Крайслер вояджер заглох на ходу и не заводится

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Глохнет на ходу Крайслер Вояджер 4

Причина остановки двигателя? Глохнет на ходу, через 2-3 минуты заводиться, так повторяется до 5-7 раз после этого машина работает нормально. Такое делает каждый день и разницы нет что на бензине, что на газе.

Дымит черным дымом при прогазовке.

Chrysler Voyager III (RG), 2.8 CRD, двигатель: ENR, 2004-2008 г.

Проверьте параметры работы датчика положения коленвала в момент неисправности, еще проблема может быть например в ЭБУ двигателя, например плохой контакт или не пропай.

@andrienko.1966 --> Свечи и катушки разом все не выходят из строя, двигатель бы троить начал. А вот из за датчика коленвала может сразу заглохнуть.

@andrienko.1966 --> Если сгорят катушки, то потом "через 2-3 минуты заводиться, так повторяется до 5-7 раз после этого машина работает нормально" - этого не будет)

Всё будет хорошо!

Проблем может быть много. Например свечи пора заменить или катушки износились.
«Чек» горит?
Сделайте диагностику двигателя и по номеру ошибки быстрее устраните неисправность.

@andrienko.1966 --> Буквально прошлым летом сталкивался на форде (тоже американец), сразу 3 катушки вышли из строя. Конечно мотор не хотел работать. Установили новые катушки и двигатель запустился отлично и далее продолжал прекрасно работать. Это только один из последних примеров из богатой практики. А если человек нахватался только теории, тогда он конечно гундит что такого не бывает.

Всё будет хорошо!

Это что же, вы зарядку батареи производили не отключая систему питания автомобиля (не снимая клемм)? Ещё и перепутали полюса? Ну тогда конечно могло что-то повредиться в схемах ЭБУ. Вот вы и мучаетесь с запуском мотора. Видимо переключается какой-то запасной вариант запуска двигателя в «мозгах».
Можно установить другое ЭБУ для испытания или отдать родной блок в ремонт.
Поменять ЭБУ можно и самостоятельно, без всяких специалистов. Для этого обязательно отключаете аккумулятор. На блоке ЭБУ колодки подключения все разные, вы их не перепутаете. Отключили от старого, новый подключаете и всё.
Нюанс: блоки ЭБУ должны совпадать по номеру артикула полностью — тогда не надо будет никаких дополнительных настроек.

А вот то, что на панели приборов не работает кое-что, то это вполне возможно просто сгорели некоторые предохранители из-за переполюсовки при зарядке батареи.

Крайслер вояджер заглох на ходу и не заводится

Прибыл к автоэлектрику Крайслер по причине не крутит стартером , а предисловие таково. У владельца автомобиля разорвало турбину, масло погнало по всему движку, и Крайслер заглох. Турбину отремонтировали и установили, покрутили немного стартером и стартер перестал крутить. Местные автоэлектрики пытались замыкать реле стартера, но авто не заводилась. Для начала был произведен визуальный осмотр панели приборов. При включении зажигания с правой стороны панели приборов горел индикатор неисправности имобилайзера ( маленький красненький диод) и над приборной панелью есть еще небольшой экран на котором при включении зажигания загорается индикатор свечей накала. В нашем случае он не загорался. Подключив диагностический прибор launch X 431 pro , мы получили две ошибки .

1 PCM Status Failure

2 Serial Link External Failure

Проверили питание на блоке управления двигателя (который находится под капотом с лева возле АКБ ) и обнаружили , что нет плюса с замка зажигания и постоянного. Разобрали проводку,скачали схему и начали прозванивать. Под левым крылом обнаружили разьем в нем, и пропало питание с замка зажигания. Разьем восстановили, на блоке управления двигателем появились три плюса с замка зажигания. Внимательно посмотрели схему электропроводки и поняли, что постоянного плюса на ЭБУ двигателя быть не должно. Разобрали ЭБУ двигателя и при визуальном осмотре определили, что он сгорел, а причиной сгорания было короткое на 21 и 22 пине ЭБУ. По схеме автоэлектрик разобрался, что они идут с ЭБУ на датчик скорости, который находится на коробке передач. Чтоб добраться пришлось поднять машину на подъемник и заглянуть на движок из под низу. Датчик скорости находится между движком и салоном ближе к ногам пассажира. Там находится два датчика с одинаковыми разъемами, один давление масла, а второй датчик скорости. Прозвонили проводку от ЭБУ двигателя до датчиков, проблем не обнаружили. После взялись за сам датчик скорости, при проверке обнаружили на самом датчике короткое замыкание. Клиент на разборке взял комплект блоков, антенну имобилайзера с ключом. После установки новых блоков датчик скорости не подключали, авто завелась и замечательно работала.

Заглох на ходу хэлп. И не заводится.

Привет неоноводам. Заехал во двор перед этим поменял опоры чтоб не брякало на кочках даже не притормозил. Кайфую от отсутствия звуков сзади)))). И вдруг машина глохнет. Катится на положении D (АКПП). пЫТАЮСЬ заводить ноль полный вообще никаких звуков обучно при зажигании гул насоса я так понял а то вообще комара можно услышать. ТИШИНА. Вот думаю зажигание? Или что? Плиз и хэлп . Короче поворот ключа соответствует повороту ключа в замке квартиры хорошо смазанном((((

На драйве и не должна заводиться как бы. Защита от дурака. Только в нейтралке или паркинге заводится.

На драйве и не должна заводиться как бы. Защита от дурака. Только в нейтралке или паркинге заводится

Приколося чтоль. Стою на паркинге ноль полный вообщее

Мне делать больше нечего, как прикалываться тут. Ну, Вы же не написали, что стоите на паркинге, Вы написали про драйв. Мысль излагать надо верно и грамотно, а то в одном предложении 3 собралось, и что с чем связано не ясно. Не в обиду, просто так будет проще и Вам и нам решить Вашу проблему.
Для начала я бы рекомендовал проверить предохранители и провода от аккумулятора к стартеру, т.к. если совсем не щёлкает даже при попытке завести машину, то либо где-то нет контакта совсем (не слабый контакт, а полное его отсутствие), либо у Вас нет аккумулятора вообще. =) В нашем случае всё-таки 1-е, наверно. =) Это самое первое, что приходит на ум сделать.

Отредактировано Fox-In-Box (20.10.2011 00:51)

Дело в том что акд походу в норме. Свет горит и внутри тоже. А при заводе шума никакого. Даже нем знаю.

Поворачиваю ключ как в замке квартиры никакой реакции.

ROMALO прикольно пишешь ничего не понятно, только можно гадать. А теперь ответь. Стартер крутит, искра есть, давление в рампе мерил.

У меня похожая ситуёвина была. оказалось просто проводок от стартера выскочил. взял зажим хирургический поставил на место, завелась.

Стартер не крутит вообще, загорается лампа иммобилайзера. Бабина при повороте на зажигание молчит.

Приборка горит. Бабина молчит. Может правда проводок какой отскочил??

Предохранители и реле проверили?

Да посмотрел вроде все нормально. Комп ошибок не выдает.

Чо то мне на сервисе сказали какого то умельца с компом привозили. Его ничего не видит((((

Ещё раз, повернул ключ на старт и что, где клацает или вообще молчит . Бабина при повороте на зажигание молчит. при поволроте чего она молчит и в каком смысле молчит искры нет или что? Можно кинуть + на втягивающее реле и стартер закрутится.

Ключ на старт и полный ноль нигде ничего не клацает. А ремень ГРМ исключить можно как то а то уже надо было менять. Или стартер может накрылся?

Отредактировано ROMALO (26.10.2011 20:55)

Да посмотрел вроде все нормально.

Смущает фраза "вроде".

Если грм все бы крутилось. Еслиб стартер - бензонасос качал бы (по крайней мере щелкало что-либо). Склоняюсь к предохранителю. Может минус отвалился где, на двигатель с аккума попробуте кинуть минус.

И попробуйте все же ошибки считать, может чего и высвитится, хотя врядли.

Отредактировано Kroll (26.10.2011 21:28)

Надо прозвонить плюс на втягивающем реле. Ключ но старт и лампочка подсоединённая к + управления на вт. реле и массой должна загорется, если не горит то проблема скорей всего в замке зажигания.

Сэнкс буду завтра пробовать. До завтра.

Кстати загорается лампочка иммобилайзера. Это почему? Сначала тухнет а потом загорается.

Кстати загорается лампочка иммобилайзера. Это почему? Сначала тухнет а потом загорается

Возможно в этом и есть причина, иммо не дает завести двигатель. Почему, не известно

Отредактировано Kroll (27.10.2011 00:55)

На сегодня "профи" сказали типа мозги отказали пипец че то там дорожки в мозгах пролпаяли и не получилось типа там вода была. В пн оттащу опять же к профи на эвакууке к знакомым. супер типа напишу.

Сегодня отволок к 3-м спецам. Вторые сказали ЭБУ накрылся из-за воды. Разгерметизировался. Надо заказывать. В нашем городе программеров нету придется в Харьков волочь. Вот блин редкость.

Заказал ЭБУ на ebey.Жду. У же месяц без машины. ((((

Ребят, ситуация похожая. После семи минутного прогрева машины выезжал со двора, точнее начал выезжать. Заглохла и никаких признаков жизни, ни стартер, ни насос..
Стоит со вчерашнего вечера под подъездом. Гонять на эвакуаторе по СТО дорогое удовольствие. Переносной сканер с ноутбуком будут только через 4 дня. Кроме блока управления что могло полететь, что самому можно глянуть, проверить? Подскажите, пожалуйста. Без Неона как без ног..

Ну для начала я б посмотрел ошибки может какие вылезли, потом предохранители.

Ключом зажигания пробовал выводить на панель ошибки - ничего, ни одной. Предохранители смотрел (и в салоне, и под капотом), все целы.

Машина заглохла на ходу и не заводится: 7 причин и что делать

Автомобиль, двигатель которого остановился во время движения, может создать довольно опасную аварийную ситуацию, и не имеет значения в городе вы находитесь или на трассе.

Что делать, машина заглохла на ходу и не заводится:

Включить аварийную сигнализацию;
Если аварийная остановка произошла в темное время суток надеть жилет со светоотражающими элементами;
Выставить знак аварийной остановки;
Попытаться своими силами или с помощью других участников движения убрать автомобиль с проезжей части;
Попытаться устранить неисправность самостоятельно.
Если устранить неисправность не удалось, необходимо отбуксировать автомобиль в ближайший автосервис или же воспользоваться услугами эвакуатора.

7 причин почему заглохла машина на ходу

Ниже приведены 7 самых распространённых причин остановки двигателя, как диагностировать проблему и решить ее, прежде чем вызвать эвакуатор.

Наиболее распространенные причины, по которым ваша машина заглохла на ходу:

Причина №1: Низкий уровень топлива или утечка в топливной системе

Конечно, первое, что вы должны проверить после остановки двигателя, это указатель уровня топлива.

Заливка бензина под вашим транспортным средством.
Постоянный запах бензина, даже когда машина в движении.
Указатель уровня топлива не точный или резко падает.
Видимые трещины на топливных шлангах.

Причина №2: Проблемы с аккумулятором

Плохая батарея является одной из самых распространенных причин, по которым автомобиль может заглохнуть. Большинство людей думают, что севший аккумулятор является причиной остановки двигателя. Но это не совсем так, на самом деле, если ваша батарея разряжена, автомобиль будет работать, но с высоким шансом появления неисправностей. Когда ваша батарея не выдает достаточное количество энергии, генератор берет на себя большую нагрузку, чтобы поддерживать работу двигателя. Когда генератор перегружен, он, соответственно, нагружает двигатель автомобиля. Именно нагрузка на двигатель вашего автомобиля на самом деле приводит к его остановке, так что это эффект домино.

Или, может быть, что клеммы аккумулятора подверглись окислению и должны быть очищены с помощью подручных средств или заменены. Аккумулятор - это то, что питает электрическую систему вашего автомобиля, поэтому, если она плохая, система не получит достаточное напряжение, или аккумулятор может даже замкнуть и вызвать периодические проблемы.

Проверьте насколько заряжен ваш аккумулятор. Это можно сделать, используя цифровой вольтметр.

Сначала выключите двигатель автомобиля, и включите ближний свет. Далее откройте крышку капота, и подключите вольтметр к соответствующим выводам с вольтметра к плюсу и минусу на аккумуляторе.

Автомобильные аккумуляторы в исправном состоянии выдают 12,66 вольт. Если показания вольтметра ниже 12,45 В, аккумулятор необходимо перезарядить.

Причина №3: Неисправность топливного насоса (ТНВД)

К сожалению, обычно автомобиль не имеет предупреждения на панели приборов о неисправности топливного насоса. Поэтому впервые вы обнаружите эту проблему после того, как машина заглохнет.

Во время работы ТНВД издает слабый жужжащий звук. Если при включении зажигания вы не слышите характерного шума с задней части автомобиля, то скорее всего, имеет место неисправность ТНВД. Поскольку вы не можете завести свой автомобиль, единственным вариантом будет его буксировка в автосервис.

Причина №4: Топливо с избытком влаги

Первый - это слить все топливо из бензобака. После этого наполните бак на другой заправке.
Второй способ – продолжить движение не сливая топливо. В таком случае есть риск навредить двигателю, но, если у вас нет другого выбора, продолжайте движение, пока машина не израсходует все плохое топливо. Затем снова заполните бак на другой заправке.

Причина №5: Проблемы с электропроводкой

Если вы исключили приведенные выше причины, виновата плохая проводка.

Чтобы выяснить, не повреждена ли проводка, проверьте систему управления холостым ходом. Вы должны убедиться, что провода подключены верно. Вы также должны убедиться, что провода не начинают искрить при включении зажигания. Если вы заметили коррозию, самое время заменить провода.

Причина №6: Проблемы с давлением топлива

Если ваш автомобиль останавливается только при движении вверх или вниз по склону, причиной является низкое давление топлива. Без достаточного давления топлива ваш автомобиль будет работать ненадежно.

Если у вас низкое давление топлива, ваш автомобиль может нормально работать на ровной поверхности, но как только вы поднимитесь в гору, ваш автомобиль, вероятно, заглохнет без достаточного давления. К счастью, это одна из самых простых проблем. Решается она путем добавления очистителя топливной системы в бензобак.

Причина №7: Проблемы с распределителем зажигания

Распределитель зажигания играет жизненно важную роль в здоровье вашего двигателя. Он подает напряжение на свечи зажигания. Если проводка плохая или роторы забиты, это может привести к сбою синхронизации. Свеча зажигания будет пропускать зажигание на своем такте, если она сработает в неправильное время. Эти пропуски зажигания приводят к остановке работы двигателя.

Визуально проверьте распределитель зажигания и убедитесь, что он чистый и не имеет следов коррозии.

Если вы не уверены, где находится распределитель зажигания. Лучшим решением в данном случае является буксировка автомобиля в ближайший автосервис.

Решить проблему можно самостоятельно, следуя списку выше, или можете обратиться к специалистам. Помните, что нужно действовать быстро, чтобы не попасть в аварию и не лишиться автомобиля.

Если Вы заметили ошибку, неточность или хотите дополнить материал, напишите об этом в комментариях, и мы исправим статью!

RVR-Club - Форум

Попытайся завести с ключа. Если при запуске она схватит и подкинет обороты, а после этого сразу заглохнет, то 99%, что драйвер форсунок. В нём как правило отваливаются конденсаторы(по годам либо 2 крупненьких, либо 1 но ещё большего размера). У них ножки подламываются. В результате этого дохнет пара тройка транзисторов и диодов. Все детали доступны в радиомагазинах. Мне помнится обошлось рублей в 70 и + пайка рублей в 100.

Драйвер форсунок - чёрная ребристая хрень на стакане левой передней стойки.

Homa » Вт ноя 16, 2010 6:35 pm

PILOT » Вт ноя 16, 2010 6:36 pm

Nordost » Вт ноя 16, 2010 7:17 pm

PILOT » Вт ноя 16, 2010 7:39 pm

Da1mon » Вт ноя 16, 2010 8:14 pm

PILOT » Вт ноя 16, 2010 8:21 pm

MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841

PILOT » Вт ноя 16, 2010 9:58 pm

maximuswork » Вт ноя 16, 2010 10:49 pm

MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841

PILOT » Вт ноя 16, 2010 11:00 pm

Клапана гнутся и ещё как. Далее. Мне после проворота ввиду гибели гидронатяжителя показывали почти новый ремень ГРМ. Снаружи красивость полная и не видно никаких дефектов, а выгибаешь чуть в обратку - все зубья подорваны.

Вообще правильно. Проверь для начала ремень ГРМ по меткам. Если на месте, то скинь с тНВД напорную магистраль от бака, сунь её в ёмкость и включи зажигание. Работу насоса в баке увидишь сразу. Да а начинать лучше всего со считывания ошибок по движку и подробной проверки предохранителей.

Удачи. Думаю всё найдёшь быстро.

maximuswork » Вт ноя 16, 2010 11:26 pm

MMC RVR SG 1994 г. N23W-5203002 4G63-RF0841

PILOT » Ср ноя 17, 2010 12:29 am

PILOT » Ср ноя 17, 2010 7:35 pm

Проверяем давку ТНВД ТЫЦ

Про ремонт ТНВД ТЫЦ

PILOT » Ср ноя 17, 2010 8:01 pm

PILOT » Ср ноя 17, 2010 11:05 pm

Ulianovskiy » Чт ноя 18, 2010 12:23 am

Под капотом тренькает сервопривод дросельной заслонки. ТНВД приводица в действие механическим способом. Насос в баке начинает качать ток после проворачивания колена.
Про ремень баллансиров. Я тебе не зря написал. При обрыве ентого ремешка или капец ДВС (попадает под ГРМ и кирдык) или (если повезет) то обламывает датчик колена.
Сделай самодиагностику. Там все покажет.

Други не путайте 64 и 63. Это разные ДВС.

PILOT » Чт ноя 18, 2010 12:31 am

Други не путайте 64 и 63. Это разные ДВС.[/quote]
Обязательно сделаю. машина щас на сто, мастера сегодня обнюхали её всю на предмет механических повреждений. так вот в ходе их обнюхивания выяснили, что нет искры нигде. предохранители все целые. Завтра сказали будут делать самодиагностику.

Код ошибки P0118 – высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости двигателя

Код ошибки P0118 звучит как «высокий уровень входного сигнала в цепи датчика 1 температуры охлаждающей жидкости двигателя». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor 1 Circuit High Input».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0118

При высоком уровне входного сигнала в цепи датчика №1 температуры охлаждающей жидкости появляется OBD-II код P0118. Происходит это, когда PCM обнаружит значение напряжения или сопротивления, которое выше проектных параметров. Отклонение должно составлять примерно 10% в течение определенного времени.

Датчики температуры на современных двигателях относятся к типу датчиков переменного сопротивления, которые преобразуют температуру в сигнальные напряжения. Чем холоднее охлаждающая жидкость двигателя, тем выше сопротивление. По мере увеличения температуры охлаждающей жидкости сопротивление падает, тем самым увеличивая напряжение сигнала на PCM.

В двигателе редко бывает только один датчик температуры охлаждающей жидкости. В большинстве случаев один датчик используется для управления термометром. Другой управляет электрическим вентилятором радиатора или клапанами холодного пуска в некоторых старых системах.

Некоторые дизельные двигатели могут иметь специальный датчик температуры охлаждающей жидкости для контроля работы свечей накаливания.

В итоге, при изменении температуры охлаждающей жидкости, сопротивление изменяется и PCM это видит. Когда двигатель холодный, сопротивление большое. Когда двигатель прогрет, сопротивление низкое. Если PCM обнаруживает состояние напряжения, которое кажется аномально высоким, установится ошибка P0118.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0118 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
Двигатель глохнет либо плохо заводится (особенно при заводке на холодную).
Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
Перегрев двигателя автомобиля.
Черный дым из выхлопной трубы, при работе на богатой смеси.
На обедненной смеси могут наблюдаться повышенные выбросы NOx.
Неправильная работа вентиляторов охлаждения.

Данная ошибка не является серьезной, автомобиль сможет завестись и продолжить движение. Но решить ее лучше поскорее, так как неправильный теплообмен может привести к более серьезным последствиям.

Причины возникновения ошибки

Код P0118 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Датчик ECT вышел из строя.
Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости.
Жгут проводов или разъем датчика температуры ОЖ поврежден.
Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя.
Термостат охлаждающей жидкости двигателя не открывается при надлежащей температуре.
Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0118

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0118:

Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P0118.
Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка снова.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости (двигатель должен быть холодным).
Визуально осмотрите электрические провода и соединения, относящиеся к датчику, на предмет ослабления и наличия повреждений. При необходимости устраните неполадки.
Если ECT датчик вышел из строя, замените его.
Протестируйте термостат, если он вышел из строя, замените его.
Снова очистите код ошибки с памяти компьютера, проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема.

Диагностика и решение проблем

Первым шагом в процессе устранения ошибки P0118, является изучение бюллетеней технического обслуживания (TSB). На предмет известных проблем с конкретным автомобилем.

Выполните тщательный визуальный осмотр, чтобы проверить проводку на наличие явных дефектов, таких как царапины, потертости, оголенные провода или пятна ожогов. Далее следует проверить разъемы и соединения на предмет безопасности, коррозии и повреждений контактов.

Обязательно тщательно проверьте целостность жгутов с проводами, закрепите все незакрепленные провода. Если вы обнаружите перегоревший провод, припаяйте его и убедитесь в соответствующей изоляции.

Проверка охлаждающей жидкости и термостата

Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости правильный, как в радиаторе (в холодном состоянии), так и в бачке для перелива охлаждающей жидкости. Убедитесь в отсутствии утечек и в исправной работе герметичной крышки.

Если в системе недостаточно охлаждающей жидкости, двигатель может не прогреваться должным образом. Так как если датчик температуры не контактирует с охлаждающей жидкостью, он не будет считывать температуру.

Используя бесконтактный термометр, или сканирующий прибор с потоковой передачей данных в реальном времени, проверьте, правильно ли прогревается двигатель. Обычно верхний шланг радиатора должен оставаться относительно холодным до тех пор, пока термостат не откроется. После чего он быстро нагреется.

Если термостат открыт, охлаждающая жидкость будет течь постоянно, не позволяя двигателю достичь рабочей температуры. Это также может быть причиной появления кода неисправности P0118.

С помощью термометра или диагностического прибора проверьте температуру двигателя через 10-15 минут работы. Если температура не достигает рабочей температуры, проверьте датчик ЕСТ.

Проверка датчика (ECT) температуры охлаждающей жидкости

Визуально проверьте датчик на наличие повреждений проводки или разъема и при необходимости отремонтируйте. Затем подключите сканер ОБД2, если температура двигателя чрезмерно высокая, около 140°С, это ненормально.

Отключите датчик на двигателе и посмотрите, упадут ли показания, например на 10°С. Если это так, то скорее всего датчик неисправен, закорочен внутри, что вызывает передачу сигнала низкого сопротивления на PCM.

Но, если вы хотите полностью убедиться, что дело в датчике, а не в проводке, вы можете провести тест. Проверьте сопротивление датчика относительно земли с помощью омметра. Сопротивление нормального датчика будет немного отличаться в зависимости от автомобиля.

Но в основном, если температура двигателя составляет около 95 градусов Цельсия, то сопротивление будет около 200 Ом. При температуре около -20°С, сопротивление будет более 10 000 Ом.

С помощью этого теста вы сможете определить, соответствует ли сопротивление датчика температуре двигателя. Если он не соответствует температуре вашего двигателя, то, вероятно, у вас неисправный датчик.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0118 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Audi (Ауди а4, Ауди а6, Ауди ТТ)
BMW
Chery
Chevrolet (Шевроле Авео, Камаро, Круз, Лачетти, Малибу, Сильверадо)
Chrysler (Крайслер Вояджер, Таун Кантри, 200)
Citroen (Ситроен С3, С4)
Daewoo (Дэу Нексия)
Dodge (Додж Караван)
Ford (Форд Транзит, Фокус, Фьюжн, Эксплорер)
Honda (Хонда Аккорд, Одиссей, СРВ, Стрим, Фит, Цивик)
Hyundai (Хендай Акцент, Санта фе, Солярис)
Jeep (Джип Гранд Чероки)
Kia (Киа Рио)
Lexus
Mazda (Мазда 3, Мазда 6)
Mercedes
Mini (Мини Купер)
Mitsubishi
Nissan (Ниссан Альмера, Альтима, Кашкай, Мурано, Ноут, Патрол, Примера)
Opel (Опель Астра, Корса)
Peugeot (Пежо 206, 308, Партнер)
Pontiac (Понтиак Гранд АМ)
Renault
Saturn (Сатурн SC)
Skoda (Шкода Октавия, Фабия)
Subaru (Субару Трибека, Форестер)
Suzuki
Toyota
Volkswagen (Фольксваген Гольф, Пассат, Туарег, Транспортер)
Volvo
ВАЗ 2105, 2107, 2110, 2112, 2114, 2115
Волга Крайслер
Газель Бизнес, Крайслер, Соболь, ЗМЗ 405, УМЗ 4216
Лада Гранта, Калина, Нива, Приора
Уаз

С кодом неисправности Р0118 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0108, P0113, P0119, P0123, P0138, P0301, P0340, P0351, P0453, P0507, P0708, P1400, P1406, P1557, P2305.

Chrysler Voyager IV (2001-2008) – америкэн бой

История модели

2000 – дебют Крайслер Вояджер 4. В США, он так же известен, как Dodge Caravan и Chrysler Town & Country.

2004 – увеличен рабочий объем турбодизеля CRD с 2,5 до 2,8 литров.

2005 – предложена версия Grand Voyager с системой Stow'n Go.

2008 – смена поколений.

Крайслер Вояджер предлагался как с обычной, так и с удлиненной колесной базой (Grand Voyager). В линейке двигателей присутствовали даже дизельные моторы. Автомобиль агрегатировался автоматической и механической коробкой передач. Были предусмотрены и полноприводные модификации.

Сегодня цены на подержанный Voyager четвертого поколения стартуют с отметки 200 000 рублей. Экземпляры последних лет выпуска оцениваются в 600-700 тысяч рублей.

Салон

Сильная сторона американца – огромный и функциональный салон. Водитель сидит на большом, высоком и мягком кресле. Расположиться в нем сможет даже баскетболист. Если по части комфорта спереди с Гранд Вояджер еще могут сравниться некоторые из конкурентов, то сзади вряд ли. Настоящий бизнес-класс! Раздельные сиденья с подлокотниками добавляют комфорта. Большие двери обеспечивают легкий доступ в салон.

Наибольший интерес представляет оригинальная система Stow’n Go. Она позволяет прятать сиденья в пол, но доступна только в удлиненном Гранде.

Придется привыкнуть к тому, что панель управления аудиосистемой и кондиционером выглядит немного иначе, чем в автомобилях Европейских брендов. Звук вполне приличный, и в дальних поездках нет никаких проблем с приемом радиостанций. Что характерно для Chrysler – музыка сильно басит. Но многие конкуренты позавидуют штатной аудиосистеме Вояджера.

Подвеска

На ходу пустой Voyager кажется жестким. В тоже время, при резких поворотах легко раскачивается кузов. При частичной или полной загрузке уровень комфорта заметно улучшается, но поведение в поворотах по-прежнему неидеально. Причина кроется в удивительно простой конструкции подвески.

На передней оси работают стойки McPherson, которые не доставляют хлопот и дешевы в ремонте. Втулки и шаровые опоры передних рычагов (4 000 за рычаг) в меру крепкие - прослужат больше 150 000 км.

Сзади в базовых переднеприводных версиях трудится неразрушимая жесткая ось с тягой Панара и листовыми рессорами. Данное решение идеально подходит для плохих покрытий, так как значительно надежнее многорычажной схемы, но дорогу держит хуже. Зато, конструкция не занимает слишком много места под автомобилем, что позволяет получить низкий пол.

Дополнительного внимания со стороны покупателя требует опциональная самовыравнивающаяся задняя подвеска. В случае неисправности, ее ремонт окажется слишком дорогим. Стоимость одного нивомата (саморегулируемого амортизатора) - 24 000 рублей.

Бензиновые двигатели

Идеальным силовым агрегатом для Крайслер Вояджер является 3,3-литровый бензиновый V6 с автоматической коробкой передач. Спокойная эксплуатация позволит владельцу пользоваться автомобилем в течение столетий. Проблема в том, что средний расход топлива лежит в пределах 15-18 л/100 км. Некоторые считают подобные показатели недопустимыми и устанавливают газовое оборудование.

Использовать разрешается только ГБО с последовательным впрыском. Спустя время приходится сталкиваться с некоторыми сюрпризами. Например, загорается индикатор «Check Engine» (обычно из-за проблем с лямбда-зондами или составом смеси), или начинает неравномерно работать двигатель (износ клапанов).

Еще один нюанс – размещение резервуара для газа. Он должен быть большим, но в багажнике ему не место. Нормальный бак не поместится и под автомобилем - в корзине для запасного колеса. Туда влезет резервуар емкостью всего 35-40 литров, что при расходе 20 литров на 100 км – слишком мало. Размещение полноразмерного тороидального баллона – тоже проблема, так как он оказывается слишком близко к земле. Некоторые сервисы самостоятельно дорабатывают днище: вырезают часть лонжерона, благодаря чему бак оказывается немного выше.

2,4-литровый атмосферник имеет привод ГРМ ременного типа, а в V-образных шестерках объемом 3,3 и 3,8 литра используется долговечная цепь. Двигатели серьезных проблем не доставляют и с легкостью преодолевают рубеж в 500-600 тыс. км.

Дизельные двигатели

Предыдущие версии Chrysler Voyager использовали итальянский дизель VM. Он впечатлял плавностью работы и производительностью, но посылал суровые испытания, как владельцам, так и механикам.

Четвертый Вояджер получил дизель VM нового поколения - с символом CRD. Данный агрегат отличается одной головкой блока, ременным приводом ГРМ и системой впрыска Common Rail. Он более экономичный и более надежный, чем старый 2.5 TD. Единственное, что ему необходимо – качественное топливо. Но это условие свойственно всем дизелям с топливной системой Common Rail.

Первые вложения возможны после 200 000 км. Приходится обновлять топливные форсунки (от 22 000 рублей) и уплотнительные шайбы. Порой сдается топливоподкачивающий насос (11 000 рублей) или регулятор давления топлива (4 000 рублей).

В тоже время, дизель слишком вялый и неохотно набирает обороты. Но с другой стороны 2.5 CRD хорошо справляется с выдерживанием заданной скорости, даже на подъемах, за что очень нравится любителям путешествий.

Типичные проблемы и неисправности

Статистика надежности безжалостно изобличает Вояджер, как автомобиль посредственного качества. Следует отметить, что ряд неисправностей связан с особенностями эксплуатации. Лучшим примером являются проблемы с автоматической коробкой передач. Автомат рассчитан на спокойную езду. Если кто-то любит передвигаться динамично, то следует установить дополнительный радиатор для охлаждения масла АКПП. Экземпляры с американского рынка его лишены, а вот некоторые Европейские копии получили радиатор в качестве опции. В то же время при регулярном обновлении масла (каждые 40 000 км) автомат легко пройдет свыше 300 000 км без серьезного ремонта.

От Voyager ожидают роскоши, которая требует значительной порции электроники. Многие владельцы сообщают о проблемах с ней. Время и коррозия безжалостны к блокам управления двигателем и автоматом (от 60 000 рублей), блоку управления питанием (IPM), контактным разъема и проводке. Устранение сбоев осложняется ограниченной сетью сервисов, располагающих оборудованием для диагностики специфичной электроники.

К сожалению, владельцу Крайслера придется переживать за коррозию. Она атакует пороги, нижние кромки дверей и капота, а так же колесные арки. Коррозия не щадит трубки тормозной системы и заднего контура кондиционера.

Перед покупкой следует проверить все двери и окна. Если автомобиль участвовал в аварии, то могли быть повреждены направляющие или замки дверей, что означает большие расходы. Особенно внимательно необходимо опробовать работу системы дистанционного управления задней и раздвижными дверьми (опция). С возрастом электропривод дверей часто выходит из строя.

К сожалению, это не весь список замечаний. Владельцы нередко сталкиваются с неисправностями рулевой рейки (от 25 000 рублей).

При осмотре необходимо испытать стояночный тормоз, который стал причиной отзывной компании. Кроме того, регулярного обслуживания требуют тормозные суппорта. Поршень, выполненный из текстолита, со временем загрязняется и деформируется, что приводит к подклиниванию тормозов. Стоимость ремкомплекта - от 1 000 рублей.

Типичный для американской марки гаджет – небольшой дисплей, вмонтированный в потолочную панель освещения. К счастью, он не ломается. Зато владельцы часто сообщают о неисправностях центрального замка и стеклоочистителей.

Заключение

До недавнего времени Chrysler Voyager 4 был дорогим автомобилем, доступный узкой группе покупателей. Теперь, когда стоимость существенно снизилась, минивэн привлек внимание более широкого круга пользователей. Вояджер прельщает очень богатым оснащением и наличным запасных частей. А устаревшая подвеска в наших условиях скорее плюс, поскольку позволяет снизить расходы на эксплуатацию. За превосходный простор и практичность многие владельцы минивэна готовы закрыть глаза на его «болячки».

Машина заглохла на ходу и не заводится: 6 возможных причин такого явления

Автомобиль, который глохнет на ходу, может создать опасную ситуацию независимо от того, где это происходит.

Если вы находитесь в движении, даже на маленькой скорости и ваша машина внезапно заглохнет, вполне возможно, что кто-то, не успев вовремя затормозить, врежется в задний бампер вашего автомобиля. А если машина глохнет на оживленной трассе, то существует большая вероятность попасть в очень серьезную аварию.

Если ваша машина заглохла на ходу, и не заводится, возможные причины могут быть весьма разнообразными. В этой статье мы разберем 6 самых распространенных причин такого поведения автомобиля на дороге, а также рассмотрим методы решения данной проблемы.

Первая причина – Неисправность генератора

Неисправность генератора является одной из самых распространенных причин того, что автомобиль глохнет на ходу. Большинство водителей полагают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На практике же все немного по-другому, если батарея заряжена, ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с неисправным генератором.

А все дело в том, что в этот момент питание автомобиля осуществляется не от генератора, а аккумулятора. Но это в конечном итоге приведет к тому, что машина заглохнет в самый неподходящий момент и уже не заведется в связи с низким зарядом батареи.

Проверить уровень заряда батареи очень просто с помощью вольтметра. Проверка должна проводиться после нескольких часов стоянки автомобиля. Все манипуляции проводятся на заглушенном моторе и при выключенных фарах. Откройте капот, и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Для этого положительный зажим вольтметра должен быть подключен к положительной клемме аккумуляторной батареи, отрицательный зажим – к отрицательной клемме.

Помните, что полностью заряженные автомобильные аккумуляторы должны показывать заряд не менее 12,66 вольт. При значениях напряжения ниже 12 вольт машина с большой вероятностью уже не заведется. А при замере напряжения на заведенной машине, нормальными параметрами считаются где-то 13.4 – 14.4 вольт. Значения ниже или выше указывают на неисправность. Ищите проблему в генераторе или реле регуляторе.

Вторая причина – Топливный насос

К сожалению, не существует никакого предупреждения, что ваш топливный насос скоро выйдет из строя. Первый раз вы заметите какие-либо неполадки только после того, как машина заглохнет. И при данной неисправности повторно машину уже не завести.

Исправность топливного насоса можно определить по характерному легкому жужжанию после поворота ключа в замке зажигания для последующего запуска двигателя. Если вы не слышите никакого шума из топливного бака, когда пытаетесь завести свой автомобиль, вполне вероятно, что именно насос у вас вышел из строя. Поскольку при данной неполадке машина не поедет, то все что вам остается – это буксировать машину в автосервис.

Третья причина – В топливо попало слишком большое количество влаги

Если в бензине содержится слишком много влаги, то данная смесь, попадая в камеру сгорания, не сгорает должным образом, нарушая правильную работу двигателя. Если вы недавно заправлялись, а до этого автомобиль работал нормально, то проблема, скорее всего, именно в топливе.

Есть два способа решить эту проблему:

Четвертая причина – Электропроводка

Если машина заглохла на ходу и не заводится, а ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, то возможно виной всему плохие провода. В первую очередь, что нужно сделать – это проверить систему управления холостым ходом на наличие коррозии на проводах. Если коррозия присутствует, то пришло время заменить проводку. Также не менее важно убедиться, что провода подключены правильно, если был произведен какой-либо ремонт.

Пятая причина – Низкое давление топлива

Если ваш автомобиль глохнет во время спусков или подъемов при езде по холмистой местности, возможно проблема заключается в низком давлении топлива. При данной неполадке ваша машина будет работать ненадежно.

Возможных причин этого может быть не так много:

Чрезмерный износ и, как следствие, снижение производительности бензонасоса.
Засорение топливной системы, в том числе насоса и фильтров.
Разряжение в топливном баке.

Как правило, автомобиль может без труда заводиться и ездить по ровной дороге. Однако при подъеме в гору машина, вероятно, заглохнет в связи с низким давлением в топливной системе.

Иногда для исправления ситуации помогает замена топливного фильтра. Это одно из самых простых решений. Также можно попробовать добавить немного средства для очистки инжектора в топливный бак, но это связано с определенными рисками.

Шестая причина – Проблемы с крышкой распределителя зажигания

Крышка трамблера играет важную роль в работе вашего двигателя. Крышка необходима для защиты распределителя и его внутреннего ротора. Из крышки трамблера подается напряжение на свечи зажигания. Если с крышкой что-то не так, двигатель может глохнуть или троить. Определить неполадки можно также по следующим признакам:

Наличие пробоев в крышке;
Плохое состояние корпуса, а именно наличие трещин;
Износ или коррозия на контактах;
Конденсат в самом корпусе.

Если причина в контактах или трещинах, то иногда достаточно просто зачистить контакты и обработать крышку герметиком. Конечно, это полностью не решит проблему, но как временная мера вполне подойдет. Так как данная проблема вернется снова и, как правило, в самый не подходящий момент.

Другие возможные причины, из-за которых машина может заглохнуть на ходу

Помните, что автомобиль состоит из множества взаимосвязанных механизмов и узлов, и заглохнуть на ходу машина может не только из-за неполадок в двигателе, но и других систем автомобиля.

Вот список не менее распространенных неисправностей, которые могут приводить к остановке двигателя:

Перегрев двигателя; или датчик положения коленчатого вала.
Сгорел предохранитель.
Вытекло масло или антифриз.
Неполадки с дроссельной заслонкой.
Засорение свечей зажигания.
Износ или повреждение элементов КШМ или ГРМ.
Забился топливный или воздушный фильтр.

Это только малая часть неисправностей, с которыми может столкнуться водитель на дороге. Но мы надеемся, что их будет достаточно для решения вашей проблемы. В любом случае если вы начинающий водитель и плохо разбираетесь в устройстве автомобили, то лучший вариант – это позвонить тому, кто знает в этой теме лучше вас. Надеемся, что данная статья была для вас полезной. Желаем успеха и удачи на дорогах!

Машина заглохла на ходу и не заводится

Все автомобили очень требовательны к своевременному техническому обслуживанию. Многие водители это просто игнорируют, впоследствии удивляясь тому, что машина поломалась. Многие неисправности в работе двигателя возникают прямо на ходу, чем создают очень большие проблемы своему владельцу. Одной из серьёзнейших проблем является то, что во время движения автомобиль заглох, после чего никак не заводится. Почему так произошло, и поможет разобраться данная статья.

Причины

Основные причины возникновения данной ситуации заключены в следующих узлах мотора:

прекращена подача топлива или его воспламенение;
сбились регулировки газораспределительного механизма;
произошла поломка внутренних деталей силового агрегата.

Благодаря современной электронике, перед окончательной поломкой на приборную панель выводится тревожный сигнал, который сообщает водителю о возможных проблемах. При первом же сигнале стоит незамедлительно провести диагностику и на начальном этапе устранить неисправность.

Если этого не сделать, то остаётся ждать грядущих проблем, при которых двигатель резко заглох во время езды, после чего никак не заводится.

Топливная система и зажигание

Начинать поиски стоит с осмотра топливной системы. Её некачественная работа создаёт неприятную ситуацию, при которой машина заглохла прямо на ходу. Визуальную диагностику принято проводить поэтапно, и начинать следует таким образом:

Проверить наличие бензина в баке, как бы банально это ни звучало. Очень часто датчик, расположенный на приборной панели, показывает неправильно ввиду собственной неисправности. Кончился бензин, и поэтому машина заглохла.
Топливный насос может выйти из строя и перестать закачивать в двигатель горючую смесь. Он издаёт характерный жужжащий звук электромоторчика, так что проверить его можно на слух, просто включив зажигание. Для убедительности будет лучше подключить к нему манометр, который покажет давление, создаваемое насосом, оно должно составлять порядка 2.7 атмосфер.
Препятствовать поступлению топлива в мотор может и сильно забитый фильтр. Внутри его корпуса расположен фильтрующий элемент, который забивается частицами мусора, содержащегося в бензине. Для его проверки достаточно снять идущий от элемента шланг и прокрутить стартер, при этом из него должна политься струя бензина. Если это не так, значит, он засорён и требует замены, поэтому машина не заводится.
Топливные форсунки также имеют свойство засоряться из-за плохого качества бензина или солярки. Самостоятельно проверить их работу можно путём снятия рампы. Отведя в сторону от автомобиля, прокрутить стартер. Из их сопел должно пойти распыление горючей смеси. Противоположный случай, когда распыления нет. Это означает их выход из строя, поэтому машина не заводится.

Система образования искры для воспламенения топлива, точнее её отсутствие, может стать причиной того, что двигатель заглох. Самыми уязвимыми элементами системы зажигания являются свечи и высоковольтные провода. Именно они отвечают за качество и наличие искры в камере сгорания. Свечи должны иметь необходимый зазор между электродами и быть безо всякого налёта на рабочей поверхности. Отсутствие этих условий препятствует образованию искры, без которой силовой агрегат прекращает работать. На высоковольтных проводах изнашивается изоляция, через которую начинают пробиваться на картер мотора электрические заряды. Для проверки образования искры свечи необходимо выкрутить и, положив на клапанную крышку, прокрутить стартером коленвал. Искра должна быть отчётливо видна на электродах свечей, если это не так, значит, их надо поменять.
На систему зажигания оказывает значительное влияние электронный блок управления (ЭБУ) силового агрегата, который взаимодействует с различными датчиками. Выход из строя некоторых датчиков не даст возможности завести мотор. Основное влияние на ЭБУ оказывают датчик частоты вращения коленвала и датчики положения распределительных валов. Не получая сигнала от любого из них, ЭБУ не даст образоваться искре на свечах, поэтому машина не заводится. Здесь стоит проверить разъёмы контактов этих датчиков, они могут слететь во время движения, в результате чего двигатель заглох прямо на ходу. Самостоятельно проверить их исправность затруднительно, для этого надо воспользоваться тестером и замерить показания датчиков. В данном случае верным решением будет обратиться в специализированный сервис по ремонту автомобилей, где очень быстро выявят поломку и устранят её.

Газораспределительный механизм (ГРМ) и поломка внутренних деталей силового агрегата

Газораспределительный механизм состоит главным образом из коленвала с группой поршней и распределительных валов с впускными и выпускными клапанами. Приводится в действие с помощью ременной или цепной передачи.

Каждый из валов должен иметь определённое положение во время работы мотора, но случается и так, что большая выработка ремня, цепи или шестерней со звёздочками приводит к тому, что какой-либо вал начинает либо опережать, либо опаздывать с выполнением своего функционала.

Это называется неправильной регулировкой углов опережения зажигания.

Часто происходит так, что чрезмерно вытянувшийся ремень привода ГРМ перескакивает на шестерне коленвала во время движения, отчего машина заглохла. И завести её не получится до устранения поломки.

Определить состояние ГРМ и правильность установки валов можно с помощью нанесённых на них меток, для этого вручную прокручивают коленвал, совмещая метки на его шкиве и передней крышке двигателя. Такие же метки расположены на распределительных валах, они должны совпасть.

Их совпадение означает правильность установки углов ГРМ, если не так, значит, неисправность заключена в этом. Самостоятельно устранить поломку не получится без необходимых навыков и инструмента, в таком случае придётся обращаться в сервис по ремонту автомобилей.

Несвоевременная замена ремня ГРМ может привести к его обрыву, в результате которого силовой агрегат заклинит, поэтому машина заглохла.

Это одно из самых тяжких последствий для мотора. В этом случае придётся проводить капитальный ремонт силового агрегата. Заклинивание означает так называемую «встречу клапанов с поршнями», при которой коленвал не может вращаться. Клин определяется путём ручного прокручивания коленвала, если нет вращения, значит, силовой агрегат заклинило.

Причины, по которым машина заглохла в движении, могут появиться в результате повреждения внутренних деталей мотора, а именно:

погнувшийся шатун поршневой группы;
проворачивание коренного или шатунного вкладыша коленвала;
заклинивший ролик натяжителя ремня ГРМ;
заклинившая помпа системы охлаждения.

Такая поломка вполне возможна из-за неисправного генератора. Аккумуляторная батарея способна оказать негативное влияние ввиду неисправности или слетевшей клеммы.

Резюме

Все эти поломки возможны из-за недолжного отношения к своему автомобилю. Если соблюдать правила эксплуатации и проводить необходимые по регламенту технические работы, машина никогда не будет подводить.

Читайте также: