не избежать.

Какая нормальная компрессия для двигателя 2.0 Мазда 6?

Собираюсь приобретать 6-ку. Замерили компрессию — 12 по всем 4-м цилиндрам. Свечи не в масле. Боюсь после покупки через 2-3 тысячи попасть на капиталку. 12 это нормальная компрессия для этого двигателя? На сервисе, где мерил — сказали норма. Хозяин уверяет, что масло не ест. Менял маслосъемные 40000 км назад. Пробег 190000 км.

При езде на любой скорости, при попытке резко ускориться, сначала два-три сильных стука, а потом машина разгоняется. Понимаю, что вопрос расплывчатый, но на что в первую очередь см.

От замены до замены доливаю в движок 4 литра масла, в чем проблема.

Здравствуйте. Ехал на Мазде, на высоких оборотах издался звук, как будто сдулся мячик. При нажатии на газ машина свистит и пропали обороты. Наверняка ли полетела турбина.

Стук слышен при нагрузке холодного двигателя, когда переключаем на 2-3 передачу и нагружаем до 2000 об, потом пропадает. После прогрева шум пропадает. Шум глухой, не металлический.

День добрый! Случилась такая фигня: заглох на ходу (раздался шелчок) и загорелся чек. Теперь авто не заводится. Что может быть.

Всё будет хорошо!

У нового такого двигателя компрессия должна быть в пределах 14 атмосфер (бар).
Если ваш мотор пробежал 190т.км., то 12 атм. компрессия для него это очень даже неплохо. Особенно хорошо то, что одинаковые цифры по всем цилиндрам, то есть нет разброса.
И если ещё говорят и масло не употребляет мотор в процессе эксплуатации, тогда совсем хорошо.
Если всё честно, то с такими показателями этот мотор ещё долго будет «ходить» до кап.ремонта.

Вот если бы была компрессия меньше 10-ти, 9-ти, ещё и масло жрало, тогда капиталить пора.

Решение о том, что пора разбирать двигатель (делать капитальный ремонт или переборку) можно принимать в том случае, если одновременно с повышенным расходом масла также отмечено снижение компрессии по цилиндрам, отмечено недостаточное давление масла, особенно на низких оборотах.

компрессия

Всем привет! Замерил сегодня компрессию на всех цилиндрах по 12 кг…А теперь вопрос ?Это нормально или пиндец?

Mazda 6 2007, 147 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2006

Комментарии 17

Дак я так и не понял это нормально или херова)))))Масло не жрет 7.т намотал уровень стоит …а темп то езды пиндец как люблю погонять)))

Вчера у себя мерил 20,5 очков на трех на одном 20 при положенных 17,8. Пробег 230000 км.

Или замер неправильный, или это уже так называемая масляная компрессия . При масложоре масло не снимается со стенок цилиндра и при прокрутке стартером создает пленку, увеличивающую компрессию выше нормы . Но при работе двигателя масло сгорает и по факту компрессия может быть низкой.

Вчера у себя мерил 20,5 очков на трех на одном 20 при положенных 17,8. Пробег 230000 км.

У тя двигатель умер давно с такой компрессией

Просто когда прокладку продавило, масло попало в колодцы, а так он прошёл ещё столько же, и масло не жрал ни грамма

У тя двигатель умер давно с такой компрессией

И расскажите какая у меня должна быть компрессия на 1.8

У тя маслянная компрессия
С завода 14.5 идет
12.5. Или 12 самое то с пробегом 100 150 тыщ

а я бы сказал — хороший результат

вот кусок из книжки
… важна- отсутствие разницы между цилиндрами и чистые свечи.
По мануалу. При нормальных оборотах ХХ — норма — 14. Минимальное значение — 9,75.
Максимальная разница — 2.

Как может быть "хороший результат", если компрессия уже ниже минимального допуска ? )))
И откуда ты взял эти свои непонятные цифры ?

так в книжке которую я читаю, минимум — 9.75!

Компрессия mazda 6 gg

Если в одном или нескольких цилиндрах величина компрессии ниже минимально допустимой, залейте в цилиндр через свечное отверстие небольшое количество моторного масла и повторно измерьте компрессию в этим цилиндре.

Если после того, как в цилиндр было залито масло, величина компрессии возросла, то, скорее всего, имеет место износ или повреждение поршневых колец или стенок цилиндра.

Если после того, как в цилиндр было залито масло, величина компрессии не изменилась, то, скорее всего, имеет место зависание клапана или его неплотная посадка в седле, либо утечка через прокладку головки блока цилиндров.

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

Примечание. Измерение компрессии в цилиндрах двигателя рекомендуется производить в следующих случаях: снижение мощности двигателя, повышенный расход моторного масла, повышенный расход топлива.

Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, остановите его и подождите 10 мин.

Снимите катушки свечей зажигания.

Выверните все свечи зажигания из головок блока цилиндров.

Рис. 2.73. Установка компрессометрах

Вставьте наконечник компрессометра в свечное отверстие головки блока цилиндров и измерьте компрессию в цилиндрах двигателя (рис. 2.73).

Полностью откройте дроссельную заслонку.

Считайте показания компрессометра при прокручивании коленчатого вала двигателя стартером.

Примечание. При измерении компрессии аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, так как для корректного измерения необходимо, чтобы частота вращения коленчатого вала двигателя составляла не менее 300 мин –1 .

Повторите операцию измерения для каждого цилиндра.

Примечание. Длительность измерения компрессии в каждом цилиндре должна быть как можно меньше.

стандартная - 1750 кПа (17,855 кг/см 2 );
минимально допустимая - 1225 кПа (12,492 кг/см 2 ).

стандартная - 1720 кПа (17,539 кг/см 2 );
минимально допустимая - 1204 кПа (12,277кг/см 2 ).

стандартная - 1430 кПа (14,581 кг/см 2 );
минимально допустимая - 1000 кПа (10,197кг/см 2 ).

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ

Мазда 6 (2008+). ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ

Компрессия (давление в конце такта сжатия) в цилиндрах - важнейший показатель для диагностики состояния двигателя без его разборки. По ее среднему значению и по разнице значений в отдельных цилиндрах можно с достаточной точностью определить степень общего износа деталей цилиндропоршневой группы двигателя и выявить неисправности этой группы и деталей клапанного механизма.

Проверяют компрессию специальным прибором - компрессометром.

Существуют варианты компрессометров, аналогичные показанному на фото.

. а также такие, у которых взамен резьбового штуцера для вворачивания вместо свечи зажигания установлен резиновый наконечник. Такие компрессометры во время проверке компрессии надо просто сильно прижимать к свечному отверстию.

Важными условиями правильности показаний при проверке компрессии являются исправность стартера и его электрических цепей, а также полная заряженность аккумуляторной батареи.

1. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

2. Снимите декоративный кожух двигателя

(см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 74).

3. Снизьте давление в системе питания двигателя (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 125). Предохранитель цепи топливного насоса в центральный монтажный блок не устанавливайте.

7. Выверните и извлеките свечи зажигания.

Проворачивание коленчатого вала двигателя стартером при отсоединенных наконечниках высоковольтных проводов и неотключенной катушке зажигания может привести к пробою ее высоковольтной цепи.

8. Вверните компрессометр в свечное отверстие проверяемого цилиндра.

9. Нажмите на педаль акселератора до упора, чтобы при проворачивании коленчатого вала стартером дроссельная заслонка полностью открылась в режиме продувки цилиндров двигателя.

10. Включите стартер и проворачивайте им коленчатый вал двигателя до тех пор, пока давление в цилиндре не перестанет увеличиваться. Это соответствует примерно четырем тактам сжатия.

Для получения правильных показаний ком-прессометра коленчатый вал должен вращаться со скоростью 180-200 мин1 или выше, но не более 350 мин1.

11. Запишите показания компрессометра.

12. . и установите его стрелку на ноль, нажав на клапан выпуска воздуха.

У компрессометров иной конструкции показания могут сбрасываться другими способами (в соответствии с инструкцией к прибору).

14. Для выяснения причин недостаточной компрессии залейте в цилиндр с пониженной компрессией около 20 мл чистого моторного масла и вновь измерьте компрессию. Если показания компрессометра повысились, наиболее вероятна неисправность поршневых колец. Если компрессия осталась неизменной, значит, тарелки клапанов неплотно прилегают к их седлам или повреждена прокладка головки блока цилиндров.

Причину недостаточной компрессии можно выяснить также подачей сжатого воздуха в цилиндр, в котором поршень предварительно установлен в ВМТ такта сжатия. Для этого снимите с компрессометра наконечник и присоедините к нему шланг компрессора. Вставьте наконечник в свечное отверстие и подайте в цилиндр воздух под давлением 0,2-0,3 МПа. Для того чтобы коленчатый вал двигателя не провернулся, включите высшую передачу и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выход (утечка) воздуха через дроссельный узел свидетельствует о негер-метичности впускного клапана, а через глушитель - о негерметичности выпускного клапана. При повреждении прокладки головки блока цилиндров воздух будет выходить через горловину расширительного бачка в виде

пузырей или в соседний цилиндр, что обнаруживается по характерному шипящему звуку.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ"

Измерение компрессии на Mazda6 GG 2002 2007 Как померять КОМПРЕССИЮ ПРАВИЛЬНО / Как пользоваться компрессометром Мазда 3 с компрессией 9 за 20 минут вернулась к 12 атм

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Компрессия mazda 6 gg

Съездил на диагностику. Результаты таковы:
-компрессия 10-5,5-5-6
-антифриз 35 градусов
-рекомендовано промыть дроссель и форсунки
-рекомендовано заменить топливный фильтр

Симптомы
-недели три назад увеличился расход литров до 12-13 по городу
-при морозах до -6 заводится раза со второго-третьего
-чувствуется, что мощность упала (недели три назад примерно). газ приходится жать сильнее

Мастера сказали, что необходим капитальный ремонт двигателя.
-сначала сказали провести раскоксовку, 5 т.р. с учетом нового масла. затем смотреть на результаты
-если раскоксовка не помогла, проводить капитальный ремонт. 14-35 т.р. машину оставлять дней на 5

вообщем, может кто сталкивался, что посоветуете сделать?
реально ли провести раскоксовку своими силами?
обязательно ли капиталить?
или продать лучше пока совсем не рассыпалась?

Dani Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старик

shb1 Просмотр профиля

Старик

Godoff Просмотр профиля

Спасибо, попробую замерить компрессию на другой сто.
О результатах отпишусь:)

Реклама партнёров Sergius Просмотр профиля vonaci Просмотр профиля Sergius Просмотр профиля CYGAN Просмотр профиля

Старик

бензин надо на нормальных заправках покупать
повышенное содержание смол
у нас на работе уже 5 приор клапана загнули
получаем новую приору -заправляем в пушкино по карточкам
и все на следующий день хер заводится
снимаем головку ,а там нагар пипец на 100 тысяч км
хотя пробег 50 км и клапана молотком выбивать приходиться

так что лучше на 95 кататься
мой совет как автомеханика
лейте в бак очиститель для клапанов и покатайтесь на 95
может поможет на не факт

vonaci Просмотр профиля Реклама партнёров andrei_kott Просмотр профиля

Старик

vonaci Просмотр профиля hiv86 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старик

iv79 Просмотр профиля

Пользователь

fagoni Просмотр профиля

Старик

5 компресия чего то не слышал такого, такое бывает что сказали в сервисе?

вот нашел статью оказывается много пунктов надо соблюсти и не факт что это правильно, там есть таблица ссылка

Читайте также:

Компрессия mazda 6 gg

Компрессия mazda 6 gg

Компрессия mazda 6 gg

Какая нормальная компрессия для двигателя 2.0 Мазда 6?

компрессия

Mazda 6 2007, 147 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Mazda Mazda6, 2006

Mazda Mazda6, 2003

Mazda Mazda6, 2007

Mazda Mazda6, 2006

Комментарии 17

Компрессия mazda 6 gg

Навигация

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ

Мазда 6 (2008+). ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). ПРОВЕРКА КОМПРЕССИИ В ЦИЛИНДРАХ ДВИГАТЕЛЯ"

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Компрессия mazda 6 gg