Лада приора особенности вождения

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Что нужно знать владельцам автомобиля Лада Приора, (основные "болезни" автомобиля, полезные советы, методы эксплуатации)

Волжский автозавод в разные годы выпустил популярную линейку машин LADA Priora (Лада Приора) в 4 вариантах кузовного исполнения: это ВАЗ 2170 седан, ВАЗ 2172 хэтчбек и ВАЗ 2171 универсал. Они, несомненно, обладают своими плюсами и минусами. И как почти все машины отечественного производства Лада Приора отличается не всегда качественной сборкой и плохим сервисом, что толкает ее обладателей за помощью к другим специалистам.

Итак, чего же можно ожидать от Лады Приоры?

В свою очередь это недолив масла в двигателе (к тому же не особо качественного) и неотрегулированные детали: двери, замки и даже колеса. Поэтому лучше после покупки сразу провести тщательную проверку машины. Заводское масло, не стоит сразу менять, пусть машина обкатается, а уже потом можно и залить другое. Непосредственно перед покупкой проверьте все щели и зазоры, чтобы ни чего не торчало, особенно в самом двигателе, осмотрите кузов на предмет царапин и неровностей, так же осмотрите и салон авто. Дополнительные опции лучше сразу не брать, а уже позже обратиться к проверенному специалисту, это, скорее всего, будет дешевле и качественнее.

Слабыми местами у Лады Приоры является двигатель, электрика, коробка передач, кузов, фары и ходовая. В общем, список внушительный. Но не стоит паниковать, главное знать о проблеме и вовремя ее устранить.

Двигатель. Наиболее частая поломка двигателя это нарушение давления топлива и работы датчиков.

Электрика. Часто ломаются «родная» сигнализация и стеклоподъемники, а также датчики и катушки зажигания. Аккумулятор тоже дает сбои обычно после года работы.

Коробка передач. Ломаются подшипники, течет сальник. Советуем заменить масло в коробке передач.

Кузов. Кузов сам по себе низкого качества. Отсюда и все вытекающие проблемы. Это и дребезжание, и прочие посторонние звуки.

Фары. Часто перегорают лампочки.

Ходовая. Выходят из строя подшипники и ШРУСы, подтекают амортизаторы.

Чтобы машина работала исправно, важно следовать правилам эксплуатации автомобиля, который, можно приобрести в книжном магазине или заказать из интернета.

2.26 Особенности вождения автомобиля

Управляя автомобилем, не держите ногу на педали тормоза. Даже незначительное по силе, но продолжительное воздействие на педаль может иметь своим следствием нагрев тормозов, их износ, а возможно, и отказ всей системы.

Аквапланирование

При движении по дорогам, покрытым водой или мокрой грязью, снижайте скорость, так как между шиной и опорной поверхностью может образоваться водяной клин. Это состояние, известное как аквапланирование, может привести к частичной или полной потере контакта с поверхностью дороги, утрате контроля над автомобилем и возможности торможения.

Лужи на дороге

Если приходится ездить по лужам, то их глубина не должна превышать 30 см. При такой глубине следует ехать со скоростью пешехода, так как в противном случае не исключено повреждение двигателя, электрооборудования и коробки переключения передач.

Полка за задним сиденьем

На полку нельзя класть тяжелые или твердые предметы, поскольку при маневрах, связанных с торможением, они могут травмировать находящихся в автомобиле людей.

Крючки для одежды

Одежду на крючки следует вешать так, чтобы она не загораживала обзор для водителя. Во избежание травм при резких торможениях нельзя вешать на эти крючки тяжелые предметы.

Особенности управления автомобиля зимой

Трогание с места

При трогании с места, если автомобиль стоит в глубоком снегу, или при выезде “враскачку” рекомендуется отключить систему ASC+T/DSC*, обратитесь к Разделу Система автоматической стабилизации устойчивости с регулятором крутящего момента двигателя ASC+T/ Система динамического контроля устойчивости DSC.

Движение в гололед

Действуя педалью акселератора, старайтесь чувствовать реакцию автомобиля. Избегайте также высокооборотных режимов и своевременно переходите на повышенные передачи. При движении под уклон или на подъемах своевременно переходите на пониженные передачи. Выдерживайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля.

Торможение

Дорожные условия зимой таковы, что сцепление шин с поверхностью дороги существенно уменьшается. Находясь в любой ситуации, водитель должен учитывать обусловленное этим значительное увеличение тормозного пути.

При торможении ABS предотвращает блокировку колес, благодаря чему автомобиль сохраняет управляемость и устойчивость.

Если в случае отказа ABS колеса все же заблокируются, то, не прекращая торможения, ослабьте давление на педаль ровно настолько, чтобы возобновилось качение колес.

Затем увеличьте усилие на педаль, с момента блокирования колес снова уменьшите его, потом опять увеличьте и т.д.

Такое периодическое торможение сокращает тормозной путь, позволяя в то же время сохранить управляемость автомобиля.

Поэтому Вы всегда можете еще попытаться объехать опасное место после ослабления воздействия на педаль.

На скользкой дороге нельзя для замедления автомобиля переключаться на пониженную передачу, поскольку это может вызвать скольжение задних колес и, как следствие, утрату контроля над автомобилем.

При резком торможении на скользкой дороге или при неравномерной скользкости дорожного покрытия Вы всегда должны выжимать педаль сцепления.

Занос

Выжмите сцепление и сбросьте газ или переведите рычаг селектора АТ в положение N. Действуя рулевым колесом, попытайтесь выровнять автомобиль и вернуть ему управляемость.

Стоянка

Включите первую передачу или передачу заднего хода либо переведите рычаг селектора АТ в положение Р. В зависимости от уклона дороги затяните стояночный тормоз. Во избежание прихватывания накладок стояночного тормоза к барабанам из-за мороза или коррозии тормоз следует предварительно просушить, слегка затягивая его на малом ходу до полной остановки автомобиля. При этом не создавайте помех другим участникам дорожного движения, следующим позади Вас.

При затянутом стояночном тормозе стоп-сигналы не горят.

Буксировка прицепа

Движение с прицепом предъявляет повышенные требования как к буксирующему автомобилю, так и к водителю.

Прицеп ограничивает маневренность, способность к преодолению подъемов, возможности разгона и торможения, влияя на динамические свойства и управляемость автомобиля.

Оптимальная конструкция ходовой части Вашего автомобиля гарантирует высокую безопасность движения и комфорт, а также возможность спортивной манеры вождения.

Если тягово-сцепное устройство устанавливается на заводе, то автомобиль оснащается усиленной подвеской* заднего моста, которая компенсирует вес тягово-сцепного устройства и оптимизирует динамические характеристики при движении без прицепа.

При дооснащении автомобиля тягово-сцепным устройством* оно должно иметь аттестацию BMW. А его установка должна технически грамотно производиться на фирменной СТО. Рекомендуется также дооснастить автомобиль усиленной подвеской.

Другие системы подвески, предлагаемые к свободной продаже в системе торговли автопринадлежностями, не имеют аттестации BMW.

За тягово-сцепным устройством с шаровой головкой следует ухаживать в соответствии с прилагаемыми указаниями изготовителя, что обеспечит возможность быстрого монтажа и демонтажа устройства.

Установка тягово-сцепного устройства ограничивает эффективность системы задних бамперов, поглощающих энергию столкновений на малых скоростях за счет упругих деформаций.

Допустимая нагрузка на опору дышла

Речь идет о нагрузке, с которой дышло прицепа давит на шаровую головку тягово-сцепного устройства. Определить ее можно, например, напольными бытовыми весами.

По правилам, действующим в ФРГ, это величина должна составлять минимум 25 кг.

Допустимую величину нельзя превышать (обратитесь к Спецификациям), однако желательно ее максимальное использование.

Масса, с которой дышло прицепа давит на свою опору, оказывает влияние на поведение автомобиля. Поэтому при движении с прицепом допустимые показатели полной массы автомобиля и нагрузки на дорогу от его заднего моста не должны превышаться. Грузоподъемность частично уменьшается из-за вычитания из нее массы тягово-сцепного устройства, а при движении с прицепом еще и массы, с которой дышло прицепа давит на свою опору. Не должен превышаться и показатель допустимой общей массы автомобиля с прицепом.

Загрузка

Загрузка прицепа должна производиться так, чтобы груз размещался как можно ниже и как можно ближе к оси моста.

Понижение центра тяжести прицепа существенно улучшает безопасность движения автомобиля с прицепом.

Нельзя превышать показатели общей массы прицепа и допустимой массы буксируемого груза. Определяющей является меньшая величина.

При покупке прицепа рекомендуется затребовать от продавца гарантийное подтверждение изготовителем его фактической массы и грузоподъемности.

Движение на подъем

Величина преодолеваемого уклона (измеряемая на уровне моря) ограничивается 12% по соображениям безопасности и во избежание создания помех транспортному потоку, а при увеличенной массе буксируемого груза (в разрешенных случаях) - 8%.

Из опыта известно, что по мере увеличения высоты над уровнем моря мощность двигателя падает. При движении по горным дорогам следует помнить, в частности, об ухудшении способности к троганию с места на подъеме, в связи с чем приходится отказываться от полного использования допустимых пределов массы самого автомобиля и прицепа.

Движение под уклон

Особого внимания требуют спуски дорог. На подъезде к ним нужно обязательно переключаться на пониженную передачу, при необходимости вплоть до первой (при комплектации АТ рычаг селектора переводится в положение 2), после чего на малой скорости двигаться под уклон.

Максимальная скорость

Максимальная скорость движения с прицепом на дорогах ФРГ ограничена 80 км/ч. Допустимые массы буксируемого груза определены так, что при этой скорости обеспечивается нормальная траекторная устойчивость. Даже если в других странах разрешено движение с более высокой скоростью, все равно по соображениям безопасности не следует ездить быстрее.

Виляние прицепа можно устранить только немедленным торможением.

Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в шинах автомобиля и прицепа должно быть предметом особого внимания. Для прицепа определяющими являются нормы, установленные его изготовителем.

Зеркала заднего вида

Если при движении с прицепом сектор обзора через серийно устанавливаемые наружные зеркала заднего вида окажется недостаточным, то правилами предписывается установить вместо них два зеркала, в которые водитель может видеть прицеп до заднего края каждого из бортов. Такие зеркала, в т.ч. с регулируемыми кронштейнами, Вы можете приобрести на СТО BMW.

Электрооборудование

При перевозке прицепа-дачи следует принимать во внимание повышенный расход электроэнергии. Поэтому с учетом ограниченной емкости аккумулятора включение потребителей тока должно быть непродолжительным.

Лада Приора, обзор, ресурс моторов и коробок передач. Мнение автомеханика о машине.

Первая Лада Приора сошла с конвейера весной 2007 года, автомобиль по факту представляет собой доработанную Десятку. Автомобиль, выпускался до 2018 года, с единственным рестайлингом в 2013 году.

Приора выпускалась в четырех вариациях кузова: седан, хэтчбек, купе и универсал, столько вариаций кузова, сейчас не могут предложить, другие производители именитых брендов, да и кузов купу, ушел из бюджетного сегмента.

Лада Приора может быть оснащена четырьмя подушками безопасности, системами ABS и ESP. Приора стала первым Русским автомобилем, на который были установленны подушки безопасности и система стабилизации ESP. Боковые подушки безопасности и систему стабилизации, можно встретить только на рестайлинговых автомобилях 2013-2015 года выпуска, в 2015 году, после выхода Весты, Приору удешевили и сократили возможное оснащение, а в 2018 и вовсе сняли с производства.

В оснащение дорестайлинговых машин может входить: две подушки безопасности; ABS; задние датчики парковки; подогрев передних сидений; передние и задние электростеклоподъемники; кондиционер, с автоматическим режимом; подогрев и электрорегулировка зеркал; подогрев ветрового стекла; датчик света и дождя; аудиосистема с четырьмя динамиками и навигацией; подсветка мест входа и выхода в передних дверях; 14 литые колесные диски. Оснащение рестайлинговой Приоры более богатое, в него могут входить: боковые подушки безопасности; система стабилизации ESP; мультимедийная система с навигацией; 15 литые колесные диски.

Подвеска Приоры, как и у большинства бюджетников, передняя МакФерсон, сзади балка. Ходовая простая и в обслуживании обходиться дешево. За 15 тыс.руб., можно поменять все элементы в подвеске, для примера, передние амортизаторы стоят от 1,6 тыс.руб., задние от 1,2 тыс.руб., шаровые опоры от 200 руб., стойки стабилизатора от 450 руб., за комплект.

Не редко, коррозия появляется на нижней кромке внутренней части дверей, на стыках переднего и заднего бампера и крыла. Из под хромированного молдинга капота и крышки багажника. Вообщем дополнительная антикоррозионная обработка Приоре точно не помешает. Также рекомендую не запускать сколы, так как они очень быстро начинают цвести и превращаться в очаги коррозии.

Начальные комплектации Приоры , были доступны с восьмиклапанным мотором объемом 1.6 литра, мощность которого, в зависимости от года выпуска могла быть 80 и 87 л.с. Мотор, простой и дешевый в обслуживании, привод газораспределения ременной, гидрокоменсаторов клапанов нет, регулировка клапанов проводиться шайбами, процедура эта простая и с ней справятся, в любом гаражном сервисе. Средний ресурс двигателя до первого ремонта около 350 тыс.км.

Основной мотор на Приоре был шестнадцати клапанный, объемом 1.6 л., мощностью 98 л.с., позже с выходом рестайла мощность увеличили до 106 л.с.. Шестнадцатиклапанный мотор имеет гидрокоменсаторы клапанов, поэтому регулировка клапанов не требуется, в приводе ГРМ зубчатый ремень. Средний ресурс двигателя до первого капитального ремонта около 300 тыс.км.

Настоящая Приора, должна быть только с шестнадцати клапанным мотором.

На дорестайловых машинах, коробка передач была безальтернативная пяти ступенчатая механическая, на рестайловые машины с 2014 года по 2015 год, устанавливали робот АМТ, который позже начали устанавливать на Весту, но из-за многочисленных жалоб владельцев, в 2019 году, робот заменили, на вариатор.

Я, как автомеханик и владелец небольшого сервиса, в котором обслуживаются, в том числе и Приоры могу сказать, что Приора, в каком бы состоянии она небыла, она всегда на ходу, так как она ремонтопригодна, а запчасти на неё стоят недорого и найти их можно даже в глухой деревне.

Опыт вождения и эксплуатации автомобиля Лада Приора

Опыт вождения и эксплуатации автомобиля Лада

Приора

Итак, в своем новом комментарии я хочу поделиться с вами нов

ыми ощущениями от приобретения автомобиля Лада Приора. Автомобиль Лада Приора в моем арсенале уже 5 лет. Я купил его в 2010 году и хочу поделиться своим опытом вождения и эксплуатации Лада Приора ( Lada Priora) .

Приобретал Лада Приору с формой кузова хетчбэк в городе Харькове люксовой версии. Выбор люксовой версии был не случаен, так как хотел чтобы в автомобиле был кондиционер, музыка с хорошей акустикой. Дополнительно заказал защиту двигателя и подкрылок. Покупка автомобиля обошлась мне в 104000 гривен и это с учетом скидки.

Первое впечатление от вождения Лада Приора

Пробег за 5 лет эксплуатации автомобиля Лада Приора составил 150 тысяч км. это с учетом того, что автомобиль использовался для работы. Комплектация меня очень порадовала хорошим климатом, и разнообразностью датчиков (дождя, парковки). Если сравнивать со старыми иномарками, можно сказать, что примерно на одном уровне, ну, может, уступит немного по комфорту, а так все на высшем уровне за эти деньги.

Эксплуатация двигателя Лада Приора

Все время заливал качественный бензин на заправке ОККО. Лью всегда 92 потому что говорят, что 95 нормального у нас в стране нету. В характеристиках автомобиля Лада Приора было заявлено 98 лошадок, что отчетливо чувствуется. На 60 тысячах во избежание казусов поменял ремень ГРМ с роликом.

Расход топлива Лада Приора

Что касается расхода топлива, то Лада Приора оказалось достаточно экономичной : по городу 9 литров, трасса 6-7 литров. Что касается «сколько можно идти по трассе» без приколов, то Лада Приора спокойно держит 130 км/час, если надо поедет 180, но я стараюсь больше 130 не ездить.

Коробка передач Лада Приора

У меня с коробкой слава богу все нормально, я щадил свою машинку, а вот мой друг выжимал те же 180 видно из-за этого и появились шумы в КПП. Новая коробка передач на Лада Приора обошлась ему в 4000 гривен, хотя можно было сэкономить и просто отремонтировать ее, тогда вложился бы в сумму 1500-2000 гривен.

Эксплуатация кузова Лада Приора

Лакокрасочное покрытие кузова Лада Приора достаточно хорошего качества. Правда, на некоторых деталях все же появились дефекты в виде сколов (капот, багажник). Шумоизоляция автомобиля Лада Приора можно сказать нормальная, но если вы к этому избирательны, лучше прошумовать двери и багажное отделение.

Lada Priora: что в имени тебе моем.

Priora заменила на вазовском конвейере Lada 110. Смена цифрового индекса на имя собственное ознаменовала новый качественный виток в эволюции модели. Хотя по большому счету это была модернизация предшественника, пусть и достаточно глубокая. В конструкцию машины внесли более 2000 изменений. Снаружи поменялись передние и задние крылья, капот и крышка багажника, появилась новая светотехника с противотуманными фарами, бамперы, облицовка радиатора, молдинги и литые диски оригинального дизайна. И, надо признать, в целом образ Lada Priora стал более лаконичным и законченным.

Lada Priora

Первым в марте 2007-го пошел в серию седан (заводской индекс ВАЗ-2170). Спустя еще год гамму модификаций пополнил пятидверный хэтчбек (ВАЗ-2172). А в марте 2009-го стартовали продажи универсала ВАЗ-2171. С января 2010 года модельная линейка расширилась за счет трехдверки — ВАЗ-2172 Купе. Изменился и интерьер, разработанный с участием дизайнеров итальянской студии Carcerano. Передняя панель отделана мягким пластиком. Центральную консоль с часами овальной формы оживляет серебристая накладка, которая, правда, выглядит несколько аляповато. Стала более качественной обшивка салона. В электрике теперь используется мультиплексная шина.

Lada Priora

Priora неплохо оснащена. В версии «Стандарт» она получила водительскую подушку безопасности, иммобилайзер, бортовой компьютер и центральный замок с дистанционным управлением. Вариант «Норма» шел с литыми дисками, электроприводом передних стекол и обогревом боковых зеркал, а также гидравлическим или электрическим усилителем руля и кондиционером. В исполнении «Люкс» корпуса зеркал и дверные ручки окрашены в цвет кузова, имеются противотуманные фары, две подушки безопасности, электропакет, подогрев передних сидений, ABS и климат-контроль. В списке опций — датчики дождя и света, магнитола.

Lada Priora

Двигатель

Для Lada Priora предусматривалось два мотора с одинаковым объемом 1,6 л: ВАЗ-11183 (82 л.с.) с восемью клапанами и ВАЗ-21126 (98 л.с.) с 16 клапанами. Причем последний подвергся значительному усовершенствованию: применена облегченная шатунно-поршневая группа производства компании Federal Mogul, а на ремень ГРМ и натяжной ролик фирмы Gates заявлен ресурс в 200 тыс. км. Вслед за «16-клапанником» после 2011 года модернизации подвергся и базовый двигатель. В результате оптимизации конструкции мощность «восьмиклапанника» повысилась с 82 до 90 л.с. Официальный регламент замены масла в рядных «четверках» — 15 тыс. км.

Lada Priora

Однако на деле получается не все так гладко. Если цилиндро-поршневая группа держится молодцом, то, например, боковые бачки радиатора уже после второй зимы могут прохудиться — пайка надолго не помогает, поэтому меняется узел (от 5600 руб.) в сборе. Недолговечны (примерно 30−50 тыс. км) генераторы (4560 руб.), которые еще на 110-й не отличались надежностью. А на относительно свежих экземплярах рассыпались натяжные ролики (780 руб.) ремня газораспределительного механизма. Причем замена ремня ГРМ на этих моторах не регламентирована — деталь меняется по мере износа, по результату осмотра состояния ремня на каждом ТО. Поэтому диаг­ностику следует проводить очень тщательно — обрыв ремня приводит к капитальному ремонту двигателя. Нередко отказывают термостат (от 390 руб.) и помпа (в среднем 1200 руб.). Все зависит, как это ни печально, от качества комплектующих, поступающих на сборочный конвейер. Выбор деталей на Lada Priora довольно обширен. Мы рекомендуем использовать изделия проверенных отечес­твенных производителей, которые отличаются стабильным качеством и приемлемы по цене, таких как, например, Finwhаle. Если мотор «затроил», а замена свечей (по 150 руб.) проблему не сняла, наверняка вышла из строя одна из катушек зажигания (890 руб.). Эпизодически придется покупать новые датчики массового расхода воздуха (от 2860 руб.) — их обычно хватает на два-три года.

Lada Priora

Трансмиссия

В трансмиссии Lada Priora по сравнению со 110-й также произвели некоторые усовершенствования: появились усиленный механизм сцепления, механизм привода коробки передач с подшипниками закрытого типа. На подержанной машине проверьте герметичность и затяжку хомутов ШРУСов. В противном случае придется менять «гранату». Ремонт потянет примерно на 1500−2000 руб. Впрочем, нередко, опять же из-за нестабильного качества поставляемых на конвейер деталей, он начинает скрипеть и хрустеть в поворотах уже после 40−60 тыс. км.

Lada Priora

Коробка передач не обременена врожденными болячками. А если следовать карте технического обслуживания, масло в ней меняется через 75 тыс. км пробега или через пять лет — что наступит раньше. Однако периодически проверяйте КП на герметичность — масло может понемногу «уходить», о чем свидетельствуют капли или лужицы трансмиссионки под машиной после продолжительной стоянки. Сцепление служит в среднем 100 тыс. км — срок его жизни во многом зависит от условий эксплуатации и манеры езды. Меняется оно в сборе — диск, корзина и выжимной подшипник. Эта операция выльется в 5000−7500 руб.

Lada Priora

Lada Priora

Ходовая часть и кузов

В подвеске Priora изменились передние стойки, которые обзавелись пружинами с улучшенными свойствами, появились новые амортизаторы с прогрессивными характеристиками. В целом же ходовая часть осталась такой же, как на предшественнице Lada 110. Остались и ее врожденные болезни. Второму владельцу наверняка придется столкнуться с заменой ступичных подшипников, причем как передних (по 990 руб.), так и задних (по 760 руб.), срок службы которых иногда не превышает 15−30 тыс. км. Шаровые опоры (по 650 руб.) можно обновлять на 100 тыс. км, а можно и в два раза чаще — все зависит от манеры езды и от пресловутого качества комплектующих.

Lada Priora

Lada Priora

В рулевом управлении расходный материал — наконечники тяг. Часто преподносит сюрпризы электроусилитель руля (15 000 руб.). Он живет своей жизнью, решая вместо водителя, куда и с каким усилием крутить баранку. Узел некоторые кулибины пытаются ремонтировать, но это, как правило, ни к чему хорошему не приводит — нужна только замена.

Lada Priora

Lada Priora

Несмотря на шестилетнюю гарантию от сквозной коррозии на кузов, на нем гораздо раньше заявленного срока могут появляться сколы, которые потом быстро ржавеют. На морозе отказывается работать стеклоочиститель — в мотор-редукторе банально застывает смазка. Причем замена не помогает — от ленивых взмахов дворников так не избавиться. Жалуются владельцы и на поломки моторчиков электростеклоподъемников. Не держат в морозы газовые упоры хэтчбека и универсала.

Lada Priora

Подробно о самостоятельном ремонте и обслуживании Приоры — здесь

Модификации

Универсал Priora (заводской индекс ВАЗ-2171) появился в модельной гамме спустя ровно два года после старта продаж седана, в марте 2009-го. Автомобиль получился гармоничным и пропорциональным. Разработчики учли все основные дизайнерские промахи предшественника Lada 111 с таким типом кузова и сделали по-настоящему красивый универсал. На этой модификации впервые появились дверные ручки под естественный хват, которые стали устанавливать и на остальные версии Lada Priora.

Универсал Lada Priora

Стильный пятидверный хэтчбек Lada Priora (ВАЗ-2172) стал вторым автомобилем в линейке модификаций. А случилось это в феврале 2008 года. Конечно, внешне машина выг­лядит довольно эффектно. Однако, по словам владельцев, многие выбирали седан вместо хэтчбека только из-за того, что им надоедали посторонние скрипы и сверчки в задней части салона.

Хэтчбек Lada Priora

Трехдверный хэтчбек Lada Priora (ВАЗ-2172 Купе) — самый молодой в модельной гамме — продажи его начались в январе 2010 года. Автомобиль выпускается мелкими сериями, и выбор подержанных экземпляров на рынке ограничен. Купе унифицировано с пятидверкой — длина и ширина, а также размер колесной базы у обеих версий одинаковые. Правда, на купе устанавливается исключительно 16-клапанный двигатель мощностью 98 л.с.

Трехдверный хэтчбек Lada Priora

Рестайлинг 2009 года

Рестайлинг 2009 года

Рестайлинг 2011 года

Весной 2011-го Lada Priora претерпела рестайлинг, в результате которого наиболее значительно изменились передний бампер и решетка радиатора, примерившая более рельефную хромированную окантовку. Появились более крупные наружные зеркала со встроенными повторителями поворотов. Есть обновления и в интерьере — существенно переработана центральная консоль. В комплектацию «Люкс» отныне в качестве стандартного оснащения входят АBS, климат-контроль, задний парктроник и аудиосистема.

Рестайлинг 2009 года

Рестайлинг 2009 года

Вердикт

Сергей Федоров, редактор:

Сергей Федоров

— «Что в имени тебе моем. Оно на памятном листке оставит яркий след, подобный узору надписи надгробной на непонятном языке…» Скорее всего именно такие слова Александра Сергеевича Пушкина, которые ваш покорный слуга позволил себе чуть перефразировать, должны увековечить Lada Priora в сердцах ее поклонников. Даже несмотря на мелкие недостатки, автомобиль представляет собой очень выгодное приобретение. По совокупности цены, ходовых и потребительских свойств на сегодняшний день ему нет конкурентов. А качество сборки, которое на «десятке» оставляло желать много лучшего, на «Приоре» достигло вполне приемлемого уровня. Особенно на моделях моложе 2011 года, когда одновременно с рестайлингом были модернизированы многие детали и решено большинство технических проблем. Конечно, это не вазовская «классика», которую можно починить хоть на коленке, но ремонт Lada Priora на порядок дешевле любой иномарки данного класса.

Правила вождения автомобиля для начинающих

«Права купил, а ездить не купил!» — так обычно реагируют водители маршруток на замешкавшегося чайника на оживлённом перекрёстке. Ему, чайнику, и вправду не позавидуешь. Дорога — это совсем другой мир, другие системы координат другая система взаимодействий и даже свой этикет. Естественно, что в современных автошколах по большей части именно выполняют первую часть поговорки, помогают купить права, да и то не слишком заботясь о кармане ученика. Чтобы быть за рулем как дома, недостаточно знать ПДД и недостаточно даже их выполнять. Нужно нечто большее. Именно об этом мы и поговорим сегодня.

Содержание:

Выбираем автомобиль для первых шагов

Правила вождения для начинающих не прописаны ни в одном регламентирующем документе, тем не менее, существует ряд железных постулатов, основные из которых мы рассмотрим прямо сейчас. А все начинается, как ни странно, не с дороги, а с выбора автомобиля. А ведь, действительно, какую лучше выбрать машину новоиспечённому участнику движения? Выбор, естественно, диктует кошелёк, но если он способен предоставить некоторую свободу действий, то стоит поразмыслить наде рядом вопросов:

• подержанный или новый автомобиль выбрать для первых шагов на дороге?
• какой тип кузова предпочесть?
• автоматическая или механическая КПП?
• передний, полный или задний привод?

Есть над чем подумать. С одной стороны, новая машина, если она не откровенный хлам из КНР, может сократить количество неожиданных поломок в дороге, тем самым предоставит более спокойные условия для обучения. Однако, исходя из того что новый автомобиль в любом случае стоит дороже подержанного, возникает риск повреждений, пускай даже мелких, а риск этот будет неизменно висеть дамокловым мечом над водителем-новичком.

Машина с пробегом лучше в том плане, что неминуемые мелкие ДТП, которые светят каждому новичку, не так сильно отразятся на остаточной стоимости машины. Да и купить подержанную машину любой марки можно в пределах трехсот тысяч рублей. Нам кажется, что это и есть самый предпочтительный вариант. Тип кузова автомобиля не так важен, однако небольшой и юркий компактный автомобиль, который может дать чёткое представление о габаритах машины, будет наиболее предпочтительным для начинающего водителя.

Тип привода и коробки передач для новичка

Особенности вождения передне- и заднеприводных автомобилей говорят о том, что лучше для первых лет обучения, выбрать преднеприводную машину. Независимо от того, покупка какого автомобиля планируется в дальнейшем, передний привод, в отличие от заднего классического, гораздо безопаснее и проще в управлении, причём как в штатных условиях, так и снежной зимой, в гололёд и в дождь.

Что касается коробки передач, то однозначный выбор — в пользу ручной КПП. Механика, конечно, более сложна в управлении и не так комфортна, но если мы хотим научиться чувствовать автомобиль и сделать так, чтобы машина стала частью, в каком-то роде, протезом для водителя, необходимо преодолеть ряд трудностей, связанных с управлением механической коробкой передач и отдать предпочтение все же именно ей.

Настройка рабочего места

Теперь, когда автомобиль куплен, экзамен по вождению в автошколе сдан и права получены, можно начинать осваивать тонкую науку владения машиной. Многие инструкторы не рекомендуют сразу бросаться в омут с головой, в самую гущу движения. Первые шаги в самостоятельном освоении вождения непременно должны быть сделаны на тихой и спокойной асфальтированной площадке, без движения и посторонних глаз.

Первые упражнения для начинающего водителя должны в первую очередь быть направлены не на движения как таковое, а на удобную посадку за рулём. От того как расположен водитель в автомобиле, насколько ему комфортно и спокойно за рулём, во многом зависит безопасность движения. Вот что нужно сделать, чтобы посадка за рулём была правильной:

1. Регулировка сиденья. Сиденье должно быть установлено так, чтобы при выжатой педали сцепления нога водителя была слегка изогнута в колене. Спинка устанавливается почти перпендикулярно подушке и доводится настройками так, чтобы запястья рук свободно ложились на верхнюю часть баранки.
2. Регулировка рулевой колонки. Если позволяет конструкция, рулевая колонка должна быть расположена так, чтобы не перекрывать приборный щиток, при этом сохраняя удобную для водителя позицию при правильном хвате руля, о котором обязаны были говорить в автошколе.
3. Регулировка зеркал. Очень важный момент. Салонное зеркало заднего вида должно полностью отображать рамку заднего стекла, насколько это позволяют сиденья и конструкция салона. Боковые зеркала заднего вида должны полностью предоставлять дорожную картину водителю, но с учётом того, что в зону обзора должны попадать габариты автомобиля. Это поможет при парковке и движении задним ходом.
4. Регулировка ремней безопасности. Они не должны прижимать мёртвой хваткой водителя к сиденью, между ремнём и корпусом водителя в любом случае должно оставаться пространство размером с ладонь.

Первые упражнения — самостоятельно

Теперь можно начинать упражнения, которые будут моделировать ситуации, встречающие чаще всего — трогание с места, разворот в ограниченном пространстве, движение задним ходом, фигурное вождение, отработка навыков по переключению передач и экстренному торможению.

Для движения по городу необходимо полностью освоит базовые упражнения, о которых мы говорили, и приступать к изучению городского движения. Многие пытаются это делать при помощи компьютерных игр. Да, игры-симуляторы в некотором роде помогут побыть в шкуре настоящего водителя и изучить базовые правила движения. но настоящая, живая практика не может быть заменена ничем. Для начала стоит избегать шумных улиц с оживлённым движением и практиковаться утром, пока машин на дороге не так много. Ночная езда крайне не рекомендуется, как обучающее упражнение.

Выше мы прикрутили небольшою видео правила вождения на котором показаны наглядно. После того как водитель получит уверенность в своих действиях и научится адекватно реагировать на других участников движения, можно приступать к ежедневной эксплуатации автомобиля, не забывая о том, что какой бы стаж вождения ни был, учиться нужно каждую минуту и лучше на чужих ошибках. Удачных всем первых шагов на дороге!

Уход за стеклами

Уход за стёклами влияет не толь­ко на внешний вид автомобиля, но и на Вашу безопасность. Грязные стёкла существенно снижают обзор­ность, особенно в тёмное время су­ток. Стёкла лучше всего очищать специальными препаратами для мы­тья стёкол, которые соответствуют следующим требованиям: нейтраль­ность к пластиковым деталям, от­сутствие разводов после высыхания. Мытье стёкол снаружи лучше со­вместить с мойкой кузова автомоби­ля. Но помимо мытья стекол снаружи, периодически необходимо мыть стёкла автомобиля изнутри, так как на них постепенно образуется плён­ка, существенно мешающая при уп­равлении автомобилем в тёмное вре­мя суток.

Рекомендация

Так как возможны некоторые раз­личия в применении средств для мытья стёкол, настоятельно реко­мендуем перед началом работы ознакомиться с прилагаемой инст­рукцией.

Стандартная процедура мытья стёкол показана ниже.

Последовательность выполнения.

1. Распыляем специальное сред­ство на стекло.

2. Выждав 1—2 минуты, насухо вытираем стекло мягкой тканью или бумажной салфеткой до исчезнове­ния разводов.

3. Аналогичным образом моем остальные стёкла снаружи и из­нутри.

Полировка кузова

Периодическая полировка кузова необходима не только для улучше­ния внешнего вида автомобиля, но и для предохранения кузова от кор­розии и разрушения лакокрасочного покрытия. Дело в том, что при экс­плуатации автомобиля лакокрасоч­ное покрытие постоянно поврежда­ется. Даже в самых мелких дефек­тах начинают скапливаться частич­ки грязи и воды, что приводит к по­степенному разрушению лакокра­сочного покрытия и появлению то­чечной коррозии кузова автомоби­ля. Полировка позволяет провести глубокую очистку кузова и создать на его поверхности прочную защит­ную плёнку.

Полировка кузова автомобиля не такой простой процесс, как может показаться. В данной книге рассмот­рены приёмы полировки кузова не­профессиональными средствами, рассчитанными для любителей само­стоятельно работать. Подобные сред­ства позволяют достаточно быстро получить неплохой результат, но не требуют при этом специальных на­выков. Не стоит ждать чудес: если на поверхности кузова имеются силь­ные сколы, глубокие царапины, то для их устранения лучше обратиться в специализированную мастерскую.

Перед полировкой необходимо тщательно очистить и вымыть кузов.

Полировку проводим в следующем порядке.

Рекомендация

Перед началом работ ознакомьтесь с инструкцией, прилагаемой к по­лиролю.

Если автомобиль не новый, его лакокрасочное покрытие необходи­мо подготовить: очистить от окислов и удалить мелкие царапины перед нанесением защитного полироля. Для этого используем полироль для удаления царапин.

Последовательность выполнения

1. Наносим его на специальный аппликатор.

2. Равномерно, без сильного на­жима, круговыми движениями на­носим полироль на кузов автомоби­ля. Даём полиролю подсохнуть не­сколько минут до появления белого налёта.

Рекомендация

Не стоит сразу наносить полироль на весь кузов. Работайте поэле­ментно.

3. Специальными салфетками для полировки круговыми движениями полируем поверхность до выработки нанесённого слоя полировки и появления блеска поверхности.

Замечание

Для полировки удобно использовать электрическую полирова машину.

Далее необходимо нанес защитный полироль. Защитных полиролей существует множество, функции одинаковы. Методы нанесения обычно указаны на уш поэтому перед нанесением необходимо ознакомиться с рекомендациями производителя полироля, выбирайте тот полироль, который Вам приглянется больше. Лишь добавим, что, если лако-красочное покрытие не новое, или имеет мелкие сколы, нужно воспользоваться защитным полиролем с цветовым пигментом, подходящим по цвету к Вашему автомобилю.

4. Наносим равномерный слой защитного полироля на автомобиль и круговыми движениями полируем специальной салфеткой поверхность до появления глубокого блеска.

Очистка и мойка кузова

Во время эксплуатации автомо­биль постоянно загрязняется. Дорож­ная грязь, пыль и другие загрязни­тели оседают на кузове. Лакокрасоч­ное покрытие становится тусклым и неопрятным. К тому же грязь про­никает в микротрещины лакокра­сочного покрытия и приводит к дальнейшему разрушению краски и к образованию очагов коррозии. В большей степени это относится к воздействию «экологически безо­пасных» антигололедных реагентов, которыми щедро обрабатываются дороги в зимний период. Поэтому кузов следует периодически очи­щать.

В крупных городах мыть автомо­биль, как правило, можно только в специально предназначенных для этого местах — автомоечных пунк­тах. Существует несколько типов автомобильных моек: ручная, бес­контактная и механическая. При прочих равных условиях стоит, по­жалуй, предпочесть бесконтактную мойку или, как вариант, механичес­кую мойку. Однако следует по­мнить, что качество мойки автомо­биля в большей степени зависит от квалификации персонала и от каче­ства применяемых моющих средств.

В зимнее время года, прежде чем заезжать в пункт, поинтересуйтесь, возможно ли здесь продуть сжатым воздухом замки и уплотнители две­рей. Это необходимо для предотвра­щения примерзания деталей. После продувки замков обработайте их проникающей смазкой.

Но в летнее время, если есть воз­можность, почему бы не вымыть ав­томобиль самостоятельно? В общем, если есть желание, то для этого Вам понадобится следующее:

— ведро ёмкостью 8—10 л;

— шланг, подсоединённый к си­стеме водоснабжения (если нет та­кой возможности, то ещё одно ведро ёмкостью 8—10 литров);

— большая губка (в продаже имеется множество различных ва­риантов автомобильных губок; вы­бирайте ту, которая по душе и по карману);

— специальный автомобильный шампунь;

— небольшое полотенце, тряпка или замша (для удаления воды с по­верхности автомобиля после мойки). Для первоначального удаления воды дополнительно можно приобрести специальный резиновый скребок.

Последовательность выполнения

Предупреждение!

Не мойте автомобиль под прямы­ми лучами солнца и когда кузов ав­томобиля сильно нагрет.

1. Ополаскиваем автомобиль чис­той водой из шланга или ведра, на­чиная с крыши автомобиля.

2. В ведро наливаем шампунь (со­гласно прилагаемой к нему инструк­ции).

3. Наливаем в ведро воду, жела­тельно под напором (для получения обильной пены).

4. Утопив губку в ведро, даем ей пропитаться водой и, начиная с кры­ши автомобиля, смываем грязь, не прилагая чрезмерных усилий.

5. Когда жидкость, впитанная губкой, закончится, прополаскива­ем губку в чистой воде.

6. Повторяем операции п. 3—4, постепенно переходя от крыши ав­томобиля до порогов.

7. В последнюю очередь моем ко­лёса автомобиля.

8. После того как будет вымыт весь кузов, снова ополаскиваем ку­зов чистой водой из шланга или из ведра, начиная с крыши автомоби­ля. При этом надо стараться полнос­тью смыть остатки шампуня вместе с размокшей грязью.

9. После ополаскивания неболь­шим полотенцем, тряпкой или зам­шей вытираем капли воды с кузова автомобиля. При этом надо не рас­тирать воду по поверхности кузова, а как бы сгонять сверху вниз. Де­лать это следует достаточно быстро, пока вода не высохла и не оставила на кузове потеки.

Рекомендация

Для первоначального удаления воды можно воспользоваться специаль­ным резиновым скребком или щёт­кой стеклоочистителя.

Вот и весь нехитрый процесс. Не всегда получается хорошо с первого раза. Но не стоит расстраиваться: через 2—3 мойки Ваш результат бу­дет вполне сравним с результатом большинства автомоек.

Рекомендация

После мойки кузова желательно вымыть стекла автомобиля, так как обыч­но на стеклах остаются разводы.

Уход за кузовом

Кузов — самая дорогая деталь ав­томобиля. Пока «жив» кузов, «жив» и автомобиль. Поэтому надо очень внимательно следить за состоянием кузова и ухаживать за ним. Вложен­ные усилия и средства не пропадут даром.

Даже если Вы не собираетесь ездить на этом автомобиле всю жизнь, сохранённый в идеальном или близком к нему состоянии ку­зов будет выглядеть очень привле­кательно при продаже автомобиля.

Очистка двигателя и подкапотного пространства

При эксплуатации автомобиля моторный отсек интенсивно загряз­няется, и, в отличие от кузова и са­лона автомобиля обычно обходят вниманием на автомобильных моеч­ных пунктах. Однако сильно загряз­нённый моторный отсек может до­ставить больше неприятностей, чем грязный салон. Налипшая пыль вызывает во влажную погоду утечку тока и приводит к повышенному са­моразряду аккумуляторной батареи а также к некорректной работе эле­ментов электрооборудования. Капли масла, попавшие на шланги систе­мы охлаждения и своевременно не убранные, вызывают разбухание ре­зины.

Это впоследствии приводит к нарушению герметичности системь охлаждения. Пух, грязь и другой мусор забивают соты радиатора систе­мы охлаждения двигателя, ухудшают теплоотдачу, и приводят к интенсивной работе электровентилятора радиатора. Если не очищать радиатор то со временем это может привестсти к вскипанию охлаждающей жидкости и перегреву двигателя. Поэтому периодически необходимо очищать двигатель и подкапотное пространство.

Рекомендация

В подкапотном пространстве авто­мобиля расположено много элект­ронных компонентов. В связи с этим нежелательно чистить под­капотное пространство аппаратами высокого давления (как поступают сотрудники на большинстве авто­мобильных моек).

Для выполнения работы потребу­ются:

— средство для очистки двигателя;

— средство по уходу за системой зажигания;

— щетка или малярная кисть.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Снимем декоративную наклад­ку двигателя.

3. Наносим специальный очисти­тель на детали двигателя и подка­потного пространства, избегая попа­дания состава на электрические компоненты.

4. Выждав несколько минут , смываем размягченные загрязнения. При необходимости дополнительно очищаем поверхности кистью с жестким ворсом или щеткой.

Предупреждение!

Старайтесь избегать попадания воды на электрические компоненты.

5. Протираем электрические ком­поненты двигателя (катушки зажига­ния, высоковольтных проводов, бло­ка предохранителей и др.) ветошью.

6. Обдуваем сжатым воздухом двигатель и подкапотное простран­ство для удаления остатков воды.

7. Подсоединяем аккумуляторную батарею.

Извлечение запасного колеса и комплекта инструментов

Запасное колесо и комплект инст­рументов расположены в нише под крышкой пола багажного отделения.

Замечание

Комплект инструментов может храниться в запасном колесе или в одном из карманов, расположен­ных с левой и правой сторон ба­гажного отделения.

Для использования комплекта ин­струментов открываем крышку пра­вого кармана в багажном отделе­нии

и извлекаем сумку с инструментами.

Замечание

В комплект штатного инструмента входят домкрат и баллонный ключ.

Для извлечения запасного колеса поднимаем крышку пола.

Отворачиваем болт крепления за­пасного колеса

и извлекаем колесо из багажно­го отделения.

Проверка давления в шинах колес

Рекомендация

Проверяйте давление воздуха в шинах через каждые500 кмпробе­га автомобиля.

Повышается давление в шине и во время движения автомобиля с боль­шой скоростью и частыми ма­неврами. Зимой это практически не­заметно. Холодный воздух и низкая температура покрытия дороги не по­зволяют шине нагреться. В летний период набегающий поток теплого воздуха плохо охлаждает шину и ее температура начинает повышаться. Дополнительный нагрев шины про­исходит от разогретого солнечными лучами покрытия дороги. Все это может повысить давление в шине на 0,2-0,3 бар (20-30 кПа).

Давление в шинах колес должно составлять 2,0 бар (0,25 МПа).

Преду п реждение!

Давление в шине измеряют только тогда, когда ее температура равна температуре окружающего воздуха.

Для выполнения работы потре­буются:

— компрессор или шинный насос.

Последовательность выполнения:

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем защитный кол­пачок ниппеля.

4. Возвращаем стрелку манометра на ноль и повторяем проверку.

5. Если давление в шине ниже нормы, подкачиваем ее при помо­щи насоса или компрессора.

Замечание

При подкачке контролируйте давле­ние по показаниям манометра насоса или компрессора.

Преду п реждение!

Манометр при накачивании показы­вает давление не в шине, а в подаю­щем воздух шланге. Чтобы опреде­лить истинное давление в шине, необходимо прервать процесс на­качивания.

6. Если давление в шине колеса выше нормы, стравливаем воздух, утапливая ось ниппеля специ­альным шипом на корпусе мано­метра или лезвием отвертки. Выпускаем воздух из шины небольшими порциями с промежуточной провер­кой давления.

7. Наворачиваем на ниппель за­щитный колпачок.

8. Аналогично проводим проверку давления в остальных колесах авто­мобиля.

Заправка автомобиля топливом

Замечание

Используйте только неэтилирован­ный бензин с октановым числом не ниже 95. Емкость топливного бака 44 л.

Пробка заливной горловины топ­ливного бака находится за крышкой лючка на правом заднем крыле ав­томобиля. Пробка имеет ограничи­тель по моменту затяжки. Для от­крытия крышки следует потянуть ее за специальный выступ.

Затем необходимо отвернуть проб­ку топливного бака против часовой стрелки.

Замечание

На крышке лючка топливозаливной горловины выполнен специальный крючок для гибкого поводка проб­ки топливного бака.

После заправки следует завернуть пробку до щелчка и закрыть крыш­ку лючка заливной горловины.

Предупреждение!

При попадании топлива на лако­красочное покрытие автомобиля протрите его чистой ветошью, что­бы не допустить повреждения по­крытия.

Заливка стеклоомывающей жидкости

Бачок омывателя установлен в моторном отсеке слева.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Отворачиваем крышку бачка, потянув ее вверх.

Рекомендация

При отрицательных температурах используйте для стеклоомывателя специальную зимнюю жидкость. Замерзание жидкости в системе стеклоомывателя может привести к поломке элементов и отказу систе­мы. В летнее время лучше исполь­зовать специальные летние жидко­сти для стеклоомывателя. Их мою­щая способность, особенно по от­ношению к органическим соедине­ниям, гораздо выше, чем у чистой воды.

3. Затем наполняем бачок в соот­ветствии с приведенными выше ре­комендациями.

Рекомендация

Периодически проверяйте ипри необходимости прочищайте сет­чатый фильтр, установленный в бачке.

4. Заворачиваем крышку бачка.

Проверка уровня рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления

В зависимости от комплекта на автомобиле может быть установлен гидравлический усилитель рулевого управления.

Проверку уровня рабочей жи, сти необходимо проводить при холодном гидронасосе и неработающем двигателе (лучше всего с перед поездкой).

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы .

2. Отворачиваем крышку бачка, протираем ветошью указатель уровня

3. Затем заворачиваем крышку, повторно отворачиваем ее. Уровень жидкости должен находиться между метками указателя.

4. Если уровень находится вне допустимого, следует долить рабочую жидкость.

Предупреждение!

Постоянное понижение уровня бочей жидкости свидетельствует о разгерметизации системы. В этом случае надо найти и устранить причину утечки.

Читайте также:

  
• Ленд ровер гарантийный ремонт
  
• Киа сид 2010 отзывы владельцев недостатки
  
• Распорка на ниссан икстрейл т31
  
• Чем отличается ваз 2105 от ваз 2107
  
• Выхлопная система газ 3307 схема