Лада ларгус клинит передний суппорт
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Диагностика неисправностей тормозной системы
ВНИМАНИЕ: Вакуумный усилитель тормозов можно проверить следующим образом. При выключенном двигателе нажмите несколько раз на педаль тормоза для удаления вакуума из усилителя. Нажав до упора педаль тормоза и, удерживая ее, заведите двигатель. Если усилитель работает нормально, педаль тормоза ощутимо проседает и для ее нажатия требуется меньшее давление. Если педаль не проседает при заведенном двигателе, то усилитель скорее всего не работает.
| 1 | 2 | 3 |
| Подклинивание тормоза | Засорен главный тормозной цилиндр | Проверьте и промойте главный тормозной цилиндр и бачок компенсатора чистой тормозной жидкостью |
| Коррозия поршней или рабочих поверхностей тормозных цилиндров (суппорта) | Проверьте, отремонтируйте или замените поршни/цилиндры | |
| Заклинен механизм ручного тормоза | Найдите и устраните неисправность | |
| Разрушены или растянуты возвратные пружины тормозной колодки | Замените неисправные пружины | |
| Застрявшие в направляющих тросы ручного тормоза | Замените тросы |
ВНИМАНИЕ: Для проверки поднимите автомобиль и установите подставки под шасси.
По очереди вращая колёса, определите колесо, тормозной механизм которого заедает. Нажмите и отпустите педаль тормоза. Колеса должны свободно вращаться. Причиной подклинивания одновременно двух колес является повреждение трубок магистрали от главного тормозного цилиндра. Откройте штуцер прокачки на неисправном тормозном механизме для того, чтобы проверить, является ли причиной
Созданное внутреннее давление или механическая неисправность. Заржавевший трос ручного тормоза также является причиной заедания обоих задних колёс. Для подтверждения этой причины отсоедините трос ручного тормоза от планки уравнителя и проверьте, вращаются ли теперь колеса.
ВНИМАНИЕ: "Мягкость" тормозной педали обычно означает наличие воздуха в системе. Возможна негерметичность мест соединений трубок/шлангов. Сначала устраните причину попадания воздуха, затем прокачайте тормозную систему. Протечка жидкости указывает места повреждений.
ВНИМАНИЕ: Если растянуты пружины, заодно проверьте состояние фрикционных накладок. Проверьте возвратные пружины, сравнив их длину в свободном состоянии с длиной новых пружин. Вибрирование при торможении педали тормоза указывает на деформированные тормозные барабаны или диски
ВНИМАНИЕ: Неравномерно изношенные тормозные барабаны или диски можно обработать на токарном или шлифовальном станке.
| Неэффективное торможение | Неправильная регулировка тормозных колодок | Проверьте и отрегулируйте задний тормозной механизм |
| Тормозные колодки или фрикционные накладки пропитаны тормозной жидкостью или смазкой | Замените колодки или Фрикционные накладки | |
| Установлены фрикционные накладки, выполненные из другого материала | Проверьте и установите фрикционные накладки рекомендованного производителем | |
| ВНИМАНИЕ: Часто неэффективность тормозов бывает следствием проезда водного препятствия вброд. Остановитесь и дайте стечь воде, подсушите тормоза, чтобы восстановить эффективность их работы несколькими интенсивными торможениями. Будьте при этом особенно внимательны, т.к. машина при таком торможении ведет себя хуже чем на льду. | ||
ВНИМАНИЕ: Визг тормозов иногда вызывается "подгоревшим" фрикционным материалом на тормозных колодках. Причиной шумности тормозов также могут быть неподходящий фрикционный материал, отсутствие регулировочных шайб или пружин, удерживающих колодки.
Если тормозные накладки иди колодки изношены до основания, рекомендуется заменять колодки полным комплектом (четыре штуки) и обязательно о6е тормозные накладки одного колеса. Если тормозной барабан ИЛИ диск поцарапаны, их можно расточить или заменить, иначе упадет эффективность торможения (при небольших по площади царапинах можно ничего не делать).
Lada Largus: заменяем колодки тормозных механизмов передних колес
Замену колодок автомобиля Lada Largus проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 6 мм. Колодки также необходимо заменить при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.
Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.
Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Эту операцию необходимо выполнить для того, чтобы при вдавливании поршня в колесный цилиндр тормозного механизма во время установки новых колодок жидкость не вытекала из-под крышки бачка.
Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления. Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра.
2283-14-02-01 (Копировать)
2283-14-02-02 (Копировать)
2283-14-02-03 (Копировать)
2283-14-02-04 (Копировать)
2283-14-02-05 (Копировать)
Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии пружинные скобы и посадочные места колодок в их направляющей.
Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.
2283-14-02-06 (Копировать)
Для замены чехла верхнего направляющего пальца необходимо отвернуть болт крепления скобы к пальцу и снять скобу с направляющей колодок.
Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок.
2283-14-02-07 (Копировать)
Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем скобу.
2283-14-02-08 (Копировать)
Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля Лада Ларгус. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.
В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться. При этом колодки могут сильнее обычного нагреваться, вплоть до появления легкого дыма и запаха, особенно в жаркую погоду.
Снятие, ремонт и установка суппорта переднего тормоза Lada Largus
1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозите его стояночным тормозом и выключите зажигание.
2. Снимите переднее колесо с помощью балонного ключа.
3. Поднимите автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.
4. Очистите детали переднего тормоза с помощью металлической щетки.
5. Снимите шланг переднего тормоза с помощью гаечных ключей.
Для автомобилей Lada Largus R90 с двигателем К7М
6. Отверните и извлеките болты 1 и 7 (на фото ниже) крепления направляющих пальцев, удерживая накидным ключом направляющие палецы 6.
Детали переднего тормозного механизма Lada Largus с двигателем К7М:
1,7 - болты крепления направляющих пальцев;
2 - чехол защитный направляющего пальца;
3 - направляющая переднего тормоза;
4 - суппорт;
5 - тормозные колодки;
6 - направляющий палец.
7. Снимите суппорт переднего тормоза.
Для автомобилей Lada Largus R90 с двигателем К4М и автомобилей Lada Largus F90 (*)
6*. Извлеките пружину 3 (на фото ниже) из отверстий суппорта 2 переднего тормоза с помощью отвертки с плоскогубцами.
Обозначение деталей переднего суппорта Lada Largus R90 (К4М) и F90:
1 - направляющая переднего тормоза;
2 - суппорт;
3 - пружина суппорта;
4 - тормозные колодки.
7*. Извлеките защитные колпачки 4 (на фото ниже) из колодцев направляющих пальцев с помощью отвертки.
Обозначение деталей задней стороны переднего суппорта Lada Largus R90 (К4М) и F90:
1 - суппорт;
2 - защитный колпачек штуцера прокачки;
3 - штуцер прокачки;
4 - защитный колпачек направляющего пальца;
5 - направляющий палец.
8*. Выверните и извлеките направляющие пальцы 5 с помощью сменной насадки с наружным шестигранником.
9*. Снимите суппорт переднего тормоза.
Ремонт
1. Снимите пылезащитный колпачок поршня.
2. Извлеките поршень 1 (на фото ниже) из цилиндра, нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для подсоединения тормозного шланга, предварительно вставив деревянную прокладку между суппортом и поршнем, чтобы избежать повреждения поршня.
Снятие поршня суппорта переднего тормоза:
1 - поршень;
2 - технологическая прокладка;
3 - суппорт.
3. Извлеките из канавки цилиндра уплотнительное кольцо 1 (на фото ниже) с помощью плоской отвертки с заокругленным жалом.
Снятие уплотнительного кольца посадочного места поршня суппорта:
1 - уплотнительное кольцо;
2 - суппорт.
Примечание:
При наличии царапин или иных повреждений на юбке поршня или зеркале цилиндра замените суппорт в сборе.
4. Промойте детали суппорта промывочной жидкостью (Уайт-спиритом и т.п.) и протрите ветошью.
5. Установите в канавку цилиндра новое уплотнительное кольцо.
6. Нанесите на юбку поршня и внутреннюю часть защитного колпачка смазку Castrol S-058 или PFG-111 в количестве 1,5 г, вставьте поршень в цилиндр и переместите его вовнутрь до упора. Установите защитный колпачок.
Установка
Для автомобилей Lada Largus R90 с двигателем К7М
Примечание:
После снятия, болты 1, 7 (на четвертом фото) крепления направляющих пальцев подлежат обязательной замене, так как фиксация болтов осуществляется клеевым составом, наносимым на резьбовую поверхность болтов. Повторное использование болтов не допускается.
1. Установите на направляющую суппорт переднего тормоза и закрепите его новыми болтами крепления направляющих пальцев с помощью накидного ключа и воротка с насадкой, предварительно на резьбовую поверхность болтов нанесите клеевой состав "FRENETANCH" в количестве 1 г на каждый болт. Момент затяжки болтов 34 Н·м (3,4 кгс·м) обеспечьте динамометрическим ключом.
Для автомобилей Lada Largus R90 с двигателем К4М и автомобилей Lada Largus F90 (*)
1*. Установите на направляющую суппорт переднего тормоза и закрепите его направляющими пальцами с помощью накидного ключа и воротка с насадкой на 13 мм. Момент затяжки направляющих пальцев 28 Н·м (2,8 кгс·м) обеспечьте с помощью динамометрического ключа.
2. Установите защитные колпачки в колодцы направляющих пальцев.
3. Установите в отверстия суппорта пружину с помощью плоскогубцов и отвертки.
4. Установите шланг переднего тормоза.
5. Установите с помощью балонного ключа переднее колесо, затянув болты крепления в последовательности, приведенной на фото ниже.
6. Выполните прокачку тормозной системы и, если необходимо, гидропривода сцепления.
Лада ларгус клинит передний суппорт
суппорта перебрать и направляющие смазать
могу помочь 713301
Все таки странно ведь до прокачки нормально работали оба
и при езде то схавтывают то отпускают если больше 5 мин стоять.
Может ли быть причина в вакуумном усилителе??
скорей всего нет
банальный износ диска тормозного, предел. как сказали выше все смазать прочистить, проверить толщину диска и сравнить с мануалом
не хотелось конешно ну да ладно по пробую все разобрать промазать собрать
солью жидкость прокачаю все 4 колеса, позже отпишусь
пс: толщина диска в норме
возможно причина в главном тормозном .
Это, ВААААЗ виноват.
Машина - виста 40 кузов
блин походу у меня там минеральная тормозуха была а я долил синтетику
может ли из -за этого косячить?
ничего не помогло
разобрал передние суппорта все прочистил промазал, слил всю тормозуху , залил дот 4, прокачал как положено, поехал все работает, но через 15 мин езды по морозу опять задавило передние колодки, диск стал грется, обратил внимание что и задние барабаны нагрелись,
в чем же может быть причина, жидкость на морозе не замерзает (проверял), шланги норм пропускают тормозуху впускной и выпускной клапаны торм цилиндра работают.
приезде сначала схватывают потом постоишь пять мин педаль тормоза понажимаешь отпускают далее уже без нажатия на тормоз самостоятельно схватывают и тд далее.
интересно очень
глянуть бы, может накладки не того размера? хз
вообще муть какаято накладки родные стоят свободно
подскажите кто сможет вылечить?
сегодня очень нужна была машина
выехал мин через 15 тормоза прихватили, остановился на обочине прокачал пер правое колесо все стало в норме все работало отлично но через 15 мин опять прихватили, и т.д. раз 8 качнул полдня ездил.
Может дело в неправильной прокачке, кто то говорит что нужно было сначала главный тормозной цилиндр прокачать (а как. ) а потом колеса по последовательности начиная с самого дальнего.
И еще вопрос а привод тормозной не мог случайно накрыться?
так ты и качай
если не поможет гтц под замену.
качнул как надо не помогло ска((((
еще одна догадка возможно трабл из за неправильной регулировки вакуумного штока
может надо отрегулировать вакуумный шток - походу дело в нем
видно что тормозной диск недавно меняли почти не сточенный, колодки установлены новые, может ли быть так что количество подаваемой жидкости было заточенно под протертый тормозной диск и почти сдохшие колодки?
Проблемы начались после замены торм шлангов - такое ощющение что старые убитые шланги воопервых расширялись немного и еще в добавок гдето пропускали торм жидкость, после замены шлангов излишней тормозн жидкости просто не куда было деваться и она тормозила машину
Заклинивший суппорт в пути — как разрулить ситуацию без эвакуатора
У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.
Общие неисправности суппортов всех типов
Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.
Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.
Масляные пятна на суппорте – явный признак течи
Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.
Каталог тормозных суппортов
Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.
Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:
- упадет давление в системе;
- педаль станет легче и будет проваливаться;
- тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
- увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.
Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?
Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.
Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.
Критические последствия лопнувшего пыльника
Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.
Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.
Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.
Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.
Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?
По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.
Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)
Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.
Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.
Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника
Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.
Особенности работы
Для начала попробуем представить идеальную работу суппорта в составе тормозной системы автомобиля.
Фактически это обязательный узел любого авто, будь то:
- ВАЗ 2110;
- ВАЗ 2109;
- Лада Калина;
- Шевроле Ланос;
- Лада Приора;
- ВАЗ 2114;
- Шевроле Нива;
- Лада Калина;
- ВАЗ 2112;
- Дэу Нексия;
- Фольксваген Поло Седан;
- Шкода Октавия;
- Мерседес Е класс и пр.
Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.
Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.
Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.
В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:
- водитель выжимает педаль тормоза;
- внутри системы торможения нагнетается давление;
- это давление передается к поршневой группе автосуппортов;
- суппорта, находясь под высоким давлением, подводят колодки торможения к диску;
- диск торможения при этом закреплен на автоколесе;
- возникает сила трения;
- вращение колес замедляется;
- машина останавливается;
- либо сбавляет скорость до нужных значений.
Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.
Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.
Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.
Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.
Причины заклинивания тормозов
В тормозной системе существует несколько элементов, которые приводят к частичному или полному клину и в первую очередь это направляющие суппортов, которые владельцы забывают смазывать при замене комплекта колодок или смазывают не тем, чем следует. В итоге «направляшки» ржавеют или коксуются и мешают Вам перемещаться в пространстве.
Закисшие направляющие суппортов чаще всего приводят к клину
Чуть реже в статистике заклинивания фигурируют поршни суппорта. Они тоже попали в зону личной неприязни коррозии, но иногда причиной проблем становится банальный износ, из-за которого поршень теряет соосность с посадочным местом в суппорте и его клинит на одном месте. В прочем, то же самое и по тем же причинам иногда случается и с главным тормозным цилиндром, правда происходит такое гораздо реже. Да и владелец узнаёт о случившемся сразу и, скорее всего, запоминает это на всю жизнь.
Поршни суппорта тоже не вечные
Колодки ручного тормоза тоже порой «грешат» в зимнюю пору. И это ладно, если задние колеса просто к ним примерзнут и через какое-то время «отклеятся», ведь бывают случаи, когда фрикционы срывает с посадочных и мест и тормоза, что? Правильно – клинит.
Неравномерный износ – один из признаков подклинивания тормозов
Как избежать выхода суппорта из строя
Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.
Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
(402 голос., средний: 4,56 из 5)
Похожие записи
Масло в воздушном фильтре: почему попадает и что делать
Как проверить катализатор на машине самостоятельно
Последствия
Заклинивание и подклинивание тормозных элементов, будь то суппорт или его поршень может вывалить на голову автолюбителя целый список негативных последствий:
— повышенный неравномерный износ тормозных дисков (барабанов);
— повышенный неравномерный износ покрышек;
— перегрев системы, снижение эффективности торможения;
— потеря свойств или закипание тормозной жидкости;
— повышенный расход топлива;
— повышенная нагрузка на мотор, трансмиссию.
Диагностика и профилактика
Сразу после поездки без активного оттормаживания потрогайте центральные части колес своего авто. Если они немного теплее температуры окружающего воздуха, то проблем с «клином» у Вас сейчас нет. Если обожглись или предусмотрительно плюнули на колесо и слюна отскочила, то готовьте инструмент для поиска виновника – велика вероятность, что «направляшки» или поршень суппорта потеряли подвижность по указанным выше причинам.
Для профилактики от «болезней» с тормозной системой придётся каждый раз при смене колодок набивать смазку под пыльники не только направляющих, но и поршней, про которые автолюбители попросту забывают. Лучше всего для этого подходят невыгорающие термостойкие лубриканты.
Про второй метод профилактики почти никто не помнит, а те, кто знают, ничего не предпринимают, исходя из-за ошибочных предположений или мифов, состряпанных недалёкими работниками СТО. Как Вы уже, наверное, догадались, речь пойдёт о своевременной замене тормозной жидкости, срок жизни которой напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Соблюдайте эти простые правила и проблемы обойдут Вас стороной. Надеюсь, Вы никогда не узнаете, что такое, когда клинит тормоза автомобиля.
Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки
Δ Вы сняли авто с ручника, а машина перестала ехать. Загорелся и не гаснет индикатор стояночного тормоза на панели приборов. Автомобиль стал ехать тяжело, как будто ему что-то не дает катиться нормально, идет какой-то скрежет и слышится звук трения.
» Все эти симптомы говорят о том, что у вашей машины одна из перечисленных ниже проблем:
- Заклинило трос ручного (стояночного) тормоза
- Заклинило суппорт
- Заклинило колодку
- Заклинило цилиндр
Заклинили поршни тормозных цилиндров что делать?
Примечание! Для работы вам нужно будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую либо сторону у автомобиля, а так же баллонным ключом и возможно придётся ещё запастись кирпичами, а так же возможно пригодиться ещё основной набор гаечных ключей и головок!
Что делать если заклинило тормоза, суппорт, колодки
Δ Вы сняли авто с ручника, а машина перестала ехать. Загорелся и не гаснет индикатор стояночного тормоза на панели приборов. Автомобиль стал ехать тяжело, как будто ему что-то не дает катиться нормально, идет какой-то скрежет и слышится звук трения.
» Все эти симптомы говорят о том, что у вашей машины одна из перечисленных ниже проблем:
- Заклинило трос ручного (стояночного) тормоза
- Заклинило суппорт
- Заклинило колодку
- Заклинило цилиндр
» Первое, что надо сделать — определить какое колесо клинит. Заводим машину и едем 10-15 метров, будет тяжело ехать, но вполне возможно. Затем с помощью собственного пальца тестируем все четыре колеса. » Трогаем пальцем поверхность тормозного диска, через отверстия в колесном диске.
• Если проблема настигла вас в дороге, то прежде чем проводить тест, надо дать тормозным дискам остыть 20-30 минут.
Клинит передний суппорт на калине
Если вы заметили, что автомобиль при торможении заметно уводит вправо или влево, a после отпускания педали тормоза передние колеса (колесо) остаются заблокированными, наблюдается перегрев тормозных дисков или появилось ощущение, что они деформированы – то признаки неисправности тормозного суппорта на лицо, и Вам стоит обратить пристальное внимание на суппорт дискового тормозного механизма ВАЗа. В частности, особого внимания заслуживают его поршни, цилиндры и направляющие.
Стоит учитывать, что похожие неисправности тормозного суппорта могут быть вызваны иными причинами. Вот их список:
- Сильный износ тормозных колодок.
- Неисправность главного тормозного цилиндра.
- Наличие воздушных пробок в гидроприводе тормозной системы.
- Повреждение тормозного диска.
Следовательно, для локализации неисправности необходимо для начала убедиться в том, что все остальные узлы в порядке и прокачать тормозную систему. Далее вы узнаете, как проверить направляющие суппорта.
Проверка направляющих суппорта («пальцев») Лады Калина (ВАЗ 1118)
Если после проведения этих мероприятий проблема остается, можно переходить непосредственно к диагностике суппорта. Особого внимания в данном случае заслуживают цилиндр и направляющие штыри («пальцы»), по которым перемещается суппорт при выходе поршня из цилиндра для сжатия колодок. Первым признаком плохой работы направляющих является их сильно загрязненная поверхность, препятствующая ходу суппорта. Также об этом свидетельствует неравномерный износ внутренней и внешней передней тормозной колодки – он не должен превышать 5 мм.
Если вы обнаружили подобные симптомы, направляющие суппорта лучше заменить. Стоимость их в месте со всеми шайбами и пыльниками в сборе невелика и не потребует особых затрат. Операция же по их снятию и установке новых «пальцев» займет не более часа, при условии замены всех четырех направляющих. При желании (или отсутствии запчастей), можно попробовать прочистить старые направляющие.
Проверка поршней и цилиндров суппорта
Если осмотр показал, что направляющие в порядке, а износ колодок равномерный, внимание следует перенести на цилиндры суппорта. В первую очередь стоит осмотреть их на предмет протечек тормозной жидкости. Наличие таковых свидетельствует об износе сальников. В данном случае требуется замена суппорта в сборе, так как его ремонт в домашних условиях практически невозможен с требуемой эффективностью.
Спасибо за подписку!
Если при нажатии на педаль тормоза поршни не выходят из цилиндров или не возвращаются назад после ее отпускания, по-прежнему прижимая колодки к дискам, это свидетельствует об их закисании. В данном случае можно попробовать восстановить нормальную работу суппорта (см. статью Профилактика тормозных суппортов) или сразу заменить суппорт с цилиндром и поршнем в сборе.
Перед проверкой работоспособности направляющих и поршней передних суппортов обязательно проверьте остальные элементы тормозной системы, неисправность которых может повлечь за собой похожие симптомы. При диагностике состояния тормозных суппортов особое внимание обращайте на состояние направляющих и поршней.
С посторонними шумами от тормозных суппортов сталкиваются владельцы автомобилей разных марок, не исключение и LADA. Чаще всего с этой проблемой сталкиваются водители Гранты/Калины, Ларгуса и Весты. Неисправность менее распространена на Приоре и XRAY. Рассмотрим, что можно сделать в таком случае.
Чтобы убедиться, что посторонние шумы во время движения исходят именно от тормозных механизмов необходимо покачать суппорт из стороны в сторону (можно не снимая колесо):
Схема тормозного механизма переднего колеса:
1 – колесный цилиндр; 2 – штуцер для прокачки привода тормоза; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – поршень; 5 – защитный колпачок; 6 – стопорное кольцо; 7 – суппорт; 8 – направляющая колодок; 9 – тормозные колодки; 10 – защитный чехол; 11 – направляющий палец; 12 – болт крепления направляющего пальца; 13 – тормозной шланг; 14 – болт крепления цилиндра к суппорту.
Звуки могут напоминать металлические стуки, грохот, лязганье, бренчание и т.д. Первым делом лучше обратиться с проблемой к дилеру. Насколько нам известно, предписания АвтоВАЗа по такому случаю нет. Если со стороны официального представителя будет отказ, вы можете попробовать избавиться от стука суппортов самостоятельно одним из предложенных способов:
1. Набить тугоплавкой консистентной смазкой направляющие пальцы (она так и называется «Смазка для суппортов», заводская « УНИОЛ-1» ).
2. Заменить направляющие пальцы суппортов на новые.
3. Выточить в направляющих пальцах небольшую канавку (при помощи токаря), на которую одеваем колечко из масло-бензостойкой и термостойкой резины.
4. Выточить новые направляющие (при помощи токаря), которые в диаметре будут немного больше старых.
5. Заменить тормозные колодки. Лучше выбрать такие, чтобы на их внешней стороне было специальное прорезиненное покрытие покрытие (опрос для Весты, Ларгус, Гранта/Калина/Приора).
6. Стянуть направляющую тормозных колодок при помощи пластикового хомута или пружины (можно сделать без снятия колеса).
7. Подогнуть верхнюю часть шумоподавляющей пластины (номер 4) вниз. Это позволит избавиться от грохота суппортов на Весте:
Этот способ также показан на видео:
Информационное письмо №19-18: При обращении владельцев автомобилей Lada Vesta по эффекту «шум от тормозных механизмов передних колес», издаваемый при движении по дорогам с нарушенным покрытием, является функциональным и не подлежит устранению в рамках гарантийных обязательств ПАО «АвтоВАЗ».
А вы сталкивались с грохотом суппортов на своем автомобиле ЛАДА? Помог ли в этой ситуации официальный дилер или пришлось дорабатывать своими руками? Напомним, стуки в передней части автомобиля может исходить от подвески (например, на Весте от стабилизатора поперечной устойчивости) или от подушки двигателя.
Думаю, что не стоит лишний раз объяснять, что из-за плохой смазки пальцев суппортов могут возникать определенные проблемы, к примеру:
- неравномерный износ тормозных колодок
- тугое перемещение скобы и даже ее приклинивание
- износ пальцев, что приведет к дребезжанию и стукам суппорта
Если заводской смазки в направляющих пальцах достаточно, то ее может хватить вплоть до 100 000 км пробега. Но бывают случаи, когда практически новые машины оказываются без смазки в этих деталях. Именно поэтому лучше проверить все самостоятельно. Также, смазка может «уйти» через порвавшийся пыльник пальца, поэтому за их целостностью необходимо постоянно следить.
Если вы решили заменить направляющие пальцы, а также пыльники суппортов на своей Калине, то для этого небольшого ремонта понадобится следующий инструмент:
- Ключ на 13 и 17 мм
- Отвертка с плоским лезвием
- Смазка для пальцев суппортов
- Очиститель тормозных механизмов (если есть)
Замена направляющих и их смазка
Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.
Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.
И откидываем ее, как уже и говорилось выше.
Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.
Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.
Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.
По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.
Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!
Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.
Теперь можно устанавливать палец на свое место.
Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!
Заклинило передний тормозной суппорт
Проблемы, из-за того что у автомобиля клинит тормозной суппорт, могут быть серьезными и очень серьезными. Речь здесь идет не только о технических моментах, но и непосредственно о безопасности водителя. Ведь нет ничего страшнее, чем неисправная тормозная система автомобиля.
Отказ тормозов или заклинивание суппорта при движении может привести к серьезному ДТП, которое, как показывает практика, в некоторых случаях приводит к летальным исходам.
Клинит тормозной суппорт обычно в момент, когда водитель нажимает на педаль тормоза и колодки прижимаются к диску. После отпускания педали колодки не отводятся назад, что приводит их к преждевременному износу и перегреву тормозного диска.
Экспресс-ремонт суппорта
Чтобы устранить возникшую неполадку, нужно выполнить ряд действий, приведенных ниже.
- Чтобы приступить к основной работе, надо выкрутить суппорт, проворачивая его по часовой стрелке. Если деталь не прокручивается, можно попробовать повернуть ее в другую сторону – в некоторых автомобилях суппорт выкручивается против часовой стрелки;
- Следующим шагом надо выкрутить поршень. Для этого используем ключ. После того, как деталь откручена ее можно вынуть из цилиндра;
- Когда все необходимые элементы откручены их надо проверить на наличие коррозии. Места, где есть ржавчина, следует тщательно очистить. Сложные участки лучше отшлифовать;
- После борьбы со ржавчиной надо слить из суппорта жидкость. Как это сделать, надеемся, пояснять нет необходимости;
- Как только жидкость слита, вынимаем уплотнительное кольцо и проводим его капитальную чистку. Также чистке подвергаем место крепления кольца. В завершении каждую деталь хорошо высушиваем. Для этого можно воспользоваться феном или прибегнуть к естественному высыханию. Последнее возможно, если в запасе есть много лишнего времени.
Если все вышеописанные действия проведены, то остается только отшлифовать внутреннюю поверхность самого цилиндра. Здесь все делаем без фанатизма, главное удалить загрязнение и ржавчину.
По завершению шлифовки можно заливать тормозную жидкость и возвращать на свое место резиновое кольцо.
Теперь обратно вставляется чистый поршень. Вставляется он под давлением, так как ему нужно пройти через уплотнительное кольцо. Особую осторожность при данной процедуре надо уделить к пыльнику – главное не повредить его.
Как уже было упомянуто выше, поршень может выкручиваться как по часовой, так и против часовой стрелки. Поэтому данный факт надо учитывать и при его вкручивании.
Чтобы внутренняя резьба была как можно ближе к поршню, нужно просто сдавить флажок ручного тормоза.
Благодаря всем вышеописанным манипуляциям можно провести успешный ремонт суппорта и избавиться от его заклинивания.
О диагностике и плановых ТО
Чтобы подобного рода ремонтные работы не превратились в своеобразный регулярный ритуал, надо исправно проводить диагностику всей тормозной системы и следить за чистотой каждой отдельной детали.
Своевременная диагностика позволяет избежать не только заклинивания суппорта, но и преждевременного, неравномерного износа тормозной колодки и перегрева тормозных дисков. Все это дает возможность сохранить исправность тормозов и быть спокойным в дороге.
Раз в год лучше всего проводить детальную проверку поршня суппорта и пыльника – он должен быть без каких-либо повреждений. На поверхности суппорта, его поршня и других деталей не должно быть ржавчины и серьезных загрязнений.
Для профилактики можно раз в 6 месяцев обрабатывать поверхность суппорта WD-40.
Изложенная здесь информация – это список действий в случаях, когда клинит тормозной суппорт и тормозная система начинает терять свою изначальную эффективность.
Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.
Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).
Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.
Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:
— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;
— на снятом тормозном механизме.
В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.
Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.
Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.
Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.
Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.
Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.
Примечания и дополнения
— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.
Если тормозной диск перегревается или с трудом вращается, это означает, что суппорт не отпускает тормозные колодки.
Перед разборкой суппорта, нужно купить ремкомплект, комплект направляющих втулок и смазку для втулок.
Когда сняли суппорт, проверяем направляющие втулки, если пыльники без трещин и сами втулки не подклинивают, можно не менять.
Разбираем тормозной суппорт, для этого удаляем пыльник. Как правило он держится стопорным кольцом, на некоторых суппортах, чтобы снять пыльник нужно вытянуть поршень на максимум.
Чтобы вытянуть поршень, нужно понажимать на педаль тормоза и пережать шланг тормозной жидкости, чтобы не прокачивать всю тормозную систему.
Если поршень с небольшими следами коррозии, такой поршень прослужит еще пару лет.
Виновник всего действия – уплотнительная манжета тормозного поршня. Края этой манжеты со следами износа и не дают скользить поршню. Когда мы нажимаем на тормоз, эту манжету выкручивает, а когда тормоз отпускаем, манжета не дает поршню зайти обратно в цилиндр.
После установки новой манжеты, поршень вставляем от руки, смазывая тормозной жидкостью. Не забывайте открутить штуцер прокачки, чтобы удалить воздух из цилиндра.
Читайте также: