Кронштейн поперечной тяги ваз 2106 ремонт
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Усиливаем кронштейн поперечной тяги на жигулях!)
Итак, начнем:самое слабое место в жигуле это канешно же всем извесный кронштейн поперечной штанги(по науке )и однажды с друганом мы завели тему по этому поводу, как же его бл. усилить, и тут через неделю примерно кореш этот мой друган работая в сервисе запалил систему задней подвески опеля виваро (вроде бы правильно)
и тут начались бурные фантазии и мысли по поводу, как же замутить такую же систему на жиге(ну примерно такуюже)ну ивот пошла байда и полетела…
первым делом отмерил профиль и уголок и отпилил по размеру все, уголок потом ещё вдоль отрезал…
далее взял обычную тягу длинную вибил резинку, потом сделал её по жескачу нах, отпилил скок нада и заплющил кусок который будет сажаться на болты…
со всех ракурсов
это был первый, день работ, пофоткать больше не смог(камера батарэйка сел(
на следующий день прийдя в гараж запилил последние две дырки, и дособрал всю систему,
если кому интересно, залил все таки видео небольшое сборки, где все показано что к чему.немного перебор есть но все же…
конструкция довольно прочная(еще правда не испытывал но должна выдержать)
нехватает ещё регулируемой тяги, т.к мост немного ушел вправо…
Оцениваем, коментируем, надо оставлять или что то другое мутить, жду ваших советов!
Сильно Не ругайте за рассказ, и фоток ну несмог больше…
Метки: усиливаем домик, жигули, классика, усилить кронштейн поперечной тяги на класике
Комментарии 45
на первой моей копеейке отрывался, и многим позже на шестерке. ремонтировал гениально! брал кусок квалратной трубы 60х60 нужной длинны (в первый раз свативал 2 уголка) Подрезал 2 полки под тягу, и сверлил отверстие… все это варил к листу 2-2.5мм. где-то 150 на 500 мм и тупо 6 болтами прикручивал к полке, (на которой крепиться амортизатор.) через вырезы в багажнике. На 01 два года отъездил, на 06 года 4. так и продал. дальнейшую судьбу не знаю…Да антикором обработать перед скручиванием обязательно!
хорошо если будет работать, но мне кажется вряд ли, реактивная тяга в месте где крепится к днищу будет работать на излом, вся нагрузка будет на эту тягу, а штатная поперечная будет выполнять функцию балласта. Не хочу накаркать, это сугубо моё мнение
не смог дослушать *?%
очередной домик, 2007 год выпуска семёрка, пороги целы подгнили токо лонжероны( уже "кто то" пытался усилить его швелером и к нему ещё какойто тонкий профиль был присран, а с другой стороны к трубе фаркопа, причём домик ваще даже к швелеру мозгов нехватило прихватить)DDDнесколько фоток тутvk.com/id66885046?z=photo…20152941%2Fphotos66885046
у соседа он отпал (солдат).а тот пошол в магаз.и поставил задний стабилизатор и ездит блин.без солдата
Замена реактивных тяг
В большинстве случаев замена тяг происходит по причине износа сайлентблоков (резинометаллический шарнир расположенный по концам тяги),но в данном примере немного другая проблема.
Лопнула сама тяга.
Мы, как всегда без лишних слов, объясним и покажем как самому, без особых навыков и инструмента произвести замену реактивных тяг.
Ну что ж, приступим к замене.
//Здесь я опишу как заменить тяги на примере одной, средней, поперечной. Поскольку остальные 4 тяги меняются по аналогии)//
По времени это удовольствие может занимать от часа до восьми, смотря как будут откручиваться болты.
Первое, что нам нужно сделать, купить комплект реактивных тяг (цена от 12$ за 5 шт).
Почему комплект, да потому, что если лопнула (разболтался сайлентблок) одна, лучше все поменять, да и поштучно они не продаются. Также к ним нужно купить комплект болтов (порядка 5$),
поскольку старые болты настолько прикипели, что открутить их крайне сложно, обычно они срезаются болгаркой.
Но попробуем всё же открутить. Для начала все болты зачищаем от грязи и обильно поливаем ВэДэшкой.
Выбиваем болт и снимаем тягу. Если со стороны двери всё ясно, то со стороны колеса, так просто болт не снять.
Нужно снимать крепление амортизатора.
Откручиваем болт, вытаскиваем втулку.
Теперь мы можем без труда заменить тягу полностью.
Сначала вставляем её с одной стороны (если гайка обычная, то гровер обязателен, если самоконтрящаяся, то нет)
Потом с другой. Болты гяг от души затягиваем! Собираем в обратной последовательности крепление амортизатора. Старый солидол с фтулки вытираем, новый наносим(не жалея, лишнее выдавится).
Закручиваем болт крепления втулки.
Собственно всё. Остальные 4 тяги меняются по аналогии.
Лёгкого Вам в ремонта и удачи на дорогах!
У меня всё!
Чертежи кронштейнов дополнительного заднего амортизатора ВАЗ 2106
Подвеска задних колес зависимая, так как оба колеса связаны с кузовом балкой заднего моста, которая крепится к кузову четырьмя продольными и одной поперечной штангами. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от колес на кузов, а поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Балка в сборе со штангами составляют направляющее устройство подвески.
К нижним продольным штангам приварены кронштейны крепления троса стояночного тормоза.
При затягивании гаек крепления штанг обеспечивается плотное прилегание распорных втулок 19 и 23 к щекам кронштейнов, что не позволяет распорным втулкам проворачиваться на болтах крепления. Резиновые втулки 20 и 24 также не могут проворачиваться в головках штанг, так как они имеют плотную посадку в них.
Чтобы исключить преждевременный износ шарниров штанг, их затягивают моментом 80 Н·м (8 кгс·м) при нагрузке, обеспечивающей расстояние 125 мм от кожуха балки заднего моста до лонжерона кузова.
При колебании кузова или балки заднего моста качание штанг происходит за счет упругой деформации резиновых втулок без их проскальзывания. Резиновые втулки обеспечивают бесшумную работу подвески и не требуют смазки.
Упругим элементом подвески являются пружины 7, установленные между кузовом и балкой заднего моста. Нижний конец пружины упирается в нижнюю опорную чашку 3 через пластмассовую изолирующую прокладку 2. Опорная чашка приварена к балке заднего моста. Верхний конец пружины упирается в верхнюю опорную чашку 11, приваренную к кузову. Между опорной чашкой и пружиной установлена резиновая прокладка 10, расположенная в стальной штампованной обойме 9. Изолирующие прокладки 10 и 2 уменьшают передачу шума и вибраций от балки заднего моста на кузов.
На обеих подвесках должны быть установлены пружины одной группы. В исключительных случаях допускается установка на задней подвеске пружин группы Б, но на передней подвеске должны быть установлены пружины только группы А.
При колебании подвески шарниры амортизаторов упруго деформируются и так же, как и другие шарнирные соединения такого типа, не смазываются.
Два амортизатора на классику
В данной статье хотел бы с вами поделится очень полезным тюнингом задней подвески автомобилей ваз классика. Что нам даст установка двух амортизаторов с каждой стороны, первое это жесткость, второе это устойчивость, а как известно это очень важные показатели для автомобильного спорта будь это дрифт, ралли или кольцевые гонки. Так же такую систему используют и в тюнинге для джипов, а именно на нивах, которые используются для езды по бездорожью. Ну от слов к делу, давайте все же рассмотрим процесс установки двойных амортизаторов на классику.
Что понадобится для данной доработки:
- 4 задних амортизатора (желательно новых)
- разнообразный инструмент, головки, отвертки, молотки
- сварочный аппарат или сварщик)
Это основные материалы который нам понадобятся в ходе установки.
Установка двух амортизаторов на ваз классику.
Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Дополнительный кронштейн заднего амортизатора, Классика
Доброго времени суток, друзья!
Кронштейн состоит из двух частей, у меня пока один готов(в двух экземплярах), его фото прикладываю.
Моё творение особо за чертёж не сходит))
Исправил чертёж.
Как установлю на машину-напишу в бж, если кому интересно.
Всем добра!
FakeHeader
Comments 20
мне тоже крепления дополнительные сделали, ставить надо.
Недавно у знакомого заклинил задний амортизатор на 2104, так у него оторвало ухо от моста, а шпильку на кузове даже не погнуло. При установке более жёстких пружин эта штука может и не лишняя будет, но вместе с ней ещё не помешает усилить крепления на мосту.
Да на мосту всё проще-болт поменял и всё, пускай уж лучше от моста отрывает(взял да сварил-всё проще) запасной, в конце концов, есть.
Да не, какой болт, там от самого моста оторвало петли, в которые этот болт вставляется, я новые приваривал.
Ну так я к чему — проще варить то. Пол багажника распилить надо, и прочие извращения чтобы переваривать шпильку, или к мосту?)) Я вот к чему)
А, ну это да, но я про то что в первую очередь рвёт мост, даже без этого усиления.
Ну вот на драйве и случаи есть когда рвало верхнее крепление… Так что лучше перестраховаться)
А, ну это да, но я про то что в первую очередь рвёт мост, даже без этого усиления.
Рвет его когда не прикручено.
Чего- чего? Амортизатора? Ничего не перепутал?
Нет, не перепутал.
Советую поглядеть под машину и увидеть как крепится задний амортизатор сверху-торчит шпилька и всё.
поверь, любовался и не раз) а смысл сие чуда в чём?
Отрывает порой, когда амортизаторы излишне жёсткие.
потому что это чертеж для средних штанг заднего моста. Для их креплений к лонжеронам. И он верный
на чертеже даже кусок уха тяги с сайлентблоком условно показан.
Хм… Я косяк)) Всегда думал, что это дополнительный кронштейн заднего амортизатора) Только сейчас пригляделся к верхней левой картинке))). В прочем, на задний амортизатор он не помешает никак.
Исправил запись.
Спасибо!
бывает) ничего страшного
Аж стыдно стало как то))
Не, ну моя штука тоже нужная. После того как уже на половину всё готово, сегодня как раз, прочитал как у человека оторвало это шпильку на заднем амортизаторе… Так что пускай будет! К тому же было замечено, что зазор между амортизатором и полом кузова совсем небольшой(около 3мм) и эту шпильку гнёт т.к. заводская мастика малость протёрта. Это же как вот… Так что себе поставлю)
Крепеж заднего аморта сверху бывает рвет да, на ралли их тоже усиливали как на твоем чертеже
Во-во… Просто поменял задние амортизаторы на Нивовские, стабилизатор поставил, тяги поменял и как то появилось желание это слабое место чуть усилить.
Тоже в планах, найду материал и буду делать
Лада 2106 Fairlady › Бортжурнал › Дополнительный кронштейн заднего амортизатора.
Всем привет.
Кронштейн состоит из двух частей.
Нижний выглядит так:
Далее последовало изготовление верхних кронштейнов. Верхние кронштейны делались из пластины 5мм, после изготовления, в них была нарезана резьба м8. Выложенный чертёж несколько отличается от моих пластин, однако он более правилен, ибо в моём случае пришлось выгибать пластины.
Далее они были загрунтованы и покрашены.
Нижние кронштейны использовал как кондуктор.
Верхний кронштейн ложится прямо на выступ полки багажника.
После сверления, верхние кронштейны были установлены на машину с использованием герметика, для простоты дальнейшей эксплуатации и замены амортизаторов, он послужит прокладкой/уплотнителем, дабы грязь под него не попадала.
Всем добра, полного бака и хорошего настроения!
Лада 2106 1990, двигатель бензиновый 1.2 л., 64 л. с., задний привод, механическая коробка передач — другое
Комментарии 13
Не против если чертёж стащу?(стащу при любом раскладе, но ради приличия спросить то надо:D)
Против. Причина тому — верхняя пластина не правильный имеет чертёж.
На днях скину верный и тогда-пожалуйста. А для каких целей, если не секрет?
да в бж выложить хочу
Чуть попозжее, ок? Я всё поставлю, проверю, а там пожалуйста. Просто не хочется, чтобы люди плохо думали обо мне, когда у них ничего не получится.
Да ясно дело, а тут правильно?
Чуть попозжее, ок? Я всё поставлю, проверю, а там пожалуйста. Просто не хочется, чтобы люди плохо думали обо мне, когда у них ничего не получится.
Я написал ниже, что автор статьи не верно написал описание к фотографии, так что нет, не правильно.
Сори лень читать уже.
Это конечно очень интересно, но тема не раскрыта полностью) куда его крепить и главное зачем?
Как по мне можно компактненько упаковать всю инфу в один БЖ) вот это хорошая тема. Но надо ещё и весь кузов по идеи усилить распорками и косынками. Поэтому я езжу по кочкам осторожно и использую мягкие амо. Газ-масло ставил, сильно жёстко работаю, нагрузка даже через 13ое колесо чувствуется сильная, а газовые амо так вообще жесть полная. У друга стояли на 06.
Ну каждому своё. Да, эту запись я исправлю. Чуть не правильный верхний кронштейн. Заодно всё обобщу.
Как по мне можно компактненько упаковать всю инфу в один БЖ) вот это хорошая тема. Но надо ещё и весь кузов по идеи усилить распорками и косынками. Поэтому я езжу по кочкам осторожно и использую мягкие амо. Газ-масло ставил, сильно жёстко работаю, нагрузка даже через 13ое колесо чувствуется сильная, а газовые амо так вообще жесть полная. У друга стояли на 06.
Задняя подвеска ВАЗ 2106 — устройство, ремонт, особенности конструкции
Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2106 — зависимая, включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг: двух нижних 3 (рис. 6.2) и двух верхних продольных 17 и одной поперечной 22 штанг. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов. Поперечная штанга удерживает кузов автомобиля ваз 2106 от боковых смещений. Реактивные штанги прикреплены к кронштейнам кузова и балке заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги. Упругие элементы подвески состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного 16. Пружины под статической нагрузкой 295 кгс сортируются на две группы А и Б. Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т.е. группа А — желтой полосой, группа Б — зеленой. Установленная в подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается на чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4. Основные буфера 6 установлены внутри пружин и закреплены грибовидным фиксатором в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, прикрепленном болтами к днищу кузова. Гасящее устройство состоит из двух гидравлических амортизаторов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы устранения перечислены в разделе см. «Возможные неисправности подвесок, их причины и способы устранения».
Рис. 6.2. Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2106:
1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14- резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 -дополнительный буфер хода сжатия; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайба; 27 — дистанционная втулка
Кронштейн поперечной тяги ваз 2106 ремонт
ПешеходЪ
ПешеходЪ
Жигуленышь
У меня таже проблема. Уже месяц езжу виляя задом.
Сёдня съездил в ремонт, где мне сказали готовить от 5 до 8 штук. Без стоимости кронштейна. Возможно придётся переваривать весь зад ибо гнилой он.
Если у тебя железо получше, то тыщи за 3 тебе всё сварят.
ЗЫ: Это Питерские цены.
Просмотр профиляЖигулистЪ
ПешеходЪ
ПешеходЪ
Пенсионер со стажем
Чудо из Таганрога
ПешеходЪ
Матерый ЖигулистЪ
ПешеходЪ
Матерый ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
Отпетый ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
Отпетый ЖигулистЪ
Матерый ЖигулистЪ
ЖигулистЪ
ЖигулистикЪ
Подскажите, если я новый солдатик приварю к пластине, а уже пластину буду к кузову прикручивать, болтами, реально ее на старое место закрепить, или лучше сначала то место где крепиться старый проварить, а потом уже приваривать новый?
payalnikk Просмотр профиля___«Carabinieri»___
Ремонт кронштейна поперечной тяги ваз 2107
Искал причину поскрипывания на поворотах, и обнаружил, что кронштейн поперечной тяги наполовину оторван и ходит ходуном.
Интересно, что будет, если отвалится на ходу?
Можно ли доехать до свалки без этого кронштейна?
Можно ли снять в утиль, приехав и уехав на этом же авто?
Никому не нужна четвёра в Питере?
Поездил без него, потом заварил за 1000р в деревне Сварщик поленился ставить новый и укреплять накладками. Пообещал, что 2 месяца продержится.
У меня он каждый год отрывался на пред. машине. Я говорю о левом, а не о правом, "домике".
> Интересно, что будет, если отвалится на ходу?
====Кузов будет гулять относительно заднего моста влево-вправо, ударяясь отбортовками задних крыльев о резину колёс, что может привести к их прорезу.
> Можно ли доехать до свалки без этого кронштейна?
====Я десятки километров без него проезжал.
> Можно ли снять в утиль, приехав и уехав на этом же авто?
====Зачем?! Он элементарно приваривается.
Раз уж вы читаете эту статью, то значит, вы всё-таки решились сделать на своём ваз 2101 усиление кузова. Не важно, что побудило вас к этому ответственному и трудоёмкому процессу: деформации от удара, тюнинг автомобиля или просто «зачесались» руки, одно можно сказать наверняка – цена ремонта вас приятно удивит, если весь ремонт вы будете делать своими руками.
Устройство кузова ваз 2101
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Прежде чем мы начнём тюнинг кузова ваз 2101, считаю необходимым детально подойти к рассмотрению этой наиболее важной части нашего транспортного средства.
Итак, кузов ваз 2101 — это жёсткая, выполненная из стали пространственная ферма,которая состоит из последовательно собранных, неразборных элементов:
| 1 | Основание (днище) в сборе с передней частью и задней панелью |
| 2 | «Оперение» передней части |
| 3 | Левая и правая боковины в соре с задним «оперением» |
| 4 | Крыша |
Основание представляет собой корытообразную, цельноштампованную панель, по центру которой выполнен тоннель. Тоннель несёт в себе две функции:
- Защищает от повреждений размещённые в нём элементы(в нашем случае в нём размещён карданный вал);
- Повышает сопротивление днища скручиванию/деформациям, как и приваренные вдоль основания лонжероны*.
Лонжерон* — стальной штампованный брус имеющий коробчатое сечение.
Вид в профиль
В передней части объединяются в единое целое:
- Передние лонжероны служащие силовыми элементами, несущими на себе переднюю подвеску с силовым агрегатом;
- Передний щит;
- Панель;
- Крылья;
- Брызговики.
Задняя часть также содержит в себе брызговики и панель багажного отделения.
Вид с боку
Левая и правая боковины состоят из соединённых между собой наружной и внутренней панелями:
- Наружная панель представляет собой заднюю, переднюю и среднюю стойки, порог и заднее крыло;
- Внутренняя панель включает в себя множество силовых элементов (усилители стоек и т. п.).
Вид сверху
Ну и наконец, усиленная поперечинами, цельноштампованная конструкция называется крышей автомобиля.
Элементы корпуса кузова изготавливаются штамповкой, из тонкой листовой стали.Небольшой вес, высокая прочность и долговечность подобной конструкции полностью соответствуют основным требованиям заложенной в него функциональности.
Далее к этому получившемуся неразъёмному сварному корпусу монтируются съёмные его элементы:
- Крышка багажника;
- Капот;
- Двери;
- Передняя облицовка;
- Декоративные элементы и т. п. аксессуары.
Но не стоит лесть в сторонние «дебри», продолжим разговор про усиление кузова ваз классика.
Дефектовка
При небольшой жёсткости кузова, при резких манёврах, эффект «чувства руля» пропадает, рулевое управление становиться как бы «размазанным». Это следствие того, что кузов автомобиля скручивается, деформируется, подвеска из-за этого работает неправильно.
Продолжительные деформации являются причинной усталости металла, места сварочных швов постепенно разрушаются, подвергаются воздействию окружающей среды и, как правило, всё это ведёт к обширной коррозии.
Вопрос-ответ
На всё вышесказанное лично у меня возникает резонный вопрос: что именно помешало конструкторам-проектировщикам изначально добиться максимальных значений крутильной жёсткости* кузова ваз 2101?
Во-первых, это масса автомобиля. То есть, здесь принцип «золотой середины»: или мы уменьшаем вес автомобиля или увеличиваем его прочность. Конечно же, можно предложить использовать в качестве материала усилителя более современные материалы, например, такие как карбон и титан, но тут нас ждёт ещё один подводный камень – цена.
Во-вторых, безопасность. Есть такое понятие как активная и пассивная безопасность, так вот, не последнюю роль в пассивной безопасности играет моторный отсек автомобиля. Он должен быть как можно менее жёстким, чтобы своей деформацией успеть погасить основную силу удара.
Вот и приходится конструкторам искать компромиссы и выводить идеальные балансы расчётов показателей крутильной жёсткости.
Крутильная жёсткость* — соотношение нютон-метров к градусам (Нм/град.). Чем больше силы приложим (ньютон — метр), тем больше получим угол (градус)на который деформируется кузов автомобиля. У ваз 2101 это значение составляет 7300Нм/град, а после того как мы проведём на ваз усиление кузова своими руками, этот показатель увеличиться примерно на 20-25%.
Тюнинг и усиление кузова ваз 2101
Существует большое количество сделать на ваз 2101 тюнинг кузова, в основе выбора лежит всего два фактора: дальнейшее предназначение автомобиля и толщина портмоне его владельца.
Углубляться во все тонкости технологического процесса мы не будем, так как, делая усиление кузова, ваз классика требует лишь наличие образного мышления и рук, растущих из одного места, обсудим лишь некоторые основные, так сказать базовые варианты.
Распорка передней подвески
Универсальная распорка передних стоек предназначена для сохранения начальных положений точек передней подвески во время динамического движения автомобиля.
Усиливает стойки брызговиков, которые со временем деформируются при «пробоях» передней подвески, тем самым предотвращает и останавливает уже начавшееся выдавливание лонжеронов, усиливает поперечную жёсткость кузова.
Установка распорки не требует проведения, каких либо дополнительных работ, она устанавливается в штатные отверстия горизонтальных верхних опор подвески. При этом вы дополнительнополучаете от 10 до 25% жёсткости передних стаканов.
Делая тюнинг кузова ваз 2101, с помощью распорок данного типа (в том числе и в задней части) у вашего автомобиля существенно снижается риск бокового заноса, что очень актуально при боковом скольжении.
У «серьёзных» же пацанов и распорки «побогаче» (смотри фото)
Растяжка задней подвески
Далее у нас пойдёт разговор об усовершенствовании работы задней подвески автомобиля, а именно о тяге Парнара.
Как вы помните, назначение данного элемента, это предотвращение перемещения заднего моста в поперечном кузову направлении, в тоже время при этом, никак не ограничивая его в вертикальном перемещении, представляет собой закреплённую одним концом на кузове, а другим на мосту поперечную тягу.
Вот как раз от этих боковых усилий постепенно деформируется так называемый «домик» тяги Парнара, который мы и будем усиливать методом приварки заплатки из 3 миллиметрового листового железа.
Так же проводя в реальности на ваз 2101 тюнинг кузова,альтернативой тяги Парнара можно считать механизм Уатта.
Как видно на фото, вне зависимости от хода подвески, у подвески с установленным механизмом Уатта не происходит, в отличие от тяги Парнара, «увода» в сторону моста задней подвески.
Так же мне хотелось бы предложить ещё один вариант тюнинга задней подвески ваз 2101, а именно установка стабилизатора поперечной устойчивости и А-образного рычага.
Данный «апгрейд» позволит нам уменьшить крены автомобиля в поворотах и сделать боле жёсткой и предсказуемой заднюю подвеску.
При установке стабилизатора поперечной устойчивости, каких либо специальных навыков иметь не требуется, работа проводиться в два этапа:
- Закрепляем конструкцию стабилизатора на заднем мосту;
- Крепим стойки стабилизатора (так называемые «яйца») к продольным реактивным тягам.
Так же желательно поставить дополнительно ещё пару продольных тяг, для чего нам будет необходимо сделать дополнительные крепления на кузов и мост для каждой тяги.
Теперь пришёл черед заменить тягу Парнара на А-образный рычаг, который фиксирует задний мост по центру и не даёт ему смещаться как в продольном, так и в поперечном управлении.
Данный элемент можно купить, хотя он довольно таки прост в изготовлении:
Остаётся лишь приварить на задний мост, ровно по центру площадку под шаровую:
После чего всю конструкцию можно устанавливать на автомобиль.
Накладки. Косынки
Как правило, жёсткие распорки и растяжки работают исключительно на сжатие, но мы их можем заставить работать и на кручение, для чего чашки, углы нагрузок усиливают специальными толстыми пластинами – косынкой или накладкой.
Данными элементами можно усилить колёсные арки…
…рёбра жёсткости кузова.
Косынками и накладками очень удобно и эффективно восстанавливать
больные места кузова ваз 2101:
- Центральная стойка кузова, верхний усилитель;
- Верхний стык накладки боковины с накладкой стойки лобового стекла;
- Передняя дверь, верхний радиус;
- В проёме передней дверцы, с внутренней или наружной стороны, на основании стойки лобового стекла.
Места с образованными трещинами восстанавливают с помощью приварки усилительных накладок вырезанных изодно миллиметровой листовой стали. Привариваются прерывистым швом вдоль стыка, при этом усилительная накладка должна повторять контур восстанавливаемой панели.
Усиление кузова классика
Так же актуально усилить лонжерон в районе маятника и рулевого редуктора с помощью 10…15 миллиметровой пластины и проварить под задним сиденьем усилитель в виде двух миллиметровой накладки.
![]()
Доработка кузова
Последним штрихом нашей сегодняшней эпопеи является увеличение штатных сварочных швов и вваривание дополнительных элементов.
Данный тюнинг кузова ваз 2101 связан с тем, что на конвейере элементы кузова соединены между собой с помощью точечной сварки, при применении которой между «точками» появляются большие промежутки. Будет естественным предположить, что чем это расстояние меньше, тем будет жёстче вся конструкция. Но завод – изготовитель в силу технологических проблем при производстве и необходимости больших трудозатрат на это не идёт.
Так же пользуясь моментом для большей жёсткости желательно установить в «расшитые» коробчатые полости внутренние втулки.
На этом тему тюнинга и усиления кузова ваз 2101 считаю более менее раскрытой. В одной статье невозможно подробно описать каждую процедуру, я ставил перед собой задачу лишь показать вам путь.
Не мыслите шаблонами! Удачи!
- Абсолютно легально (статья 12.2);
- Скрывает от фото-видеофиксации;
- Подходит для всех автомобилей;
- Работает через разъем прикуривателя;
- Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
- Откуда: Киев
- Авто: 21063
Имеем следующую проблему: 
Как добираться до этого места, доступ есть только со стороны днища (тоесть из ямы) или со стороны салона тоже можно добраться? Ваши рекоммендации по ремонту?
Вижу два варианта:
1) Расчищать вокруг до метала, искать живой метал и варить ремвставку.
2) Менять часть полика целиком на заводскую штампованую часть
Если менять целиком, то как называется эта часть кузова?
ВАЗ 2101, 1.2 -> ВАЗ 2106, 1.6 -> ВАЗ 21063, 1.7
Добавлено через 8 минут
Вот, подробно:
ВАЗ 01-07 ремонт кронштейна задней поперечной тяги "солдатика"
Ахах круто сказал примерно приблизительно точно. Огонь.
Я бы тебе сваю 04 пригналбы но Я далеко от тебя жеву ты бы зделалбы из ние куклу👌
Деда ты красавчик живи сто лет 👍
Круто что есть люди которые стараются делать такие машины, качественно
Спасибо то что надо!
Дед ты что матрас вспушил, ролик давнишний, притензий нет сделал хорошо
Даже после такой мастерской работы всё это очень быстро сгниёт. Там столько наворотили слоёв, снаружи загрунтовали, а внутри голое железо. как ни грунтуй каждый слой, всё-равно сварка всё сожжёт. Единственное, чем тут можно помочь, это высверлить отверстия в которые пролезет распылитель и всё залить Тектилом.
Как всегда супер!
Руки у Вас золотые деда Реаниматор🙂
Покажи клыло как надулось.
Молодцы. Мужики . Мастер класс руки золотые .вот и мою машину так бы сделать. Уважаю таких ребят. Молодцы молодцы ребята . Класс.
А где вы живёте мне тоже так надо повторить? Я очень хорошо заплачу
а вы геомертыю положжени моста хоть промеряли ? Или бочком ? ))
Здравствуйте как выставить солдатик оторвало полностью.
Покажите на чем гнете латки? Спасибо.
смотри тут: ua-cam.com/play/PLMNMWNo5iQXcEwAysZ2Apx_t0-Kbru14h.html
Сегодня пытался повторить сей подвиг при похожей ситуации. Адовая работёнка, если делаешь на совесть. Два полных дня прибил. Правда снимал балон гбо, пружину с амортизатором и солдат был уже из пустоты, говна и предыдущих попыток что-то на него наварить
В следующий раз, когда ко мне в гараж приедет Жигули с оборваным 20раз подваренным солдатиком, то для меня нормально будет спрятаться в подвал)) шучу) приходится людей спасать) за эту работу и в правду не все берутся
2-3 дня, для такого ремонта, это нормально!
що за півавтомат,по звуку варить добре.
Прости за мою глупусть но скажи как называется такая штука ( от солдатика идёт поперечина и к чему она крепится с другой стороны, то есть у левого заднего колеса за водителем. )
Поперёк машины идёт тяга. Крепится тяга к кронштейну.
К сожалению, за такие машины мало кто возьмется. А делать надо!
мне так же нужно куда приехать?
Деда привет, извени не в тему. Покажи как и чем ты шлифовальный камень правишь. Вообще видео о инструменте давпй
Здравствуйте,сколько стоит сделать такое произведение ?
да сварено не плохо но ржавые латки ето отпад! если собрести чистоту нового метала (тоесть чистого без ржавчины) и естественно хорошо загрунтовано и покрашено, то хоть на какое то время спасете от ржавчины а так ето разве на скорую руку и продать
Мужики, отличная работа! Таких сварщиков мало, и латки как завод :)
Каждый ремонтник чморит предыдущего
Сплошные швы - так можно, в этом месте? Ржавчина на устанавливаемом металле? Так можно? Если можно, проговаривайте подробности, где как и что. Какие металлы, какие толщины, в каких местах, где нужно прерывать швы, а где можно сплошным. Такая же беда, ни разу не варил полуавтоматом кузовню, никто не берется за эту работу, купил полуавтомат, буду лезть. Машина четверка.
@автореаниматор и на том огромное - Благодарю!
Ну если это всё разжёвывать, то получиться учебный ролик или видео инструкция по ремонту. Не такой уж я крутой специалист, чтоб людей учить. Просто показываю, что можно сделать (при желании) под навесом, возле дома.
Мне недели две-три нужно только для того, чтобы более менее осознать увиденное %(
А зачем отверстия сверлили - Вы через них варите ？Но еще и саморез какой-то вкручивали - зачем ？
На первый вопрос вы сами себе ответили . А саморезом прижимают деталь к детали если нет возможности как то их прижать друг другу.
Если на классике по каким то причинам оторвался этот солдатики, то это уже не машина. Всю жизнь его варить будете и при нагрузках на кузов он будет отрываться вновь и вновь.
надо правильно варить, с заменой кузовных элементов. Тогда будет крепче заводского держаться.
класс! молодцы мужики!
А бак не хлопнет? Страшно рядом варить
был один чувак, он половинки атомной бомбы опускал и поднимал отверткой. Говорили ему - Уебет жеж! Не. Не уебет, . говорил чувак. Однажды отвертка выскользнула . смотрим с 5 :50 ua-cam.com/video/e3-IGaR5e5o/v-deo.html
нет. если не варить бак
машина шла на продажу вот и заляпали как бы как чтоб продать .
И сколько стоит это работа
Дядь Валера уже раз 5 смотрю видос , у себя как раз полез а он подгнил , и решил заменить полностью , и плюс ко всему выгнили кронштейны аммортизаторов в том же коробе , предидущие мастера тупо на ржавчину латки покидали и оно гниет дальше а вот решил делать по уму , конечно гемора много особенно с подгонками но думаю всё получися)
Успеха в ремонте ))))
это не вы его имеете а он вас
но вы и наковеряли
Какие молодцы, спасибо за видео. Такая же проблема на моей семерка.
Ребята
Просто красавчики
У меня копейка и такая же проблема с солдатом
Вы в каком городе находитесь?)
Что по цене примерно такой ремонт выйдет?
Заранее спасибо)
Руки от бога.сколько смотрю столько и удевляюсь.жду новых видосиков.
Смотрю ваш канал очень нравится подход, у самого ваз 2101 80 года - понимаю как это все нуторно и требует внимания и старания что бы сделать.
Спасибо за понимание 😊
ну дед Валера, золотые руки, я простую Г образную латку что бы сделать, подогнать и приварить, пол дня убиваю, а ты здесь столько их налепил. тебе похоже вообще можно не ходить в автозапчасти за кузовнёй, был бы лист железа под рукой!))
на счет автопластилина, понимаю что это старая школа, но я поищу банку шовного герметиках под кисточку, или каучукового, или полиуретанового.
Понравилось видео, молодцы мужики, подписываюсь на Ваш канал. Единственный нюанс это сильно дергаете камерой, не успевает навести фокус. а в целом норм.
И сколько сейчас стоит такой ремонт - приблизительно +/- Просто у меня четвёрка есть и там также надо))
У меня "солдатик" немного криво стоит, при сильном занижении машины солдатик трёт об пружину . Можно ли этот солдатик немного выгнуть домкратом ? Машина ВАЗ 2104 а солдатик кривой еще от прошлого хозяина.
Трёт наверно не солдатик, а болт крепления поперечной тяги?
этот болт должен всавлятся со стороны пружины. От шляпки болта до чашки пружины расстояние примерно 1-1,5 см (это норма). Если этот болт вставлен сзади, то есть гайка стоит со стороны пружины, то это не правильно. так кончик болта будет задевать за чашку. Болт нужно перевернуть. если очень постараться то конечно можно немного отогнуть назад (от пружины) "уши" в которые вставляется болт. но это даст максимум милиметров пять. Сам "солдатик" должен быть ВВАРЕН ОЧЕНЬ ЖЁСТКО. Отогнуть его не реально, можно только выломать.
Доброго времени суток. В данной статье я расскажу как поменять сайлентблоки в передних верхних и нижних рычагах на классике. Но для начала скажу почему они выходят из строя и как понять нужна ли их замена?
Сайлентблоки ВАЗ 2106
На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.
Что это такое
Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.
Посредством сайлентблоков соединяются элементы подвески и гасятся колебания
Где установлены
На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.
Передняя подвеска классических «Жигулей» состоит из следующих деталей: 1. Лонжерон. 2. Кронштейн стабилизатора. 3. Резиновая подушка. 4. Штанга стабилизатора. 5. Ось нижнего рычага. 6. Нижний рычаг подвески. 7. Шпилька. 8. Усилитель нижнего рычага. 9. Кронштейн стабилизатора. 10. Хомут стабилизатора. 11. Амортизатор. 12. Болт кронштейна. 13. Болт амортизатора. 14. Кронштейн амортизатора. 15. Пружина подвески. 16. Поворотный кулак. 17. Болт шаровой опоры. 18. Упругий вкладыш. 19. Пробка. 20. Обойма вкладыша. 21. Корпус подшипника. 22. Подшипник шаровых опор. 23. Защитный чехол. 24. Нижний шаровой палец. 25. Самоконтрящаяся гайка. 26. Палец. 27. Сферическая шайба. 28. Упругий вкладыш. 29. Прижимное кольцо. 30. Обойма вкладыша. 31. Корпус подшипника. 32. Подшипник. 33. Верхний рычаг подвески. 34. Усилитель верхнего рычага. 35. Буфер хода сжатия. 36. Кронштейн буфера. 37. Колпак опоры. 38. Резиновая подушка. 39. Гайка. 40. Тарельчатая шайба. 41. Резиновая прокладка. 42. Опорная чашка пружины. 43. Ось верхнего рычага. 44. Внутренняя втулка шарнира. 45. Наружная втулка шарнира. 46. Резиновая втулка шарнира. 47. Упорная шайба. 48. Самоконтрящаяся гайка. 49. Регулировочная шайба 0,5 мм 50. Дистанционная шайба 3 мм. 51. Поперечина. 52. Внутренняя шайба. 53. Внутренняя втулка. 54. Резиновая втулка. 55. Наружная упорная шайба
Какие бывают
На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.
Силиконовые сайлентблоки несмотря на более высокую стоимость позволяют улучшить характеристики и работу подвески
Каков ресурс
Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.
Как проверить
О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:
- ухудшается управляемость;
- появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.
Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.
Износ шарнира можно определить при визуальном осмотре
В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.
Видео: проверка сайлентблоков передней подвески
Замена втулок задних реактивных тяг (штанг) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули, Классика
Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.
В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.
Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.
Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):
1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.
2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).
3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).
4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.
5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.
И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))
UPD 05.01.2016
После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…
Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.
Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.
Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
Показано комментариев: 10.
Всего: 20.
У меня на маленьких тягах большие стоят, возможно они с нивы?
Четыре большие втулки на 2 длинные продольные реактивные тяги. С остальными, думаю, все ясно 😉
кос: друзья как мне сделать реактивную тягу у меня вырвало крепления на кузове на заднем мосту
Михаил2205: А как выбивать болт крепления нижней большой тяги к мосту? Размахнутся или что-нибудь подставить там места нет(барабан мешает). Болгаркой? или еще есть варианты?
Все верно Михаил, места для размаха нет. Да и болт во втулке сайлентблока бывает так приржавеет, что даже разобрав всю сторону (тормозной барабан, полуось, опорный диск) и тем самым освободив себе место для удара, болт выбить не получиться (быстрей проушину можно будет разломать). Так что, лучше не мучиться и зразу браться за болгарку. И силы с экономите и время!
Читайте также: