Компрессия на мотоцикле suzuki

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Jimny K6A приболел к 139000 пробега. Замер компрессии. Часть 1

Сегодня решил по традиции повторить измерения.
На самом деле джимник начал ни стого ни с сего жрать масло тысячи 3-4 км назад. Недавно засек — около пол щупа на 800 км. То есть 1л на 1600 км, если я правильно понимаю. Это много, поэтому ждал, когда появится свободное время, чтобы посмотреть что к чему.
Первым делом решил замерить компрессию.

Белый нагар. Бедная смесь?

Ужас какой-то. Вся свеча в черном жирном нагаре. Это закоксовавшееся масло?

Я так сразу приуныл… Вот, думаю, ща у меня в третьем цилиндре будет кака какая-нибудь вместо компрессии.
Пока суть да дело, посмотрел, насколько возможно в дроссельную. Вроде чисто:

Ну да отвлекся., поехали измерять.

Третий цилиндр (где черная свеча):

Ну да, упала компрессия по сравнению с прошлыми замерами 11,8

Фото неудачное, еще крутанули, получилось капельку больше 11. Ну нормально. Едем дальше.

Первый цилиндр. Ничего не предвещало беды… ОПА:

8,5. Ниже минимального рабочего значения 9.

Что за печаль такая. У двига K6A должна быть компрессия от 9 до 12 кг.
Ливанул в свечное отверстие маслица пару крышечек от пластиковой бутылки.
Замерил:

Тут неожиданно наступил вечер и комарихи стали неистово жаждать крови…
Прыгнул я в приуса и оставил лоботомированного джимку на ночь думать над своим поведением.
Как это он меньше чем за 10 тыс.км. умудрился потерять компрессию в первом цилиндре и начать жрать масло пол щупа на 800 км.
Это после того, как я каждые 2,5 тысячи менял ему маслице и фильтр, каждые 5 тыс воздухан… Двиг не крутил, больше 80 не ездил… В общем разочаровал меня мой джимасян…

P.S. Единственная вещь, которая меня в этой истории смущает.
Примерно как раз после прошлогоднего замера компрессии, я купил 20 литров Castle 5w30 SN/CFи стал его лить вместо аналогичного тойотовского масла. Менял каждые 2,5 тысячи с фильтром. Ну не могло же масло за 3-4 замены по 2500 км так ушатать мне джима?

Продолжение следует (запасайтесь поп-корном :))…
Завтра замерю зазоры клапанов.

Компрессия на мотоцикле suzuki

ну смотри. хочешь заморочится - можно сделать не совсем дорого.

прокладки + кольца новые + приптирка и регулировка клапанов. и у тебя нормальный мот.

возможно что дело только в клапанах тогда вооще только притирка.

кароче не так ужжж это и гиморно и дорого

GrivsFor

Просмотр профиля Stasd

Просмотр профиля

ну смотри. хочешь заморочится - можно сделать не совсем дорого.

прокладки + кольца новые + приптирка и регулировка клапанов. и у тебя нормальный мот.

возможно что дело только в клапанах тогда вооще только притирка.

кароче не так ужжж это и гиморно и дорого

Масло жрет прилично. Дыма много. Но странно, что не всегда. То он есть, то его нет.
Мот стоит менее сотни, кольца 4 и уставка от 6 до 20. За клапана еще 5. В общем от 15 до 35. Четверть мотоцикла выходит )))

А какая компрессия должна быть у этой модели? Какие цифры смотреть?

Serjik

Просмотр профиля

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Степень сжатия всегда записывается в технической характеристике двигателя. Коэффициент Х зависит от вида двигателя:

Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием

zEROq

Просмотр профиля Stasd

Просмотр профиля

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием

Yoshinew

Просмотр профиля

Как компрессию мерил?

Если нет хона на стенках цилиндров, то не имеет смысла ремонтировать.

Юпитер

Просмотр профиля

Опыт вождения: 5

Хона в смысле насечек мелких, видимых только глазом? Типа выкидывать на запчасти?

еще + маслосъемные колпачки, да и прокладки совсем не дешевые обычно. В общем тысяч 20-30 запчастей на типичный мотор выйдет. И нифига он после этого как новый не будет.

Неlly

Просмотр профиля Болт

Просмотр профиля Неlly

Просмотр профиля undead2008

Просмотр профиля

Serjik

Просмотр профиля GrivsFor

Просмотр профиля road_rushist

Просмотр профиля

Компрессия (кгс/см2) = степень сжатия * коэффициент Х

Х = 1,2-1,3 для четырехтактных двигателей с искровым зажиганием

Возможно и есть такая зависимость. Но проще:

Степень сжатия, это отношение рабочего объема при положении поршня в НМТ к раб. объему при поршне в ВМТ. Т.е. во сколько раз сжимается поршнем смесь.

Компрессия же, это давление, создаваемое поршнем при сжатии смести в камере сгорания в конце такта сжатия.

Компрессия меряется на прогретом двигле, с вывернутыми всеми свечами и полностью открытой дроссельной заслонкой.

Прайд Байк - о мотоциклах мотоэкипировке и мотоодежде

Мотофорум о мотоциклах, мото экипировке, мото одежде для мотоциклистов и не только!

Парни помогите с Intruder1400. HELP!

Отхватил красавца suzuki Intruder1400,бегал,а силище еще на долгие годы!1989г.в. Но при старте,на холодный и разогретый мотор,второй цилиндр хватает не сразу,только на разгазовке.ТО прошел сразу. Грешу на карбы,не факт,что стоят родные. Подскажите номиналы каких надо карбов. Фильтры нулевики,и мотор расточен до 1500 кубов. Еще не понятно сцепление,по ходу ведет,как настроить? Спасибо за подержку и помощь.

Ты бы просто померил компрессию на циллиндрах. Понимаешь, на интрудере такая проблема есть - один из циллиндров недополучает масла, особенно на холостых оборотах. Поэтому, один горшок может быть в порядке, а второй уже нуждаться в ремонте.
Кроме того, так не люблю вот эти наши "варианты" с расточкой. Там максимум выиграешь несколько лошадей, но нарушается степень сжатия, нарушается баланс коленвала, кроме того, ты никогда в жизни гильзу не отшлифуешь так, как это делает производитель. Значит бегать расточенный аппарат будет раза в четыре меньше, чем мог бы.
Опять же вопрос: почему лезли в двиг с расточкой? Ответ: мотор был сильно закатанный, и замена колец уже не помогала. Отсюда другой вопрос: а какое общее состояние поршневой, постели и т.д.?

Извини, я не хочу тебя расстраивать, но там возможны любые варианты, часть которых не решается никак, кроме как заменой силового агрегата.

Дружище спасибо большое,что ответил! А по поводу карбов,что можешь рассказать,какие номиналы на стоке? Компрессия что надо! И вообще он очень может,но что-то не дает! Кстати если отвернуть на холостых,постреливает,что соседи в ужасе(глушители пустые и короткие),огонь как в форсаже из концов!

Как проверить компрессию на мотоцикле

Бывает, ездишь-ездишь на мотоцикле, все вроде нормально, заводится, едет хорошо. Но тут какой-нибудь друган сбивает с толку, с хитрым прищуром стреляного воробья спрашивая: «а давно ли ты мерил компрессию?» Лезете с прибором к свечному окну — дрынь-дынь-дынь — и ничего! Глаза на лоб: компрессии ни капельки не осталось! Должно быть целое ведро — а его нет! Ну, или другие варианты: мотоцикл задымил, перестал ехать, либо вообще, заводиться.

Сейчас разберемся, почему.

Довольно многие мотоциклы имеют автоматические декомпрессоры (хотя иногда встречаются и ручные, механические, на тросе, как например, на хипстерском Yamaha SR400). Автоматические декомпрессоры встречаются нескольких похожих конструкций, но одной из самых распространенных является такой «молоточек» на распредвалу, который приоткрывает один из выпускных клапанов в момент завода двигателя мотоцикла, облагчая тем самым работу электростартера (или позволяя кикнуть кроссач не в мотоботе, а в кроссовке, а то и в тапке). Потом, после завода, «молоточек» отходит в крайнее положение под действием центробежной силы и перестает приоткрывать выпускной клапан. Собственно, такая конструкция и называется «центробежным декомпрессором».

Ставятся такие декомпрессоры на моторы одноцилиндровых четырехтактных эндур, кроссовые мотоциклы и все производные от них. Встречаются и на одноствольных дорожниках, и на кубатурных V-twin, в общем, в зависимости от фантазии инженеров.

Для простоты понимания вот вам гифка, прекрасно иллюстрирующая работу автоматического декомпрессора.

Для измерения компрессии на мотоциклах с автоматическим декомпрессором придется добраться до распредвалов, то есть, снять клапанную крышку. Если мотоцикл имеет несколько выпускных клапанов, как, к примеру, наш подопытный BMW F650, то декомпрессор можно будет увидеть на противоположном от шестерни кулачке распредвала. В положении, когда декомпрессор не работает, выглядит он так, и наша задача заклинить его в таком положении.

В зависимости от конструкции центробежного декомпрессора, это удобно делать либо тонкой пластиковой стяжкой, либо обычной спичкой.

Далее все, как всегда. Выкручиваем свечку, если на цилиндр их по две, то со второй снимаем свечной колпачок, чтобы искры не было, вставляем в свечное окно компрессометр — и крутим мотор электростартером или киком, в зависимости от того, что есть под рукой (или ногой).

Если маловато компрессии, и прибор не врет, что бывает достаточно часто, берем обычное моторное масло и льем его в цилиндр через свечное окно. Общее правило, передаваемое когда-то от отцов к сыновьям, что масла должна быть столовая ложка.

Далее два варианта: либо с маслом компрессия подскочила — тогда проблема в поршневой, и скорее всего, в зависимости от техники, попадос сводится к замене поршневых колец, либо всей поршневой целиком (на кроссачах и спортивных эндурах). Либо компрессия остается на том же низком уровне — значит, либо произошел прогар клапана, либо его поджатие. В этом случае, надо сначала промерить клапанные зазоры, а потом, если они в норме, снимать башку и смотреть, что случилось с клапанами.

Не забудьте, что замер компрессии надо проводить на прогретом двигателе!

сразу предупреждаю, всё нижеописанное — сугубо ИМХО!:-)

Прежде всего хочу отметить, что замер компрессии — всего-лишь вспомогательная процедура, при поиске неисправностей. Пытаться оценивать состояние мотора только на основании показаний компрессометра — портить себе нервы:-)
Дело в том, что корректность показаний зависит от множества сторонних факторов, таких как:
-состояние аккумулятора
-состояние стартёра и силовых проводов
-состояние гидрокомпенсаторов
-производительность масляного насоса
-состояние клапанов и сёдел
-состояние направляющих втулок клапанов
-наличие или отсутствие масла в камере сгорания
-собственно, состояние и точность самого компрессометра

Условия, при которых нужно проводить замер
-полностью прогретый мотор
-хорошо заряженный аккумулятор
-полностью открытый дроссель

Что считать хорошей компрессией?
В грубом приближении, компрессия нового мотора, это степень сжатия+3 единицы (есть исключения и отклонения, но в большинстве случаев примерно так). Более точная информация в мануалах от производителей. Ну да речь не об этом.
Как пример, для свежеперебранного и правильно обкатанного мотора RP со степенью сжатия 9:0 нормальная компрессия это 12 кг/см. Падение до 10 и даже 9 — ещё не криминал, куда хуже, если разброс по цилиндрам превышает пару единиц. Но, повторюсь, он может быть следствием, например, уставшего компенсатора, а не признаком реального износа ЦПГ. А вот 15 кг в этом же моторе говорит вовсе не о том, что он лучше нового:-) С большой долей вероятности в цилиндр попадает масло, оно и меняет ПОКАЗАНИЯ компрессии.
Как я уже писАл, на мой взгляд, привязываться к цифрам не стоит. Практически любая неисправность ЦПГ, будь то естественный износ или следствие неправильной эксплуатации, обязательно аукнется на расходе масла. А потому, если вдруг прибор показывает, что в одном цилиндре у вас 8 или 9 единиц, в другом 14 или 15, но при этом масла от замены до замены доливать не приходится, улыбнитесь и езжайте дальше :-)
Ну а теперь расскажу, как я меряю компрессию:
-при отсутствии помощника, который бы включал стартёр по команде, я сделал себе такую стартовую кнопку

Если у двигателя вашего аппарата понизилась мощность, при этом он плохо заводится и неустойчиво работает с правильно отрегулированным карбюратором, значит пришло время обратить внимание на компрессию в цилиндре мотоцикла, скутера.
Компрессия – это существующее давление в полости цилиндра в самом конце такта сжатия смеси. Измерение компрессии производится в атмосферах, барах, паскалях, и еще в кгс/см². Если двигатель скутера, мотоцикла исправлен то его нормальная компрессия будет в пределах 9-11 атмосфер. Получается, что чем выше компрессия, тем будет лучше работать двигатель, ведь назад в картер проникает меньше газов. Естественно большее количество газов значительно улучшают работу и обеспечивают нормальный КПД двигателя.

Зачем проверять компрессию в цилиндрах мотоциклов, скутеров

Проверка компрессии – это один из методов оценить состояние цилиндро-поршневой группы не разбирая двигатель. Если компрессия пониженная, то это указывает о том, что кольца износились и подлежат замене. Что касается четырехтактных двигателей, то есть вероятность негерметичной посадки клапанов в седлах.

Чтобы правильно измерить компрессию в цилиндре вам будет необходим прибор, который называется компрессометр. Попросту говоря, он работает как всем известный манометр, только с обратным клапаном. Его можно приобрести в любом мотомагазине. Выбор компрессометров на самом деле достаточно велик, но каждый вправе выбрать тот, который подходит ему по карману.

Компрессометр на ваш выбор

Существуют компрессометры с гибким шлангом, которые очень удобно вкручивать, если рама байка размещена низко над цилиндром и мешает производить замеры, однако они стоят значительно дороже. А в самых недорогих, в комплекте идет прижимная насадка, которая тоже порой очень помогает.

Выкручиваем свечу зажигания, если кому-то интересно как это сделать, то об этом можно прочитать в другой статье. Предварительно прогрейте мотор, так как компрессия в мотоцикле, скутере производится на горячем двигателе, в тот момент, когда тепловые зазоры колец способны принять рабочее состояние.

На место выкрученной свечи производим установку компрессометра. Если у вас прижимной компрессор, его нужно держать рукой. Когда компрессометр установлен в рабочее положение, нужно дернуть несколько раз ножкой кик-стартера мотоцикла, скутера. Делаем необходимые измерения. Компрессометр начинает показывать давление в цилиндре когда смесь сжимается. Смотрим на показания компрессии.

Как понять цифры компрессии?

Можно отталкиваться от того, что нормальным давлением является показатель свыше 8 атмосфер. В тот случаи, если ваш цилиндр способен выдавать компрессию менее 6 атмосфер, то его нужно ремонтировать, как минимум — следует произвести замену изношенных колец.

Еще показатель низкой компрессии может свидетельствовать об изношенных прокладках цилиндра, а так же о неравномерной или не достаточной затяжке болтовых соединений в местах крепления головки цилиндра. Если смесь подтравливается, то это видно на цилиндре, она проявляет себя масляными пятнами.

Компрессия в цилиндре скутера

Если у двигателя скутера упала мощность, если он стал плохо заводиться и неустойчиво работать при прочищенном и правильно настроенном карбюраторе, то пришла пора проверить так называемую компрессию цилиндра.

Компрессия – это давление в полости цилиндра в конце такта сжатия смеси. Компрессия является физической величиной и измеряется в атмосферах, барах, паскалях, а также кгс/см². Нормальное значение компрессии в исправном двигателе скутера – в районе 9-10 атмосфер. Но хорошая компрессия может достигать и 11 атм. Чем выше давление, тем лучше работает мотор, тем меньше газов прорывается обратно в картер. Соответственно, тем больше газов совершают полезную работу, обеспечивая высокий КПД двигателя.

Проверка компрессии – это способ оценки состояния цилиндро-поршневой группы без её разбора. Пониженная компрессия, как правило, свидетельствует об износе поршневых колец. Для четырёхтактных двигателей – также может говорить о негерметичной посадке клапанов в сёдлах.

Для измерения компрессии нам потребуется прибор – компрессометр. По сути, это обычный манометр с обратным клапаном. Его можно купить в любом автомагазине. Компрессометров довольно много, на любой кошелёк. Я купил самый дешёвый «ИзмериТ» (он же «Друг») за 300 с небольшим рублей. Компрессометр вкручивается на место свечи в цилиндр.

К сожалению, мой компрессометр оказался слишком длинным и при попытке установки упирался в раму. Поэтому вкрутить мне его не удалось. Что ж, пришлось воспользоваться прижимной резиновой насадкой из комплекта. Увы, компрессометры с гибким шлангом удобнее, однако стоят существенно дороже.

Итак, нам нужно добраться до свечи зажигания и выкрутить её, о чём вы можете прочесть в отдельной статье. Но прежде чем это делать, нужно прогреть мотор скутера. Потому что измерение компрессии производится на горячем двигателе, когда все тепловые зазоры на кольцах поршня принимают рабочее состояние.

Выкрутив свечу, на её место устанавливаем компрессометр. Поскольку мой резьбовой компрессометр работает только как прижимной, мне его требуется удерживать рукой.

Теперь несколько раз дёргаем ножку кик-стартера скутера.

Компрессометр показывает давление в цилиндре при сжатии смеси.

Что значат цифры компрессии?

Нормальное значение – 8 атмосфер и выше. Если ваш цилиндр выдаёт компрессию ниже 6 атмосфер, то он подлежит ремонту – как минимум, нужно заменить изношенные кольца.

Низкая компрессия также может говорить и об износе прокладок цилиндра, либо слишком слабой или неравномерной затяжке болтов (шпилек) головки цилиндра. Подтравливающую смесь легко определить по внешнему виду цилиндра, так как она выдаёт себя масляным наплывом.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

400 кубов - мотоцикл для начинающих. Выбираем круизёр «чесотку».

Каждый год ряды мотолюбителей пополняются «первосезонниками», и большинство из них находятся перед проблемой выбора «какой мотоцикл купить первым?».

В статье я обобщаю опыт и отзывы многих владельцев популярных мотоциклов, которые подходят начинающим байкерам. Так как типов и классов мотоциклов много и нельзя объять необъятное, придётся разделить статью по классам мотоциклов.

Основными критериями «мотоцикла для новичка» станет объём 400 куб.см., доступная стоимость, доступность запчастей, ремонтопригодность и главное надёжность, так как новичку постоянно ломающийся мот, отобьет всё желание быть мотоциклистом. 😉

❗Читайте по этой же теме:

спортбайки 400 сс
дорожные 400 сс

Достаточно слов, начну обзор с классических б/у круизеров и чопперов.

Напоминаю, что обзор основан на отзывах владельцев данной техники.

Yamaha «DRAGSTAR» XVS 400

«Драга» культовый мотоцикл, так как в большей степени его аудитория начинающие мотоциклисты, а у этого мотоцикла есть всё что нужно начинающему райдеру.

Главный «козырь» этой модели - управляемость. Первый мотоцикл такого класса может ввести в ступор того, кто до этого ездил только на ИЖах или альфах своим размером и габаритами. Как раз в этом и есть сильная сторона этого мотоцикла - начинающему мотоциклисту будет не трудно управлять этим мотоциклом.

Многие считают, что круизер - это тяга на низах, в отличии от спортбайков. Драг-Стар 400 не низкооборотистый мотоцикл, да и не одна 400-ка не может быть низкооборотистой. Объем 399 куб. см. мощность - 32 л.с. при 7500 об/мин. Вы где-то видели низкооборотистый мотор, работающий на оборотах более 7500. (отсечка около 8500 об. )?

Ход поршня 55 мм. диаметр цилиндра 68 мм - это короткоходный движок и максимальный крутящий момент достигается в районе 6000 об/мин. и всего всего 32 Нм.(например на Yamaha warrior 1700 максимальная мощность уже при 4400 об). Поэтому ни о какой тяги мотора на «низах» тут говорить не стоит.

Тем не менее этот двигатель ровно ускоряется, плавно достигая максимальных значений в верхнем диапазоне оборотов. При движении по трассе мотор «раскручивается» бодро. При размеренной езде около 4-5 тыс/об. При рывке 6,5-7,5 тыс/об.

На трассе и 5-ой передаче, при крейсерской скорости около 90 км/час- обороты в диапазоне 5500. Если всё настроено то расход около 4,5 литров на 100 км пути.

Если накрутить до 140 км/час на 5-ой передаче, на оборотах близких к максимальным - 7500-7800 об/мин., мотоцикл потребляет около 5,5 литров на 100 км.

В итоге: крутой внешний вид, хорошая управляемость, двигатель прощающий ошибки новичкам, среднеоборотистый и довольно «шустрый». Он честно отрабатывает свои 32 «кобылки». Отлично тянет с малых оборотов за счет правильно подобранного передаточного отношения коробки передач и главной пары.

Так как таким мотоциклам около 20 лет, то моноамортизаторы приходят в негодность однозначно! Не думайте что установка моника от китайца поможет решить проблемы - нет. Ищите аналоги если нет денег на оригинал.

Карбюраторы. Основная проблема в потрескавшихся патрубках и последствия - перебои в работе, слабая тяга и т.д. Хорошо если в карбюраторе винты качества смеси заделаны заглушками, значит туда никто еще не лазил.

Так же проблемой являются шлицы ГП, которые даже эти 32 л/с «съедают». Все думают , что кардан вечен, но нужно не забывать обслуживать и этот узел, хобя бы следить за смазкой.

Реле -регулятор стоит доступно всем ветрам и бывает, что выходит из строя - но есть аналоги и не дорого.

Обращайте внимание на спицы. На Драге они зачастую ржавеют и ломаются, поэтому уделите внимание при покупке этого мотоцикла.

Байка об обгонной муфте - ТУТ ЕЁ НЕТУ .

Honda «Steed» 400

«Японский тактор» - так этот мотоцикл называют многие владельцы. И связано это в основном с присущей надежностью модели.

Для «первосезонника» отличный хороший мотоцикл. Хотя многие ездят на нём и не по одному сезону, а у некоторых Steed является вторым - «гостевым» мотоциклом. Управление внятное, посадка удобная для людей со средним ростом. Габариты скромные, но на вид больше чем у Вираги или Интрудера и низкий центр тяжести.

Расход топлива 4-5 литров по городу-трассе. Комфортная скорость 100-110 км/ч. На больших оборотах начинается вибрация, но разгоняется до 130 смело. Для эксплуатации на трассе желательно компенсировать недостаток мощности ветровым стеклом, что бы хоть как -то помочь 400-ке.

Так как мотоцикл довольно надежный и из недорогой категории, можно натолкнуться на реальный ХЛАМ!

При покупке обрати внимание:

1) Чистота работы двигателя. На холостых должен работать без стука и больших вибраций чтобы двигло не стучало. Ровная компрессия около 12 в каждом цилиндре.

2) Ровная геометрия. Прокатиться и определить не ведёт ли в сторону, ровная ли вилка. Бывает попадаются после плохого восстановления битого мота.

3) Стандартно, как и в предыдущем мотоцикле осматриваем задний моноамортизатор. Если пробивает смело минусуйте от цены не менее 6-7 тысяч. рублей. Можно найти и б/у около 4000 рублей под заказ.

4) Бензобак. Обязательно посмотрите на состояние изнутри. Бывают ржавыми и как последствие забиваются карбы.

5) еще что глянуть вычитывайте на профильном форуме, еще лучше - найти механика для просмотра.

Лучше едет на 95 бензине меньше вибраций. На скорости выше крейсерской с 115-125 км/ч поджирает масло на высоких оборотах. Нельзя отрегулировать посадку под райдера. Неудобное количество масла для замены, нужно брать больше и много остаётся ещё. Барабанный задний тормоз не совсем внятно отрабатывает, то притормаживает, то в юз уходит.

Honda «Shadow» VT 400

Не с проста поставил «шадовку» стоит после «стида». Honda Shadow 400 начала свою историю с 1997 года когда в качестве преемника Honda Steed 400. Shadow 400 сошла с конвейера вместе с Honda Shadow 750 A.C.E. как «младший брат». У них общая база, но двигатель от Steed 400 . В дальнейшем обе модели (750 и 400) получали одни и те же модификации. То есть Shadow 400 практически «старший брат» Shadow 750, но с другим мотором.

По городу мотора хватает, но для междурядья руль «шадовки» широковат, но как говорят - дело опыта 😉.

Динамика до 90км/ч (как и на Steed) вполне нормальная, но при 120-130 км/ч, без ветровика уже сильно сдувает, и это на грани мощности мотора.

Посадка практически прямая, выносы немного впереди — удобно и не мешаются под ногами, когда стоишь. Так же на них можно привстать на неровностях, подтянувшись за руль.

Несомненный плюс - подвеска регулируется по жёсткости. Можно установить подходящий режим из 5-ти предложенных. Самые рабочие 2-й и 3-й режимы.

Yamaha « Virago» XV 400

Ну и снова вернёмся к Yamaha . Ранее описана была Yamaha XVS400 Drag Star, которая как раз и стала приемником Yamaha Virago 400.

Мотоцикл была представлен в 1987 году и для внутреннего рынка Японии. Основой ведьмы стала экспортная версия Yamaha Virago 535 и есть много общего. Главное отличие это двигатель и некоторые технические характеристики.

Сердцем Yamaha XV400 Virago, стал 2-цилиндровый V-образный двигатель воздушного охлаждения, объемом 399 см³, выдающий 40 л.с. мощности и 34 Нм крутящего момента. Мотор максимальные характеристики двигатель показывает при 7000-8500 об/мин.

Мотоцикл очень простой, что характерно для того времени. Стальная хребтовая рама, где двигатель является несущей частью, простые подвески (в первых модификациях был моноамортизатор, затем стала классической на двух амортах) и карданный привод (на первом варианте был цепной). Тормоза в начале 90-х были прогрессивными, передний дисковый перфорированный и 2-х поршневой суппорт и задний барабанный (но по нынешним меркам задний барабан - не очень). КПП 5-ступенчатая.

Топливный бак небольшого размера, но не думайте что у Вираги малый запас топлива. После 90-х на раме появился второй бак и запас топлива стал 14 литров. Расход такой же как и однокубатурников - 4,5 - 5 литра на сотню.

Упрaвляeмocть и мaнeврeннocть мотоцикла связана с низким клиренсом и низко расположенным вторым бензобаком. Пeрeдняя вилкa с малым вылeтoм, избавляет райдера от заломов при прoxoждeнии пoвoрoтoв.

Мотоцикл не очень походит для высоких райдеров без дополнительных доработок. Конструктивно двигатель имеет особенность «поджирать» масло. Это связано с тем что двигатель воздушного охлаждения и тепловые зазоры клапанов увеличены по сравнению с« водянками».

Так же доставляют трудности гeнeрaтoр и рeлe зaрядки. В виду чего на мотоцикл нужно ставить качественный аккумулятор при дальных поездках.

Врождённая болезнь - муфтой стартера.

Итог: судя пo oтзывaм, владельцы нaдeляют "Вeдьму" интересными характеристиками. Yamaha Virago с несвойственным круизёру мгновенным рaзгoном имеет вoзмoжнocть вxoждeния прaктичecки в упрaвляeмый зaнoc.

Suzuki Intruder VS 400

Этот мотоцикл созданный на базе старшей версии Suzuki VS800 Intruder производился всего около 3-х лет, после чего сошел с конвейера. Это связано было с выпуском появлением модели Suzuki VZ400 Desperado сразу получившего огромную популярность .

Suzuki VS400 Intruder в своё время не очень хорошо продавался на фоне более мощного старшего брата. Но сейчас 400 стала популярной в России среди начинающих мотоциклистов и в основном из-за низкой цены.

Основа мотоцикла это V-образный 2-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 400 куб. см., выдающий 33 л.с. мощности и 32 Нм крутящего момента. Данный двигатель без изменений устанавливался и на более современные модели Suzuki Boulevard 400 и Suzuki VL400 Intruder Classic.

Suzuki VS400 Intruder - это классическая стальная рама, телескопическая вилка и двойные амортизаторы сзади, карданный привод, задний тормоз барабанного типа и бак вместимостью 12 л.

Приятное впечатление о комфортности мотоцикла. Обилие хрома, блеск и ты не обделен вниманием. От VL800 отличается только надписью на баке. Большое широкое водительское сиденье, которое с комфортом разместит «седалище» любых размеров. Но есть и минус низкого расположения подножек, которые постоянно стремятся дость до асфальта.

32 лошади на 247кг сухой массы. Довольно тяжеловат и соответственно расход 5.5 - 6.5, но объёмного бака хватает на 280-320км, что хорошо. Уверенно держится на дороге и хорошо рулится и это единственный плюс от большой массы мотоцикла.
Тормоза классические для того времени: спереди диск, сзади барабан. Но по отзывам тормоза неплохие.

Не удобен для райдеров от 185 см, а 21-е переднее колесо добавляет особенности в управление, но это скорее особенность чем минус.

При покупке обратите внимание на карбюраторы (часто закисают), подшипники рулевой колонки и вилку в целом.

Kawasaki VN 400 Vulcan

Один из представителей «чесоток» с неоднозначным мнением о нём. Для интереса попробуйте в поисковике найти хороший обзор об этом мотоцикле. Информации практически нет, а то что есть не совсем отражает суть этого довольно интересного на вид мотоцикла.

Kawasaki Vulcan 400 – это классический круизер, и считается довольно популярным мотоциклом, хотя , как написал выше, информации практически нету.

Вулкан выпускать в 1995 году, уже в 1996-м начал продаваться «классик», а в 1999 появилась модель «дрифтер»В этом же году с конвейера снимается базовая модификация мотоцикла. В 2003 год был финальным для модели «классик».
Минусы: (основано на отзывах) Очень невнятный набор оборотов и разгон. Большой радиус разворота. В затяжных поворотах на скорости рулить лучше корпусом (наклоном), а с рулём нужно в этот момент быть аккуратнее. Не очень эффективные тормоза (классика жанра 20-ти летних круизёров, перед диск, сзади барабан).

Размер движка как и у старшего брата Vulcan 800 и практически ни чем не отличается кроме кубатуры.

Минус так же крепление моноамортизатора (dog bone) он находится ниже рамы мотоцикла. Если мот будет цепляться «пузом» то именно ним.

Рама на скучивание слабовата. Небольшая грузоподъемность (по крайней мере для меня это был минус) моноамортизатор слабоват при весе райдера свыше 85 кг. и его начинает пробивать даже на максимальных настройках жёсткости. Лечится установкой другого аморта с прогрессивными характеристиками.

Какая компрессия должна быть на скутере?

Как измерить компрессию на скутере
В этой статье мы поговорим о таком важном элементе, как компрессия в двигателе скутера. Вы узнаете, как ее правильно замерять и какая она должна быть. Большинство владельцев скутеров даже понятия не имеют, как и чем ее замерять. Процесс измерения займет не более 10 минут. Для измерения компрессии на скутере, необходим собственно сам компрессометр и свечной ключ. Компрессометр Вы можете всегда купить в авто-магазине, а свечной ключ у Вас и так должен быть, т.к. он либо идет в комплекте со скутером, либо он найдется в любом гараже. При выборе компрессометра следует учитывать диаметр резьбы на свече, которая установлена на Вашей модели скутера. Т.к. зачастую компрессометры бывают только под один определенный диаметр, поэтому лучше искать компрессометр с разными переходниками, как на фото ниже.

Поэтому обратите внимание на переходники, которые идут в комплекте, а точнее на их диметр. На большинстве японских, китайских и европейских скутеров установлены свечи диаметром 14мм, либо 10мм.

Об особенностях компрессометров поговорили, теперь перейдем к самому процессу измерения компрессии. 1. Снимаем свечной колпачок с высоковольтным проводом.

2. Берем свечной ключ (свечник) или торцевую головку с “трещоткой” и выкручиваем свечу зажигания

3. На место свечи заворачиваем штуцер компрессометра, главное не просто завернуть от руки, а еще и подтянуть его немного.

4. Выкручиваем ПОЛНЫЙ ГАЗ. На этом этапе важно понимать, если Вы забудете или не открутите газ до конца, всасываемый поток воздуха через карбюратор будет низким и это воспрепятствует измерению компрессии. Поэтому дроссельная заслонка должна быть максимально открыта.

5. Далее нажмите на кнопку запуска (START), чтобы стартер начал вращать двигатель. Следует понимать, что проверять компрессию нужно на исправном и заряженном аккумуляторе. Т.к. при слабом аккумуляторе двигатель будет вращаться медленно и не создаст необходимого давления в поршневой группе.

6. Во время вращения двигателя, обратите внимание на компрессометр. Вам нужно увидеть, какое максимальное значение показывает датчик.

Итак, мы подошли к самому главному вопросу, какая компрессия должна быть на скутере?

На двухтактных скутерах компрессия должна составлять 7-8 кг/см2. Все что ниже этих значений – может свидетельствовать о неисправной цилиндро-поршневой группе

, в таком случае неизбежен ремонт двигателя.

Что касается четырехтактных скутеров, то компрессия должна быть повыше, чем у двухтактных скутеров. Обычно ее значение составляет 9-10 кг/см2.

Приведенные выше данные являются номинальными, т.е. компрессия может быть и больше. Поэтому если вдруг компрессометр покажет значения больше тех, что мы описывали, то паниковать в этом случае не стоит. Т.к. высокая компрессия может свидетельствовать только об одном, что Ваша цилиндро-поршневая группа находится в прекрасном состоянии.

Более детальная диагностика

Чтобы избежать проблем с мопедом и полностью быть уверенным в исправности мотороллера, надо провести более полную проверку. Одной из главных характеристик исправного мотора скутера является нормальная компрессия. Об этом показателе состояния поршневой группы дальше.

Проверка компрессии скутера

Откручиваем свечу зажигания (одновременно оцениваем ее состояние)
Плотно завинчиваем компрессометр в отверстие для свечи
Несколько раз нажимаем рычаг кикстартера, тем самым создавая давление в поршневой

Внимание! Во время диагностирования нельзя пробовать запускать двигатель скутера с помощью электростартера.

Смотрим на показатели компрессометра

В идеале значение компрессия должно составлять 10 единиц
Нормальный показатель бывшего в употреблении скутера – 7 … 9
Цифры ниже недопустимы – двигатель нужно немедленно ставить на сервисное обслуживание: замена поршневых колец, поршня или ЦПГ. Если этого не сделать то есть высокая вероятность выхода силового агрегата из строя, а его замена составляет немалую стоимость и может достигать половины стоимости скутера

Стоит отметить, что любые другие способы проверки компрессии двигателя скутера не претендуют ни на малейшую объективность и часто применяются нечестными продавцами ТС с целью ввести в заблуждение доверчивого покупателя.

Конечно, в этой публикации мы не раскрыли все методы диагностики состояния мотора при выборе и покупке б/у скутера, но знание основ поможет вам избежать совсем неудачного приобретения. При каких-либо сомнениях обратитесь к специалисту по ремонту мопедов. Удачных покупок!

Какая должна быть компрессия на скутере

Мужики, кто знает как мерять компрессию в скутере ? На холодную или горячую ? Какие должны быть показатели при исправной и неисправной поршневой ? В общем поделитесь практическими советами. Перекопал весь инет и у всех противоречивая информация. Каждый меряет и делает диагностику по своему, но к общему мнению пока никто не пришёл. Вот допустим что можно подчекнуть из данной статьи:

В статье, что ты привел, все описано правильно! Так и мерять! Двигатель прогрет, ручка газа «выкручена» до упора, крутить стартером на заряженном АКБ. Но не зыбывай, что компрессометры- брехометры еще те! Нужно взять проверенный, а не какой попало. а это сложно. Проверить ЦПГ можно «дедовским» метоом. Меряешь компрессию как описано выше, потом залеваешь в цилиндр 1-2 куб. моторного масла (шприцем) и снова меряешь, если разница будет большая- с ЦПГ проблемы.

Говорят, что при хороших результатах замера компрессии можно разобрать поршневую и замерить износ в зазорах колец. И результат может впечатлить . Правда, что ли?

, а чё тут смешного ? Мало ли что бывает.

Смешно то, что тупо разберать работающую вещь, что бы посмотреть все ли там впорядке

проверить компресометр можно еще так- берешь компресометр и меряешь на свежем, нормальном авто, где компрессия точно приближена к идеалу, смотришь и сравниваешь показания прибора и то, что написано в «мурзилке» к авто. и делаешь вывод- примерно правильный компресометр или аццтой.

Компрессия в цилиндре скутера

Давление конца сжатия

Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.

Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.

Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.

При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.

Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.

Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.

Невечный двигатель. Какие моторы признаны самыми проблемными? Подробнее

Компрессия на 2Т ничего не гарантирует

В который раз популярно для даже самых упоротых разнесу в пух и прах миф о связи хорошей работы мотора с хорошей компрессией. 8 или даже 10 атмосфер в горшке Вам ничего не гарантируют!

Мой сын гоняет на дио, а я чиню)) Спасибо за видео. У нас точно такая же проблема, как сдесь. Только благодаря Вам и знаю что и как делать с этой табуреткой

А есть способы измерить эту самую нижнюю компрессию? Похоже та-же проблема с лодочным мотором .

А у меня жиклер ХХ в карбюраторе забился и на холостых вообще не работал..

видосы все зачетные. в тренажерку походи толькопо пару раз в неделю и кушай плотно, а то всё здоровье в гараже оставишь)))

Так лучше мерить компрессию на холодном моторе? Спасибо.

У меня к вам есть вопрос , как к специалисту . можете опровергнуть или подтвердить ? 1-е Где-то я слышал , шо цилиндр японский имеет форму типа «конуса» , то-есть , как-бы равномерно немножко сужаетца ближе к верху , это правда или нет ? шо вы скажете2-е А еще я слышал , шо в цилиндрах «японских-заводских» , внутри есть яко-бы какое-то сверхпрочное и сверхскользкое «напыление» , для большей надежнасти , которое со временем стираетца , и восстановлению не подлежит .

Жень, че делать если на альфе, обороты поднимаются нормально а сбрасываются долго, трос не закусывает, карбюр чистый промывался, карб отлегулированый, че делать

больше пяти лет делаю скутера но никогда не ставил расточеные, сразу посылаю хозяина за новой, так как в городе где я покупаю запчасти перестали продовать сначало ремонтные 1.1 1.2 1.3 ремонта, а потом и вообще ремонтные поршня теперь не продают, а недавно я спросил про 0-го ремонта, и их и отдельно цилиндр тоже теперь не продают, только целиком комплект ЦПГ, хорошо что пока ГБЦ в комплект не входит, так как она дороже всей ЦПГ у нас стоит

Доброго времени суток, Евгений! Слышал, что для проверки состояния поршневой на двухтактном двигателе нужен не компрессометр, а какой-то другой инструмент (не помню, как он называется). Суть его такова: выставляется цилиндр на ВМТ и качается через отверстие для свечи воздух. Хорошая поршневая хорошее давление должна держать. Женя Травников сей гаджЕт обозревал

подскажите пожалуйсто что за фигня у меня скутор торнадо с 50 кубиков когда заводитса и начинаешь давать газу проехал пол метра и он начинает сбрасыват скорость такое ощющение что либо переливает либо не хватает бенза в карбе что делать?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. что у моего скутера (хонда лид90) может быть за поломка? Ставлю новую свечу. скутер заводится и работает идеально.Проехав километров 20 его не возможно завести (свеча становиться мокрой) ставлю новую опять работает отлично. Снятую свечу после просушки двигатель не заводиться только подавай ему новую. Помогите советом. Спасибо.

вычитал тут на форуме авиаторов, что кольца надо ставить замками так, что бы они не попадали на какие либо окна) очень интересно твое мнение по этому поводу)

Привет! Что может трещать как рыбацк. катушка в заднем вариатора или редукторе Jok SA12 при прокрутке колеса?

была у меня yamaha dt50 так на ней компрессия 5 была работала ровно и без перебоев.

че пристали к ногтю. савок замашки мудазвонов из серии чей то ты волосы отростил и тату набил заебали в корень. Езжайте вон к корейцам там все збс с этим.

Читайте также: