Короб стелс приора хэтчбек своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Изготовление корпуса для сабвуфера Стелс своими руками

В состав акустических систем для автомобиля входит низкочастотный динамик, который устанавливается в багажном отделении или в салоне автомашины. Для монтажа громкоговорителя используется заводской корпус или короб Стелс, сабвуфер размещается в нише для запасного колеса или в полости крыла. Подобная схема монтажа обеспечивает сохранение свободного пространства в багажнике.

Что такое сабвуфер Стелс

Сабвуфер системы Стелс (Stealth) представляет собой динамик диаметром от 250 мм, установленный в самодельный корпус из древесины и стеклоткани. Внешняя поверхность кожуха покрывается мягким материалом, снижающим вибрации конструкции. Корпус устанавливается в ниши, расположенные по бокам или в полу багажного отделения.

В чем выгода установки

Преимуществом конструкции является корпус, который гармонично вписывается в багажное отделение автомобиля.

Владелец самостоятельно рассчитывает объем кожуха, что позволяет сохранить свободное пространство для перевозки багажа.

Дополнительным плюсом является сниженная стоимость конструкции и возможность доработки корпуса для улучшения качества звучания или установки динамика с повышенной мощностью или размерами.

Размеры

Перед началом изготовления корпуса для сабвуфера необходимо определить объем кожуха, который рассчитывается по диаметру диффузора динамика. Например, при размере 250 мм емкость корпуса должна составлять от 15 до 23 л, повышение диаметра до 300 мм приводит к необходимости нарастить объем до 24-37 л. Если использовать корпус Стелс меньшего объема, то ухудшается качество звучания и возрастает нагрузка на эластичную мембрану диффузора саба, что приводит к необратимому повреждению динамика.

Ты водитель автомобиля?! Тогда ты сможешь пройти этот простейший тест и узнать . Перейти к тесту »

Как сделать корпус

Для изготовления сабвуфера Стелс потребуются материалы:

низкочастотный репродуктор (например, Rockford Fosgate R2SD4-12 диаметром 300 мм и мощностью 200 Вт);
влагоустойчивая фанера;
полиэфирная смола;
стеклоткань плотностью 300 г/м²;
скотч малярный;
кисти шириной 25-30 мм для нанесения смолы;
резиновые перчатки;
синтетический клей (например, клей 88);
карпет для отделки внешних панелей;
крепежные элементы.

Последовательность действий при изготовлении корпуса сабвуфера своими руками:

Определить зону установки корпуса в багажном отделении, а затем вынуть из отсека все посторонние предметы и обшивки. Защитить декоративные элементы, расположенные рядом с рабочей зоной, слоем плотной бумаги или полиэтилена.
Оклеить малярным скотчем зону нанесения стеклоткани и смолы. Не рекомендуется оставлять полости, которые затруднят изъятие формы из ниши.
Нарезать стеклоткань на фрагменты размером 100*100 мм. Затем необходимо 6-8 квадратов разделить на 3 слоя, что позволит получить стеклоткань плотностью 300 и 100 г/м².
Замешать 140-150 г полиэфирной смолы, готовить больший объем материала не рекомендуется из-за кристаллизации вещества.
Нанести кистью смолу на основание из скотча (участок размером 150*150 мм), а затем уложить фрагмент тонкой стеклоткани, которая дополнительно пропитывается смолой.
Наклеить стеклоткань по всей площади, закрытой слоями скотча. Для ускорения кристаллизации смолы допускается использование строительного фена.
Извлечь полученную заготовку из ниши, а затем произвести оклейку внутренней поверхности стеклотканью с повышенной плотностью. Наносить материал на внешнюю сторону запрещено, поскольку возникнут затруднения при установке конструкции в багажник.
Дождаться кристаллизации смолы и определить границы кожуха.
Обрезать заготовку, рекомендуется выполнять работы на улице с использованием респиратора и перчаток.
Вырезать из фанеры монтажное кольцо, соответствующее габаритам динамика.
Закрепить основание на стеклопластиковой форме при помощи деревянных планок и цианоакрилатного клея.
Затянуть каркас синтетической тканью, которая крепится по периметру клеем.
Нанести на материал слой полиэфирной смолы, а затем дождаться кристаллизации материала.
Уложить поверх слой стеклоткани, который крепится смолой. Рекомендуется нанести 3-4 слоя материала с промежуточной сушкой.

В конструкции короба предусматривается окно фазоинвертора, а также размещается пластина с винтовыми зажимами для сигнальных кабелей. Внешняя поверхность покрывается слоем карпета, который фиксируется синтетическим клеем. Во внутренние полости укладывается слой виброизолятора. Установить конструкцию в багажное отделение и проверить работу сабвуфера.

Изготовление корпуса (короба) для стелс сабвуфера своими руками

Акустическая система современного автомобиля представлена сочетанием большого количества различных элементов. За низкие частоты отвечает сабвуфер, который делает звук более насыщенным. В продаже много различных вариантов этого устройства, но все они имеют большие размеры и крадут свободное пространство в багажном отделении. Решением проблемы может стать стелс сабвуфер.

Что это такое

В большинстве случаев саб устанавливается в багажник. Для того чтобы провести улучшение акустики и при этом сохранить свободное пространство, многие приобретают стелс-вариант или изготавливают его самостоятельно. Его особенности заключаются в следующем:

Встраивается в боковую часть кузова.
При изготовлении применяются материалы, которые повторяют отделку багажного отделения.

Подобная конструкция в большинстве случаев изготавливается своими руками, т.к. багажное отделение у каждого автомобиля имеет свою геометрическую форму. В продаже встречаются основные части, которые устанавливаются внутри самодельного корпуса.

Размеры

Прежде чем приступить к непосредственной работе, следует тщательно разработать план.

При их определении учитывается следующее:

Чем больше будет корпус, тем меньше образуется свободного пространства в багажнике.
Внутреннего объема должно быть достаточно для размещения динамика и других элементов.

Определиться с размерами можно только после приобретения динамика.

Динамик

Для работы создаваемого устройства требуется усилитель, с учетом особенностей которого проводится выбор наиболее подходящего динамика. Основными критериями также можно назвать:

Размеры устройства.
Мощность и сопротивление.
Популярность бренда.
Цена.

При номинальной мощности 200 Вт можно приобрести Rockford Fosgate R2SD4-12 или R2D4-12

Корпус

Большего всего проблем возникает с изготовлением самого корпуса, в котором будет проводится установка элементов. В продаже можно встретить стелс-короб для сабвуфера, но лучше всего его изготовить своими руками. Для этого потребуется:

Фанера.
Скотч малярный.
Стеклопластик.
Клей.
Кисти.
Резиновые перчатки.
Измерительные инструменты.
Ножовка по дереву.
Паяльник.

В некоторых случаях для приобретенного МДФ создается матрица. Объем корпуса рассчитывается предварительно, при желании можно создать практически любую форму поверхности.

Как сделать корпус

Процесс изготовление сабвуфера стелс можно разделить на несколько основных этапов. Прежде чем приступать к работе, нужно провести очистку багажника, после чего проверяется состояние кузова. Корпус для сабвуфера своими руками можно сделать, следуя инструкции:

Кузов и другие элементы, которые расположены в непосредственной близости с будущим корпусом сабвуфера оклеиваются малярной лентой. Это позволит исключить вероятность их повреждения при работе.
Для рассматриваемой работы подходит стекломат практически любого производителя. Подготовка материала предусматривает его разделение на несколько квадратиков размером 10Х10 см. В большинстве случаев материал слоится, что позволяет его разделить еще на несколько частей.
Небольшая область смазывается смолой (нанесение производится кистью), стекломат накладывается и пропитывается.
На сушку полученной формы отводится много времени, но ускорить процесс можно путем применения специального строительного фена. При сушке феном нельзя располагать устройство в непосредственной близости с поверхностью, т.к. это может привести к повышению пластичности используемого материала.
Следующий шаг предусматривает обработку полученной заготовки. На момент ее извлечения из багажного отделения нужно быть осторожным во избежание ее повреждения.
От заготовки отделяют скотч, после чего неровные края обрезаются. Для обработки краев можно использовать шлифовальную машинку с соответствующими насадками, но нужно быть осторожным, т.к. применяемый материал токсичен.
Изготавливается специальное кольцо, которое будет отвечать за фиксацию динамиков (для сабвуферного кольца требуется несколько реек).
Выбранная ткань натягивается, фиксируется при помощи клея. На данном этапе важно избежать образования складок с целью получить качественную поверхность.
Поверхность пропитывается ранее приобретенной смолой. Для пропитывания и высыхания отводится около часа, после чего наносится следующий слой.
С наружной стороны проводится укрепление конструкции. Для этого может применяться фанера.
Создается еще несколько слоев, которые сделают конструкцию более устойчивой к ударам и различного рода воздействиям.

После изготовления изделия начинается этап его установки. Крепление может проводиться при помощи скотча, клея и других материалов. При установке динамика уделяется внимание изоляции проводки. Поверх созданного корпуса укладывается отделочный материал.

Приведенная выше информация указывает на то, что провести создание Стелс сабвуфера можно самостоятельно, но для этого требуется много свободного времени.

Стелс-короб в левое крыло Приора Хэтчбек 2172, саб + моноблок

Моя первая запись. Мой первый Саб, мой первый самодельный корпус))) так что строго не судите.

Решил я себе добавить низких частот в авто, был выбор между блинами на акустической полке и сабом. Решил, что проще будет с сабом, да и можно его потом забрать при продаже авто)))
По роду проф.деятельности багажник постоянно забит рекламными материалам, так что свободного места в нем обычно очень мало. Посмотрел варианты и остановился на коробе стелс в левое крыло (закрытый ящик, т.к. давление особо не нужно). Прикинул цены, поискал записи о том кто как делал сам, решил заморочиться и изготовить его самостоятельно. На даче было довольно много ДСП от старой прихожей, лобзик, шуруповерт есть (да и руки вроде не из Ж.) =)))

А на улице то было уже довольно холодно, поехал на дачу, напилил деталей без чертежей (все методом подгонки на месте в багажнике). Запарился конечно носить туда сюда всю конструкцию и постоянно что-либо подпиливать. В итоге напилил, прикрутил.

Забрал домой чтобы уже доделывать в тепле. Между делом заказал саб Kenwood KFC-W3013:

моноблок Mac Audio Micro X1000:

комплект проводов с сечением 25 кв.мм. Карпет, терминал для подключения сабика, жидкие гвозди. Саморезы дома были, но немного докупил.

Разобрал собранный каркас, начал все собирать, промазывая жидкими гвоздями и скрепляя бОльшим количеством саморезов. После того как подсохло, еще раз промазал швы изнутри и снаружи, чтобы было все герметично.

Подсчитал примерный получившийся объем короба, вышло около 63 литров. Подумал, что как-то много, перемерил еще пару раз, так и есть около 63. Для моего динамика многовато, решил обрезать по периметру 4 см, чтобы уменьшить объем, да и места сэкономить. Посчитал вышло около 51 л. Производитель рекомендует от 35 до 50, в общем как раз уложился. По программам точно ничего не высчитывал, т.к. с такой формой было бы трудно подобрать нужный литраж.
Прикрутил фронтальную крышку, подрезал ее по периметру, чтобы было ровно, разметил и вырезал отверстие под саб. Промазал жидкими гвоздями и прикрутил ее окончательно. Вырезал также и отверстие под терминал для подключения динамика.

После всех манипуляций пришло время клеить карпет. Был куплен черный карпет (вроде как супра). Клей титан (которым потолочную плитку клеют, где-то вычитал, что на него крепко клеится карпет). Прикинул, обвел мелом и начал клеить, подрезая все ножом и натягивая, чтобы все было ровно.

Когда все высохло, прикрутил терминал на саморезы (вошел плотно, т.к. карпет загнул внутрь), промазал изнутри герметиком. Подключил и прикрутил динамик, предварительно приклеив уплотнительную полоску, которая шла в комплекте к дину. В общем вроде готово.

Понажимал на дин, где-то травит воздух, прислушался — сверху между фронтальной крышкой и коробом. Снял дин, промазал изнутри погуще герметиком, собрал обратно и все ОК.

В процессе сборки корпуса, с товарищем протянули провода из моторного отсека в багажник и от магнитолы туда же. Потом через пару дней решил все поставить. Усилок прикрутил на спинку заднего сиденья саморезами по металлу на 25 мм, в качестве проставки между усилком и спинкой взял 4 гайки М10 (все для вентиляции чтобы усилок не грелся). Прикрутил провода и вот он долгожданный первый запуск)) Все работает, мощность пока где-то на треть и этого мне в принципе даже хватает, номерной знак дребезжит от баса))) Динамик разработается и можно еще добавить мощности :)

Получился не совсем стелс, но объем багажника уменьшился незначительно. Фото не особо удачное, т.к. забыл сфоткать с пустым багажником. Но по длине он идет до самой спинки сиденья.

И вот как раз подошел пробег 66666 =))

Итого:
ДСП 16 мм — бесплатно на даче
Фанера для фронтальной крышки (она кстати из двух слоев для толщины и жесткости. Промазана жидкими гвоздями и скручена саморезами) 10 и 8 мм — бесплатно также на даче
Терминал для подключения — что-то около 100 руб.
Провода для подключения ACV — 1200 руб.
Карпет 2 погонных метра (2х1,5 м) — 400 руб.
Усилок Mac Audio Micro X1000 по скидке в инет магазе — 5800 руб.
Саб Kenwood KFC-W3013 в том же инет магазе — 2200 руб.
Клей Титан 0,5 л — 100 руб.
Саморезы — 50 руб.

Сабвуфер в приору хэтчбек в крыло

Как и говорил — все для улучшения. В данном случае багажного отделения в связи с газовым ториком вместо запаски и самой запаской, занимающей немало места и наличием трапецевидного саба. Не меломан, но нельзя просто так взять и убрать саб)) Принято решение изготовить короб в правое крыло (потому, что усь справа, а запаска слева…не хнаю почему, просто так повелось))) и взять динамик из более объемного трапецевидного короба. Так как размеров найдено не было, первым делом эскиз: лицевая панель, низ, боковины, верх и задняя панель. Именно в таком порядке. И распил из ДСП с учетом толщины ДСП в таком же порядке. На все ушло 3 часа + 1 час на оклейку карпетом. После первых испытаний было выявлено падение саба в правом повороте. Найдено решение — 2 застежки из кожи. Звук почти не изменился, а уменьшение давления было настроено стандартными настройками усилителя. Итог: доволен звуком, новым пространством для забивания багажника всякойвсячиной, звуком и ценой, которая встала в цену карпета — 260р))

следующий этап — положить докатку вместо полноценной запаски. кто решил эту проблему? ищу докатку уже неско месяцев, согласен и 4*100, но не могу найти ЦО больше 59. подскажите?

Моя первая запись. Мой первый Саб, мой первый самодельный корпус))) так что строго не судите.

Забрал домой чтобы уже доделывать в тепле. Между делом заказал саб Kenwood KFC-W3013:

моноблок Mac Audio Micro X1000:

И вот как раз подошел пробег 66666 =))

Короб под сабвуфер для ВАЗ 2110 и Лада Приора ( седан ) в крыло ( правое или левое ). Объём 26 литров, изготовлен из фанеры и обтянут карпетом. Производство г.о. Тольятти.

Короб под сабвуфер для ВАЗ 2111 (универсал) в крыло (правое или левое). Объём 30 литров, изготовлен из фанеры и обтянут карпетом. Производство г.о. Тольятти.

Короб под сабвуфер для ВАЗ 2112 и Лада Приора (хетчбек) в крыло (правое или левое). Объём 26 литров, изготовлен из фанеры и обтянут карпетом. Производство г.о. Тольятти.

Короб под сабвуфер для Лада Калина (седан) в крыло (правое или левое). Объём 35 литров, изготовлен из фанеры и обтянут карпетом. Производство г.о. Тольятти.

Короб под сабвуфер для Лада Калина (хетчбек) в крыло (правое или левое). Объём 26 литров, изготовлен из фанеры и обтянут карпетом. Производство г.о. Тольятти.

Короба ВАЗ 2121 (в крыло)

Короб под сабвуфер для автомобиля Лада Гранта в крыло Объем 35 литров.

Короб под сабвуфер для Лада Калина (универсал) в крыло Объем 35 литров.

Сабвуфер представляет собой отдельную акустическую систему, предназначенную для воспроизведения нижних частот звукового диапазона (обычно 20-120Гц). Короба для сабвуфера играют ключевую роль в звучании. Предлагаем Вам короба под сабвуферы из высококачественных материалов ( готовые и на заказ). Отлаженный расчет и изготавливание делает эти короба неповторимыми и индивидуальными. Вентиляционный канал корпуса помогает в воспроизведении наиболее низких частот в слышимом диапазоне. В вентилируемых (фазоинверсных) коробах сабвуфер выдает больше баса при меньшей мощности, по сравнению с герметичным. Обратная волна, выходя из отверстия наружу усиливает фронтальную волну. Звук становится более объемным и чистым.

Короб стелс приора хэтчбек

Всем салют, последние 3 дня я был занят постройкой короба в нишу крыла, а так же сделал наконец то нормальный пол.

Это моя вторая попытка сделать сабвуфер стелс, первая попытка была неудачна, не хватило то ли терпения то ли старания, в этот раз я окончательно решил довести дело до конца.

Сырье для изготовления корпуса сабвуфера СТЕЛС .

Для начала я решил подготовить багажник, сделать люк под запаску и дно пожоще.

Со шкафом мне очень повезло, задняя стенка которого была толщенной в один сантиметр как раз то, что мне и нужно.

Скрутил две половинки от задней стенки шкафа.

Примерил в багажнике, где было нужно, подпилил, подточил.

Вырезал отверстие под люк.

Вырезанные под отверстие люка деревяшки, скрутил вместе, и получилась крышка люка.

Крышку люка посадил на два небольших навеса, а основание зафиксировал к кузову авто с помощью саморезов. В процессе обнаружил одно слабое место, это задняя стенка багажника. При небольших ударах ладони, она звенела. Это меня не устраивало, потому, как я собирался сделать корпус, направленный на заднюю стенку, потому, что отраженный звук сабвуфера мощнее, чем направленный в салон автомобиля. Если не принять меры подумал я, качество звука будет хуже, поэтому я решил усилить заднюю стенку багажника.

Отрезал нужного размера лист. Нанес на него герметик.

И прикрутил саморезами. Забегая на перед, это оказалась очень полезная доработка багажника, он практически перестал издавать звук, до этого по звону багажника сразу было ясно, что там сабвуфер, а теперь будто нет его и в салоне красота, все четко.

Теперь намного проще доставать запаску!

При помощи мебельного степлера, вернул прежний вид дну багажника.

И наконец, приступил к изготовлению корпуса. В производство корпуса пошли остальные части шкафа, ДСП толщиной в два сантиметра.

Вырезал отверстие под динамик и отверстие под порт фазоинвертора.

Собирался использовать все пространство крыла, но передумал в связи с неудобством установки и извлечения корпуса, поэтому заглушил нижнюю полость крыла.

Далее по фоткам я думаю, будет всем все понятно, поэтому не описываю. Вкратце: вырезаю из картона шаблон, по шаблону кусочки ДСП, места стыков проклеиваю клеем "жидкие гвозди" и скручиваю саморезами.

Приставил к корпусу усилитель и автомобильный конденсатор в поисках оптимального места их крепления. Затем поставил динамик, глянуть как все это дело будет смотреться вместе.

Корпус стелс собран.

Теперь в ход идет автомобильная шпаклевка.

После того, как передняя часть корпуса была выровнена шпаклевкой, для улучшения акустических характеристик, внутреннюю часть обклеил синтепоном.

Корпус сабвуфера обтянул карпетом.

Крепко прикрутил корпус саморезами.

Прикрутил усилитель, поставил сабвуферный динамик.

Конечный вид сабвуфера стелс, система настроена, осталось разогреть сабвуферную головку.

Моя первая запись. Мой первый Саб, мой первый самодельный корпус))) так что строго не судите.

Забрал домой чтобы уже доделывать в тепле. Между делом заказал саб Kenwood KFC-W3013:

моноблок Mac Audio Micro X1000:

И вот как раз подошел пробег 66666 =))

Сабвуфер на ладу приору своими руками

Купил Лада Приору, как полагается, со всеми причиндалами, даже саб там же прикупил, но оказалось, что она очень слабенькая, так что решено было мною сделать рус саб своими руками, а именно сабвуффер Стелс. Это очень удобный саб, который умещается в крыле автомобиля и совершенно не занимает багажник. Это очень удобно, но трудоемко.

Начал с того, что сделал заднюю стенку сабвуффера, взял скотч и обклеил то пространство, куда собрался устанавливать саб, после этого нанес слой стекловолокна, который пропитан смолой. Ждем, пока все это дело засохнет, потом вынимаем из багажника. Следующим этапом является выбор сабвуффера, который нужен для данного автомобиля, в моем случае Лады Приоры. Выбираем кольцо для саба, в котором он будет стоять, потом это самое кольцо с помощью деревянных рамок фиксируем именно на том месте, где он будет стоять, а сверху всего этого натягиваем специальную ткань, именно она дает очертания будущего сабвуффера, потом эту ткань пропитываем смолой, даем ей высохнуть и наносим опять же стекловолокно. Добился того, чтобы поверхность была ровной, впоследствии для того, чтобы обтянуть каким либо материалом, например кожей или карпетом, смотря что подходит у вас по дизайну автомобиля. По времени весь этот процесс занимает неделю, это еще при том условии, что вы будете работать этим каждый день на протяжении всего дня и имеете необходимые навыки и инструменты, ну а если отнестись к этому процессу не так серьезно, то это может растянуться на месяц и более.

Но есть один секрет, который позволяет сделать этот сабвуффер буквально за пару дней. Он заключается в том, что после выполнения сабвуффера при нормальных условиях, с него можно вылепить матрицу, а потом при помощи нее быстро делаются такие же сабвуфферы. После изготовления сабвуффера, я взял стекломат и обклеил всю его поверхность и так пару слоев, клеим до тех пор, пока не достигается необходимая жесткость, тут создается эффект капусты. В итоге это выглядит не очень красиво и недостаточно ровно. Но и тут я нашел выход, взял шпаклевку и довел до ровного состояния. Итак, саб был готов к использованию, приобрел усилитель, который соответствовал сабу и подключил его к нему и колонкам, которых кстати говоря у меня аж 8 штук, люблю уж я музыку и ничего с этим поделать не могу. Наверное это единственный момент, который я подверг тюнингу, просто машине только месяц, ничего сделать я еще не успел, приобрел версию люкс, но почему то уже слышу какие то посторонние звуки, тем более после установки такой акустики начались прорезаться какие то посторонние звуки, которые мешают качественному прослушиванию музыки, надо будет сделать специальную шумоизоляцию, которая исключит проникновение посторонних шумов. Идея с матрицей мне самому очень понравилась, об этом не подсказал мастер автотюнинга, он же мой хороший друг. Нужно сказать, что один бы я вряд ли справился и скорее всего и провозился бы с этим пару недель, а он значительно ускорил этот процесс, матрицы правда не было, пришлось ее делать самому, так что я начну на этом зарабатывать, а что, не плохая идея!

Короб стелс приора хэтчбек своими руками

Еще во времена владения «десяткой» загорелся идеей установки CarPC в автомобиль. После продажи «десятки» и покупки Приоры решил таки воплотить идею в жизнь. На данный момент практически все готово, осталось инсталлировать монитор, чем я и занимаюсь потихоньку.

Состав CarPC:
• ОС - Windows 7 x86
• материнская плата – ASRock B75M-ITX, mini-ITX
• процессор – Intel Pentium G640T Sandy Bridge, 2х2.4 ГГц, TDP 35 Вт
• кулер CPU – Glacial Tech Igloo i620 PWM(E)
• память – Kingston DDR3 4 ГБ (2 x 2ГБ)
• SSD под ОС – SmartBuy Ignition 64GB SATAIII <SB64GB-IGNT-25SAT3>
• HDD – Hitachi Travelstar Z7K500 SATAIII, 2.5", 500 ГБ, 7200 об/мин (сломался)
• блок питания – M2-ITX R.1J REV.2F
• кулер блока питания - Scythe Mini Kaze SY501012M
• клавиатура со встроенным тачпадом – Logitech Wireless Touch Keyboard K400r
• монитор – китайский сенсорный KSF700, 7", 16:9, 848х480
• корпус – китайский, что-то из серии Iwill S120
• GPS-приемник – китайский (потом был BU-353S4, теперь VK-172 на 10Гц)
• интернет для навигации/пробок – МТС «Коннект 4» 7.2 Мб/с
• навигация - Bluestacks + Яндекс.Навигатор
• arduino Nano Duo (Arduino Nano V.7)
• 3-х осевой акселерометр MMA7361
• ELM327 v1.5 USB (китайский)
• ELM327 v1.5 Bluetooth (китайский)
• USB-хаб D-Link DUB-H7, 7 портов USB2.0 (отказался из-за глюков)
• преобразователь DC-DC для питания USB-хаба – Prology RCD-350

В данный момент занят встраиванием монитора. Когда будет все готово – выложу остальные фотки и опишу свою эпопею с установкой монитора.

В следующем посте напишу про автозвук, т.к. он уже готов.

Системный блок:
На фото есть карта памяти CompactFlash с адаптером, я ее потом заменил на SSD, т.к. не совладал с установкой Windows на CF.
Заднюю рамку системника сделал другую с помощью лазерной резки.

Звук у меня 2.1, т.е. два динамика в передних дверях плюс сабвуфер.

При установке передних динамиков столкнулся с тем, что динамики не влазят в посадочное отверстие в двери. Померял диаметры: отверстие в двери - 110 мм, динамики - 112 мм. Пришлось изготовить проставки из фанеры толщиной 10 мм. Проставки промазал несколько раз каким-то защитным грунтом.

Сначала была идея изготовить сабвуфер типа «Стелс» самостоятельно с помощью полиэфирной смолы. Но потом на радиорынке нашел готовый щелевой сабвуфер «Стелс» и купил его, решив не заморачиваться с изготовлением вручную. Объем сабвуфера – 40 л, изготовлен, со слов продавца, в Тольятти. По паспорту на динамик сабвуфера объем ящика с фазоинвертором должен быть 42.5 л. Думаю, разница в 2.5 л для моего слуха не существенна.

Плюс к усилителю протащил от АКБ по левому низу. Из подкапотного пространства в салон провод просунул через заглушку трубок гидрокорректора. От минуса АКБ кинул дополнительный провод в гофре на кузов параллельно заводскому проводу.

Акустические провода (на передние динамики и сабвуфер) – ПВС-2х4.0. К передним динамикам протащил в гофре по правому низу. Под задним сиденьем протащил их через какую-то пластмасску, предварительно выломав в ней пару ребер жесткости.

Межблочные провода – самодельные из Klotz MC5000. Оплетка подключена только со стороны системника. Протащил посередине машины.

В качестве дистрибьюторов питания использовал "орешки" У-734М. Провод КГ-1х35 в клеммы усилителя не влазит, поэтому сделал отводы из КГ-1х16.

Питание системника и провод Remote протащил справа по низу.

Для обжима наконечников использовал пресс-клещи ПГРс-70 производства КВТ.

Усилитель прикреплен к деревянной пластине (из фанеры 10 мм), оклеенной карпетом, которая крепится к задним сиденьям. Таким образом, убил двух зайцев - нет электрического контакта между корпусом усилителя и кузовом, и есть зазор примерно 1 см между дном усилителя и пластиной для вентиляции. Усилитель к пластине крепится болтами через пару гаек, чтобы обеспечить зазор. Пластина крепится к сиденью железными дюбелями. Задние сиденья расположены неравномерно - левая половина примерно на 1 см выдается вперед по отношению к правой половине. Чтобы выровнять пластину - под левые дюбели подложил несколько шайб.

Предохранитель закреплен на железной Г-образной металлической полосе толщиной примерно 2 мм. Размеры сторон - 50х150 мм. Полоса согнута не под прямым углом, а примерно под 15 гр. В пластине заранее насверлил дырочек под две различные колбы.

Т.к. системник пока не установлен - музыку слушаю с телефона, подключенного к усилителю через выход на наушники. Remote подключен через микропереключатель к плюсу.

Может быть, когда-нибудь придумаю какой-нибудь короб, чтобы закрыть провода, подходящие к усилителю и конденсатору. Разноцветной изолентой помечены плюс и минус питания.

В следующем посте напишу небольшое "научно-техническое" исследование на тему влияния конденсатора (в цепи питания усилителя) на просадку бортового напряжения.

После установки звука решил исследовать влияние конденсатора большой емкости в цепи питания усилителя на просадку напряжения. Тем более, в сети много споров по этому поводу, а также есть страшилки про притухающие фары.

Напомню исходные данные:
• Динамик сабвуфера Pioneer TS-W310, ном. 300 Вт, макс. 1000 Вт, 95 дБ
• Динамики Kenwood KFC-1352RG2 (2 шт.), ном. 35 Вт, макс. 150 Вт, 85 дБ
• Усилитель Hyundai H-SA904, 4х90 Вт, макс. 750 Вт
• Конденсатор (ионистор) Supra SCAP-10 1Ф

Для исследования использовал цифровой USB-осциллограф. Частоту дискретизации установил 100 кГц. Длительность записи около 20 сек. Зажигание выключено, все потребители тоже выключены. Музыка воспроизводится с телефона, подключенного к усилителю через выход на наушники, т.к. CarPC на этот момент я еще не установил. Громкость накрутил побольше, чтобы полкооператива послушало.

Красный сигнал – напряжение на клеммах АКБ.
Синий – сигнал с датчика давления, расположенного в багажнике рядом с сабвуфером. Соответственно, когда сабвуфер «бумкает» – появляются импульсы на синем графике.

Рассмотрим общую панораму - Рис.1 и Рис.2.

Видим, что напряжение на АКБ при использовании конденсатора более сглаженное. Особенно хорошо это видно во время «бумканья», когда напряжение проседает. Больше никаких кардинальных различий нет. Напряжение проседает примерно одинаково. Максимальное напряжение снижается примерно с одинаковой скоростью в обоих случаях. Частота «бумканья» около 2 Гц.

Далее рассмотрим одиночный «бум» поподробнее - Рис.3 и Рис.4.

Здесь хорошо видны пульсации напряжения при отключенном конденсаторе. Также видно, что спад напряжения во время начала «бума» более пологий при наличии конденсатора. Восстанавливается напряжение примерно одинаково. Других существенных различий, опять-же, нет.

Замеряем напряжение - Табл.1.

Мерить буду нечто среднее, т.к. присутствуют шумы.

Напряжение на АКБ при подключенном конденсаторе в среднем на 0,01-0,03 В выше, чем при отсутствии конденсатора. Величина просадки напряжения меньше в среднем на 0,02 В. Разница очень мизерная во всех случаях.

По результатам проведенного "научного исследования" можно сделать вывод, что при заданных условиях наличие конденсатора практически не влияет на падение напряжения в автомобильной сети. Просадки напряжения в 0,13 В при отсутствии конденсатора, по-моему, недостаточно для притухания фар. Страшилки про притухающие фары возникают, скорее всего, либо при использовании плохих проводов питания (тонких, омедненных, китайских, и т.д.), либо при гораздо больших мощностях (бедные уши и мозг).

Хотя, возможно, при включенных потребителях (фары, кондиционер, гидроусилитель) просадка будет побольше. Может быть, когда-нибудь исследую влияние конденсатора, так сказать, в боевых условиях.

Ну и на десерт – осциллограммы тройного «бума» - Рис.5 и Рис.6.

Исходные материалы (осциллограммы): во вложении.
Открывать осциллограммы с помощью программы MtPro.

А вот саб на стелс не похож. Как-то он все-таки больше наруже.

После установки звука решил исследовать влияние конденсатора большой емкости в цепи питания усилителя на просадку напряжения

CyberSubaru, да, саб немного торчит. Если бы я лепил сам закрытый короб объемом 35 л (по паспорту), то, думаю, он бы отлично вписался в нишу. Но поленился. Все равно это лучше, чем короб посередине багажника. Для размещения длинных предметов можно сложить заднее сиденье, длины проводов хватит, я все рассчитал.

Rover, с этой статьей не знаком. Спасибо. Все равно гораздо интереснее пощупать все своими руками, чем посмотреть/почитать.

Сделай фронты компонентным и вынеси твитеры с дверей повыше.
Разницу сразу ощутишь.

Потому как при коаксиальных фронтах и/или твитерах в ногах пользы от саба не больше, чем от конденсатора :-)

Самое сложное оказалось вмонтировать монитор в машину. Монитор в накладку консоли приборов решил вставить не в стандартные отверстия, а повыше, убрав часы и переместив кнопки вниз. Но есть проблема – слева и справа от монитора расположены винты крепления накладки. Решил расположить монитор под наклоном и утопить внутрь накладки, чтобы можно было добраться до винтов.

С первого раза реализовать задуманное не получилось. Практически загубил одну накладку. Всего было три рабочих варианта, и 150 вариантов в голове.

Лепить рамку решил из массы для лепки Jovi, которая застывает на воздухе. Лобзиком выпилил кнопки и часть накладки. Лазерной резкой изготовил плоскую несущую пластину. Далее из металла изготовил прямоугольник, который вставил внутрь пластины и закрепил заклепками. Получилось все некрасиво. К тому же меня осенило, что ушки для крепления монитора можно изготовить целиком с пластиной.
Т.о. этот вариант – в помойку.
Фоток не будет, т.к. стыдно показывать получившееся…

Гидроабразивной резкой изготовил второй вариант несущей пластины. Ушки для крепления монитора загнул на тисках с широкими губками. Примерил пластину вместе с монитором в накладке – вроде нормально получается, но нужно немного подогнуть верхнюю часть пластины.
Из оцинковки сделал две опалубки сверху и снизу, чтобы лепнина не вывалилась.
Несущую пластину прикрепил к накладке тремя винтами вверху, одном внизу и двух с боков.
Начал лепить рамку. После лепки и сушки в течение суток лепнина усохла в размерах, появились трещины, а металл под лепкой заржавел из-за наличия влаги в лепнине. Сама лепка выглядела хрупкой, начал переживать, что все развалится на кочках. Но все-таки продолжил ваять рамку.
Зашкурил лепнину. Далее зашпатлевал сначала шпатлевкой Novol со стекловолокном, потом финишной шпатлевкой Fine 421.
Особенный геморрой был с изготовлением ровных внутренних поверхностей вокруг монитора. Выровнять шпателем не получалось. Придумал такую технологию. Выпилил прямоугольник из фанеры по размерам экрана монитора. Нанес слой шпатлевки на одну внутреннюю сторону несущей пластины. На фанеру положил кусок обычной бумаги А4, вырезанный по размерам фанерки. И, пока шпатлевка не застыла, сильно придавил этим «бутербродом». Лишняя шпатлевка выдавилась наружу, потом ее срезал. Подержал минуту, фанерку убрал, а бумага так и осталась на шпатлевке. Бумагу нужно отлеплять примерно минут через 15-20, т.к. если отлеплять через сутки – на шпатлевке останутся сильно прилипшие остатки бумаги. Таким же макаром изготовил и остальные внутренние стороны. Получились довольно ровные поверхности. Можно попробовать не обычную бумагу, а глянцевую, или специальную пропарафиненную/промасленную, в общем, чтобы меньше прилипала.
Потом все это дело зашкурил уже под покраску.
Нанес грунт – сразу проявились все косяки в виде трещинок, ямок и неровностей. На фотках есть темное пятно на грунте – это я вместо грунта схватил баллончик с краской.
После грунта задул металликом – все косяки еще больше проявились.
Ну и напоследок задул прозрачным лаком.

В процессе работы над вторым вариантом осенило, что внутренние поверхности вокруг монитора можно изготовить на 3D-принтере. Получится все ровно и точно. А оставшуюся часть зашпатлевать.

Т.о. и этот вариант – в помойку. Накладку, наверное, восстановить можно, аккуратно отколупав лепнину, шпатлевку, и открутив несущую пластину. Но для следующего варианта купил новую накладку.

Установка сабвуфера в приору

Лучший вариант музыкального саба в Приору седан (десятку)

Задумываюсь о нормальном звуке в новый авто. Приора-седан.
Уже установлено простенькая mp3 балалайка Sony c одним линеным выходом тыл/саб. В передних дверях на кольцах стоят Hertz ESK 165.3 (остались с предыдущей машины). Пока играют от магнитолы через родной крос.

Сейчас приблизительно планирую установку саба (наверное ближе к теплому времени года). Но за зиму хочется определиться с концепцией. Хочется максимально музыкальный саб, под абсолютно различные жанры. Ну и минимальной потери функциональности багажника.

Перечитал кучу форумов и обзоров. Из головок пока склоняюсь к Revolt RW10 Hertz ES250.

Из прочитанного сделал вывод, что лучшими вариантами установки таких головок будут 1. установка в заднюю полку (с ящиком под полкой) 2. установка в лыжницу/подлокотник с ящиком за задними сиденьями.

Но почему-то у многих встречается просто короб с динамиком направленным в сторону заднего номера, с дырявлением полки, или без. Это потому, что наименее геморойно, или есть какие-то плюсы такого решения в седане?

Соответсвенно вопрос: Какой из вариантов установки музыкального саба предпочесть?

Ну и второй вопрос: если с вариантом в подлокотник мне все более менее понятно, то с вариантом в полку — я пока мало представляю себе реализацию. Просмотрел кучу тем, не увидел подобных описаний/фото. Насколько сложно вообще сделать саб ЗЯ в полку десятки/приоры?

Посмотрел на авторынке полки для десятки — просто плоский кусок фанеры. Неужели она нормально ложится на место родной полки, которая имеет не плоский профиль? Если всё так — то это-ж самый простой вариант получится.

Ну и третий вопрос — связка Revolt RW10 + EOS AE 35T-LE — жизнеспособна? Вроде не самый плохой усь, да и мощи должно быть с запасом для такого саба. Но профи в установочных студиях говорят «Фи. «. Да и на форуме не много подобных связок видел.

Короб стелс приора хэтчбек

Читайте также: