Lancer cedia свап мкпп
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 05.10.2024
Свап МКПП, прощай вариатор
Давно посещала мысль о свапе мкпп от европейца, много просмотрел информации по этому поводу и вот вроде как решился. В районе февраля 2017 года начал потихоньку собирать комплект для свапа. Запчасти ехали из разных уголков страны.
итак список закупленных частей:
-коробка от европейца 1.6 F5M411R7B5 CS6027
-корзина и диск сцепления достались вместе с коробкой (ехали на автобусе почти 700км)
-маховик (забрал в ЕКБ когда гонял по делам)
-кулиса вместе с тросами (там же в екб)
-педальный узел от эво CT9A (3 недели добирался из Находки)
-главный цилиндр сцепления (нашел у себя в городе)
-рабочий цилиндр сцепления вместе со шлангом и трубкой (тоже в Перми)
-тормозная трубка от ВАЗ 5мм
-фишка датчика скорости от приоры
-вилку сцепления тоже нашел в перми по адекватной цене
-выжимной заказал новый Koyo
-масло zic 75 90
-центровочник диска сцепления металлический от ВАЗ
Весь набор был готов уже в апреле, но в связи с холодных гаражом решил подождать до тепла.
Вот наступил тот самый день.
Загнал машину, слил жижу с вариатора, слил антифриз.Снял радиатор со всеми шлангами чтобы не мешались. Болты на бублике не очень хотели покидать свое место, но против монтажки не попрешь) Скинули с племяшкой варик. Вот он уже лежит отдыхает, весь в антифризе)
Много свободного места под капотом
Точка невозврата пройдена и я пошел примерять маховик, но тут то у меня по коже холодок пробежал. Маховик не подходил по отверстиям, но через несколько секунд до меня доперло что расстояние между крепежными отверстиями разное. Докрутив маховик до нужного положения гора с плеч упала.
Маховик встал на свое законное место, а вслед за ним диск с корзиной
Пока ждал вторую пару рук, раскидал детали салона. Снял селектор с тросами.
Кулиса МКПП заранее была переварена на правую сторону.
При установке выяснилось что болты крепления селектора вариатора короче чем для кулисы, соответственно пришлось искать новые болты, подлиннее.
Вот кулиса уже на своем месте
Далее на очереди педальный узел.
Газ оставил штатный. Педаль тормоза встала как родная. Под педаль сцепления отверстия проделывал таким образом:
На кронштейне педали и на кузове есть центровочные выемки. Сделал из бумаги шаблон от отверстиям и по этой выемке. Маркером нарисовал на кузове. Сверлил ступенчатыми сверлами, классная штука кстати. Остатки отверстия под цилиндр доводил напильником. Долго, муторно.
Подачу масла организовал из тормозного бачка. Был взят вазовский штуцер на 10 незнаю откуда. Толщина стенок позволяла сделать его меньше. Обточил резьбу. Заново нарезал уже на 8. Так же в бачке просверлил отверстия и тоже нарезал резьбу, вот результат
Шланг подачи взял с охлаждения вариатора.
Педальный узел теперь на месте
Под педалями за ковровым покрытием нашел бонус, по всей видимости из Японии. Он прилип к кузову, кое как оторвал.
Далее решил поменять заднюю подушку на оригинал от европейца, т.к. борьба с вибрацией так и не была окончена.
Накинули коробку, как тут и была. Поставил на место все подушки. Кстати кому левая подушка не досталась вместе с коробкой ее тоже нужно добавить в список.
Начал собирать трассу сцепления. На вазовскую трубку были поставлены штатные фитинги от лансера и трубка развальцована. Протянул трубку, прокачал сцепление, все отлично.
Далее собирал обратно охлаждение. Радиатор помыл керхером, на нем нарос какой то мех. Так же у радиатора имелась течь из под верхней крышки. Покупать новый ой как не хотелось. Решил попробовать поджать плоскогубцами. Получилось как-то так
Что самое главное он теперь не бежит! Помогли таки плоскогубцы.
Штатный нижний патрубок трет о цилиндр сцепления
Был заказал патрубок от европейца, теперь ничего не натирает
Далее пляски с проводкой.
Здесь большое спасибо товарищам LanceRLoveR и KyHryp, очень помогла информация в их бж.
В общем все датчики от вариатора скидал в отдельные пакетики. Потом все пакетики положил в один большой плотный пакет. Проводку на клапана подключал в той же последовательности что они были.
Мой вариатор не пострадал т.к. после ремонта оставался корпус со всеми датчиками и гидроблоком. Все дернул оттуда.
Далее отрезал фишку селектора, соединил черно-красный с черно-желтым и красный с желто-зеленым. остальные просто заизолировал. Фишку на задний ход пока не нашел. Езжу без нее. Так же поменял фишку датчика скорости, нарастив провода.
Еще нужно в салоне под бардачком сдернуть две фишки слева зеленую и оранжевую
обрезаем в зеленой фишке сине-желтый провод
в оранжевой обрезаем черно-желтый и соединяем вместе два этих провода идущих к фишке, спидометр теперь работает.
И вот тот самый момент пробного запуска, завелась поехала. Подрегулировал ход педали сцепления, второй пробный запуск. Радости не было предела, едет как надо. Тянет отлично во всем диапазоне оборотов, в общем слов нет, одни эмоции.
Распечатал пакет, пропаял все скрутки, чтобы к этому больше не возвращаться.
На радостях решил еще выдрать нерабочую сигнализацию, пока все разобрано. Ну там все как обычно, на соплях все на скрутках, они все зеленые. Извлек все бороды из проводов.
Все пропаял, заизолировал.
Получилось все без особых трудностей, зато результат впечатляет. Так что всем рекомендую.
Теперь буду обратно собирать салон.
Свап Lancer X
Рано или поздно владельцы автомобилей Митсубиси Лансер 10 сталкиваются с тем, что нынешние показатели (разгон, тяга) собственных автомобилей их не устраивают. Кроме того, многие версии лансеров имеют свои особенности, преимущества и недостатки.
Кто-то готов с ними мириться, другие же приходят к тому, что нужно серьезно улучшать мощностные характеристики своих автомобилей. Это именно те случаи, когда чип-тюнинг не приносит заведомо ожидаемых результатов, а устанавливать «злые» распредвалы не хочется в угоду комфортабельной каждодневной эксплуатации. Тогда-то и приходит решение о свапе двигателя.
Свап мотора — дело тонкое
Действительно, свап (замена) мотора — операция весьма сложная и трудозатратная, поэтому прежде чем принимать решение о замене мотора на новый следует взвесить все «за» и «против». Владельцам Митсубиси Лансер 10 в плане свапа мотора в какой-то степени повезло. Обусловлено это практически полной совместимостью многих частей и агрегатов в Lancer X между собой, независимо от объема двигателя и комплектации. Безусловно, есть множество особенностей, но они не такие критичные, которые в изобилии возникают при свапе моторов на других автомобилях.
Особняком здесь стоит лишь Митсубиси Лансер 10 с двигателем объёмом 1.5 литра. Делать свап мотора с 1.5 на 2.4 нецелесообразно. Объясняется это тем, что при свапе придется менять большую часть остальных агрегатов (навесное оборудование, крепления двигателя, ЭБУ, КПП и т.д.). С остальными же версиями Лансеров при свапе мотора со стокового на 2.4 особых проблем никогда не возникает.
Какой мотор свапнуть и сколько это стоит
Самую большую популярность среди моторов для свапа в Mitsubishi Lancer X сыскал двигатель с объемом 2.4. Он идеально подходит для моделей с двигателями 1.8 и 2.0, при замене на двигатель с объемом 2.4 не требуется больших вложений в замену навесного оборудования, а КПП остается прежней.
Свап же с 1.8 на 2.0 совершенно не имеет смысла, т. к. это практически один и тот же мотор, только 2.0 имеет увеличенный объем. Серьезной прибавки мощности такой свап не даст, а по затратам будет сопоставим как замена на ДВС 2.4.
Также есть более редкие и экзотические моторы для свапа:
- ДВС от Mitsubishi Outlander XL (3.0L);
- ДВС от спортивной версии Mitsubishi Lancer X Evolution (2.0L Turbo).
Ситуацию со свапом ДВС с 1.5 на 2.4 мы рассматривать не будем, т. к. это совершенно нецелесообразно. При таком свапе замене подвергается КПП, части проводки, практически все навесное оборудование и т. д. Цена такой переделки (включая работы мастеров на сервисе) находится ориентировочно в районе 300 т.р. и выше, в зависимости от стоимости запчастей. Без учета запчастей стоимость работы будет варьироваться около 50-60 т.р. Соответственно, учитывая высокую стоимость запасных частей, большой фронт работ, можно назвать эту переделку нецелесообразной.
С ДВС объемами 1.8 и 2.0 ситуация обстоит намного лучше. Для свапа понадобится замена самого мотора, топливных форсунок, некоторых датчиков и перепрошивка ЭБУ. КПП остается прежней, т. к. фактически рассчитана на данный двигатель. Срок эксплуатации вариаторов, конечно же, будет меньше в силу большего крутящего момента. Рекомендуется производить свап автомобилей на 2.4 и устанавливать механическую КПП (если нынешняя версия авто на автомате/вариаторе).
Стоимость такой переделки включая запчасти варьируется в районе 100-130 т.р. Без учета запчастей (работа мастеров на СТО) — 25-30т.р. Данная переделка весьма актуальна и позволяет получить прибавку мощности и момента, особенно при чип-тюнинге и использовании механической КПП.
Процесс замены двигателя
Так как замена двигателя с 1.5 на 2.4 — процесс крайне затратный и в целом нецелесообразный, то затрагивать мы его не будем, а расскажем про самый популярный способ свапа с 1.8/2.0 на ДВС 2.4L.
Первым шагом снимается капот автомобиля и защитная крышка ДВС. Затем отключается и аккумулятор и снимаются все фишки-разъемы с датчиков, находящихся на самом моторе, к этим датчикам относятся:
- датчик холостого хода и датчик дроссельной заслонки (извлекается при снятии впускного тракта);
- датчик массового расхода воздуха (извлекается при снятии впускного тракта);
- датчик распредвала;
- датчик детонации.
Затем снимается впускной тракт, начиная от корпуса с фильтром, заканчивая впускным коллектором и дроссельной заслонкой. Впускной тракт извлекаем из автомобиля, он больше не нужен. Все впускные отверстия плотно затыкаем чистой ветошью или бумагой. Снимаются высоковольтные провода и т. д. После чего, сливается антифриз и сливается охлаждающая жидкость из системы охлаждения, отсоединяются патрубки охлаждения и снимается топливная система и остальные элементы (генератор, ГУР). Откручивается выпускной коллектор, снимается прокладка. Для удобства снятия ДВС можно открутить приемные «штаны» от коллектора и отдельно подвесить их в таком положении, чтобы они не мешали изъятию ДВС.
Следующие шаги — очень ответственные и важные. Откручиваем болты крепления маховика к АКПП (или снимаем корзину со сцеплением, если автомобиль с МКПП). Затем ДВС подвешивается с помощью тельфера или лебедки и откручивается правая подушка мотора (ближе к КПП) и совсем немного «вытягивается» на 4-5 см мотор. После чего откручиваются остальные подушки двигатели и двигатель вынимается.
На место старого двигателя устанавливается новый, все в обратной последовательности. Мотор устанавливается на подушки, КПП фиксируется болтами к новому двигателю. Устанавливается система охлаждения, топливная система, все остальное навесное оборудование устанавливается в обратном порядке. Подключается электрика, заливаются технические новые технические жидкости.
Теперь два заключительных действия, на новый установленный ДВС устанавливаются топливные форсунки (от двигателя 2.4), после чего проверяется работоспособность автомобиля в целом. Скажем сразу — сразу же после свапа ехать автомобиль будет очень плохо, ЭБУ будет выдавать большое количество ошибок при диагностике. Для избавления от данных проблем необходимо обратиться к мастеру, который «зальет» на ваш ЭБУ соответствующую прошивку, после чего проблемы должны исчезнуть.
Читайте также: