Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024
Подъем автомобиля домкратом
Если Вы решили превратить уход за автомобилем в свое хобби, этому должны соответствовать внешние условия.
АВТОМОБИЛЬ НУЖНО ВСЕГДА СТАВИТЬ НА ОПОРЫ!
Домкраты существуют только для того, чтобы поднимать автомобиль. Они не дают достаточно надежной опоры при работах под автомобилем. Даже если вы чрезвычайно спешите, никогда не следует упускать из виду того, что машину требуется надежно зафиксировать!
Разумеется, не следует забывать и подложить под колеса камни или деревянные чурки, чтобы автомобиль при подъеме не скатился с домкрата.
Что подставить под автомобиль?
В качестве недорогой опоры для автомобиля себя хорошо зарекомендовали полые строительные камни. Они, разумеется, не должны быть влажными или потрескавшимися, иначе под нагрузкой такой камень может раскрошиться. Между камнем и кузовом автомобиля нужно проложить доску, чтобы нагрузка равномерно распределялась по всей поверхности камня. Сам полый камень нужно обязательно устанавливать отверстиями вверх на ровный твердый грунт (бетон или асфальт).
Козелки представляют собой идеальное дополнение к теле-жечному домкрату. При подъеме автомобиля любыми другими домкратами и даже тележечным, если он подведен под автомобиль сбоку, имеется опасность, что установленный с противоположной стороны треножный козелок под весом автомобиля может опрокинуться. Такой козелок будет надежнее всего установить одной ножкой наружу и двумя к середине автомобиля. Козелки должны иметь достаточно большую опорную поверхность!
Рампы и эстакады позволяют поднять автомобиль быстрее всего, поскольку для них не требуется домкрата. Кроме того, на них автомобиль можно установить абсолютно надежно.
В продаже имеются домкраты для любых целей и кошельков. Вот их типы:
Штатный домкрат: под него обязательно нужно подкладывать дощечку, чтобы он не вдавился в грунт.
Пантографный домкрат: советуем выбирать только устойчивые варианты. Использование такого домкрата оправдано, если кузов автомобиля в местах установки домкрата
уже несколько обветшал. Пантографный домкрат можно подвести под автомобиль чуть ближе к середине кузова.
Подъём и фиксация «Ауди»: штатный домкрат нужно вставлять только в паз, обозначенный меткой на кузове автомобиля (1). Такие пазы есть и спереди, и сзади. Приработах под автомобилем не забывайте его фиксировать! Для этого хорошо походит треножный козелок, который лучше всего подставить под лонжерон (2). Для равномерного распределения нагрузки и защиты кузова между его днищем и козелком следует подкладывать дощечку
Плунжерный гидравлический домкрат: при покупке следует проверить высоту его подъема. Если домкрат слишком низкий, он не сможет поднять автомобиль на достаточную высоту. В то же время слишком высокий домкрат может просто не войти под автомобиль.
Тележечный домкрат: для работ в домашних условиях хорошо подходит маленький, короткий тележечный домкрат, который не занимает много места при хранении.
Куда ставить домкрат на ауди 80
Перед тем, как убрать домкрат в багажник, его ручка должна быть опущена до конца вниз.
На моделях Aуди-Купе и Quattro домкрат и набор инструментов крепятся в багажнике при помощи гайки-барашка. Всегда проверяйте, чтобы эти инструменты были надежно закреплены и не болтались, иначе они могут нанести травму пассажирам в салоне.
Используйте домкрат только для замены колеса. Никогда не используйте домкрат для подъема других автомобилей или других грузов, так как это может привести к несчастному случаю и травмам.
Никогда не используйте домкрат в качестве подставки при работе под автомобилем. Если домкрат случайно сместиться, вы можете получить серьезную травму.
Не поднимайте автомобиль, установив домкрат под бампер, так как в этом случае, вы можете серьезно его повредить. Также, домкрат может выскочить, что приведет к получению телесной травмы.
Не устанавливайте автомобиль на шлакобетонных блоках, кирпичах или других подпорках, которые могут раскрошиться под большим весом.
Не запускайте двигатель, когда автомобиль стоит на домкрате.
При работе под автомобилем, всегда пользуйтесь надежными опорами, изготовленными специально для этой цели.
Торцевой гаечный ключ
Шестигранное гнездо в ручке отвертки предусмотрено специально для облегчения снятия и установки болтов крепления колес. Для того, чтобы не получить телесное повреждение, всегда убирайте съемное лезвие при использовании ручки отвертки для этой цели. Предупреждение
Ручку отвертки не следует использовать для откручивания или затяжки болтов крепления колес.
Пластиковый штифт используется для облегчения замены колес. Когда вы вставляете штифт в отверстие для болта, это гарантирует, что отверстия в колесе совпадут с резьбовыми отверстиями в ступице колеса.
Ушко для буксировки автомобиля
Ушко для буксировки автомобиля, входящее в набор инструментов, можно закрутить в анкерное гнездо, прикрепленное к передней бамперной балке.
После установки, буксировочный трос можно протянуть через буксировочное ушко.
Фотоотчет Ремонт стокового домкарата Audi 80 (ФОТООТЧЕТ!)
Всем привет.Хочу рассказать как я починил механический домкрат своей ауди.Однажды,когда поднимал авто для замены колеса,он неожиданно рухнул.Благо колесо не снял,а только ослабил болты.Как оказалось,причина поломки - это вылетевшя резьба втулки домкрата.Эта втулка пластмассовая,а резьба - просто витки,сложенные во втулку(я этого не знал,и иногда даже с поднятым авто работал под ним,не подкладывая страховку:icon_suicide:,надеясь на надежность ваговскго домкрата)
Вообщем,поначалу позвонил по разборкам в поисках замены.Ценник был озвучен 500р.Но как то страшновато было брать такого возраста домкрат,не исключая аналогичную поломку в самый неподходящий момент.Затем призадумался прикупить Тазовский,но обошел рынок и убедился что эти лягушки самое что нинаесть сырой отстой)))Короче,терять было нечего и решил попробывать отремонтировать старый. Итак,поначалу понес домкрат токарю,который сразу сказал,что метчика М12 с таким шагом и левой резьбой у него нет,поэтому придется перетачивать и сам шток с резьбой.Но сказал,что все сделает:drunk2: Для разборки домкрата понадобится самое простое-молоток и болгарка))) Просто срезаем на штифтах контрящий метал,а именно на ручке домкрата и штифте упорной лапы(так я его назвал)))Разобранный домкрат выглядит примерно так:
Затем был куплен вот такой вот подшипник(№ 8101 2ГПЗ),т.к. обойма у старого как - то рассыпалась:
Токарь выточил шток,с резьбой м14 и втулку соответственно:
Моя идея сборки немного отличатеся от Ваговской))На стоковом домкрате последовательность сборки такова: Сначало на шток с одной стороны одевается ушко ручки и конец штока расплескивается ,затем шток вкручивается во втулку,одевается упорная втулка лапы,затем сама упорная лапа,затем подшипник и заплескивается.Я сделал немного проще:Шток вытачивается цельным с упорной втулкой лапы.Одевается лапа сама,подшипник и закручивается гайка М12,конец резьбы расплескивается(фото будет ниже).Потом сам шток вкручивается во втулку,на него одевается ушко ручки и край расплескивается(во расписал)))).Вообщем такое изменение позволило легче собрать домкрат и использовать меньше деталей. Далее следует просверлить 2 отверстия диаметром 3 мм во втулке:
Эти отверстия необходимы для того,чтобы втулка влезла в корпус домкрата:
Все смазали солидолом и вставили втулку в корпус. Затем берем сам шток и одеваем упорную лапу,подшипник,закручиваем гайку.(естественно все трущиеся детали обильно намазываем солидолом):
И расплескиваем край резьбы:
После вкручиваем шток во втулку и набиваем на его край ушко ручки.Для этого нужно придать ему форму квадрата(мне токарь сделал фрезой,но можно наждаком или болгаркой):
Само ушко ручки выглядит так:
Одели ушко и расплескали край штока(можно и обварить,но я думаю будет и так держаться):
Собираем в обратной последовательности,вместо штифта можно использовать болт с диаметром и резьбой М8.Но я на старй штифт просто набил гайку М8:
Вставляем в ушко ручки саму ручку и контрим грайвером:
Бюджет: 1)Подшипник - 40р 2)Работа токаря - 100р(Кому как,но токарь у меня знакомый на работе))) всего: 140р
Плюсы: 1)Надженый,почти ваговский домкрат,шустрый,поднимает почти с земли. 2)Думаю,что при замене резьбы с м12 на м 14 увеличилась грузоподьемность. 3)Сэкономил на покупке другого
Минусы: 1)Увеличился малость вес))) 2)Нужно крутить в другую сторону)
Увидел у знакомого на Ауди 80 эспандер под чашкой передней стойки. Поставил и себе такой же
Проехав на Поло седан чуть за 100 тысяч километров, решил перебрать полностью всю ходовку. И какое-то время автомобиль был буквально как новый, но после прокатанных 25 000 опять появился приглушенный стук, особенно при пересечении лежачих полицейских, кочках или преодоления ям. Думал уже придется опять менять стойки либо опорные подшипники, но ремонт обошелся буквально в 250 рублей.
В чем была проблема?
Отогнав машину в сервис, мне сказали, что все в порядке, кроме просевших передних стоек опоры. Шток амортизатора поднялся выше, и поэтому появился сантиметровый зазор между чашкой стойки и самим стаканом. Из-за чего в местах, где подвеска используется по максимуму, например, при проезде через ямы или выбоины, появляется глухой стук из-под капота.
Как удалось устранить стук в подвеске
Пока я решался бежать или нет в магазин за новыми опорами, заметил, что у соседа на старой Ауди 80 непонятная конструкция под чашкой опоры. Спросив, что это за пирамида, он рассказал, что таким образом избавился от стука. И что такую доработку можно также ставить не сверху, а и внутрь, где образовывается зазор между опорой и чашкой кузова.
В общем, все что нужно – это лишь подставить экспандер под нижнюю чашку стойки либо подложить его просто под упорную чашку (так проще всего). Данная доработка позволит сохранить и высоту опоры, и послужит дополнительным демпфером. От этого и меньше вибраций в кузов.
У него стоял целый был какой-то не большой, а у меня зазор был не настолько велик пришлось резать по средине. Удобнее всего разрезать по окружности если одеть на патрон дрели. Включив ее (предварительно зажав в тисках), можно аккуратно канцелярским ножом располовинить.
Эспандер на 50 кг сжатия стоит 200 рублей в спортмагазине. Важно угадать с мягкостью тренажера, есть мягкие и твёрдые, лучше брать помягче, кил на 20-40, но тогда я этого еще не знал.
Конечно, эта доработка может быть скорее исключением, чем правилом. Ведь от опор зависит, насколько сильно будет крениться автомобиль на поворотах и т.д. Все это влияет на безопасность, но все же как временный вариант, вполне годен к применению.
А вы что скажите о таком ремонте? Если идею считаете рабочей – жмите палец верх, а все замечания высказывайте в комментариях!
Поддомкрачивание и буксировка
Для выполнения многих операций по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля его необходимо поднять и установить на две или четыре прочные подставки. На СТО автомобиль, как правило, поднимается подъёмником.
Если под автомобилем будут производиться какие-либо работы, автомобиль необходимо надежно закрепить. Применение бортового домкрата допустимо только при замене колёс. Проведение ремонтных и других работ под автомобилем в этом случае запрещено. Опасно для жизни! Поднимайте только незагруженный автомобиль. Установите подставки под днище.
Точки подъёма и опоры автомобильного домкрата
На нижнем лонжероне кузова есть характерные места, обозначающие расположение передних и задних гнёзд для установки домкрата (стрелки на иллюстрации). Каждому колесу соответствует только одно гнездо. Не допускается поддомкрачивание в других местах. Расстояние от гнезда для установки домкрата до соответствующей передней колесной арки составляет около 15 см, а до задней около 25 см.
Точки подъёма и опоры автомобильного домкрата
Установите домкрат под нижней балкой и, вращая рукоятку, выведите его подъёмную лапу на такую высоту, чтобы лапа находилась непосредственно под вертикально расположенным ребром лонжерона.
Выровняйте домкрат так, чтобы кулачковый захват подъёмной лапы (А) охватывал ребро лонжерона, а подвижная пята (В) упиралась всей поверхностью в основание.
Вращением рукоятки домкрата поднимите автомобиль до отрыва от земли неисправного колеса.
Под колёса, оставшиеся на земле, подложите клинья, чтобы исключить перемещение автомобиля. Не полагайтесь на стояночный тормоз. При выполнении некоторых ремонтных работ стояночный тормоз отпускается.
Опорные точки для подъёмника и гаражного подъёмника
Для исключения повреждений в нижней части автомобиля следует подкладывать резиновые или деревянные подкладки. Ни в коем случае не следует поднимать автомобиль, опираясь на силовой агрегат, поддон картера, переднюю или заднюю подвески, т.к. это может привести к серьезным повреждениям.
Точки опоры спереди. Находятся на вертикальном усилении нижней балки на высоте метки для бортового домкрата. Усиление нижней балки должно находиться в центре опорной тарелки подъёмника.
Точки опоры спереди
Точки опоры сзади. Находятся на вертикальном усилении нижней балки в районе штампованной метки (стрелка на иллюстрации) для бортового домкрата. Усиление нижней балки должно находиться в центре опорной тарелки подъёмника.
Точки опоры сзади
Автомобиль должен буксироваться только за проушины, специально предусмотренные для этой цели.
Должны быть соблюдены требования «Правил дорожного движения» в отношении буксировки.
Буксировочный трос должен быть эластичным, чтобы не повредить оба автомобиля. Необходимо использовать только трос из синтетических волокон или подобных эластичных материалов. Однако безопаснее использовать буксировочную штангу!
Необходимо постоянно следить за тем, чтобы не возникало недопустимо большого натяжения, и в то же время отсутствовало какое-либо значительное сопротивление качению автомобиля.
При буксировке автомобиля по краю грунтовой дороги всегда существует опасность сноса на обочину.
Прежде чем пытаться запустить двигатель буксировкой, следует по возможности использовать аккумуляторную батарею другого автомобиля для запуска двигателя – обратитесь к соответствующему разделу.
Оба водителя должны знать особенности управления автомобилем при буксировке, изложенные ниже, и иметь достаточный опыт. Неопытные водители не должны находиться за рулем ни одного, ни другого автомобиля.
При использовании буксировочного троса водитель буксирующего автомобиля должен при трогании с места и переключении передач особенно плавно отпускать педаль сцепления.
Водитель буксируемого автомобиля должен следить за тем, чтобы буксировочный трос был постоянно натянут.
На обоих автомобилях должны быть включены наружные световые приборы в соответствии с «Правилами дорожного движения».
Зажигание должно быть включено с тем, чтобы не заблокировался руль, и можно было при необходимости включить указатель поворота, звуковой сигнал, стеклоочистители и стеклоомыватели.
Усилитель привода рабочей тормозной системы исполняет свою функцию только при работающем двигателе, поэтому при выключенном двигателе необходимо при торможении значительно сильнее нажимать на тормозную педаль.
Так как при неработающем двигателе усилитель руля не функционирует, при поворотах необходимо прилагать большее усилие к рулевому колесу.
При отсутствии масла в АТ необходимо буксировать автомобиль только с вывешенными ведущими колёсами.
Модели с АТ и полным приводом: Не допускается буксировка автомобиля с поднятыми передними или задними колёсами.
Модели с РКПП и полным приводом: Если автомобиль буксируется с поднятыми передними или задними колёсами, скорость буксировки не должна превышать 50 км/час, а дистанция буксировки не должна превышать 50 км.
Модели с автоматической трансмиссией
Ключ в выключателе зажигания поверните в положение 2.
Переведите рычаг селектора АТ в положение «N».
Максимальная скорость буксировки: 50 км/ч.
Максимальная дальность буксировки: 50 км. Несоблюдение максимальных скорости или дальности буксировки может привести к повреждению коробки передач.
На большие расстояния или в случае повреждения коробки передач буксировка допускается только с вывешенными ведущими колёсами.
При буксировке с поднятым передним мостом или контроле стояночного тормоза на стенде для испытания тормозов двигатель должен быть выключен. В противном случае, вследствие активизации тормозов электронной противозаносной системой (ESP), произойдёт повреждение тормозов заднего моста.
Установка буксировочного троса/штанги
Передняя буксировочная проушина
Возьмите буксировочную проушину из комплекта бортового инструмента, слева в проеме для запасного колеса.
Отсоедините крышку (1). Для этого вдавите большим пальцем внизу, в районе лапки (2) и немного надавите пальцами вверху, освободив крышку (зажимы пружинные).
Вверните проушину в резьбовое отверстие до упора от руки, затем вставьте сбоку в проушину отвёртку или гаечный ключ для колеса и затяните проушину.
После завершения буксировки положите проушину в комплект бортового инструмента.
Соедините крышку лапкой (2) внизу, нажмите на нее сверху и таким образом зафиксируйте её.
Задняя буксировочная проушина
Исполнение 1: Вверните заднюю буксировочную проушину так же, как переднюю.
Исполнение 2: Буксировочная проушина приварена снизу под бампером.
Аварийный запуск автомобиля буксировкой
На моделях с АТ - невозможен.
Для исключения повреждений каталитического преобразователя не допускается запускать автомобиль при тёплом двигателе путем буксировки или толкания.
Предварительно попытайтесь запустить двигатель с помощью аккумуляторной батареи другого автомобиля.
Модели с АТ не могут запускаться путем буксировки.
Модели с бензиновым двигателем могут буксироваться с целью запуска двигателя на расстояние не более 50 м, т.к. в противном случае существует опасность повреждения каталитического преобразователя.
Предварительно попытайтесь запустить двигатель с помощью аккумуляторной батареи другого автомобиля.
Модели с АТ не могут запускаться путем буксировки.
Модели с бензиновым двигателем могут буксироваться с целью запуска двигателя на расстояние не более 50 м, т.к. в противном случае существует опасность повреждения каталитического преобразователя.
Перед буксировкой включите 2 или 3 передачу, нажмите и удерживайте педаль сцепления.
Медленно включите сцепление, если оба автомобиля начали двигаться.
Как только двигатель запустился, нажмите на педаль сцепления и выключите передачу, чтобы не наехать на тянущий автомобиль.
Видео про "Поддомкрачивание и буксировка" для Audi A4
Как Выехать из Ямы
Пошаговая инструкция по самостоятельной замене сайлентблоков в Audi 80
Какие сайлентблоки ставить на Ауди 80
Для подрамника используют сайлентблоки с номерами:
передние 893.199.415
задние — 811.199.419
О том, что сайлентблоки пора менять, также говорят следующие признаки:
Трудность в управлении авто;
Громкий стук подвески на ухабах, даже маленьких неровностях;
Неравномерный износ покрышек;
Сложность в регулировке развала-схождения.
Операцию по замене сайлентов проводят в СТО, но при наличии оборудования и навыков в автомеханике, ее можно произвести и в гараже.
Пошаговая инструкция замены сайлентблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками
Последовательность действий такова:
Чтобы снять отбойник, подлезают снизу, скручивают два крепежа и снимают. Двигатель при необходимости поддомкрачивают.
Инструменты
Ремонт проводят при помощи:
Ключей 17, накидного и изогнутого;
Домкрата;
Шарниров;
Поворотных головок 13, 27 и 17;
Удлинителя.
Как впрессовать сайлентблок в рычаг (он полностью резиновый) на Ауди 80 Б3
Есть несколько способов запрессовки.
Способ первый
Посадочное гнездо очищают при помощи наждачной бумаги после старого сайлентблока.
Проушину смазывают Литолом;
Ставят рычаг, сверху блок. После этого прессом давят на проставку, которая и вдавит сайлентблок на его место.
Способ второй
Азарт и потеря рассудка. Почему владеть Audi 80 в наше время очень дорого?
Есть в Беларуси неописуемая любовь к старым машинам, а Audi 80 - на ее вершине. Антон Чаевский, более известный по YouTube-каналу Kotowski, клюнул на эту удочку и купил Audi 80 на повседнев. На "помидорке", как он окрестил машину, парень проездил 2 года. Как это было и насколько большими получились вложения в немолодой автомобиль? Об этом расскажет бывший хозяин машины:
Мечты сбываются однажды: поиск по мусоркам более-менее "живой" машины
- Хорошо известно, что самые крепкие и душевные автомобили производились в 1990-х годах именно большой немецкой тройкой. О плавности хода Audi 100 или Mercedes W124, "драйверских" качествах BMW E36 или E34 до сих пор слагают легенды.
Однако большинство людей думает, что если купить себе в качестве автомобиля на каждый день какого-то из старых "немцев", то можно забыть про ремонты и использовать автомобиль по максимуму. Мало кто реально понимает, сколько денег можно вложить в старый автомобиль, если по-настоящему в него влюбиться и делать исключительно "под себя".
Сложно объяснить мою любовь к старым Audi. Это удобные, приятные и одновременно очень простые в техническом плане автомобили. Поэтому, как только появилась возможность приобрести себе что-то из автомобилей с кольцами на решетке, я немедленно начал поиски. Стоит отметить, что автомобилей было осмотрено не меньше десятка, а "живых" из них не оказалось ни одного.
Поиски начали превращаться в какие-то многонедельные археологические раскопки, только в роли золотой императорской чаши или какого-то невероятного позвонка динозавра выступал вполне реальный автомобиль, который каждый день можно встретить на дороге, но почему-то найти "живой" вариант сложно. Из-за этого приходится мириться со всеми "косяками", которые, как говорится, "на скорость не влияют".
Спустя месяц на автостанции в Логойске был оставлен задаток за красную Audi 80 B3 1989 года выпуска, которая, как мне показалось, была вполне неплохим вариантом: ее можно было как котенка отмыть и высушить, попутно вытравить паразитов. Билет в прошлое был куплен за 1350 долларов.
Комплектация оказалась более чем странной: полный электропакет, но без гидроусилителя руля и люка, а вместо моновпрыска или электронно-механического впрыска стоял карбюратор. Зато был тахометр на "приборке" вместо часов - можно было оценить плавность работы двигателя и степень исправности карбюратора.
Автомобильчик заводится, едет, тормозит и даже пытается входить в повороты - уже слава Богу. Крашен полностью, есть следы пинка в филейную часть - что поделать, там лонжеронов у B3 нет, поэтому любой "паровоз" ведет к полному фиаско в плане нормальных зазоров у крышки багажника.
Профессиональная сельская покраска и дорогие сиденья
Поскольку с момента покупки стояли штампованные колеса с зимней резиной, а на дворе - май, пели птицы и гремел салют, было принято решение поискать что-то из оригинальных дисков в более-менее неплохом состоянии и купить "бэушную" резину.
После долгих поисков и того и другого в Слуцке был куплен комплект колес, которые хотелось видеть еще в самом начале. Однако сперва их надо было немножко зашкурить, загрунтовать и облить краской, а затем нанести много-много лака. Поскольку деньги мы не печатаем, все делалось своими руками на балконе или на улице с помощью шлифшкурки и баллончиков с краской.
В результате вышло вполне себе неплохо, уже можно было ехать на шиномонтаж. На диски с резиной ушло около 170 долларов, на профессиональную сельскую покраску - 30 с учетом всех материалов. Но как заиграл другими красками автомобиль!
Поскольку комфорт от штатных кресел был минимальным, сразу же был объявлен в розыск комплект сидений VAG-sport или Recaro. Как назло, все сиденья в продаже были от Audi 100 C4 и A6 C4, а расстояние между салазками сиденья у Audi 80 меньше. Не беда - мы переварим каркас сидений. Задний диван планировалось перешить под тот же черный шелк, что и передние кресла, но не срослось - не хватило времени и терпения.
На сиденья ушло 150 долларов, на переварку каркаса - 25, на бензин до Малориты и обратно - 30. Итого плюс 205 условных в кассу. Дорого, зато как удобно и красиво! И руль не мешало бы обновить - "родной" был в оплетке, да еще и проворачивался рукой как сосиска. В итоге поставил от B4 в хорошем состоянии за 30 долларов.
Залез в "техничку" старой машины - и завяз в ней навсегда
А вот дальше начала подводить техническая сторона автомобиля. Отдельной эпопеей был старый японский карбюратор Keihin-1, который постоянно то смесь богатил, то холостой ход завышал. Специалистов по настройке таких систем в Минске практически нет, а если и есть, то не всегда они могут помочь. Зачастую все забирают деньги за так называемый "ремонт", однако, если хочешь решить проблему, лучше разберись в ней сам.
В итоге был куплен еще один "донор", ремкомплект всех резиночек и прокладок (который отвратительного качества, но вариантов нет, только такой). Из двух железок была собрана одна, которая работала хорошо, правда, расход ниже 11,5 литра в городе не падал. Зато машина ехала бодро, гораздо лучше, чем с карбюратором от "Нивы", на который большинство владельцев таких машин и переходит. Вкупе с малым весом можно было смело наказывать "бюджетники", пока те не были в курсе соревнований. На карбюратор, ремкомплект и настройку, после которой пришлось настраивать и перебирать все самому, ушло около 120 долларов.
Потом похолодало, и я ощутил, что печка дует вполне себе холодным воздухом. Проблема ясна - просто нужно пройти посвящение в "бочководы", которое постигает большинство владельцев Audi 80. Виной всему послужили заслонки печки, которые имеют железный каркас, но пустую середину. Серединка по заводу оклеена в материал, чем-то напоминающий поролон, однако из-за старости он попросту начал осыпаться.
Печку - снимать, раз снял - надо уже и радиатор заменить, зачем два раза одну и ту же работу делать? Заслонки проклеил, радиатор заменил, корпус вычистил - красота! Посвящение в "бочководы" пройдено успешно. Даже в морозец дальше второй скорости лучше не забегать - есть риск возникновения пара из ушей. На материалы и восстановление ушло около 45 долларов.
А затем череда неудач только усиливалась - машину начало подбрасывать на кочках, появился люфт в руле. Решил заехать на станцию техобслуживания, которая была рядом с работой. Заменили сайлентблоки рычагов, подрамника и ступичный подшипник. С работой обошлось в 120 долларов. Второй заход к ним стоил еще 200 долларов, зато "поменялись" амортизаторы, шаровые и рулевые наконечники.
Самое обидное было в том, что деньги эти товарищи на СТО брали исправно, только вот отчеты со стенда развала-схождения оказались липовыми, а шаровые, наконечники и сайлентблоки рычагов вместе со ступичным не менялись вовсе, что было подтверждено буквально через пару месяцев на другой станции, куда я обратился за помощью, ведь проблема с "болтанкой" никуда не ушла. В итоге решено было сделать все разом и навсегда, поэтому шаровые, рулевые тяги и наконечники, ступичный подшипник, верхние опоры амортизатора с опорными подшипниками были заменены по-настоящему, а ценник за все чуть превысил 350 долларов.
Правда, и тут не обошлось без довольно серьезного "косяка". Когда выкручивались рулевые тяги, механик оперся на крышку воздушного фильтра, вырвал шпильку из карбюратора - и шайба, которая была между гайкой на корпусе воздушного фильтра и карбюратором, ушла во впускной тракт, вошла в четвертый цилиндр и натворила там грязных дел. С момента выдачи машины с отремонтированной подвеской прошло меньше получаса, а расстояние не превысило 6 километров. Поскольку я хорошо знал эту машину и по поведению понял, что с ней не так, - вовремя заглушил двигатель и лишь по счастливой случайности и благодаря быстрой реакции спас цилиндр, потому что головку блока и клапан уже было не сберечь.
Конечно, сейчас бы я немедленно отогнал машину назад к автомобильным деятелям, однако в тот момент недоверие и желание отремонтировать двигатель самому взяло верх, и прямо во дворе с февраля по март я не спеша разбирал свою машину в свободное от работы время. В любой мороз и ветер.
Поскольку атавизм в виде карбюратора уже порядком поднадоел, было принято решение поставить головку блока от любого двигателя 1.8 Passat B3/B4, Audi 80 B3/B4, Golf Mk3 и сменить тип питания двигателя с карбюраторного на моновпрыск. Был куплен двигатель 1.8 AAMот VW Golf Mk.3 ради ГБЦ и коллекторов за 150 долларов. С учетом покупки хороших запчастей и инструмента весь ремонт обошелся в 450 долларов вместе с покупкой двигателя. Даже с учетом того, что делалось все своими руками, включая полностью новую подкапотную проводку, это порядочная сумма.
Закономерный итог
После последнего ремонта как-то совсем опустились руки. Вовсе не потому, что я как-то что-то плохо собрал, - нет, совсем не так. Просто случилось то, что часто случается у многих владельцев машин после крупного ремонта, - к ней теряется доверие, возникает ощущение того, что с машиной непременно что-то еще произойдет. Здесь самое главное - перебороть этот страх, потому что голову включать уже бесполезно. Если бы она была включена раньше, эта машина так бы и осталась в Логойске, никто бы не пытался ее вывести в "идеал".
После всех приключений пришло осознание того, что надо двигаться дальше, и через месяц после ремонта машина была выставлена на продажу как вполне себе завершенный проект. На этой машине можно было просто ездить и менять "расходники", потому что все самое масштабное было пройдено, не говоря уже о мелочах с электрикой. Некоторые вещи приходилось менять несколько раз - те же резинометаллические фланцы под карбюратор и моновпрыск, поскольку они очень быстро трескались и давали лишний подсос воздуха, влияя на расход и динамику машины.
Вообще в этом и заключается вся боль владения таким автомобилем - качественных заменителей запчастей мало, а подделок достаточно, ровно как и мастеров по ремонту автомобилей, которые не понимают, как работать со старой машиной.
С учетом ремонтов вышло около 1600 долларов, на мелочи и "ништяки" в виде датчика температуры за бортом, новой "приборки" с исправным одометром, спойлера на крышку багажника и многого другого ушло около 1800-1900 долларов, что более чем немало для такой машины.
Сделал ли я машину лучше? Конечно! В этом и есть самое приятное - все, к чему ты прикасаешься в старых машинах, делается к лучшему, особенно если ты это делаешь своими руками. Расход упал до стабильных 10 литров в городе, улучшилась динамика с "низов", автомобиль поехал ощутимо быстрее. Машина превосходно держала дорогу как в городе, так и по трассе, вполне легко и непринужденно шла до скорости 140 и просила еще поддать.
Самое главное - это удовольствие, которое приносила эта машина, а за удовольствие, как известно надо платить. Да, в эту машину легло порядочно денег. Стоило ли оно того? Конечно, нет. Даже с учетом того, что я продал машину за 1700 долларов, якобы "себе в плюс", это еще ничего не значит. Суть-то осталась той же: это была Audi 80 1989 года, она же ею и осталась.
Но, несмотря ни на что, я все равно очень тепло отношусь к этой машине и считаю, что все сделано не зря, каким бы абсурдом это ни было.
Где находится домкрат на Audi A4?
В этой статье мы рассмотрим тему, которая будет полезна каждому. Будь то спущенное колесо или вы хотите заменить тормозные колодки, зная где домкрат на Ауди А4 является фундаментальным. Очевидно, что без домкрата вы не сможете поднять автомобиль и, следовательно, заменить колесо или получить доступ к элементам позади него, таким как, например, тормозные колодки. Чтобы сделать это, мы сначала объясним различные типы домкратов, затем, где находится домкрат на Audi A4, и, наконец, как использовать домкрат на вашем автомобиле.
Какие бывают домкраты для Audi A4?
Однорычажный домкрат для Audi A4 : Первый тип домкрата, самый классический и дешевый из всех, обычно определяется на моделях начального уровня или с несколькими опциями. У этого типа домкрата есть только одна шарнирно-сочлененная стрела, которая помещается под автомобиль и поднимает его. Этот тип домкрата легкий, удобный в использовании, но не позволяет поднимать большие грузы.
Домкрат двухрычажный для Audi A4 : Он использует точно такой же базовый принцип, что и домкрат, показанный ранее, то есть червячный винт, который позволяет привинчивать домкрат для подъема и отвинчивать для его опускания, тем не менее, использование двойного рычага позволит получить более устойчивый домкрат, который может поднять более высокую полезную нагрузку.
Гидравлический домкрат для Audi A4 : Этот тип домкрата не входит в стандартную комплектацию автомобилей и обычно поставляется с премиальной моделью или покупается в автомобильных центрах. Эти домкраты тяжелее, как правило, менее громоздки и имеют то преимущество, что их гораздо проще использовать и они могут поднимать больший груз. Их покупка будет стоить от 20 до 50 евро, вот простая и эффективная модель от Oscaro.
Где домкрат на Audi A4?
Самая основная позиция для домкрата - в багажнике Audi A4. Чтобы добраться до него, просто поднимите ковер в багажнике, и вы должны найти его и запасное колесо.
В арке заднего колеса: В аналогичном, но менее распространенном положении ваш домкрат может находиться в багажнике, но сбоку от него, чтобы добраться до него, вам просто нужно открыть люк в правой части багажника.
Последнее возможное место для домкрата на Audi A4 - под автомобилем. Если у вас все еще есть запасное колесо, вы обнаружите его под багажником, как правило, вам придется открутить гайку, чтобы освободить его и запасное колесо.
Как использовать домкрат на Audi A4?
Прежде чем поднимать Audi A4, не забудьте включить ручной тормоз, а также передачу, чтобы заблокировать колеса.
Перед подъемом автомобиля открутите колесные гайки тех колес, над которыми хотите работать, иначе вы рискуете повредить трансмиссию.
Начните поднимать домкрат (примерно на 20 сантиметров) и размещать его под автомобилем на уровне днища кузова, обычно вы обнаружите выемку, чтобы разместить его в нужном месте.
Поднимите свой Audi A4, не беспокойтесь об этом, если ваша шина оторвется от земли на три дюйма, этого достаточно.
Если вам нужно больше руководств по Audi A4, перейдите на наш Audi A4 категория.
Как снять подрамник ауди 80 б3
Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост, я решил посвятить теме замене сайлентблоков и подрамника ауди 80 б3 своими руками.
Наверняка у многих владельцев Ауди 80 выскакивает довольно распространенная проблема: клацканье на поворотах со стороны водителя или пассажира, при торможении автомобиль уводит в сторону, шум из под передних колес и т.д.
Так вот первое в чем надо искать причину – большой износ саленблоков. Ну как их поменять – вы узнаете из прочитав статью до конца!
Инструменты необходимые для ремонта
Для успешного завершения всех операций понадобятся:
ключи 17 накидной и изогнутый;
поворотные головки 13, 27 и 17, а также для работы с ними удлинитель.
Для распрессовки и запрессовки понадобятся короткие трубки, одна с наружным диаметром 48 мм (не более), вторая — со внутренним 48 (не менее).
Пошаговая инструкция замены саленблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками
Сайленты подрамника. Внутри передние с номером 893.199.415, задние — 811.199.419 B
Домкратим машину. Домкратить двиг или нет — все по-разному делают. В теории, двигатель все равно останется висеть на отбойнике и никуда не денется, но мне слишком не хотелось локально нагружать перед машины, поэтому я поддомкратил за коробку, поближе к двигателю.
Далее, откручиваем пальцы шаровых. Колеса, само собой, лучше снять. Желательно сразу осмотреть болты. Если видно, что металл уже вытягивается (у болта в районе резьбы будет участок, где заметно, что болт прохудился), лучше такой болт поменять. Гайки тоже менять, чтобы было спокойнее.
Затем головкой на 17 откручиваем подушки двигателя, снизу и сверху. Сложность может возникнуть у подушки со стороны пассажира. Сверху неудобно крутить. У меня хоть и вороток с головкой, но надо бы либо головку подлиннее, либо небольшой удлинитель, либо трещотку. Намучился я там прилично. Перед откручиванием я осмотрел втулки стабилизатора. Они болтались.
Думал, так укатал. Когда снял и сравнил с новыми, оказалось, что размеры разные. Старые были Febi. На новые потом пластинку еле наживил, плотно сели.
Теперь можно снимать подрамник. Откручиваем 4 длинных болта и ловим эту конструкцию себе на голову. Шутка. Для подстраховки я заранее подставил подкатной домкрат и после выкручивания болтов просто им опустил
Теперь надо снять рычаги. У кого-то читал, что там нужен изогнутый накидной ключ, поскольку головка внутрь не влезает, а обычным гайку нормально не удержать. Изогнутый я нашел, но он у меня не влез. Огорченный, решил попробовать обычным. Оказалось, что им очень даже легко все можно сделать. Главное — захватить гайку получше и не шевелить, чтобы не соскочил.
Выкручиваем болты и вытаскиваем рычаг. Запоминаем как было запресованно. У меня сайленты были установлены широкими “шляпками” снаружи. Пока все было разобрано, почистил подрамник с рычагами и все болты.
А сейчас самое заморочистое — выпрессовка и запрессовка. Вот с этого места у меня остались плохие воспоминания о процессе. Слишком зае… устал я тогда. Если на тисках, настоятельно советую найти второго человека, чтобы держал подрамник. Выпрессовывать и запрессовывать сайлентблоки на подрамнике проще всего. Перед запрессовкой смазал внешние обоймы литолом. Задние прессуются сверху, передние — снизу. Получается, что ребристой поверхностью сайленты должны смотреть вверх, на кузов. А вот с сайлентами рычагов я намучился. Первым делом выпрессовал “мягкие” сайленты. Здесь это более-менее легко получилось. Удивился клейму Лемфердор.
Пробил номер. Еще раз удивился, когда увидел, что сайленты на 80ки. Позднее узнал, что это, по-моему, сайленты с рычагов Quattro и они имеют право на жизнь. Почистил посадочное место, смазал литолом внешние обоймы и запрессовал, как было — снаружи внутрь. Со вторым рычагом я основательно запарился. Внешние обоймы сайлентов напрочь прилипли к стенкам, пришлось вытаскивать варварскими способами. Сначала сверлил резину вокруг центральной втулки и выдавливал ее. Затем просовывал лезвие ножовки и пилил внешнюю обойму. Но даже с распиленной не получалось выпрессовать. Дальше уже гнул обойму внутрь, только после этого получалось вытащить. Зачистил стенки перед запрессовкой и с литолом загнал новые сайленты на место.
Теперь можно начинать сборку. Возвращаем рычаги на свои места, не путаем. Болты я использовал те же, а вот гайки так и просились новые, поэтому настоятельно рекомендую их менять. Перед закручиванием смазываем болты литолом или чем-то похожим, чтобы и внутренняя втулка сайлента оказалась смазанной. Кто-то графитную смазку использует. Рычаги не затягиваем, если хотим продлить жизнь сайлентов! Далее, установка в обратном порядке: подсунул конструкцию под машину; наживил новые подушки; поддомкратил наверх, чтобы было проще попасть подушками в верхние отверстия; прикрутил сайленты подрамника, предварительно смазав болты свежей смазкой, как и с сайлентами рычагов; прикрутил подушки двигателя; вставил обратно пальцы шаровых и затянул; поменял втулки стабилизатора и прикрутил их к подрамнику.
Теперь можно заняться отбойником. Подлезаем снизу, откручиваем 3 (в моем случае, 2) болта и снимаем отбойник. Если двиг висит на отбойнике и трудно открутить, просто поддомкрачиваем, пока резинка не будет висеть в воздухе.
Резинка элементарно снимается. Старая уже была рваная, потому и менял.
Ставим все обратно, возвращаем колеса и опускаем машину. Я наконец-то соорудил простенькую эстакаду, поэтому загнал на нее машину и еще раз, на всякий, затянул все болты, кроме рычагов. Болты рычагов тоже закручиваем, чтобы не болтались, но ослабленно, не затягиваем.
Как поменять сайлентблоки подрамника «Ауди-80»
Сайлентблоки устанавливают практически на всех легковых автомобилях как на передней, так и на задней подвесках. Отдельные машины, в число которых входит Ауди 80, имеют переднюю подвеску, которая базируется на подрамнике. Его также устанавливают на резинометаллических шарнирах.
Как узнать, когда потребуется замена сайлентблоков подрамника ауди 80 б3? Об этом будут свидетельствовать «неприятные» стуки в области передней или задней подвески. Медлить с ремонтом не следует, своевременная замена сайлентблоков Ауди 80 позволит не только улучшить комфортность и безопасность движения в машине, но и продлит срок эксплуатации шин, установленных на автомобиле.
Если говорить о ходимости резинометаллических шарниров, то они могут прослужить от 100 до 150 тысяч км пробега, который во многом зависит от стиля вождения и условий эксплуатации машины. Замена сайлентблоков передних рычагов Ауди 80 может быть выполнена самостоятельно. Желательно для этого иметь смотровую яму, эстакаду или подъёмник, а также нужный инструмент и приспособления.
Что потребуется для работы
Кроме нового комплекта запасных частей, нужен инструмент:
Приготовьте головку на 17, а также на 13;
Потребуется удлинитель для работы с этими головками;
Ключ накидной под гайку на 17;
Гаечный ключ на 17, но изогнутый.
Это ещё не всё. Понадобятся различные оправки, которые нужны для снятия и установки изношенных шарниров. Их можно изготовить из отрезков водопроводной трубы. Их понадобится три штуки. Первая должна иметь внутренний диаметр равный 48 мм. Вторая оправка должна иметь внешний диаметр 48 мм. Для третьей оправки хорошо подходит головка на 27 или отрезок трубы, у которой наружный диаметр 36 мм. Ещё вам понадобится автомобильный домкрат, подставки под машину, хорошие тиски, молоток. Будьте готовы к варианту, когда снять изношенную деталь съёмником не удаётся, в таком случае резину шарнира выжигают, обойму разрезают, а потом выбивают молотком. Перед началом работ все резьбовые соединения следует обработать «ведешкой».
О порядке выполнения замены
Замена резинометаллических шарниров Ауди 80 б3 начинается с того, что автомобиль нужно установить на смотровую яму, затянуть ручной тормоз, установить упоры под задние колёса. Переднюю часть машины поднимают домкратом.
Далее необходимо установить подставку под коробку передач. Теперь можно приступать к демонтажу шаровых опор. Понадобится головка на 17 и такой же накидной ключ. Ими отвинчивают болты шаровых опор, после чего их достают из корпуса ступиц. Снова понадобиться головка на 17, которой откручивают гайки на боковых опорах двигателя. Этой же головкой откручивают болты передние и задние, которые крепят подрамник к кузову машины, их всего 4 штуки. После этого можно осторожно опустить его на пол гаража.
Что делать с подрамником
Когда он снят, производится замена сайлентблоков подрамника Ауди 80. Для этого нужно произвести демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости и рычаги. Вам понадобится головка на 13, а также изогнутый ключ на 17. Этот ключ понадобится для удержания в полости подрамника гайки болта крепления рычага. На каждом рычаге таких болтов два. После их демонтажа, можно снимать рычаги с подрамника. Теперь можно приступить к снятию сайлентблоков с подрамника. Работа выполняется в мощных тисках или прессом.
Замена сайлентблоков подрамника Ауди 80 б4 должна проводиться при строгом соблюдении соосности. Следите за тем, чтобы оправки не перекосили устанавливаемый резинометаллический шарнир. При снятии сайлентблоков Ауди 80 используют оправки первую и третью, а при установке их на место, первую и вторую.
Таким образом и теми же оправками проводят замену сайлентблоков передних рычагов Ауди 80. Когда будет нужна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80, принцип работы сильно отличаться не будет. Также придётся снять колёса и освободить болты крепления задней балки. После этого нужно опустить балку вниз, чтобы стала возможна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80 б3. Но это не дадут сделать тормозные трубки, которые нужно открутить. Поэтому следует иметь тормозную жидкость для доливки.
Вот примерно всё то, что нужно знать о том, как проводится замена задних сайлентблоков Ауди 80 б3, а если ещё остались вопросы, посмотрите видео:
15.8 Снятие подрамника
Подрамник снимаем с автомобиля для замены в случае деформации или при снятии двигателя через нижнюю часть моторного отсека.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Снимаем брызговик двигателя (см. «Снятие брызговика двигателя» ).
Подрамник можно снять в сборе, однако для доступа к поддону картера двигателя или при деформации (повреждении) передней поперечины подрамника достаточно отсоединить только ее.
Накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре болта крепления передней поперечины к подрамнику.
Отсоединяем передние крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости от подрамника (см. «Снятие стабилизатора поперечной устойчивости»). Отсоединяем от кронштейнов подрамника внутренние концы рычагов передней подвески и выводим их из кронштейнов (см. «Снятие рычага» ).
Отсоединяем от задней поперечины подрамника картер рулевого механизма, отводим его назад и оставляем висеть на рулевых тягах и нижнем креплении вала рулевого механизма (см. «Снятие рулевого механизма» ).
Отворачиваем гайки болтов крепления резинометаллических подушек передних опор силового агрегата к кронштейнам блока цилиндров двигателя (см. «Снятие опор силового агрегата на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106» ).
Для снятия подрамника устанавливаем регулируемую опору (стойку) под картер сцепления:
на автомобиле с двигателем ВАЗ-2106 — немного правее ребра жесткости картера сцепления;
на автомобиле с двигателем УМПО-331 — у второго (справа) ребра жесткости картера сцепления (для наглядности на фото показана демонтированная коробка передач в сборе с картером сцепления).
Немного приподнимаем силовой агрегат, чтобы кронштейны его передних опор, закрепленные на блоке цилиндров двигателя, отсоединились от резинометаллических подушек.
Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки шпилек крепления подрамника к лонжеронам кузова.
. и снимаем подрамник.
Ключом «на 13» отворачиваем гайку болта крепления подушки правой передней опоры силового агрегата, удерживая болт от проворачивания ключом «на 12».
Теми же ключами отворачиваем гайку второго болта крепления подушки правой передней опоры.
. и снимаем подушку.
Аналогично отсоединяем от подрамника подушку левой передней опоры силового агрегата.
Ключом «на 17» отворачиваем две гайки шпилек крепления кронштейна правой передней опоры к подрамнику.
. и снимаем кронштейн.
Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта крепления кронштейна левой передней опоры силового агрегата к подрамнику, удерживая болт от проворачивания ключом «на 17».
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности. Болты и гайки крепления рычагов передней подвески и штанги стабилизатора поперечной устойчивости затягиваем в положении «автомобиль на колесах».
