Компрессия на шевроле круз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Технические характеристики F16D3 1,6 л/109 л. с.

Двигатель F16D3 стал логическим продолжением силового привода F14D3 и существующей на тот момент версии Z16XE мотора Opel от английской компании Lotus Cars, разработавшей семейство Ecotec. Главной особенностью конструкции стал EGR клапан, через который выхлоп повторно поступает в камеры сгорания для дожига содержащихся в нем остатков топлива.

ДВС F16D3

На практике огромное количество нагара от отечественного топлива быстро засоряет этот клапан, 50% пользователей его отключают за ненадобностью. Компоновка силового привода в подкапотном пространстве поперечная, выпускной тракт расположен спереди, а впускной коллектор ближе к салону авто.

Имеющиеся на 2002 год ДВС производителя Daewoo и Chevrolet не удовлетворяли нормам Евро-5. Для рестайлинга требовался новый силовой привод, было необходимо увеличить мощность и приемистость на низких оборотах. Для этого руководство ожидаемо использовало стандартные методы:

увеличены объемы камер сгорания;
в двигателе установлен EGR клапан для очистки выхлопа;
заужено сечение выпускного тракта;
изготовителем использована регулировка параметров мотора за счет версий прошивки ЭБУ.

Конструкция мотора F16D3

Неизменная схема двигателя – 4 цилиндра в ряд, управление 16 клапанами двумя распредвалами — была улучшена за счет гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры клапанов больше не нужно регулировать, но мануал настойчиво рекомендует использование высококачественного масла, чтобы не забивались каналы гидросистемы.

В таблице представлены технические характеристики силового привода F16D3:

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Заводим бензиновый турбомотор 1.4 в семействе Chevrolet Cruze

По итогам 2013 года Chevrolet Cruze стал в России самой продаваемой моделью General Motors и второй по популярности иномаркой. В мире уже продано больше 2 600 000 Крузов (говорят, это пятое место по продажам в C-классе). Главные потребители — Китай, США и мы.

В арсенал Круза новый бензиновый агрегат не с потолка свалился. Наддувным движком 1.4 Ecotec (140 л.с., 200 Н•м) из чувства товарищества по GM поделились Опели: таким же мотором оснащаются Astra, Meriva, Zafira Tourer. Отныне он полагается и Крузу, но только в максимальной для России комплектации LTZ, исключительно в паре с шестиступенчатым «автоматом». Цена такого набора в седане — от 841 000 рублей. Нет твёрдой уверенности, что оно того стоит, однако в сравнении с «атмосферником» 1.8 (141 л.с., 176 Н•м), которым прежде славился самый богатый Chevrolet Cruze (ценой от 770 тысяч), турбоагрегат выглядит поинтереснее.

На первый взгляд, разница между 1.4 и 1.8 не настолько велика, чтобы ценники отличались в сотню тысяч рублей. Наддувный Круз на 1,2 секунды раньше показывает спидометром сотку, у него на 10 км/ч выше максимальная скорость (200), на 24 «ньютона» больше тяги, на одну «лошадь» меньше мощи. Чтобы обнаружить другие несходства, в том числе более значимые, пришлось немало поездить: сначала в седане на клиентском тест-драйве у московского дилера, потом в хэтчбеке на презентации в Бельгии и Голландии.

В обоих путешествиях было шумновато, ведь что один, что другой мотор при недостаточно нежном обращении с акселератором ранят слух. Только наддувный всё равно потише, не давит на уши при любом нажатии на педаль, звучит в целом благороднее. К тому же люди из GM утверждают, что специально к запуску нового двигателя Крузу улучшили шумоизоляцию моторного отсека. И так совпало, что усилитель руля поменяли с гидравлического на электрический: баранка стала крутиться ещё легче, потенциальным владельцам в северных регионах, где «гидравлика» подчас замерзала, убавилось проблем.

Реакции на акселератор у Крузов с агрегатами 1.4 и 1.8 схожи. Стрелка тахометра испуганно взметается к 5000–6000 об/мин, автомобиль бодро-громко набирает сотню, дальше разгоняется без азарта, и корабль плывёт, хотя обгоны на 120–130 км/ч беспокойства не вызывают. На достигнутых в Нидерландах 165 км/ч Cruze всё так же мягко стелился по шоссе. Турбина, в отличие от Астры, у Круза не свистит.

В плане динамики у «четвёрок» паритета нет, ведь турбомотор щеголяет не только двумя дополнительными дюжинами ньютон-метров — максимальная тяга поступает в распоряжение водителя уже с 1850 оборотов. Он определённо эластичнее, в городе к нему вопросов никаких, на шоссе есть парочка (см. выше), но мы же не забываем, что и наддувный Cruze — всё ещё не спорткар для трек-дней. Кстати, обнаружился серьёзный разрыв в прожорливости движков. Реальный расход «атмосферника» в смешанном цикле близок к 13 л/100 км, турбомотор показал 8,5 л.

Максимальную комплектацию с «четвёркой» 1.8 в прошлом году выбирали 3% покупателей Круза. Менеджеры Chevrolet уверены, что новый движок 1.4 сделает LTZ популярнее и её доля достигнет 10%. Она бывает двух видов — с кожаным или тканевым салоном (разница 40 000 руб.). Её преимуществами помимо турбомотора и электроусилителя названы ABS, EBD, ESC, TCS, «круиз», «климат», датчик дождя, шесть динамиков и столько же подушек безопасности, зеркала с функцией электроскладывания, 17-дюймовые легкосплавные диски.

Особая статья — мультимедийная система MyLink с семидюймовым сенсорным дисплеем, к которой можно подключать внешние устройства через USB и Bluetooth, чтоб слушать музыку, а также смотреть фотки с флешки (не на ходу). Кроме того, Круз обзавёлся камерой заднего вида, которая быстро грязнеет над номерным знаком. Увы, встроенной навигации как не было, так и нет, и в нынешнем поколении ждать её не надо. Отсутствует и интеграция со смартфоном — она появится в будущем году, когда Cruze получит систему MirrorLink.

Ходили слухи, что «турбочетвёрка» вытеснит «атмосферник» 1.8 вовсе, тем не менее второй двигатель всё ещё в строю — он переехал в среднюю комплектацию LT. Правда, заодно он исчез из минимальной и стал таким образом менее доступным (от 727 000 против прежних 677 тысяч). Но больше половины покупателей Круза выбирают не LT, а самый бюджетный седан в исполнении LS, с «механикой» и движком 1.6. Брать наддувные агрегаты наши люди всё ещё побаиваются. И хотя спецы из GM в один голос твердят, что на Астре турбина работает четвёртый год и никаких трудностей нет, народ непоколебим и предпочитает атмосферные двигатели. Ни к чему ему турбо, если есть понятный и проверенный вариант.

Паспортные данные

Chevrolet Cruze	LTZ 1.8 AT	LTZ 1.4T AT
Кузов
Тип кузова	седан	хэтчбек
Число дверей/мест	5/5	5/5
Длина, мм	4603	4514
Ширина, мм	1797	1797
Высота, мм	1477	1477
Колёсная база, мм	2685	2685
Колея передняя/задняя, мм	1544/1558	1544/1558
Снаряжённая масса, кг	1385	1404
Полная масса, кг	1883	1868
Объём багажника, л	450	413–883
Двигатель
Тип	бензиновый	бензиновый с турбонаддувом
Расположение	спереди, поперечно	спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров	4, в ряд	4, в ряд
Число клапанов	16	16
Рабочий объём, см³	1796	1362
Макс. мощность, л.с./об/мин	141/6200	140/4900
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин	176/3800	200/1850–4900
Трансмиссия
Коробка передач	автоматическая шестиступенчатая	автоматическая шестиступенчатая
Привод	передний	передний
Ходовая часть
Передняя подвеска	независимая, пружинная, McPherson	независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска	полузависимая, пружинная	полузависимая, пружинная
Передние тормоза	дисковые вентилируемые	дисковые вентилируемые
Задние тормоза	дисковые	дисковые
Шины	215/50 R17	215/50 R17
Дорожный просвет, мм	150	150
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч	190	200
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с	11,5	10,4
Расход топлива, л/100 км
— городской цикл	9,3	8,6
— загородный цикл	5,3	5,1
— смешанный цикл	7,4	6,4
Норма токсичности	Евро-5	Евро-5
Ёмкость топливного бака, л	60	60
Топливо	АИ-95	АИ-95

Техника Константин Болотов, Роберт Есенов

За кадром

Бонус

Двигатель Chevrolet F16D4

Этот мотор устанавливался чаще на автомобили Шевроле Круз и Авео. Новый 1.6-литровый силовой агрегат получился из предшественника F16D3, но фактически это аналог A16XER Опеля, выпущенный под Евро-5. Его оснастили универсальной автоматической настройкой фаз газораспределения VVT. Решена одна из главных проблем предшественника — на F16D4 клапаны не подвисают, нет системы рециркуляции выхлопа, а гидрокомпенсаторы заменены на тарированные стаканы.

Описание двигателя

На практике двигатель выдерживает ресурс в 250 тыс. км. Очевидно, что это во многом зависит от условий эксплуатации. Если периодически нагружать мотор, не проводить своевременно ТО, срок службы агрегата снизится.

F16D4 способен выдавать 113 л. с. мощности. Питание двигателя осуществляется посредством распределённого впрыска, за которым полностью следит электроника. Это позволило увеличить мощность силовой установки, но возникли проблемы с электромагнитными клапанами фазорегулятора. Они после некоторого времени начинают работать как дизель, с шумом. Надо их почистить или заменить.

Это такая же рядная «четвёрка», как и предшественник. Один общий коленвал, два распредвала с верхним расположением. Двигатель охлаждается антифризом, который циркулирует в системе закрытого типа.

ГБЦ отливается из сплава алюминия, несколько отличается от головки двигателя F16D3. В частности, продувка цилиндров осуществляется по поперечной схеме. Различаются диаметры впускного/выпускного клапана, диаметры стержней и длина (подробнее о размерах см. в таблице).

На новом двигателе убран клапан EGR, что является большим преимуществом. Нет также гидрокомпенсаторов. Бензин желательно заливать 95-й, чтобы не было особых проблем с функционированием двигателя.

Таким образом, новый мотор отличается от предыдущего следующими характеристиками:

наличием нового впускного тракта с изменяемой геометрией XER;
отсутствием клапана EGR, что исключает попадание выхлопных газов при старте двигателя во впуск;
наличием механизма DVVT;
отсутствием гидрокомпенсаторов — тарированные стаканы куда проще, хотя и надо проводить ручную регулировку после 100 тыс. км пробега;
увеличенным общим ресурсом эксплуатации — при соблюдении стандартных правил мотор пройдёт без особых проблем 200-250 тыс. километров.

Что крайне важно и интересно: при таких обширных изменениях, схема прежнего двигателя, заслужившего много похвал, не была тронута. Этот тот же экономичный атмосферник с рядным расположением цилиндров.

Интересно будет рассмотреть также другие особенности этого двигателя. Например, тщательная работа над системой регулировки фаз позволила улучшить качество воспламенения. Много хороших слов заслуживает новая ГБЦ, в которой цилиндры продуваются поперечно, в отличие от предыдущего мотора F16D3.

Обслуживание

Первым делом надо обратить внимание на своевременную замену масла. На автомобилях Круз и Авео по регламенту надо обновлять лубрикант каждые 15 тыс. км пути. Объём картера и системы составляет 4,5 литра. Поэтому, если менять одновременно фильтр, то надо заливать именно столько. Если же проводится замена масла без фильтра, система вместит 4 литра или чуть больше. Что касается рекомендованного масла, то это класс GM-LL-A-025 (подробнее см. в таблице). С завода же льётся GM Дексос2.

Второе за ремнём ГРМ. Он не такой чувствительный, как на прежнем F16D3, не рвётся после короткой эксплуатации. Оригинальные ремни служат 100 тыс. км и более, если нет других причин для обрыва (попадание масла, кривая настройка). Замену ремня надо сопровождать установкой новых роликов.

Обслуживание других расходников.

Свечи зажигания тоже нуждаются в своевременном уходе. По регламенту они выдерживают 60-70 тыс. км пробега.
Воздушный фильтр меняется уже после 50-тысячного пробега.
Хладагент по паспорту надо менять каждые 250 тыс. км пути, но на практике рекомендуется сократить срок замены втрое. Лить следует рекомендованный производителем вариант (см. в таблице).
Картерную вентиляцию надо продувать через каждые 20 тыс. км.
Менять бензонасос через 40 тыс. километров.

Объект техобслуживания	Время или пробег
Ремень ГРМ	замена через 100 000 км
АКБ	1 год/20000 км
Зазор в клапане	2 года/20000
Вентиляция картера	2 года/20000
Ремни навесного оборудования	2 года/20000
Топливопровод и крышка бака	2 года/40000
Масло моторное	1 год/15000
Фильтр масляный	1 год/15000
Фильтр воздушный	2 года/30000
Фильтр топливный	4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения	2 года/45000
Жидкость охлаждающая	1,5 года/45000
Датчик кислородный	100000
Свечи зажигания	1 год/15000
Коллектор выпускной	1 год

Достоинства мотора

Вот они, плюсы проведённой модернизации.

Качество смазки уже не играет такой важной роли, как на предшественнике.
Практически полностью исчезли проблемы с оборотами на ХХ.
Антифриз расходуется экономно.
Общий эксплуатационный ресурс увеличен.
Двигатель соответствует стандартам Евро-5.
Обслуживание и ремонт упрощены.
Навесное оборудование лучше продумано.

Слабые места и неисправности

Рассмотрим их подробнее.

Никуда не делись течи масла. Оно уходит через клапанную крышку, если своевременно не заменять прокладку.
Недоработана «гребёнка» модуля зажигания.
Быстро ломается электроуправление термостатом.
Система охлаждения не всегда справляется с напряжённым тепловым режимом.
Часто наблюдаются поломки шкивов DVVT.
Из-за намеренно зауженного сечения выпускного коллектора под Евро-5 объёмы выхлопы увеличиваются. Это лишняя нагрузка на глушитель, повышение рисков перегрева и снижения мощности.

Если вовремя не заменить ремень ГРМ, то из-за обрыва погнёт клапана. Кроме того, двигатель F16D4 может со временем «заболеть» потерей мощности. Это происходит по причине выхода из строя системы DVVT. Надо срочно заменить валы, отрегулировать фазы управления клапанами.

Если наблюдаются пропуски или отсутствие зажигания, то это, скорее всего, связано с поломкой модуля зажигания. В этом случае ремонт не поможет, спасёт лишь замена.

Если неожиданно повысился расход горючего, то возможно залегли кольца или поломалась система DVVT. Нужен ремонт или замена деталей.

На какие модели устанавливался

Двигатель F16D4 устанавливался не только на Шевроле Круз и Авео. Подробнее о том, на какие автомобили устанавливался.

Авео 2 поколения в кузовах седан и хэтчбек, выпуска 2011-2015 гг.
Круз 1 поколения в кузове универсал, выпуска 2012-2015 гг.
Опель Астра в кузовах хэтчбек и универсал, выпущенный в 2004-2006 гг.
Астра GTC в кузове хэтчбек, выпуска 2004-2011 гг.
Вектра-3 рестайлинговая версия в кузовах седан и хэтчбек, выпуска 2004-2008 гг.

Модернизация двигателя

Известна модифицированная версия F16D4, которая выдаёт 124 л. с. На этом двигателе задействована новая система впускного коллектора, степень сжатия увеличена до 11.

Некая прибавка мощности вполне возможна, если поставить выхлопную систему типа паук 4-2-1. Потребуется убрать каталитический нейтрализатор, ресивер и перепрошить мозги. Около 130 л. с. гарантировано, и это без установки турбины.

Что касается турбирования, то следует проводить оптимальный комплекс работ. В частности, прежде чем сделать наддув, следует грамотно подготовить двигатель: степень сжатия довести до 8,5, установить правильные шатуны, турбину TD04. Надо также поставить интеркулер, новые пайпы, осуществить выхлоп на 63-миллиметровой трубе, настроить онлайн. Всё это будет стоить больших денег, зато мощность повысится до 200 л. с.

Компрессия в двигателе автомобиля: что это, как измерить и какая норма

Уже при первых проблемах с двигателем — затруднённый пуск, повышение расхода масла — рекомендуется проверять техническое состояние поршней. Зная, какая компрессия должна быть в двигателе, можно не ехать в сервис. Достаточно иметь диагностический прибор и уметь проводить расчёты.

Что такое компрессия?

Это давление (не путать с артериальным), создаваемое поршнем в конце такта сжатия. Но никак не степень сжатия — разница объёмов пространства цилиндра при противоположных состояниях поршня или безразмерный коэффициент. Степень сжатия — показатель практически неизменный, меняется только после проведения тюнинга ДВС или расточки цилиндров.

Компрессия — это давление, создаваемое поршнями мотора при вращении коленвала маховиком на оборотах 200-300 в минуту. По мере износа поршневой группы, показатель меняется. Поэтому его и используют для точной диагностики двигателя внутреннего сгорания. Замеряется он в барах, мегапикселях, кгс/см 2 . Но, чаще измеряют в атмосферах. Для нахождения проблемной зоны, значение фиксируют во всех цилиндрах и затем сопоставляют с оптимальной величиной.

Причины снижения

Причины снижения компрессии:

износ поршневой группы двигателя, с увеличением зазоров и прочими дефектами;
подгорание тарелок клапанов, неплотно сидящих в сёдлах и пропускающих газы;
прогар или подвисание клапанов, что не позволяет создавать нужное давление;
цилиндр имеет задиры на поверхностях, ведущие к утечке газов.

По величине значения можно в полной мере судить о картине, царящей внутри мотора.

Нормы компрессии

Для определения критической изношенности цилиндро-поршневой группы нужно сверять стандартный показатель с имеющейся величиной. Естественно, идеальным он не может быть, тем более, на моторах со старым устройством. Различают 3 приемлемых значений, при которых работа движка считается удовлетворительной:

для старых карбюраторных моторов с низкой степенью сжатия — до 9,9 атмосфер;
для инжекторов — 10,8 атмосфер;
для дизелей — до 29.7 атмосфер.

Такой разброс значений легко объяснить разностью степени сжатия. На старых силовых агрегатах она априори низкая — редко превышает 8,5 единиц. На DIESEL этот показатель, наоборот, высокий из-за малых размеров камеры сгорания — доходит до 24 единиц. И только на современных бензиновых инжекторных моторах компрессия равна 9 или максимум 11 единицам.

На двигателе Ваз-2106 показатель компрессии равен 11 кгс/см 2 , а на уже на Ваз-2110 — 13 кгс/см 2 . Дизельный BHDA или BHDB, устанавливаемый на Ford Focus, отличается более высоким значением — 18 кгс/см 2 . На Mitsubishi ASX с движками 1.6, 1.8 и 2.0 литра, этот показатель варьируется в пределах 12-13 кгс/см 2 .

Как проводят измерение?

Компрессия обязана замеряться на двигателях, набравших свою рабочую температуру. Аккумулятор должен быть хорошо заряжен, проблемы со стартером и другими электрическими узлами — отсутствовать. Иначе замеры нельзя считать правильными.

Измерения следует проводить с помощью специального диагностического прибора. В его состав помимо стрелочного манометра со шкалой 0-4 МПа должно входить:

гибкий шланг с резьбовым наконечником для вкручивания в свечное гнездо;
обратный клапан, обеспечивающий герметизацию во время 5-10 тактов накачивания максимального давления;
ручник — нужен для сброса воздуха, чтобы обнулить показания;
переходники под различные резьбовые номера — поскольку дизельные агрегаты мерятся через разные отверстия для форсунок или свечей накала.

Можно также использовать простейший вариант прибора — обычный манометр с клапаном и конусообразной резиновой фурмой. Но в процессе измерения его надо вручную придерживать на свечном отверстии, так как шланг не вкручивается. Да и показатель, который он выдаст в таких условиях, нельзя считать оптимально верным. Куда правильнее использовать, пусть и дорогой, но профессиональный инвентарь.

Наиболее точные результаты получаются на прогретом двигателе. Ниже приводится подробный алгоритм действий:

запустить силовой агрегат, довести рабочую температуру до 80 градусов Цельсия;
скинуть бронепровода, вывернуть свечи зажигания, на дизеле — форсунки;
обесточить топливный насос, вытащив нужный предохранитель;
вкрутить насадку манометра в отверстие от первой свечи;
открыть дроссель, выжав педаль акселератора, и завернуть стартер несколько раз — 7-8;
снять показания с прибора;
повторить процедуру на всех цилиндрах.

На дизельных силовых установках можно исключить попадание горючего в масляный картер, отключив электронное управление форсунками. На моторах с механической топливоподачей это делается с помощью рычага отсечки, который взаимодействует с ТНВД.

Безупречными можно считать результаты, которые не отличаются между всеми цилиндрами более чем на 1 бар. Это означает, что поршневая группа и клапаны находятся в исправном состоянии. Если отличия существенные — 2-3 бара и больше — повторите процедуру, но с залитым в проблемные свечные отверстия 5 миллилитрами автола. Повышение значения скажет о том, что неисправна поршневая группа, ведь смазка уплотняет прилегание колец. Если ничего не изменится — прогорел клапан. Наконец, при показаниях ниже нормы во всех цилиндрах, капитальный ремонт неизбежен. Здесь уже никакие тесты с маслом не помогут — мотор придётся разбирать.

Как часто проверять?

Как правило, специалисты рекомендуют проводить данную процедуру одновременно с заменой свечей зажигания — каждые 30-40 тыс. км. Таким образом, обеспечиваются и профилактические цели.

Однако двигатель нуждается во внеплановом проведении замера, если наблюдаются такие признаки:

увеличился расход масла до 150 мл/1000 километров;
затруднился пуск по утрам и в холодные дни;
появился сизый дым из глушителя;
ухудшился режим нейтрального хода — мотор частенько трясёт, он глохнет.

Все эти симптомы могут указывать и на другие неполадки. К примеру, нестабильный ХХ является характерным признаком неисправной системы зажигания. Поэтому перед измерениями всё это надо устранять. Иначе показатели будут неточными, а ремонт и затраты — лишними.

Восстановить компрессию агрегата можно, если нет повреждений ГРМ и показатель снижен из-за закоксовки. Нужно купить специальную жидкость и провести раскоксовку на горячем моторе. Обычно в Москве такую процедуру проводят по сниженным ценам.

Компрессия — это простонародное выражение, правильный термин — «давление конца сжатия». Оно создается в цилиндре движением поршня при выключенном зажигании и без подачи топлива.

Для измерения давления в цилиндрах мастера в технических сервисах обычно используют специальный прибор — компрессометр, который вкручивается вместо свечи зажигания. Измерительный элемент оказывается внутри цилиндра. Далее коленвал раскручивается стартером, и на шкале стрелка показывает определенное значение.

Чем выше компрессия, тем большую мощность может развить силовой агрегат. Она зависит от состояния колец поршней и их степени износа. Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы. «Подвисший» клапан либо прогоревший поршень не позволяют создать нужное давление в цилиндре.

При повреждении их газы проникают в картер, двигатель не может развить проектную мощность, и его характеристики искажаются. Если в одном цилиндре компрессия ниже, чем в других, на 25%, то необходим ремонт двигателя с полной его разборкой.

Нормальными значениями компрессии для распространенных 1,6-литровых атмосферных моторов считается 11-12 бар. В старых карбюраторных двигателях ВАЗ минимальный порог составляет 10 бар. Новый агрегат в отличном состоянии только что с конвейера должен показать 13 бар.

Бесконечно увеличивать компрессию нельзя из-за риска возникновения детонаций. Воздушно-топливная смесь при сжатии разогревается и может воспламениться произвольно еще до завершения цикла сжатия. То есть произойдет взрыв смеси раньше времени, из-за чего повреждаются детали двигателя.

Какие факторы оказывают влияние на компрессию?

Топливный цилиндр – рабочая камера объёмного вытеснения. Является системой замкнутого типа, состоящей из большого количества деталей:

клапанов;
ГБЦ;
поршня и колец;
стенок цилиндра.

Каждый элемент влияет на работоспособность системы. Если один из них повреждён или сильно изношен, то снижается давление. Треснувший поршень приведёт к утечке отработавших газов. Это плохо отразится на мощностных характеристиках.

Уровень давления часто снижается из-за повреждения или загрязнения колец. Неправильно выставленные фазы газораспределения, низкокачественный состав рабочей смеси, угол опережения впрыска с ошибкой также становятся причиной образования нагара в клапанах. В итоге это приводит к потере давления и дальнейшим проблемам.

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

Чем выше степень сжатия, тем выше значение компрессии. У бензиновых двигателей степень сжатия находится в пределах 8 — 12 единиц, что указывают в технической документации конкретного автомобиля. Теоретически определить какой должна быть компрессия в цилиндрах для конкретного двигателя не сложно. Достаточно величину степени сжатия умножить на коэффициент 1.3.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Как часто проверять компрессию

Для профилактики диагностика осуществляется при замене свечей зажигания. Эта процедура должна проводиться через каждые 25-50 тысяч км.

Кроме того, внеочередная диагностика проводится при следующих признаках:

Двигатель расходует много масла – более 200 мл на 1000 км.
Из выхлопной трубы выходит синий дым.
Машина стала хуже заводиться зимой.
Нестабильный холостой ход, вибрация.

Последний симптом показывает на выход из строя системы зажигания или нескольких свечей. Перед замером компрессии указанные неисправности нужно устранить. На дизельных моторах износ клапанов, поршней и цилиндров проявляется такими же признаками. Особенно заметен холодный запуск – дизельное топливо не может воспламениться.

Симптомы низкой компрессии двигателя

Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать. alt="Компрессия двигателя - какая должна быть" width="860" height="484" />

Высокая компрессия в двигателе

Итак, как уже было сказано выше, на компрессию в силовом агрегате может влиять целый ряд факторов. Начнем с повышенной компрессии. Прежде всего, повышенная компрессия обычно указывает на то, что в двигателе возникли проблемы. Как правило, основным признаком является неустойчивая работа двигателя, изменение цвета выхлопа и повышенный расход масла.

Обычно автолюбители во многих случаях сталкиваются с так называемой «масляной» компрессией, когда общая закоксовка двигателя и проблемы с маслосъемными кольцами приводят к тому, что лишнее масло и нагар фактически уменьшают объем камеры сгорания. В результате происходит увеличение компрессии.

Другими словами, к повышению компрессии приводит нагар на клапанах ГРМ, скопление кокса в камере сгорания и залегание маслосъемных колец. Частой причиной также является перегрев двигателя, когда масло от высоких температур теряет свои свойства и быстро загрязняет камеру сгорания.

Еще в списке причин можно выделить использование присадок в систему смазки, заливку неподходящего для двигателя или низкокачественного масла, постоянную эксплуатацию двигателя на низкосортном горючем и т.д.

Так или иначе, но скопление кокса и нагара приводит к тому, что происходит уменьшение объема камеры сгорания, в котором сжимается топливно-воздушная смесь. Естественно, в таком случае при замерах компрессометр будет показывать слишком высокую компрессию.

Еще добавим, что к отклонениям от нормы может привести неправильная установка фаз газораспределения. Если просто, ошибки при выставлении шкивов по меткам при замене ремня или цепи ГРМ приведут к тому, что элемент привода перескакивает на несколько зубьев (на ДВС с ремнем) или звеньев (на цепных моторах) вперед или назад.

Чтобы избежать возможных проблем, необходимо с повышенным вниманием следить за расположением меток на шкивах, корпусе двигателя и т.д., то есть выставлять привод ГРМ, а также правильно натягивать цепь или ремень.

Также причиной высокой компрессии может оказаться совокупность проблем с маслосъемными колпачками и кольцами. Если после откручивания свечей в цилиндрах виден явный избыток масла в виде толстой масляной пленки на стенках цилиндра, тогда это явно указывает на необходимость замены сальников клапанов.

Если суммировать информацию, почему возникла повышенная компрессия в двигателе, причины следующие:

много масла в цилиндрах двигателя (залегли кольца, изношены сальники клапанов и т.д.);
изменение объема камеры сгорания в результате скопления отложений и нагара, а также перегрев двигателя и отложения сгоревшего масла;

Еще добавим, что на компрессию влияет температура воздуха, состояние воздушного фильтра. При замерах желательно отсоединить фильтр воздуха. Также важно понимать, что на многих СТО компрессометры имеют большую погрешность.

На практике это требует нескольких повторных замеров на горячем двигателе, причем желательно разными и заранее откалиброванными приборами. Бывали случаи, когда на одной станции водителю после замеров определяли компрессию, например, 12.5-13, а на другом сервисе показатели по всем цилиндрам уже были около 16.

Для решения проблемы высокой компрессии можно воспользоваться несколькими доступными способами. Первый- разборка двигателя, физическая очистка поршней и камеры сгорания от нагара, замена колец, маслосъемных колпачков и т.д. Более дешевым и менее эффективным решением является возможность раскоксовки двигателя. В двух словах, в камеру сгорания на определенное время заливается активный очиститель для удаления нагара и кокса, после чего смытые со стенок и поверхностей отложения затем выгорают во время работы мотора.

Причины низкой компрессии

Как уже упоминалось выше снижение компрессии происходит по нескольким причинам, это:

срок эксплуатации двигателя;
нарушение технического обслуживания (несвоевременная замена масла);
использование некачественного масла;
перегрев двигателя;
езда на холодном двигателе (неисправность термостата).

Есть и причины при которых присадки не помогут и нужен ремонт, это:

прогорание поршня;
прогорание клапана;
прогорание прокладки между цилиндрами;
залегли кольца (иногда «лечится»).

Такие неисправности как прогорание практически заметны сразу, но некоторые можно определить только после диагностики.

Допустимая разница компрессии в цилиндрах

Если измеренная компрессия отличается в цилиндрах, то это усложняет дело. Двигатель придется разбирать и проводить капитальный ремонт. Потребуется не только замена колец, клапанов и уплотнительных колпачков.

Компрессия меньше минимального значения в одном цилиндре означает, что есть дефекты в поршне или цилиндре. При этом обычно меняют все элементы цилиндропоршневой группы, иначе разница в компрессии останется, и проблема не уйдет.

Нормальной величиной считается давление 10-12 бар, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. Но также установлена допустимая разница компрессии в разных цилиндрах. Например, во 2 и 3 цилиндрах эта величина может быть ниже на 0,5 бар, что вполне допустимо. Она зависит от нагрузки на поршни – где больше, там износ выше.

Совет!Если давление в разных цилиндрах отличается намного, например, на 3 или 4 атмосферы, то это ненормально. Мотор при этом будет работать с перебоями. Такое может произойти сразу в нескольких цилиндрах, что приближает проведение капитального ремонта.

Плохая компрессия двигателя. К чему может привести?

Низкие показатели компрессии двигателя — это всегда повод насторожится, ведь это может стать причиной серьезных проблем в работе мотора. Одно из частых проявлений низкого давления воздуха в моторе — уменьшенное количество масла в движке. За этим следует трудности при запуске двигателя, увеличенный расход горючего, двигатель может начать троить. В чем причина низкой компрессии? Сейчас попробую рассказать.

Перегрев двигателя

Первая причина — это перегрев силового агрегата. Если температура достигает критического максимума, то внутри двигателя происходят необратимые процессы. Если перегреваются цилиндры, то могут подгореть поршни и кольца. Бывает, что поршень и вовсе прогорает, компрессия падает и двигатель выходит из строя.

Неполадки в газораспределительной системе

Система газораспределения отвечает за впуск и выпуск отработанных газов двигателя. Если регулировка клапанов нарушена, то это может быть оной из причин низкой компрессии. Также стоит обратить внимание на метки привода ГРМ, которые могут неправильно быть выстеленные.

Изношенные поршневые кольца

При эксплуатации автомобиля происходит его естественный износ. Любая деталь изнашивается, вопрос только во времени износа. С кольцами сложнее, ведь их не видно. Если они чересчур изношены, то это влияет на компрессию двигателя. Однако не стоит забывать, что правильная, по рекомендациям производителя, эксплуатация авто — залог продолжительной работы мотора.

Измерение компрессии своими руками

Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.

Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.

Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:

проверка уровня зарядки аккумулятора. Это необходимо, потому как, при измерении давления двигатель будет работать на аккумуляторе.
прогреть двигатель авто до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы получить максимально точные результаты измерения.

После чего переходим ко второму этапу:

снятие всех свечных проводов;
выкручивание свечи зажигания каждого цилиндра;
при электрическом бензонасосе – его необходимо вытащить. Если бензонасос обычный, то просто отключается шланг, отвечающий за топливо;
отключение питающего провода с форсунок при необходимости.

Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.

Для измерения выполняются следующие действия:

вкручивание компрессометра в проверяемый цилиндр;
нажатие педали газа до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. Ключ зажигания начинаем вращать стартер. Вращение производится до тех пор, пока показатель прибора не перестанет расти – это и будет компрессия двигателя.

После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.

Видео: особенности проверки компрессии в двигателе

Канал «Теория ДВС» в видеоролике подробно рассказал о нюансах проверки давления в цилиндрах двигателя и показал процесс на практике

Анализируем полученные результаты

Анализ полученных результатов сводится к сравнению показаний манометра во всех цилиндрах. Стоит обратить внимание на тот цилиндр у которого уровень давления отличается от показаниях давления в других цилиндрах, он может быть, как меньше, так и больше.

Если разница в показаниях не превышает одной атмосферы, то грешить на ЦПГ не стоит. Возвращайтесь к диагностики системы зажигания автомобиля, проверьте свечу. А так же проверьте подачу топлива в цилиндры.

Показания в более чем одну атмосферу так же свойственны автомобилям с пробегом более 50 тыс. км.

Причиной отличительно большего давления в цилиндре может быть наличие большого количества масла в нем, причину попадания которого нужно выяснять отдельно. Выверните свечу зажигания и посмотрите, если она в масле, то это наш случай.

Способы восстановления

Поднять компрессию в двигателе, если вы уверены или подозреваете, что залегли кольца, можно залив в каждый по 100 грамм чистого масла и дать время им «откиснуть». Иногда проворачивая коленвал в обе стороны на несколько градусов. Процедуру можно повторить.

Второй более эффективный способ, нужно взять: 1 часть чистого моторного масла, 1 часть ацетона и 1 часть керосина. Перемешать и залить в каждый цилиндр по 50 мл, закручиваем свечи и оставляем часов на 10. Выкручиваем свечи и прокручиваем двигатель стартером несколько секунд. Устанавливаем свечи, заводим и греем его до 40 градусов не более. Сливаем масло, промываем систему, меняем фильтр и заливаем новое масло.

Есть и специальные средства их также используют при борьбе с повышенной компрессией которая возникает при большем нагаре на поршне и в камере сгорания.

Второй способ, это восстановление давления присадками добавляемыми в масло. На рынке их появилось достаточно много с разной эффективностью. Я писал о применении присадки «Супротек», эффект от применения положительный.

Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей

Подводим итог

Проверяя компрессию двигателя старайтесь придерживается правила, согласно которому все полученные данные в ходе замеров будут только относительными. Да, их следует учитывать в ходе анализа, но основным для Вас будет сравнительный анализ взятых данных из каждого цилиндра.

Разница в значениях и будет для Вас основополагающим фактором для выявления неисправного цилиндра, быстрому проведению других необходимых диагностик по выявлению причин неисправности.

А чтобы полагаться на абсолютную нормативную величину компрессии необходимо иметь данные ранних замеров, проводимых в разное время эксплуатации автомобиля, что делается не всегда.

Тем более архив данных, по мимо результатов основных замеров, должен содержать: при каких температурных условиях проводилась проверка, температура в вязкость масла, пробег автомобили и его общее техническое состояние и т.д.

Для простого водителя это все сложно, поэтому для проверки компрессии двигателя не стоит пренебрегать услугами автосервиса, а полученные данные берегите до следующей проверки.

Видео — определение компрессии в цилиндрах двигателя.

Читайте также: