Компрессия в цилиндрах вольво s80

Обновлено: 05.07.2024

S80 жор масла :(

Общие факторы
При работе двигатель обычно потребляет некоторое количество масла. Расход масла может значительно колебаться в зависимости от ряда факторов:
-Состояние двигателя - зависит от ухода.
-Загрязнение двигателя.
-Засорение воздушного фильтра.
-Условия вождения - большие нагрузки, частая работа на холостом ходу.
-Качество и вязкость масла.
-Объем цилиндров - большие цилиндры требуют больше масла, чем маленькие.
-Мощность двигателя - более мощные двигателя потребляют больше масла, чем менее мощные.
-Уровень масла - слишком высокий уровень (выше макс. отметки на щупе) приводит к перерасходу масла.

Причины
-Перелив масла. Если уровень масла превосходит рекомендованный макс. уровень, слишком большое количество масла выбрасывается на стенки цилиндров и выходит через сапун. Не следует наливать масло выше отметки MAX на щупе.
-Качество масла. Применение масел, не рекомендованных Volvo, может привести к перерасходу. Слишком жидкое масло содержит больше летучих молекул. В результате при высоких температурах масло не может создавать непрерывную пленку на стенках цилиндров, что приводит к преждевременному износу двигателя и перерасходу масла.
-Агрессивный стиль вождения. Продолжительная работа двигателя при высоких нагрузках приводит к повышению температуры масла, что, в свою очередь, влечет разжижение масла и его перерасход. Резкие повороты при больших оборотах двигателя приводят к проникновению масла сбоку в блок цилиндров и на стенки цилиндров и, таким образом, к перерасходу масла.
То же самое происходит при высоких оборотах двигателя на низкой передаче при движении по ровной (без уклонов) дороге.
-Движение по гористой местности. От частых и продолжительных торможений двигателем масло нагревается. Это также приводит к всасыванию большего количества масла в цилиндры вследствие разряжения во впускном коллекторе.
-Холостой ход. Вождение автомобиля в городском цикле характеризуется продолжительной работой двигателя без перемещения на большое расстояние. Это не влияет на расход масла, однако может затронуть результаты измерения уровня расхода масла.
-Климатические условия. В жарких странах повышается температура двигателя, что влечет повышенный расход масла.
-Механические причины.
УтечкиИзнос сальника коленчатого вала и распределительного вала, внешняя утечка, например, через уплотнение и т.п.
Сапун Избыточное давление в картере вследствие закупорки сапуна.
Поршни и поршневые кольца Износ поршней и бороздок поршневых колец. Изношенные, ослабленные, поцарапанные или разорванные поршневые кольца. Грязные маслосъемные кольца. Неправильно установленные кольца.
Стенки цилиндровИзнос или царапины.
КлапаныИзнос штоков и направляющих. Износ, повреждение или отсутствие прокладки.
Головка цилиндраВнутренняя течь между маслопроводами и утечка в камеру сгорания.

Условия
Начиная с недели 50 1994 г. введен новый, усовершенствованный, тип поршневых колец. Они устанавливаются на автомобили с номером двигателя больше 396323.
Автомобиль, оснащенный двигателем с поршневыми кольцами нового типа расходует 0,01 - 0,1 л масла на 1,000 км.
Автомобиль, оснащенный двигателем с поршневыми кольцами старого типа расходует 0,1 - 0,3 л масла на 1,000 км.
Жалобы на перерасход начинаются при уровне расхода масла более 0,4 л на 1,000 км.

Двигатель Volvo B5244S

2,4-литровый силовой агрегат с коэффициентом сжатия 10,3 единицы. Без наддува, на рынке предлагался в двух версиях: с мощностью 144 л. с. и 170 л. с. В 2000 году движок претерпел модернизацию — в частности, был переделан впуск. Устанавливался B5244S на автомобили Volvo S70, V70, S60 и другие.

Описание двигателя

Под кодовым обозначением S компания Вольво выпускает только атмосферные двигатели без наддува. К таким и относится 2,4-литровый силовой агрегат B5244S. Это пятицилиндровый мотор, на каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Как и все другие известные движки, данную установку можно назвать самобытной и надёжной. Успешное сочетание алюминиевых БЦ и ГБЦ, кованных шатунов и двухраспредвальной системы давно прославило шведский концерн. К сожалению, в одно время он испытывал трудности, некоторую долю рынка пришлось уступить, но теперь дела налаживаются.

Свои модульные двигатели Volvo начал создавать ещё в 70-е годы прошлого столетия. Однако первый серийный мотор увидел свет лишь в 1990 году, когда его поставили под капот Вольво 960. Первый 5-цилиндровый двигатель назывался B5254F — это был инжекторный вариант с впускным коллектором типа VIS. Кстати, описываемый нами B5244S многое перенял именно от него. Новая система переменного впуска заметно улучшила характеристики крутящего момента атмосферного силового агрегата.

Примечательно, что такой впускной коллектор переменной длины можно встретить только на 5-цилиндровых моторах компании с системой управления Бош. После 1996 года эту технологию полностью убрали, заменив на VVT и другие.

Объем технический, куб. см	2435
Мощность, л. с.	140-170
Крутящий момент	220-230 Нм
Диаметр цилиндра	83 мм (3,3 дюйма)
Ход поршня	90 мм (3,5 дюйма)
Степень сжатия	10,3: 1 единиц
Система впуска	VVT (с 2000 года)
Количество цилиндров	5
Количество клапанов	20
Подшипники коленвала	6
Форма двигателя	ряд
Вид горючего	Superplus (98/99) неэтилированный
Подача горючей смеси	впрыск бензина
Головка циллиндра	DOHC
ГРМ	Зубчатый ремень
Охдаждение	с водяным охлаждением
Число оборотов при максимальной мощности	5000 1/min
Число оборотов при максимальном крутящем моменте	4000 1/min
Зазор в клапанном приводе - впускной клапан (на холодный двигатель)	0,17 - 0,23 mm
Зазор в клапанном приводе - выпускной клапан (на холодный двигатель)	0,37 - 0,43 mm
Порядок зажигания	1-2-4-5-3
Минимальное давление моторного масла при холостом ходе	1,00 bar
Термостат открывается при температуре	90°
Давление в топливной системе	3,80 - 4,80 bar
Содержание CO при холостом ходе	0,00 - 0,50 %
Содержание CO при повышенном холостом ходе	0,00 - 0,30 %
Исполнение лямбда-зондов	Широкополосный кислородный датчик
Сила тока при контрольном числе оборотов	-0,0005 - +0,0005 Ампер
Контрольное число оборотов для сигнала лямбда-зонда	2500 - 3000 1/min

Модификации двигателя

B5244S является базовой модификацией, а позже вышли ещё и 3 известные версии:

B5244S2 — атмосферный силовой агрегат на 2435 куб. см, развивающий 140 л. с. мощности при 5700 об/мин, с впускной системой VVT;
B5244S4 — атмосферный движок, развивающий уже 170 л. с. при 6000 об/мин, устанавливался на Volvo C30, C70 второго поколения и другие автомобили;
B5244S5 — атмосферный мотор, развивающий 140 л. с. при 5000 об/мин.

Регламент технического обслуживания

Как и любой двигатель внутреннего сгорания, B5244S нуждается в своевременном техническом обслуживании.

Каждые 15 тыс. км следует менять моторное масло и фильтр.
Обновлять свечи зажигания на отметке 30 тыс. км.
Воздушный фильтр — периодически очищать, каждые 15 тыс. км обновлять.
Каждые 90 тыс. км менять ремень ГРМ и ремень вспомогательного оборудования.

Важно понимать, что применение низкосортного топлива приводит к скорому выходу из строя свечей зажигания, быстрому засорению дроссельной заслонки, и как результат, падению мощности агрегата. Заливать в этот мотор желательно масло с вязкостью 0W-30 Mobil 1 Fuel Economy или другого известного производителя.

Раскоксовка двигателя

На старых, отработанных двигателей полезно проводить раскоксовку цилиндров. Это поможет полностью устранить детонационные издержки.

Как проводится удаление нагара:

машину поставить на ровную площадку;
двигатель прогреть до 90 градусов;
установить поршни в среднее положение;
снять свечи зажигания и залить раствор непосредственно в цилиндры;
оставить на 12-13 часов раскоксовываться, поставив на место свечи — это не даст образовавшемуся пару выходить, и нагар быстрее размягчится;
после этого удалить излишки химической жидкости, сняв предварительно свечи зажигания и накрыв отверстия колодцев тряпкой.

Удаляется раствор простым включением стартера, т.е, прокруткой коленвала. В течение десяти минут мотор должен работать на переменных оборотах — надо не забыть установить новые свечи зажигания. Можно проехать километров 50, а затем обязательно заменить масло и фильтр.

Сложности, которые могут возникнуть:

Трудно будет выставить поршни на одном уровне.
Распространённые сегодня баллончики антикокса оборудованы чересчур тонким шлангом, через который впрыскивать жидкость в цилиндры крайне затруднительно.

Насчёт первой сложности посоветовать однозначно что-либо бессмысленно, так как нужен опыт и квалификация. Во втором случае можно посоветовать найти обычную медицинскую капельницу, трубка от которой идеально подойдёт. Соединять родной шланг и капельницу между собой надо основательно, используя качественную изоляционную ленту.

Чистка поддона

Правильная чистка поддона даст возможность двигателю обрести новую жизнь. Если же оставить всё как есть, проблем не избежать. Дело в том, что после раскоксовки чистка поддона обязательна, ведь после слива масла весь нагар останется на стенках резервуара. Обработать поддон можно всем тем, что найдётся в гараже — растворителем, ацетоном, бензином, керосином. Замачивать следует на всю ночь, чтобы получилось отмыть.

Сложности возникнут и здесь.

Самая главная трудность во время данной процедуры — сливной канал с квадратным сечением на дне поддона. Он в виде крючка, собирает много грязи и забивает слив. Эту густую субстанцию надо обязательно выводить.
При открытии поддона оба уплотнительных кольца сохранить не удастся, да и со временем они дубеют, нуждаются в замене. Во время обратной установки крышки, следует обезжирить плоскости, нанести герметик, такой как Reinzoplast. Данный полиуретановый состав выдерживает не только высокие статические нагрузки, но и температуры от -50 до 250 градусов Цельсия. Силиконовые герметики использовать нельзя!

Замер компрессии

После установки поддона нужно провести завершающий замер компрессии. Желательно сразу вооружиться качественным прибором. Например, гибкий КМ-04 с резьбой стоит всего 600 рублей и хорошо справляется со своими задачами.

Степень сжатия не должна отличаться от заводских параметров. Одновременно с этими процедурами рекомендуется заодно почистить и дроссель.

Видео: замер компрессии

На какие автомобили устанавливался

Мотор B5244S ставился на известные модели Вольво и Рено Сафран. Подробнее об этом смотрите в таблице ниже.

Компрессия в цилиндрах бензинового двигателя

Основным и важным показателем работы двигателя является герметичность камеры сгорания. Компрессия в цилиндрах двигателя определяет степень эффективного сгорания топлива, и соответственно, влияющая в прямой зависимости на уверенный его запуск, независимо от температуры окружающей среды, а также устойчивую работу как на холостом ходу, так и в движении.

Основные понятия

Компрессия — это параметр величины давления, создаваемый в цилиндре в конце такта сжатия. Величина зависит от достаточно большого количества факторов. Важно соблюдать правила замера в целях снижения процента ошибок при оценке технического состояния двигателя.

Общие правила измерения

Для предварительной общей оценке показателя компрессии в цилиндрах бензинового двигателя необходимо соблюдать следующие условия:

Стандарты и нормы

Существует мнение владельцев современных автомобилей, что компрессия горячего мотора может иметь значение от 8 до 10 атм.

Норма компрессии в цилиндрах любого двигателя от 12 атм, за редким исключением.

На автомобилях эксплуатируются двигатели различной конфигурации, определяемой количеством клапанов и распределительных валов, геометрией впускного коллектора, установленной шатунно-поршневой группы. В соответствии с этим рассчитывается его конкретная степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.

К примеру, степень сжатия в характеристиках автомобиля указывается равной 9,5 единиц, умножив 9,5 на коэффициент 1,3 получим расчетную величину равную 12,35 атм.

Приборы для проверки компрессии

Компрессометр — прибор, состоящий из манометра со шкалой, клапана сброса давления и наконечников. Наиболее удобным является гибкий шланг с резьбовым наконечником, в который установлен ниппель для предотвращения обратного выхода воздуха из прибора. Проверка компрессии в цилиндрах двигателя, предусматривающих в конструкции свечные колодцы, осуществляется вворачиванием гибкого шланга в резьбовое отверстие свечи, что исключает потери сжатого воздуха от неплотного прилегания жестких наконечников без резьбы.

Измерить компрессию в цилиндрах своими руками

Прежде всего необходимо установить по технической документации какой является нормальная компрессия бензинового двигателя конкретно к этому автомобилю и определиться с сложностью доступа к свечам зажигания. Если доступ требует разборки других узлов двигателя (дроссельный узел, впускной ресивер), препятствующих их выкручиванию и существует уверенность в их успешной разборке и сборке, то можно приступить к замеру.

Как мерить компрессию

Бытует мнение, чтобы правильно замерить компрессию в двигателе необходимо стартером провернуть коленчатый вал на два-три оборота. Такой метод приведет к неправильному определению неисправности и как следствие к неоправданным затратам на ремонт двигателя.

Проверку выполняют на разных режимах с целью широкого анализа состояния мотора:

Проверка с закрытой дроссельной заслонкой

Такой способ измерения нужен для определения малых дефектов двигателя, чувствительных при небольшом поступлении воздуха в цилиндры. Это может быть трещина на тарелке клапана, небольшой прогар кромки или отсутствие герметичности в паре седло-клапан. Поступление воздуха через закрытую дроссельную заслонку при замере компрессии ограничивается, и величина ее будет невысокой (от 10 до 11 атм). В связи с малым поступлением воздуха в цилиндры чувствительность на утечки повышается, вследствие чего результаты параметров давления занижаются.

Проверка с полностью открытой дроссельной заслонкой

Для определения сильных износов двс компрессию проверяют с полностью открытой дроссельной заслонкой, обеспечивая максимальное поступление воздуха в цилиндры. Увеличенное количество воздуха способствует росту давления, но также увеличиваются и утечки, но в сравнении с массой поступающего воздуха они настолько малы, что величина падения компрессии незначительна и достигает 12 – 13 атм. Если имеются «грубые» дефекты в двигателе, то снизиться до 8 – 9 атм. Возможные причины:

поломка или залегание колец в канавках поршня;
поломка днища поршня или прогар;
сильный прогар тарелки клапана или деформация его оси;
в следствии попадания инородных материалов возник задир стенки цилиндра;
после ремонта двигателя с законченным ресурсом, связанного с заменой поршневых колец, не было принято во внимание овальность цилиндров и не производилась их расточка под другой размер поршня и колец.

Плохая компрессия в двигателе

Признаки

Что делать, если выявлены вышеперечисленные признаки

Во избежание дальнейшего и скорого износа необходимо в кратчайшие сроки установить причины и выявить узлы, подлежащие ремонту.

По результатам замера компрессии возможны следующие показатели:

высокая — больше 15;
низкая — меньше 12;
нет — 0.

Высокая компрессия постепенно вызывает детонационные стуки двигателя, разрушающие шатунно-поршневую группу.

Причина завышенной компрессии

Анализ ревизии двигателя показывает, что причина не одна. В таблице приведены причины повышенной компрессии в моторе:

1	Перегрев двc
2	Низкокачественное масло
3	Не соответствующее масла
4	Присадки
5	Некорректная установка меток газораспределения
6	Несвоевременная замена маслосъемных сальников клапанов

Причина низкой компрессии

Слабая компрессия выявляется при его запуске, особенно в холодную погоду, а также признаки обнаруживаются в потере динамики и увеличению расхода топлива.

Низкая компрессия увеличивает скорость износа двигателя, а если дефект в одном цилиндре, то холостой ход неустойчив, машина часто глохнет или занижает обороты холостого хода.

В таблице приведены основные причины:

1	Перегрев
2	Тепловой зазор клапанов ниже допустимого уровня
3	Прогар или трещина на тарелке клапанов
4	Износ направляющих клапанов
5	Износ компрессионных колец поршня
6	Прогар прокладки головки блока цилиндров
7	Негерметичность пары седло-клапан

Если нет компрессии в одном или более цилиндров, то двигатель очень плохо заводится, а заведенный тут же начинает работать несбалансированно, с сильными вибрациями и тряской.

Также пропадает компрессия в одном из цилиндров из-за сильного прожига тарелки клапана. Есть примеры, когда от 40 до 50% площади тарелки клапана оплавлено и компрессия равна нулю. Это легко определить и без компрессометра. Достаточно завернуть в этот цилиндр свечу и при прокрутке стартером коленчатый вал будет вращаться легко и однородно, не выделяя такты сжатия.

При замере компрессии желательно наблюдать за стрелкой измерителя давления (манометра) и следить за динамикой его нарастания. По скорости нарастания компрессии можно косвенно определить в какой группе деталей сильный износ. Если на первом такте манометр показывает низкую компрессию (3-5 атм), а при последующих тактах скорость нарастания давления увеличивается, то с большой вероятностью можно установить, что изношены поршневые кольца. В качестве перепроверки показаний можно применить метод искусственного создания масляной пленки на стенке цилиндров, добавив через свечное отверстие 5-10 мл масла. Если с добавленным маслом компрессия резко увеличится на первом же такте и установится номинальной, то можно уже конкретно утверждать об износе копрессионных колец. В случае измерения в двух соседних цилиндрах и получении низкого результата без масла и с маслом, можно сделать заключение о дефекте в прокладке головки блока цилиндров.

Возможен и другой вариант, когда достигается на первом такте 6-9 атм и на последующих тактах стрелка манометра зависает в этом же положении. При такой ситуации предполагается отсутствие герметичности клапана или прокладки ГБЦ. Более точно установить причину можно другими диагностическими приборами, такие как пневмотестер или электронный осциллограф.

Почему нет компрессии в двигателе

Возникают и такие ситуации, когда двигатель отремонтировали и установили новую поршневую группу, произвели расточку цилиндров, притерли клапана к седлам. Иными словами, ремонт произведен строго по технологической карте. Произвели замер компрессии, а давление в цилиндрах отсутствует.

После проведенного ремонта гидрокомпенсаторы могут оказывать давление на стержни клапанов, вследствие чего они могут быть открыты. Через определенное время гидрокомпенсатор заполнится маслом, и начнет функционировать.

Допустимая компрессия в карбюраторном двигателе

Оценка результатов измерений

Получение корректных данных является залогом точного определения неисправности.

Одинаковые значения, полученные при измерении, свидетельствуют об однородном состоянии деталей газораспределительного механизма и одинаковой степени износа шатунно-поршневой группы.

В случае падения давления в одном из цилиндров на величину 1 атм, в сравнении с другими цилиндрами, необходимо применить другие методы диагностики с целью установления точной причины.

Восстановление компрессии

Восстановить возможно, если не поврежден газораспределительный механизм на ГБЦ. Может возникнуть залегание поршневых колец. В этом случае повысить давление можно без разборки двигателя. Для этого нужно купить жидкость для растворения кокса и на горячем двигателе провести процедуру «раскоксовки». Цена процедуры минимальная, в сравнении с разборкой мотора. Чтобы оценить восстановление жидкостью для удаления кокса с поршневых колец замеряют до и после «раскоксовки». В большинстве случаев такой способ временно восстанавливает мотор.

Существует также способ, заливки масла в цилиндры перед запуском двигателя. Позволяет поднять компрессию исключительно для запуска двигателя, особенно в холодную погоду. Суть метода заключается в принудительном создании масляной пленки на стенках цилиндров, которая кратковременно блокирует утечки газов в картер двигателя.

Проверка на снятом ДВС

В гаражных условиях померить компрессию возможно, подключив клеммы стартера к аккумулятору. Но необходимо учесть, что температура будет равна окружающей.

Конструктивные особенности

Вольво S80 был построен на свежеиспеченной платформе Р2, которая позже досталась S60, V70 и XC90. Шведы отказались от концепции заднего привода, а двигатель расположили поперечно. Под капотом устанавливались рядные агрегаты с пятью, максимум - с шестью цилиндрами, в то время как немцы широко использовали V-образные «восьмерки».

Полный привод AWD был доступен в качестве опции. Задние колеса подключались автоматически с помощью муфты Haldex. Конструкция трансмиссии не имеет ничего феноменального, но работает быстро и эффективно.

Подвеска передней оси базировалась на стойках Макферсон. Ее интересная особенность – наличие отбойников поворотного кулака, ограничивающих угол разворота передних колес. Задняя подвеска – многорычажного типа. Она была адаптирована и для полноприводных версий.

Volvo длиннее конкурентов из Ауди, БМВ и Мерседес, но колесная база проигрывает «баварской пятерке» и «штутгартской Е-шке». Тем не менее, шведский седан обеспечивает очень комфортные условия пребывания. Салон хорошо звукоизолирован, собран из качественных материалов и предлагает уместное количество пространства в данном классе. Багажник вмещает до 480 литров поклажи.

Центральная панель сначала может испугать большим количеством кнопок. Но вскоре вы убедитесь, что они расположены вполне эргономично. Стандартное оснащение полностью соответствует премиум-классу. На борту присутствуют кондиционер, ABS и система контроля тяги. Топовые версии имеют кожаную обивку салона, автоматическую коробку передач, круиз-контроль, подогрев лобового стекла и ряд других добавок.

Стоит отметить, что Volvo S80 в свое время мог похвастаться высоким уровнем безопасности. Можно предположить, что даже спустя 20 лет владелец седана может чувствовать себя защищенным. Но только при условии, что кузов не гнилой. Впрочем, коррозия чужда данной модели, а ее наличие указывает на кузовной ремонт в прошлом.

Двигатели

Паутина из трубок означает, что под капотом двигатель с турбонаддувом.

Вольво не пожалел моторов для S80. Ассортимент бензиновых агрегатов был обширный, и каждый из них имеет не меньше 5 цилиндров.

В списке значатся - 2,4-литровый атмосферник мощностью 140 и 170 л.с. и его 200-сильный вариант с турбонаддувом. Двигатели объемом 2 литра отдачей 163, 180 и 226 л.с. предлагались исключительно с турбонаддувом и тоже имели 5 цилиндров. 2.5 Т, развивающий 210 л.с., пришел на смену 2.4 Т в 2003 году.

Наибольшей емкостью обладали 6-цилиндровые агрегаты. Атмосферная рядная «шестерка» объемом 2,9 литра генерировала 200 / 204 л.с., а после 2001 года – 196 л.с. Ее турбированная версия обеспечивала мощностью 272 л.с., как и 2.8 Т.

В активе модели присутствовали и дизельные двигатели. Volvo после премьеры S80 еще имел отношения с Volkswagen, поэтому до 2001 года использовался только немецкий 2.5 TDI. Этот 5-цилиндровый 140-сильный агрегат известен по Audi A6 C4 и Volkswagen Transporter T4. Позже Вольво стал использовать турбодизели собственной разработки – 2.4 D и D5 отдачей 130 и 163 л.с. соответственно.

Какой двигатель выбрать?

В принципе, все моторы Вольво S80 можно считать хорошими, а выбор определяют предпочтения. Для тех, кто беспокоится об эксплуатационных расходах больше, чем о динамике, лучше подойдет 2,4-литровый бензиновый атмосферник. 140-сильная модификация не обеспечивает превосходной производительности, но простая конструкции гарантирует душевное спокойствие. 170-сильный вариант уже едет лучше, а в эксплуатационном плане ни чем не хуже. Не вызывает чрезмерных опасений и турбированная версия мотора, но при выходе из строя турбонагнетателя придется выложить, как минимум, 30 000 рублей.

Средний расход топлива в обычных условиях лежит в пределах 12-14 л/100 км. На трассе можно спуститься даже ниже 10 литров, но придется ехать очень медленно. 2,4 л с наддувом потребляет больше бензина.

Сэкономить на топливе можно, выбрав дизель. Расход окажется меньше, чем у бензиновых моторов, но что с того, если выйдет из строя топливная система (типичная болезнь) или турбонагнетатель. Ремонт будет не дешев.

Золотой серединой мог бы оказаться дизель Volkswagen, но его устанавливали в самом начале производства. Поэтому многие агрегаты уже сильно изношены, а сам двигатель не может похвастаться тихой и мягкой работой. Впрочем, его починка, безусловно, дешевле, чем в случае с турбодизелями Вольво. Правда, TDI сильно проигрывает D5 в плавности работы.

Те, кто ценит хорошую производительность, имеют большой выбор. Желанным мотором является 6-цилиндровый 2,9-литровый атмосферник мощностью 196 л.с. Он позволяет получить удовольствие от вождения, а его конструкция настолько проста, что не доставит беспокойства по поводу серьезных сбоев или высоких затрат на ремонт. Расплачиваться придется внушительным расходом топлива.

Неплохой альтернативой станет и 2-литровый турбомотор с невысокой степенью наддува. Это сделано для того, чтобы улучшить характеристики крутящего момента. Максимальные 240 Нм мотор отдает в диапазоне 1850-5000 об/мин. Атмосферники так не умеют. Желая сэкономить, стоит выбрать 163-сильную версию, а любителям быстрой езды подойдет Т5 отдачей 226 л.с.

Модель S80 T5 немного отличается от обычного S80 более плотными настройками подвески. Т6, напротив, был подготовлен в первую очередь для скоростных шоссе с плавными изгибами. Максимальная скорость данной модели почти 270 км/ч. Здесь мы уже имеем дело с очень мощным и, следовательно, более требовательным в содержании двигателем. Его ремонт может быть дорогим, особенно при наличии двух турбонагнетателей.

Неплохой альтернативой, если не лучшей, для Т5 и Т6 является версия с двигателем 2.5 Т. Мотор имеет немного больше крутящего момента. Плохая новость заключается в том, что этот хороший турбомотор довольно дорог в ремонте, а его блок может даже лопнуть.

Таким образом, наилучших рекомендаций достойны атмосферники объемом 2,4 и 2,9 литра. Хотя двигатели Volvo славятся свой прочностью и надежностью, но это ни в коем случае не означает, что когда вы купите машину с пробегом 300 000 км, можно будет только радоваться. Турбомоторы Т5, Т6 и 2.5 Т можно посоветовать лишь тем, кто потенциально готов к высоким затратам на ремонт. К выбору дизельных версий необходимо подходить очень осторожно.

Типичные проблемы и неисправности

Серьезные проблемы, как правило, доставляет автоматическая коробка передач. Ее долговечность не слишком высока, а ремонт может потребовать от 50 до 100 тыс. рублей. Вряд ли кто-то выделит такие деньги на автомобиль, который стоит лишь немногим больше. Поэтому мы не рекомендуем покупку Вольво с автоматом, если у продавца нет документального подтверждения ремонта и гарантии на эту услугу. Утешением послужит тот факт, что после правильно выполненного ремонта можно спать спокойно очередные несколько лет.

В процессе эксплуатации не возникает претензий к системе полного привода AWD. Однако, она нуждается в обновлении трансмиссионного масла каждые 60 000 км. К сожалению, одна из самых интересных конфигураций 2.5 T AWD предлагалась исключительно с АКПП.

Не славится долговечностью и подвеска Volvo S80, а ее ремонт довольно дорог. Впрочем, в сравнении с Audi A6 C5 все не так уж и плохо. Нижний алюминиевый рычаг стоит минимум 5 000 рублей, но его не приходится менять также часто, как в Ауди.

Многочисленные хлопоты может доставить и довольно капризная бортовая электроника. Чаще всего беспокоят блоки управления CAN-шиной и двигателем. Сбои в работе электрооборудования возникают из-за закисших контактов и потери массы. Порой, выходит из строя и освещение.

В случае проблем с электроникой справится с ними самостоятельно довольно сложно. Скорей всего, понадобится вмешательство специалиста, что, к сожалению, дорого и не всегда эффективно.

Чрезвычайно важно перед покупкой проверить работоспособность кондиционера, стеклоподъемников, электропривода люка, кресел и руля.

Генератор переменного тока считается очень уязвимым (от 9 000 рублей).

Эксплуатационные расходы

Вольво С 80 окажется вполне по карману в содержании, если выбрать один из самых простых моторов. Общее правило относительно бензиновых двигателей - чем больше мощность, тем дороже эксплуатация. Что касается дизельных двигателей, то чем современнее мотор, тем меньше проблем, но выше затраты на ремонт.

Вопреки расхожему мнению, Volvo S80 не особенно проблемный автомобиль. Но если сломается мотор или коробка, ремонт, безусловно, не будет дешевым. К счастью, рынок запасных частей развит хорошо.

Ситуация на рынке

С поиском и покупкой подержанного Вольво С80 первого поколения особых проблем не возникает. Самые дешевые из них имеют невысокую стоимость – порядка 170 000 рублей. К сожалению, они, как правило, имеют определенные недуги.

Традиционно, лучше остановить свой выбор на рестайлинговых копиях, выпущенных после 2004 года. Стоит отметить, что после обновления некоторые двигатели уже не предлагались. За автомобили последних лет выпуска придется выложить 400-600 тыс. рублей.

На рынке абсолютное превосходство за бензиновыми модификациями с автоматом. Полноприводные и дизельные версии занимают не более 10% предложений.

Заключение

Volvo S80 редко покупают, исходя из рациональных мотивов. Но S80 по-прежнему очаровывает своим неповторимым стилем, качеством материалов и уровнем пассивной безопасности. Немолодой шведский седан – предложение для настоящих ценителей, которые готовы простить ему многое.

Пропала компрессия в цилиндре, как решить проблему?

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

мотор стал на порядок труднее заводиться;
двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
в работе цилиндров также начались неполадки;
если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

Самым простым и доступным для каждого водителя способом диагностики двигателя является проверка компрессии в цилиндрах.

Проводим замер компрессии

Но, с другой стороны, замер компрессии иногда выдаёт относительные результаты и полностью на них ориентироваться не следует. Это всего лишь один из методов диагностики. Один из многих.

Первым показателем того, что в двигателе низкая компрессия в одном цилиндре, как минимум, является поведение авто во время движения. Двигатель не тянет.

Кстати, цифровые параметры значений компрессии для своего двигателя вы найдёте в Инструкции по эксплуатации.

Хотя процедура замера компрессии уже описана, коротко напомним. Замер производится на прогретом до 80 градусов двигателе, при наличии исправного и заряженного аккумулятора. Для получения точных параметров вам понадобится компрессометр.

Отключаем подачу топлива, выворачиваем свечи и замеряем компрессию, как при открытой, так и при закрытой дроссельной заслонке. Естественно нужен помощник. Получаем безрадостный результат – разная компрессия в цилиндрах.

Причин этому может быть сколько угодно: начиная от качества топлива и работы топливной системы, и заканчивая (в худшем случае) неисправностью поршней, клапанов и самих цилиндров. Не забудьте добавить сюда дефекты в прокладках и уплотнителях.

Сразу же грозной тучей надвигается неприятный вопрос, — что, неужели нужно делать капитальный ремонт двигателя? Ответ пока однозначный – нет.

Показания компрессометра есть, нужно применять их на практике

В случае, если видна низкая компрессия в одном цилиндре и при этом работа двигателя на холостом ходу неустойчива, то большая вероятность износа кулачка распредвала, который управляет выпускным клапаном.

Если разная компрессия по схеме: низкая в двух соседних цилиндрах, то, скорее всего, прогорела прокладка между ними.

И, наконец, после того, как вы долили в каждый цилиндр немного моторного масла и повторили проверку компрессии, показания повысились – изношены поршневые кольца.

Методы устранения низкой компрессии двигателя

Как мы уже говорили, причин того, что наблюдается разная компрессия в цилиндрах масса. И, если следовать «умным» книгам, то нужно вскрытие, которое, как известно, покажет причину.

Но лишь одна мысль о том, что при разборке ГБЦ на вас навалится ворох проблем, приводит в ужас. И замена колец, замена «колпачков», сальников коленчатого вала. А если и зазор между поршнем и цилиндром нарушен, то расточки блока не миновать. Нет, об этом пока не торопитесь думать.

Поэтому, первой возможной причиной того, что образовалась низкая компрессия в цилиндре, специалисты рекомендуют считать залегание колец. Это когда происходит их чрезмерное коксование, и они практически прилипают к поршню. Если вариант, который описан ниже не устранит проблему разной компрессии в цилиндрах, то понадобятся радикальные методы.

Народный способ устранения залегания колец и повышения компрессии

Данный способ не является гарантией того, что изменяться показатели компрессометра. Но, он на самом деле эффективен, если разная компрессия в цилиндрах образовалась именно из-за залегания колец. Как минимум, совесть ваша будет чиста, и вы исключите затем этот пункт из диагностики.

Приобретаем качественную жидкость для очистки клапанов. В инструкции к ней должно быть указано, что она добавляется в моторное масло.
Сегодня вечером выкручиваем все свечи и заливаем в цилиндры по 50-70 мл. этой жидкости при помощи «груши» или шприца.
Утром, через 12 часов прокручиваете двигатель, затем чистите свечи и регулируете зазоры, а только затем вкручиваете их на места.
При запуске двигателя не пугайтесь качеству и количеству дыма из выхлопной системы.
Выезжаете на дорогу для прохождения участков на повышенных скоростях. То есть задача состоит в том, чтобы дать двигателю максимальные нагрузки. Поэтому заранее продумайте где вы это будете делать. Учтите состояние дорожного покрытия, погодных условий, интенсивности движения. В идеале это делается на загородной трассе.
Важно! Предыдущий пункт должен быть выполнен обязательно, иначе отлипшие за ночь продукты коксования попадут под клапан и тогда не миновать разборки ГБЦ.
После пробега со скоростью в 100-120 км/час на участке в 10-20 км. вновь производите замер компрессии в цилиндрах.

Здесь существует два варианта: радость и ощущение счастья от увиденных цифр одинаковой компрессии, которая соответствует норме. Или горечь от предстоящей операции с разборкой ГБЦ и диагностики двигателя. Третьего не дано.

Удачи вам при устранении разности компрессии в цилиндрах.

Разборка ABW.BY. Вся правда о Volvo S80, рассказанная руководителем СТО

Можно ли за сумму, эквивалентную лишь 2,7-3 тыс. долларов, стать владельцем автомобиля представительского класса? Можно, если речь идет о покупке , ведь указанная сумма и есть минимальный уровень, до которого снизилась рыночная стоимость таких машин.

И хотя о ценах, сделавших флагманскую модель Volvo всенародно доступной, пока говорить приходится лишь в отношении экземпляров первых лет выпуска, а стало быть, немало повидавших на своем веку, есть у S80 особенность, которая делает эту модель еще более привлекательной на фоне других автомобилей столь же почтенного возраста.

Кузов модели сопротивляется коррозии с такой стойкостью, что кажется, времени он неподвластен. А если кузов цел, все остальное, что подвержено естественному износу, можно отремонтировать или заменить и ездить дальше. Но что относительно надежности, эксплуатации, обслуживания и ремонтов должны знать автомобилисты, пожелавшие купить S80? Об этом - наш разговор с Евгением Сидоровым, заместителем директора СТО "Техавто 22 век":

Кузов

- Кузов – несомненное достоинство S80. Эта модель может сразиться с Audi, стойкость которых к коррозии у нас считают непревзойденной. Если S80 не была бита, если не нарушено заводское покрытие, эта машина не ржавеет.

Кузов очень крепкий, но есть и другая сторона. После ДТП восстановить его непросто. Когда вытягивать поврежденный кузов пытаются люди, которые не знают, как это делается в случае с S80, бывает, что они его просто разрывают. Поэтому главный вопрос, которым надо задаться при покупке, – была машина бита или нет, а если была, то качественно ли сделан кузовной ремонт? Если геометрия кузова была восстановлена грамотно, правильно выполнены другие кузовные работы, машину можно брать.

Дизели

- Из-за невысокого расхода топлива лицам, которым стали доступны подешевевшие S80, в первую очередь интересны дизели. Сначала ставился дизель, который часто называют "аудюшным" или "элтэшным", так как Volvo покупала этот мотор у Audi и также он шел на Volkswagen LT. Как и все старые дизели, он неприхотлив и был в свое время надежен. Но годы берут свое. Пробеги у S80 с этими дизелями, как правило, свыше 500 тысяч километров. Отсюда вопросы с плунжерными парами, поршневыми кольцами, уплотнениями, вакуумным насосом, демпферным шкивом коленвала и другие ресурсные проблемы. А стоил оригинальный шкив коленвала, между прочим, 7.830.000 рублей в "старых" деньгах. Заменитель обойдется где-то в 280 нынешних рублей, но, если честно, хороших заменителей нет.

С 2001 года появились дизели, разработанные Volvo. Эти моторы с Common Rail, поэтому человек, который покупает S80 с таким дизелем, про неприхотливость должен забыть. Причем эти моторы намного требовательней "аудюшного" дизеля не только к качеству топлива, но и к качеству масла.

Качество масла влияет на гидрокомпенсаторы и коромысла, или, как их еще называют, рокера. Это слабое место дизелей Volvo. Второй момент – пробег. Компенсаторы и рокера могут быть хорошими, но со временем на торце клапана появляется буртик. Из-за выработки на клапане однажды коромысло падает, а стенки его гнезда в головке цилиндров очень тонкие – их выламывает. Владелец "попадает" на замену головки, а то и двигателя, если последствием этой поломки станет "встреча" поршней с клапанами.

Проблема гидрокомпенсаторов актуальна еще и потому, что часто ее создают владельцы, которые пытаются сэкономить на замене и покупают эти детали от другой машины. Есть компенсаторы, визуально похожие на "вольвовские", но это не значит, что они и подойдут идеально. Разницу с десятые или сотые доли миллиметра не увидишь, а тут еще продавец, который уверяет, что у него такие компенсаторы уже брали для Volvo и проблем не было. В итоге ставят компенсаторы, которые изначально ниже, чем должны быть, а в дальнейшем это сказывается.

Поэтому для покупателя S80 важно знать историю обслуживания автомобиля: где, когда, кем, какими запчастями и расходными материалами обслуживалась машина. Если с этим ясности нет, гарантировать, что двигатель впоследствии будет работать безупречно, не сможет никто.

Другое слабое место – клапан EGR и его привод. Как правило, заедает сам клапан, после чего идет нагрузка на шаговый мотор привода. Заканчивается это поломкой. Посоветовать можно только ездить на машине с новыми дизелями не по старинке, а активней, чтобы выжигалась сажа.

И еще важный момент – температурный режим. Двигатель должен быть хорошо прогрет, тогда процесс сгорания проходит без образования сажи. Неслучайно дизельные S80 штатно оснащаются обогревателем. Разработчик – Eberspacher, но калькодержателем является Volvo. Поэтому продажи запчастей идут только через сервис Volvo. Это создает проблемы с устранением неисправностей. Напрямую через официального представителя Eberspacher их не решишь. Пробовали. Если насос можно взять с другой модели Eberspacher, так как они унифицированы, то узел форсунки, блок управления или еще что-то серьезное покупать надо у Volvo, а это дорого. Например, узел форсунки обойдется в 730 рублей. Обогревателя может не быть в машинах из южных стран, Италии или Испании, но для наших условий ничего хорошего в этом нет, поэтому владельцы его ставят.

Часто обсуждаемый вопрос – надежность опор. Относится он ко всем двигателям S80, но больше касается дизельных, так как у них нижние опоры вакуумные. Отсюда их стоимость от 160 рублей и выше. Хорошие производители – Lemforder и Corteco, остальное, извините, хлам. Сама вакуумная система надежна, но со временем старятся уплотнители, после чего вакуумный насос начинает подсасывать масло и забрасывать его дальше. А это чревато, поскольку резина в системе не маслостойкая. Помимо опор в систему завязаны вакуумный усилитель тормозов и управление турбиной. Если подушки дырявые, начинает капризничать турбина. Выскакивает ошибка 6805, которую знают многие владельцы дизельных S80.

В 2005 году появились дизели с вихревыми заслонками во впускном коллекторе, а вместе с ними возникла новая проблема. Особенно она актуальна для ХС90 и S80 следующего поколения, которое дебютировало в 2006 году, но и рассматриваемые S80 с моторами D5 она тоже затронула.

Узел хлипкий из-за того, что полностью пластмассовый. Через 60-90 тысяч пробега разбивается тяга привода и шарик, к которому она крепится. Тяга отсоединяется от шарика, заслонки перестают двигаться, появляется ошибка по двигателю.

Опять же разбиваются пластмассовые опоры заслонок. В конечном итоге двигатель переходит в аварийный режим.

И на S80 этого поколения последних лет появились сажевые фильтры со своими проблемами. Их причины такие же, что и в дизелях других марок. Это езда с непрогретым двигателем, короткие поездки, когда мотор не успевает прогреться, езда в "натяг" - в общем, режимов, при которых идет неполное сгорание топлива, образуется сажа, она не успевает выгорать, надо по возможности избегать.

Бензиновые двигатели

- Альтернатива – бензиновые моторы. Они могут быть рядными 5- или 6-цилиндровыми, атмосферными и с турбонаддувом. Расход топлива, конечно, не такой, как хотелось бы тем покупателям, кому при нынешних ценах S80 стали доступны, но первое, о чем надо в этой связи сразу предупредить – газ эти двигатели не любят.

На S80 ставились двигатели Bi-Fuel с заводской газовой установкой, но это совсем другое дело. Bi-Fuel проектировали с учетом, что они на газе будут работать, у них другой блок цилиндров с утолщенными гильзами. А в обычных моторах гильзы тонкостенные. В блок они залиты – на двигателях, которые переводились на газ в Беларуси, происходило отслоение гильз от блока. Заканчивалось это тем, что газы прорывались в систему охлаждения. Мы пробовали блоки гильзовать - "пятерки" еще как-то ходят, но 6-цилиндровым моторам наши старания что мертвому припарки.

При грамотной эксплуатации разницы между атмосферными и турбо по надежности нет. Слухи о том, что самый мощный из турбо 2.8 Т6, в котором две турбины, страдает от недостаточной производительности масляного насоса, – домыслы. Производительности с избытком. Проблема в том, что особенно интересен Т6 "гонщикам", а когда они выворачивали этот двигатель наизнанку, то искали причину не в себе, а в моторе. Мы работаем не только с "гонщиками»", но и нормальными водителями – почему-то у них Т6 ходят себе и ходят. Лейте хорошее масло, а не дешевое, которое горит и все закоксовывает, не давайте моторам в хвост и гриву – горя с ними знать не будете.

С точки зрения обслуживания 5-цилиндровые моторы удобней. Если взять норматив на замену ремня ГРМ, то для "пятерок" он в районе двух часов, а в 6-цилиндровых, где под капотом руки некуда всунуть, норматив больше трех.

Особенность двигателей Volvo – минимум прокладок. При переборках это требует серьезного подхода к выбору герметиков, которые будут использоваться, и толщине их слоя. Силиконовые герметики не работают, должен быть специальный клей, который затвердевает в замкнутом пространстве. Еще хуже, когда на плоскости намазывают толстый слой герметика. Из-за этого, например, после монтажа блока коренных подшипников коленвала появляется зазор во вкладышах, пропадает давление масла – вкладышам, коленвалу, всему, что смазывается под давлением, конец.

- Механические коробки передач надежны, но двухмассовые маховики могут отбить охоту с "механикой" связываться. У них ресурс - 220-270 тысяч километров максимум, а вещь недешевая. К примеру, маховик Luk обойдется в 1760 рублей. Это почти 900 долларов. Когда стоимость замены комплекта сцепления равносильна ремонту "автомата", поневоле начнешь прикидывать, стоит ли брать машину с МКП.

"Автоматов" было два – 5-ступенчатый Aisin, которым оснащались варианты с 5-цилиндровыми моторами, а с "шестерками" шел 4-ступенчатый GM.

Коробка GM и морально устарела, и слабовата. Страдают фрикционы, тормозные ленты, регулятор давления. Иногда выходит из строя дифференциал.

Насколько Aisin надежней GM? У Aisin слабая гидравлика, а гидроблок – самый дорогостоящий узел в коробке. Но, на мой взгляд, куда больше на надежность "автоматов" влияют не их конструктивные особенности, а стиль езды. У "гонщиков" коробки напоминают о себе намного раньше, чем у спокойных водителей. И надо обслуживать "автоматы" через 40-60 тысяч, МКП – через 90-100 тысяч, а не смотреть, что в непонятно кем напечатанной книжке сказано, что коробки якобы необслуживаемые.

Ходовая часть

- Как часто или, наоборот, редко будет беспокоить подвеска, зависит от того, какие запчасти ставятся при замене деталей, которые свое отходили. Было время, когда многие клиенты привозили свои запчасти. В результате мы испробовали детали разных производителей. Лучше сайлент-блоков Lemforder ничего нет, другие однозначно долго не ходят.

Что касается шаровых опор, тяг стабилизатора и рулевых наконечников, то помимо Lemforder неплохо себя зарекомендовали, как ни странно, турецкие As Metal. Все остальное опять-таки долго не выдерживает. Вот SWAG вроде неплохая контора, но нет, не ходят.

Каких-то слабых мест в подвеске нет. Встречались случаи, когда вырывало верхние опоры амортизаторов, но все из-за того, что амортизаторы уже были плохие, а их вовремя не меняли и продолжали ездить.

В версиях с саморегулирующейся задней подвеской стоят амортизаторы Nivomat. Они очень дорогие, поэтому многие владельцы от них отказываются и ставят обычные амортизаторы. Криминала в этом нет, если при такой замене одновременно будут поставлены и пружины, которые идут с обычными амортизаторами.

- Проблем, которые попадают под какую-то статистику, нет. Разве только в розетке на 12 вольт, если ей постоянно пользуются, как прикуривателем, выгорает центральный электрод, а закончиться это может выходом из строя центрального электронного модуля. А так в одном автомобиле может побеспокоить что-то одно, во втором – другое, в третьем – что-то еще.

Главное, чтобы до электрооборудования умельцы не добрались. Жди беды, если устанавливали противоугонную сигнализацию. Дополнительные реле разрывают цепь, а этого электрика очень не любит – начинает капризничать, пишет ошибки, что нет связи с топливным насосом и так далее. Могут свою лепту владельцы внести. Привод зеркал или очистителей фар зимой примерз, а его включили и сломали.

Есть нюанс с заменой электронных блоков. На заводе все блоки устанавливаются и прописываются. Ставишь другой блок – его центральный электронный модуль не принимает, пока новый блок не будет прописан. На S80 до 2002 года ставился блок дроссельной заслонки Magneti Marelli. Его надо прописывать. Одно время с этими блоками была эпопея. Тогда у "официалов" замена блока с привязкой стоила 600-800 долларов. Затем пик прошел. Видимо, поменяли те, что из строя вышли, а тем, что взамен поставили, еще срок не пришел. Сейчас единичными случаями с ними в ремонт обращаются. Позже вместо Magneti Marelli пошел Bosch – эти дроссельные заслонки "привязывать" к машине не надо.

Вместо вердикта

- И все-таки самое главное, что должны знать желающие купить Volvo S80, – машины стали доступными, но в обслуживании и ремонте они не подешевели, а остались такими же дорогими и требовательными, какими были всегда. Автомобиль достойный, но если вы, изыскав те небольшие средства, которые сегодня нужны, чтобы стать владельцем S80, не сможете найти деньги, чтобы обеспечить ему достойный уход, через какое-то время будете проклинать тот день, когда сели за баранку этого … Ну, в общем, вы поняли…

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Благодарим за консультации и помощь в организации фотосъемки СТО "Техавто 22 век"

Читайте также: