Mazda 6 шумит ролик

Обновлено: 05.07.2024

Победа над треском натяжителя ремня

Думаю никому в этой ветке не надо рассказывать, что это за явление.

Многие пытаются победить треск/хруст путем земены подшипников натяжителя и/или обводного ролика, но не всегда причина нозящего звука в нем.

Чаще всего, как я могу судить по сайту мазда6 ру, этот треск/хруст вызывает дребезжание внутренностей натяжителя.
А поскольку эта приблуда не ремонтопригодна, то вопрос обычно решаеют заменой натяжителя в сборе.

Все бы ничего, но эта хрень довольно дорого для того, что она из себя представляет.
Некоторые меняют натяжитель на фордовский, но вместе с ним надо менять и ремень, поскольку ход у фордовского натяжителя меньше.

Так вот, как я победил это нозящий звук (надолго или нет - покажет время):

Сразу оговорюсь, идея не моя, рецепт я на вооружение на том же сайте мазда6 ру, но эта идея почему-то не получила популярности и развития. на мой взгляд, зря.

Так вот, снял я натяжитель (процесс снятия/установки описывать не буду, бо как не проблема найти его), просверлил дырочку в задней (торцевой) стенке корпуса натяжителя, залил туда шприцом масло моторное декселия 5в40, и закрыл эту дырку фурнитурной заглушечкой от мебели.

В автороском варианте - это выглядело несколько иначе: также в задней крышке сверлится дырка, туда вкручивается тавотница, и шприцом нагнетается туда солидол/нигрол.

Так вот, звук этот трещащий пропал, масло, вероятно, глушит вибрации изношенных элементов натяжителя.

Сразу оговорюсь, лучше все таки использовать авторский метод с более густым масло, т.к. у меня часть его вытекло с обратно стороны (т.е. с той стороны, где находится сам ролик натяжителя).

Посмотрим, насколько долго хватит.

з.ы. Ролик с заправленный маслом натяжителем легче отжимается.

Подшипник натяжителя (ролик натяжителя - пластиковый) у меня, как и ожидалось, износился (люфтит), думаю заказать ролик в сборе, а не колхозить подшипник.

Как заменить подшипники в роликах Mazda 6GG.

Под капотом сухой, металлический шум при заведенном двигателе, причина понятна-ролики (натяжной и паразитный).

Прошли подшипники около 50 тысяч (NSK),может быть прошли бы еще ,но смазка в них вся выработалась.

И так снимаем ремень при помощи ключа (о нем на моем канале).

Ослабив ремень,снял его через шкив гидроусилителя руля.

Затем снял сам натяжной ролик выкрутив три болта(Достал в сборе).

После того как выкрутил три болта и снял натяжной механизм ролика ремня,поставил его в тиски для дальнейшего демонтажа.

Затем выкрутил болт,чем самым разъединил ролик и механизм натяжения.

Ну и вынимаем старые подшипники.(Как извлечь подшипник из оригинального натяжного ролика я писал ранее.)

Ради интереса вскрыл пыльники подшипников ,а там

В принципе подшипники NSK не плохо показали себя,но есть одно но,ну нет в них смазки которая работает при большой температуре,я имею в виду тепло от блока,ну да ладно 50000 км пробега тоже не плохой результат.

Собирал я все в кучу (запрессовка нового подшипника) вот такой нехитрой конструкцией:

Собирал все в обратном порядке,а как натянуть ремень на место я описал в видео инструкции.

Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

Что делать если свистит ремень генератора

Как известно, в подкапотном пространстве автомобиля кроме ДВС также имеется навесное оборудование. На простейших авто таким оборудованием является генератор, тогда как на современных машинах дополнительно установлен ГУР, компрессор кондиционера и т.д.

Так или иначе, в процессе эксплуатации ТС можно столкнуться с тем, что свистит ремень генератора, часто бывает так, что скрипит ремень привода генератора и т.д. При этом свист ремня может проявляться как постоянно, так и в момент запуска ДВС, на холодную, в сырую погоду и т.д.

В любом случае, важно знать, почему свистит генератор, так как этот признак однозначно указывает на определенные проблемы. Далее мы рассмотрим, по каким причинам ремень генератора свистит, а также что делать, если водитель заметил свист генератора.

От чего может зависеть свист ремня генератора

Каждый водитель, который имеет стаж вождения хотя бы 2-3 года может определить неисправность своего авто не только на взгляд, (когда уже что-нибудь отвалится) но и по слуху, когда вдруг, совсем неожиданно, машина начнёт издавать странные и пугающие звуки. Самым распространённым таким явлением будет звук, когда засвистит ремень генератора. И такую «свистящую музыку» ни с чем спутать нельзя.

Но если вы уловили такое звучание, то будьте уверены, что он будет вас преследовать всегда, когда вы будете заводить двигатель на холодную. До тех пор пока вы не устраните эту проблему. Иногда автолюбители полагают, что устранить этот звук достаточно просто. Надо лишь заменить старый ремень на новый и причина свиста будет устранена. Но так утверждать можно только частично. Лучше, конечно, всё-таки разобраться, почему свистит ремень генератора. Эта статья поможет вам в этом.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

Итак, с чего начать диагностику, если появился свист?

Тут двух мнений быть не может: засвистел ремень генератора, ищи причину в самом генераторе. А чтобы выявить источник свиста, надо в первую очередь узнать причину такого явления. Это может быть:

Слишком сильный износ ремня,
Качество материала не отвечает ГОСТу,
Ремень сильно загрязнён или имеет масляные подтёки.

Но это могут быть не все причины, по которым ремень генератора может засвистеть. Кроме этого желательно проверить и те детали, которые работают вместе с генератором. Сюда можно отнести подшипники и механизм, отвечающий за натяжение ремня,

Чтобы начать диагностику:

Откройте капот автомобиля.
Найти ремень генератора и визуально его осмотреть.
На ремне не должно быть больших трещин.
Он не должен выглядеть сильно изношенным.
Должен иметь достаточную степень натяжения. На это надо обратить внимание особо, так как если ремень натянут слабо, то это может быть одна из основных причин, по которой ремень засвистит.
Обратите внимание, чтобы все соприкасающиеся детали были чистыми и сухими и не имели следов от масла и других жидкостей.

Если во время визуального осмотра вы установили, что ремень сильно изношен, то лучше такой ремень заменить. При покупке нового ремня, лучше покупайте оригинал, а не гонитесь за дешёвой китайской подделкой. В этом случае экономить не стоит, а иначе свист может вновь повториться. Если загрязнены сопутствующие детали (шкивы и маховики), то это не позволит ремню иметь нормальное натяжение. В таком случае менять их не надо – достаточно протереть загрязнённые детали ветошью и очистить от грязи.

Но иногда случается так, что при первой диагностике нельзя установить, почему свистит ремень генератора. Но это не означает, что причина сокрыта тут в другом. Бывает, что ремень, имеющий большую жёсткость, не сможет хорошо вращаться по шкиву. Так бывает, когда на улице слишком холодно, а вы пытаетесь завести двигатель.

В таких случаях из-за низкого температурного режима ремень станет твёрдым и это может замедлять его вращение. В этом случае свист может появиться, когда вы заводите двигатель на холодную, но он постепенно исчезнет по мере прогрева двигателя. В некоторых автомобилях есть специальный натяжной ролик. Поэтому во время диагностику уделите ему особое внимание. В первую очередь на износ подшипников, что также может привести к появлению неприятного звука. И часто достаточно заменить этот ролик, как звук исчезнет.

Принципы устройства

Работа генератора и зависящих от него агрегатов: аккумулятора, электронных приборов возможна только в случае нормального натяжения ремня. Каждый производитель старается усовершенствовать узлы и конструкцию выпускаемых моделей, но принцип работы и их возможная комплектация всегда аналогичны. Стандартные составляющие комплекции этого узла, состоят из таких частей:

кронштейн, крепящийся к блоку двигателя с помощью нескольких болтов;
натяжной ролик с внутренним подшипником;
фиксирующий болт ролика.

Есть пара простых модификаций этого приспособления:

натяжной ролик со смещенным центром, вращая эксцентрик, добиваются необходимого натяжения, которое закрепляют болтом;
ролик закреплен на подвижном кронштейне, в этом варианте натяжка ремня происходит соответствующим болтом.

В любой из этих версий главным элементом, на который направлена основная нагрузка, является подшипник ролика.

Как натянуть ремень, чтобы прекратился свист

Допустим, при визуальном осмотре вы установили, что свит ремня генератора появился не от внешних воздействий. Ремень не имеет трещин, не потёрт и т.д. Как в таком случае поступить? А тут надо учесть механическое воздействие на ремень. Вначале надо оценить в каком состоянии находится натяжитель ремня, который отвечает за натяжение ремня генератора. Данный показатель для каждого конкретного автомобиля можно узнать в техпаспорте на машину. Если натяжение находится ниже нужного показателя, то необходимо попробовать по новой натянуть ремень. Но если это не удалось – необходимо заменить ролик натяжителя ремня генератора.

Любой автовладелец должен знать, что натяжение ремня является главной составляющей правильной работы генератора, а от этого будет зависеть срок службы аккумуляторной батареи, водяного насоса и прочих механизмов. Потому что, если ремень генератора имеет прогиб, то это значительно снизит КПД генератора, и, как следствие, не будет вырабатываться зарядный ток нужной мощности.

Дополнительно к этому слабо натянутый ремень быстрее изнашивается и может порваться, а это приведёт к очень плачевным последствиям. Но не надо и слишком сильно натягивать ремень – могут выйти из строя подшипники. Другими словами – во всём должна быть «золотая середина» и ремень генератора должен быть натянут в соответствии с техническими параметрами, которые рекомендует изготовитель.

К примеру, на автомобилях отечественного производства слабина ремня генератора должна быть не больше, чем 15 мм, если приложить усилие в 10/кг.см. Проверить этот параметр не сложно (если у вас отечественное авто). Возьмите полоску из металла длинной до сорока сантиметров и положите её на шкив коленвала и генератора. Затем надавите на ремень с требуемой силой и измерьте рулеткой появившийся прогиб. В том случае если получившийся результат буде иметь разницу с нужным показателем, то отрегулируйте натяжение ремня. А если это не удастся, то надо менять ремень.

Но спешить с этим не надо. Так как причиной неприятного свиста, а так же слабого натяжения ремня генератора может служить сам натяжитель ремня. Он может иметь значительный износ, что не позволит натянуть ремень до нужного значения. Чтобы удостовериться, исправен ли ролик натяжителя, надо снять ремень генератора и проверить, нет ли в натяжителе люфта. Если люфт отсутствует, то значит с деталью всё в порядке, а если люфт есть, то такую деталь необходимо менять.

Обязательно проверить натяжной ролик на шум при вращении и целостности его подшипников. Так же не лишним будет проверить шкивы и подшипники на предмет искривления относительно направления вращения ремня генератора. Если они отклонены в сторону, то их необходимо отрегулировать.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Симптомы выхода из строя натяжителя

Признаки, указывающие на неисправность или износ соответствующих частей:

нет показателя зарядки аккумулятора;
свист или писк в районе рабочей зоны ремня генератора, появляется при его проскальзывании в случаях заклинивания натяжного ролика;
гул звучащий при износе и выходе из строя подшипника;
вибрация ремня или ролика при работающем двигателе, указывает на износ втулки, замена которой неизбежна;
величина прогиба ремня превышает полтора сантиметра, что указывает на необходимость соответствующей регулировки;
свободный ход в натяжном шкиве или ролике, указывает, что изношен подшипник;
одна сторона ремня более растянута и изношена, признак изгиба кронштейна натяжителя.

Читать дальше: Протяженность мкад в километрах

Замена натяжителя и натяжного ролика

Если в процессе осмотра удалось, установит причину вышеописанных симптомов, следует перейти непосредственно к ремонту и замене изношенных механизмов.

Первое непреложное правило – при плановой замене, необходимо произвести диагностику подшипника, при нормальном состоянии ролик натяжителя вращается тихо, легко без люфта и рывков. Если видно, что ресурс ролика выработан, необходимо поменять этот узел.

Действия необходимые для самостоятельной замены ремня или натяжителя генератора, которые не потребуют специальных приспособлений и инструмента:

обесточить кузов машины, отсоединив клеммы от аккумулятора;
закрепить коленчатый вал от возможного проворачивания с помощью необходимых приспособлений или простой монтировки;
открутив болт, отвечающий за силу натяжения, ослабить ремень генератора;
снять ремень и ролик натяжителя, если предусмотрен кронштейн, выкрутить болты крепления оного механизма;
поменять вышедшие из строя узлы, установить новые комплектующие запчасти в обратном порядке.

Силе натяжения, вновь установленного ремня, после ремонта, следует уделить особое внимание. Если он окажется, перетянут, то нагрузка на подшипник будет способствовать его быстрому износу. Требуемое натяжение можно проверить с помощью соответствующего прибора или вручную. В случае ручной проверки ремень должен без усилия поворачиваться, при боковом воздействии, на девяносто градусов.

На некоторых марках авто вместо нескольких ремней, способствующих работе (гидроусилителя, кондиционера, генератора и т. п.) установлен один, нагрузку на который регулирует автоматический натяжитель. В этом случае от состояния ремня и его натяжения зависят не только степень зарядки генератора, но и работа охлаждающей системы, и состояние гидроусилителя рулевого управления. В этом автоматическом натяжителе основным элементом, является пружина, поддерживающая определенную степень натяжения. Когда приходит время поменять ремень, то следует заменить весь автоматический натяжитель, не обращая внимания на состояние подшипника, так как этот узел не подлежит разборному ремонту.

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Я дублирую тему из клуба Mazda (все статьи связаны с ГР, но теоретически могут быть применены к другим поколениям.

Суть темы заключается в следующем. Уникальные видео, которые меняются с вашим поясом, стоят своей цены, проведя еще одну ночь в сети и работая, Mazda Club нашел замену. Для удобства поиска информации в регионе я напишу, что заказать и какие задачи.

Комплект для замены двигателя 2.0

1. Роликовые ворота T38204 натяжитель ремня проезд 1 375,93р.

2. Dayco APV2675 Роликовый байпасный привод 859,07р.

3. Gate 6PK2270 Поликлиновой ремень 905,86 руб.

4. Подшипник роликовый Koyo 63032RSCM 2шт. 6,99 долл. США

Для двигателя 2.5 этот комплект выглядит примерно так:

1. Поликлиновые ремни Dayco 6PK2310.

3. Ворота t38204 Натяжной ролик

4. Роликовый подшипник Nsk 6303-DDUCM 2шт.

По вопросам замены двигателя 2.5 вы можете обратиться к теме-57

Вам не нужно полностью ссылаться на эту страницу и заказывать все как шаблон. Сначала нужно разобраться, что делать и только потом заказывать.

1. При замене натяжного ролика неоригинальным поликлиновым ремнем необходимо приобрести длину 2270. Если шкив натяжителя остается оригинальным, устанавливается ремень 2240. (для двигателей 1.8, 2.0)

2. Ролик № 3 достаточно надежен, и в нем можно просто поменять 2 подшипника.

3. В других роликах можно заменять только другие подшипники, но в отличие от ролика № 3 не будет гарантии долговечности.

Порядок работы.

Снимите переднее правое колесо.

Удалить пластик. лесопилка

Снимите ремень с автоматическим ремнем натяжитель ремня.

Mazda 6 как выкрутить не тот ролик

замена обводной ролик для Mazda 6 2006 года. 2.0AT

повторное отношение к роликовые коньки, Напряжение и окружение вместо гидроусилителя руля. Какой ключ от паразита открутить.

Снимите колеса с головками.

Замените ролики или подшипники.

Прикрепите ремень, потянув за автоматический натяжитель ремня.

Наденьте пластиковый чехол.

МЫ ИЩЕМ КОММЕНТАРИИ ИЗ НАРОДНОГО ОПЫТА

Nsk 6303DDUCM Роликовый подшипник

Я сообщаю о замена ремня и ролики на M6 2.5 GH

Он водил людей, которые ремонтируют генераторы и кондиционеры. мы договорились, что они заменят ролики, и сами подшипники будут воскрешены!

Поликлиновой ремень Dayco 6PK2290 (2,5 не поднимется, 2285!) 490 руб.

роликовый приводной ремень Оптимал 0-N1497S (пластик, лучше не нажимать снова) 500 руб

Результат работы этих золотых людей!

Подшипники, ролик и ремень были заменены. Все работает как часы. Я попросил 500 долларов за работу! и 300р подшипники! (сами подшипники были выбраны, поэтому я не могу сказать размер) я дал 1000.

В целом это стоило 2770, и мои руки были чисты!

(выслушал остальные подшипники, сказал без шума)

1) Наденьте ворота T38204 на ролик Mazda LFG1-15-980.

3) Зафиксируйте два подшипника Nsk 6303DDUCM или NSK 6303DU или аналогичный (17x47x14) в ролике Mazda L510-15-930A.

4) Берём ремень на 25 мм больше стандартного (поставил Dayco 6PK2310 на 2,5 л 2285)

Вот мои замены для моей 2-литровой девочки:

1. Обводной ролик DAYCO 89144 (заменитель LFH1-15-940)

2. НАСТОЯЩЕЕ 0587LW23 Натяжитель (замена LFG1-15-980B)

3. Пояс DAYCO 6PK2240

4. 2 подшипника FBJ 6303 ZZ были вдавлены в передний ролик

Больше как этот Koyo, 62032RSCMFG

Я заказываю для себя

KOYO 62032RSCM. 2 шт. (Рисунок для роликов 1 и 2)

KOYO 63032RSCM. 2 штуки (по картинке для фильма 3)

5 Ремень 2,0 литра в оригинальном 2240. Поскольку 2 из 3 роликов меняются на неоригинальные, ремень нужно брать дольше. И здесь самое главное! Пояс ТОЛЬКО 2270! 2285 как выбрал автор для себя и соответственно я (к сожалению) слишком длинный. Через полгода он немного подрос со мной, и в результате удара натяжитель перестал пропадать. Произошел стук натяжителя (сильный, особенно в холодном состоянии), когда он упал на стопор. Пришел на диагностику, мол, натяжитель шумит. поменяй… Купил новый, поменял, все равно стучит! (3000 руб.) Мастера не могут понять, потому что я не знаю тонкостей замены оригинальных и других размеров ремней и роликов. Нашел такую же проблему в интернете на другой машине. Я купил ремень 2270, поменял его, стука больше нет.

Замена подшипника в паразитном и натяжном ролике

Итак всем привет!
Что было сделано:
— куплено 2 подшипника SKF 6203-2RSH
— замена подшипника в паразитном ролике (3 € )
— замена подшипника в натяжном ролике (3 € )
— замена натяжителя GATES T39074 (65 € )
— замена агрегатного ремня GATES 6PK2260(18 €)
ИТОГО: — 89 €

Я писать больше ничего не буду смотрите фото и комментарии к ним и видео

Сейчас покажу чем откручивал паразитный ролик

Основное видео, в этом видео будет музыка на 7-ой минуте, не пугайтесь — я забыл на монтаже отрегулировать плавное увеличение громкости

Как открутить паразитный ролик на мазда 6

Вот так шумят ролики — звуки они издавали разные как симфония

Работа мотора после замены роликов, сейчас моторчик работает как швейная машинка

В комментариях можно прочитать дискусию о фиксаторе резьбы (мол типо я много навалил его) прповёл эксперемент — смотреть тут www.drive2.ru/l/9777570/

Mazda 6 2006, engine Gasoline 2.0 liter., 147 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 33

Этот натяжитель он гидравлический или пружинный ?

пружина (ну мне так кажется, я его не разбирал что бы сказать на все 100%)

Почему 2 подшипника? 1 не достаточно? Тоже планирую заменить

два под замену они все старые, но тебе видней, меняй один.

ты ставил 1 в натяжитель, второй в паразитный?

да. но с натяжным надо быть осторожным, иначе будет как у меня.

без предъяв, просто норммально спросил, один форсунки, другой вихревые заслонки

Это нормальная работа мотора!
Приведу пример ненормальной работы мотора (для сравнения)

Мне ремень поменяли.шум появился. Приехал туда же. Говорят паразитный ролик херовит.они его не могли испортить сами? Шум появился после замены

нет, нарочно его нельзя испортить, тем более паразитный, а вот натяжной могут сломать ( у меня сломался и я попал на 65 евро) если ролик воет, меняй подшипник стоит копейки, и сам можешь поменять если есть инструмент.
С натяжителем конечно не приятно вышло, мне кажется я его сломал когда откручивал родик ( криво с перекосом ключ держал) и во время закручивания затяжки у меня они сломался, (признаю — моя вина, за что и поплатился) нельзя на этот болт давить с перекосом, я конечно потом сделал специальный ключ с головкой на 15 (под старый болт) я думал в новом тоже 15, *** там! там на 14, валяется этот ключ без дела, головку только зря запорол, нужно было её ещё правильно в определённом положении приварить, чтобы в подрамник не упереться, я всё высчитывал .
И вот с таким ключом уже можно смело работать ничего не сломаешь, но он на 15 головка под оригинал, и я достал помучится когда устанавливал новый натяжитедь и когда натягивал ремень, 2-й такой же ключ на 14 делать не было никакого желания.

Замена ремня генератора Мазда 6 GH своими руками

Mazda6 GH

Не каждая работа по автомобилю требует денежных затрат и обращения к специалисту: что-то можно сделать самостоятельно, сведя к минимуму финансовые и временные затраты.

В этой статье речь пойдет о ремне генератора в автомобиле Мазда 6 GH.

Мы расскажем о том, как заменять приводной ремень Mazda 6 GH, а также рассмотрим случаи, когда это нужно.

Схема приводного ремня Mazda 6 GH

Схема приводного ремешка Mazda 6 GH (ссылка на источник фото)

Приводной ремень Мазда 6 имеет одну главную задачу – обеспечивать стабильный привод каждой вспомогательной составляющей, например, помпы, кондиционера или гидроусилителя. Для регулировки ремня генератора есть специальный рычаг, работающий в автоматическом режиме.

В рассматриваемом автомобиле замена приводного ремешка необходима лишь в том случае, если он достиг критического износа, либо появился свист при его работе.

Приводной механизм навесного оборудования Mazda 6 захватывает шкив коленвала, натяжной и обводной ролики, помпу, генератор, а также верхний натяжной и кондиционер. Все эти части связываются между собой приводным ремнем, при износе которого работа всего механизма становится невозможной.

Когда менять ремень генератора Мазда 6

Замена ремня Mazda 6 GH становится необходимой в следующих случаях:

Артикул приводного ремешка и роликов

Набор для двигателя 2.0:

Gаtеs Т38204 – натяжной ролик, 1400р;
Dаyсo АРV2675 – обводной, 900р;
Gаtеs 6РК2270 – ремешок для Mazda 6 GH, 900р;
Коуо 63032RSСМ – подшипник, 2шт – 450р.

Комплект для мотора 2.5:

В ходе замены оригинального ролика на поддельный, покупайте ремешок 2270 длиной. Если он остается оригинальным, длина должна быть 2240.

На схеме отмечены 3 ролика подлежащие замене. Ролик №1 — Ролик натяжителя, Ролик №2 — Ролик обводной, Ролик №3 (ссылка на источник фото)

Третий ролик надежен, в нем достаточно заменить оба подшипника. В остальных вариантах, при смене подшипников, гарантий на долговечность не будет.

Артикул ролика ЛВГ1-15-980 заменяется Gаtеs Т38204, ЛФХ1-15-940 сменяется Gаtеs36263. Катушка Л510-15930А оснащается подшипником NSK 6303DDUСМ. Ремешок должен быть на двадцать пять миллиметров длиннее оригинального.

Замены для двухлитрового двигателя:

DАYСО 89144 вместо ЛФХ1-15-940;
FЕBЕS 058LW23 для Мазды вместо ЛФГ1-15-980В;
DАYСO 6РК2240 ремень для Мазды, примерно за 400р.

Замена ремня привода Mazda 6 GH

Причин для замены изделия достаточно много – с этим мы уже разобрались. Схему ремня генератора рассмотрели – теперь есть представление о том, как там все устроено.

Теперь пришло время разобраться с тем, как устанавливается приводной ремень в Mazda 6 GH.

Чтобы поменять его, следуйте инструкции:

Сначала снимите подкрылок, располагающуюся под правым крылом, отвернув болты крепления.
После этого снимите ремешок сначала со вспомогательных частей, а потом полностью извлеките его.
Чтобы заменить нижнюю направляющую часть, снимите крепящий болт, вместе с направляющим.
Снимите верхний крепежный болт, а затем и сам ролик.
Сделайте три полных оборота коленчатого вала, и тогда изделие займет правильное положение.

Mazda 6 шум роликов

Цепь там в идеале там пробег 130тыс. Это ролики шумели подшипники в них натяжной и паразитный. После замены всё стало тихо.

Опиши пожалуйста по подробнее, какие именно ролики нужно заменить. (В каких роликах заменить подшипники) , не шарю, но звук этот с ума уже сводит. В маленьком ролике, подшипник заменили, звук не ушёл

@Orhidejafairytale81 проскочив 1 зуб

я не знаю , дистанционной диагностикой не занимаюсь . если говорят гур меняй его. либо ремонт они ремонтируются, но не все берутся , работа мелкая долгая и нудная , а денег попросят соответственно.

Orhidejafairytale81 поменяли в паразитном. Сказали, что натяжной живой и звуков не издаёт. Типа 100% гур. Но чему там шуметь?? При повороте руля не гудит. Просто шум,от оборотов двигателя увеличивается .

Valentin Makarov меняли где в натяжном или паразитном?Надо менять оба. Если не уйдёт звук тогда остаётся гур, но там чтобы поменять подшипник его снимать и разбирать надо заодно и масло в гуре поменять. Ещё и водяной насос может выть но он меняется целиком не разборная деталь.

А какой ролик именно шумит? Интересен 2й отрывок

Самый нижний и маленький натежной ролик

Valentin Makarov в гуре есть подшипники их 2. И когда ты масло в последний раз менял в гуре- оно же не вечное оно тоже окисляется и стареет и содержит в себе продукты износа его надо менять. Сними ремень и посмотри люфтит ли у тебя щкив гура. Заодно посмотришь как люфтят ролики . В роликах 203 подшипники б
Бери прлизводства SKF или Koyo. Какие в гуре подшипники я не знаю. Но масло в гур заливай оригинальное покупай у дилера. Никаких интернет покупок тем более в россии. На дрвйв 2 зайди там есть моя запись про эти ролики .

Orhidejafairytale81 у меня шум точно как на втором отрывке. Сервисмены говорят ГУР. Может ли он так шуметь? Там, вроде как, подшипников то нет.

Уважаемый Гражданин подшипник 203-й меняется и всё. Только когда менял в натяжителе то в процессе установки и затяжки ролика я сломал натяжитель . Пришлось покупать новый натяжитель со всем роликом.

как по каталогу называется запчасть? тоже зашумели ролики, хочу поменять, не знаю что заказывать(((

Читайте также: