Ланос шатунные вкладыши маркировка
Обновлено: 02.07.2024
Капитальный ремонт двигателя Lanos. Список запчастей, артикулы, цены.
Доброго времени суток, автовладельцы!
Двухнедельная эпопея закончилась, автомобиль на ходу, всё прошло гладко., но дабы упорядочить кашу в голове нужно сделать отчёт здесь!)
Итак, для капитального ремонта двигателя были куплены следующие запчасти.
Вкладыши шатунные и коренные, фирма Kolbenschmidt
Артикул коренных: 87 410 600
Артикул шатунных: 87 490 600
Спешу заметить, чтобы найти ремонтные вкладыши по этому же артикулу, нужно в конце нули заменить на +10,
т.е. если вам нужны вкладыши +0.25мм, то артикул будет 610 в конце.
Общая визуальная оценка и фото установленных вкладышей на двигателе:
Спешу обратить ваше внимание на немаловажный нюанс!
Центральная пара коренных вкладышей слита с двумя полукольцами, которые центруют коленчатый вал в блоке.
Эти полукольца тоже имеют увеличенный размер по отношению к номиналу, он увеличен на столько, на сколько увеличен размер родного вкладыша.
Если вы не учтёте этот момент и не скажете это токарю, то потеряете немало времени.
Но также есть решение этого вопроса — самостоятельная шлифовка на листе наждачной бумаги и стекле, очень кропотливая и долгая работа, потому что очень важно не переточить их, но правильно отшлифовать вкладыши под минимальный осевой зазор — возможно.
Поршни и поршневые кольца
Были приобретены поршни фирмы TEIKIN
Артикул: 49101
Размерности по такому принципу:
особых нареканий по поршням нет, точность изготовления и развесовка в норме, пальцы входят в поршень как нужно, единственное, сразу проточил оправки именно под запрессовку
Одна оправка- толкатель, внутренний диаметр по диаметру пальца, вторая оправка нужна для того, чтобы при запрессовке правильно запрессовать палец по шатуну. Подробнее опишу в статье по инструменту.
Кольца. Второй выбор пал на кольца TPR (TP)
Артикул: 41001 025 — 3 цифры в конце — ремонтный размер.
Был слишком сильно увлечён монтажом колец что даже не успел их нормально сфотографировать, но могу сказать что абсолютно все кольца имеют зазор 0.45мм, что является абсолютной нормой
Больше- в зависимости от типа двигателей и производителя колец ( но в разумных пределах)
Но не меньше 0.4
Зазор меряется при центровке кольца в цилиндре, можно это сделать поршнем.
Спешу обратить ваше внимание, при монтаже поршневых колец обязательно необходимо проверить их звук и ход поршня в цилиндре с кольцами. Они не должны гранить/царапать цилиндр,
Если кольца гранят цилиндр, либо были нарушена процедура установки, либо вам попались бракованные кольца.
Не забывайте про обильную смазку маслом.
Запчасти для ГБЦ
Направляющие клапанов Freccia Артикул G11268 4шт, пришли к выводу что менять нужно только выпускные
Клапана Freccia, Артикул: R6095/RCR и R6094/SCR
Рокер клапана FEBI 8шт Артикул: 08400
Шайба рокера клана, Артикул: 96144735
Болты ГБЦ ELRING, Артикул: 820.262
Гидрокомпенсаторы Febi Артикул: 02998, Посмотрю сколько отходят.
Также были куплены:
Комплект прокладок двигателя + сальники клапанов Victor Reinz, артикул: 02-28135-02
В нём не хватает сальников коленвала, прокладки маслонасоса, пришлось докупать. советую покупать все прокладки и сальники по отдельности:
Прокладка маслонасоса, Артикул: 96414580
Сальники коленвала, Артикул: 96350161 передний 96376569 задний
Сцепление
Приобрёл одно из самых дорогих на Lanos — Luk, Артикул 620 0605 00 качество на высоте, работает очень мягко:
Итоговая сумма по запчастям
Вкладыши комплект 3500р
Клапана 3500р
Направляющие клапанов 700р
Поршни 4500р
Кольца 2300р
Рокеры 2100р
Шайбы рокеров 800р
Болты гбц 800р
Сцепление 6500р
Прокладки + сальники 3500
Гидрокомпенсаторы 2400р
До кучи фильтр масляный, масло, саксофон-тройник охлаждения, радиатор охлаждения, хомуты, герметики и т.д. приблизительно 5000р
Итого по запчастям приблизительно 30 000 рублей. + запчасти навесные 5000р
Вкладыши коленвала Шевроле Ланос 1.5
Вкладыши бывают коренные и шатунные. Вкладыши коленвала Шевроле Ланос 1.5 меняются при ремонте двигателя. В зависимости от производителя, коренные и шатунные вкладыши могут продаваться отдельно или комплектом. Вкладыши коленвала бывают номинальные (стандартные) и ремонтные.
Коренные вкладыши - устанавливаются в "постели" нижней части блока двигателя. При покупке коренных вкладышей, обратите внимание, что бы они имели ровные канавки и отверстия, без задиров и шероховатостей.
Шатунные вкладыши - устанавливаются в нижней части шатуна. По своей сути, имеют самое простое устройство. При покупке шатунных вкладышей, главное визуально их осмотреть, что бы поверхность была гладкая.
Стоимость вкладышей коленвала Шевроле Ланос 1.5 :
| Варианты вкладышей * | Цена вкладышей | Купить |
|---|---|---|
| Вкладыши коренные номинал (STD) | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные 0,25 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные 0,50 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные 0,75 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные 1,0 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные 1,25 | от 700 руб. | |
| Вкладыши коренные 1,5 | от 700 руб. | |
| Вкладыши шатунные номинал (STD) | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные 0,25 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные 0,50 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные 0,75 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные 1,0 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные 1,25 | от 500 руб. | |
| Вкладыши шатунные 1,5 | от 500 руб. |
Уточнить стоимость и наличие:
Стоимость вкладышей коренных и шатунных коленвала зависит от того, новые они или б/у, состава комплекта, размерности, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
* Варианты ремонтных вкладышей и их размеры проверятся только по VIN-номеру автомобиля.
ВАЖНО. Перед покупкой вкладышей коленвала, уточните у менеджеров - упорные кольца идут в комплекте или отдельно от вкладышей.
Рейтинг производителей:
1. Оригинальные вкладыши
2. Mahle (Германия)
3. Kolbenschmidt KS (Германия)
4. Glyco (США)
5. Autowelt (Германия)
Когда нужно покупать:
-при ремонте двигателя;
- вкладыши провернуло;
- стук вкладышей.
Сборка двигателя
Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.
1. Вставьте шатун в поршень, смажьте поршневой палец моторным маслом и запрессуйте его в шатун на том же приспособлении, на котором палец выпрессовывали, или с помощью молотка и подходящей оправки, вставленной во внутреннее отверстие пальца. Поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки пальца, что позволит ему занять правильное положение.
Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240 °С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.
Рис. 5.12 . Порядок расположения поршневых колец на поршне: 1 – шатун; 2 – поршень; 3 – нижнее кольцо составного маслосъемного кольца; 4 – расширитель маслосъемного кольца; 5 – верхнее кольцо составного маслосъемного кольца; 6 – нижнее компрессионное кольцо; 7 – верхнее компрессионное кольцо; 8 – метка
2. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию, расположив их, как показано на рис. 5.12.
При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.
Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (показана стрелкой) во вторую канавку.
Маркировка «Y» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.
Рис. 5.13 . Расположение замков поршневых колец перед установкой поршня в цилиндр: 1 – расширителя маслосъемного кольца и верхнего компрессионного кольца; 2 – верхнего кольца составного маслосъемного кольца; 3 – нижнего компрессионного кольца; 4 – нижнего кольца составного маслосъемного кольца
3. Сориентируйте кольца, как показано на рис. 5.13. Установите кольца на остальные поршни.
Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25–30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.
4. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников.
В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.
Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.
5. Смажьте вкладыши моторным маслом.
6. Установите коленчатый вал в блок цилиндров.
7. Уложите в крышки коренных подшипников нижние вкладыши, совместив усики вкладышей с выемками на крышках.
Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.
8. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала.
9. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала.
10. Установите крышки коренных подшипников согласно порядковым номерам, сориентировав по меткам.
Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.
11. Установите болты крышек, равномерно подтяните болты до отказа, не затягивая окончательно, выверните на один оборот, затяните моментом 50 Н·м (5,0 кгс·м) и доверните еще на 40–60°.
Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.
12. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно.
13. Установите вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне.
14. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши.
15. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, заворачивая винт, сожмите кольца.
16. Проверните коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в ВМТ. Установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне, нажмите (например, ручкой молотка) на поршень и сдвиньте его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры.
При установке поршней в цилиндры метка (треугольник) на поршне должна быть обращена к передней части двигателя.
Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала.
17. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке.
18. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала.
19. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке.
20. Вверните шатунные болты, не затягивая их окончательно.
21. Затяните шатунные болты до отказа, не затягивая их окончательно; затем отверните их на один оборот, затяните моментом 25 Н·м (2,5 кгс·м) и доверните еще на 30°, а затем еще на 15°.
22. Проверьте легкость перемещения шатуна вдоль шатунной шейки. При заедании отверните шатунные болты и повторно затяните их номинальным моментом.
23. Проверьте боковой зазор шатуна, он должен быть 0,070–0,242 мм. Увеличенный зазор указывает на чрезмерный износ щек кривошипов коленчатого вала. В этом случае замените коленчатый вал.
24. Аналогично закрепите крышки остальных шатунов.
25. Проверьте осевой зазор коленчатого вала, он должен быть 0,07–0,1 мм. Увеличенный зазор указывает на износ опорных фланцев коленчатого вала или постели среднего коренного подшипника. В этом случае замените коленчатый вал. Если это не приведет к уменьшению осевого зазора, придется заменить блок цилиндров.
26. Установите задний сальник коленчатого вала (см. «Замена сальников коленчатого вала» ).
27. Установите маслоприемник и масляный насос (см. «Снятие и установка масляного насоса»).
30. Далее двигатель собирайте в порядке, обратном разборке. Установка головки блока цилиндров описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров», водяного насоса — в подразделе «Замена водяного насоса», ремня привода газораспределительного механизма — в подразделе «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма и замена его натяжного ролика».
После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.
1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.
2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
3. Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов.
4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.
5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.
Дефектовка деталей двигателя
Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.
После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).
1. Осмотрите блок, особенно внимательно опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.
Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попадание охлаждающей жидкости в картер или масла в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде. Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.
2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.
При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой — так дефекты видны значительно лучше.
Рис. 5.11 . Схема измерения цилиндров: А – пояс наибольшего износа; Б – зона измерения после растачивания и хонингования; В – пояс наименьшего износа
3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров. Диаметр цилиндра измеряйте в трех поясах (рис. 5.11). В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (продольном и поперечном). В зоне над поясом А (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в этой зоне и в остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Номинальный размер цилиндра 76,495–76,505 мм, овальность и конусность не должны превышать 0,0065 мм. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм или овальность превышает указанное значение, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,25 или 0,50 мм), оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,03 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, располагающих специальным оборудованием.
4. Проверьте отклонение от плоскостности поверхности разъема блока с головкой блока цилиндров. Приложите штангенциркуль (или линейку) к плоскости:
– в середине блока;
– в поперечном и продольном направлениях;
– по диагоналям плоскости. В каждом положении плоским щупом определите зазор между штангенциркулем и плоскостью. Это и будет отклонение от плоскостности. Если отклонение превышает 0,1 мм, замените блок.
5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).
6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вставив его в канавку наружной стороной и перекатывая по канавке.
7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.
8. Осмотрите вкладыши: если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковы и взаимозаменяемы.
9. Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 19 мм от кромки юбки. Диаметр поршня номинального размера 76,465–76,475 мм, диаметры ремонтных поршней увеличены на 0,25 и 0,50 мм. По результатам измерений определите зазор между поршнем и цилиндром, при необходимости подберите новые поршни к цилиндрам. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) составляет 0,03 мм. Его определяют промером цилиндров и поршней и обеспечивают установкой поршней номинального или ремонтных размеров. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни номинального размера к цилиндрам или установить поршни ремонтного размера с расточкой и хонингованием цилиндров: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.
10. Проверьте плоским щупом зазор по высоте между канавками в поршне и кольцами, вставляя кольцо в соответствующую канавку. Номинальный (расчетный) зазор для обоих компрессионных колец составляет 0,020 мм. Если кольцо велико по высоте и зазор мал, доведите высоту кольца до нужного значения, шлифуя его на наждачной бумаге, уложенной на стеклянную пластину.
11. Проверьте плоским щупом зазор в замке колец, установив кольцо в цилиндр на глубину около 50 мм.
Для того чтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем.
Зазор должен составлять 0,3 мм для обоих компрессионных колец и 0,4–1,4 мм для маслосъемного кольца. Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.
12. Все поршни номинального и ремонтного размеров изготовлены с высокой степенью точности и не требуют предварительной сортировки и подбора по массе. При необходимости можно установить в отдельные цилиндры бывшие в употреблении поршни, если они в хорошем состоянии. Балансировка двигателя в этом случае не нарушится.
13. Измерьте нутромером внутренний диаметр Dв посадочного места шатуна в сборе с крышкой.
Перед измерением затяните шатунные болты номинальным моментом.
14. Измерьте штангенциркулем толщину Т шатунных вкладышей.
15. Измерьте микрометром диаметр Dн шатунных шеек.
16. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z = Dв-2T-Dн . Номинальный расчетный зазор составляет 0,019–0,070 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми (номинальной толщины).
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, уменьшенного на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).
Шейки шлифуют помимо наличия общего износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность — более 0,005 мм.
При перешлифовке шатунных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо поставить соответствующее клеймо, например «Ш0,25».
Коленчатые валы, галтели шеек которых выполнены методом накатки, перешлифовке не подлежат и при износе шеек должны быть заменены.
17. Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников. Вкладыши центрального (третьего) коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной. Кроме того, на их боковых торцах выполнены широкие буртики, играющие роль опорных полуколец упорного подшипника коленчатого вала. Если на рабочей поверхности вкладышей появились риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.
Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.
18. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении их замените вал.
19. Измерьте микрометром наружный диаметр Dн коренных шеек. Фактический зазор между вкладышами коренных подшипников и коренными шейками коленчатого вала определяют по методике, изложенной для шатунных вкладышей. Номинальный расчетный зазор составляет 0,005 мм. Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены. Если зазор больше предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми (номинальной толщины).
Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера с уменьшением диаметра на 0,25 мм, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины).
Шейки шлифуют помимо наличия износа, если на них есть забоины и риски или овальность составляет более 0,004 мм, а конусность — более 0,005 мм, уменьшая диаметр на 0,25 мм.
При перешлифовке коренных шеек коленчатого вала на ремонтный размер на первой щеке коленчатого вала необходимо ставить соответствующее клеймо, например «К0,25».
Коленчатые валы, галтели шеек которых выполнены методом накатки, перешлифовке не подлежат и при износе шеек должны быть заменены.
20. Проверьте параллельность упорных буртиков средней коренной шейки: если они непараллельны, коленчатый вал погнут и должен быть заменен.
21. Промойте каналы коленчатого вала, для чего залейте в радиальные каналы бензин, предварительно заглушив их с одной стороны деревянными пробками. Выдержите не менее 20 мин и промойте каналы бензином, впрыскивая его резиновой грушей. Деревянные заглушки снимите после промывки соединительных каналов. При необходимости повторяйте промывку до вытекания чистого бензина.
22. Очистите поверхности поршневых пальцев от лаковых отложений, предварительно размягчив их в растворителе. Осмотрите пальцы. Если на них обнаружены трещины, чрезмерный износ в месте контакта с бобышками поршня и следы от проворачивания в верхней головке шатуна, замените пальцы.
Поршневые пальцы и отверстия в бобышках поршней изготовлены с большой точностью. Поэтому поршневые пальцы изготавливают номинальным диаметром 17,990–17,995 мм, обеспечивающим зазор 0,01–0,02 мм между ними и отверстиями в бобышках поршня.
Сопряжение поршневого пальца и поршня проверьте, вставляя предварительно смазанный моторным маслом палец в отверстие бобышки поршня. При температуре окружающей среды 20 °С палец должен входить в отверстие при нажатии большого пальца руки и не выпадать из бобышки в вертикальном положении поршня с поршневым пальцем. Выпадающий из бобышки палец следует заменить другим. Если палец снова выпадает, замените поршень с пальцем.
При наличии нового комплекта запасных частей не используйте выпрессованные поршневые пальцы повторно.
Шатунный вкладыш коленвала
Рассматривая двигатель автомобиля, нельзя не упомянуть замысловатое устройство и большое количество составных частей самого силового агрегата. Здесь одновременно функционируют система питания, охлаждения, зажигания и смазки, которые в совокупности обеспечивают исправную работу двигателя и высокий ресурс его работы. Одни из сотен составных деталей, без которых работа двигателя оказалась бы невозможной — это вкладыши коленвала. Сегодня мы рассмотрим назначение и принцип работы коренного и коленчатого вкладышей, узнаем, что такое ремонтные комплектующие и выясним, о чем может сказать маркировка приобретенной детали.
Назначение
Коленвал предназначается для того, чтобы трансформировать движения, совершаемые поршнями при горении топливовоздушной смеси и ее расширении, в энергию вращения. Именно по этой причине коленвал имеет достаточно сложную геометрическую форму и большое количество колен, которые соединяют его как с шатунами, так и с корпусом ДВС — отсюда и возникло само название вала.
Коленчатый вал двигателя является одной из тех частей, которые находятся в постоянном движении и вращаются с достаточно высокой скоростью. Это приводит к высоким нагрузкам на металл коленчатого вала и корпус двигателя, в связи с чем возникает риск преждевременного износа детали.
Чтобы избежать какого-либо отрицательного эффекта, который может произвести постоянное трение вала о металлический корпус двигателя, инженерам пришлось прибегнуть к применению сразу нескольких функциональных решений.
- Во-первых, в двигателе сконструировали систему масляных каналов, по которым смазка постоянно циркулирует с большой скоростью и предотвращает трение и перегрев всех, без исключения, подвижных деталей.
- Во-вторых, поверхности, которыми друг с другом трутся подвижные детали, облачили в так называемые вкладыши, которые выполняют функцию прокладок между металлическими составляющими. Материал, из которого будут изготовлены эти вкладыши, должен обладать антифрикционным свойством, то есть минимально подвергаться какому-либо трению.
Именно с целью предотвратить трение и износ деталей и придумали вкладыши — коренной и шатунный. Первый тип разделяет непосредственно вал и корпус двигателя, к которому он закреплен. Второй тип прокладывается между телом вала и шатунами, которые соединяют его с поршнем. Таким образом, даже при больших оборотах не происходит большого трения, и система не выходит из строя.
Ключевой момент
Как стало понятно, вкладыши постоянно подвергаются трению и нагреву. Безусловно, антифрикционные свойства и большое количество обволакивающей детали смазки приводит к серьезному снижению трения и износа металла. Но, тем не менее, постепенно металл шеек стирается и требует замены вкладышей на новые, полностью соответствующие старым по размерам и маркировке.
Как определить неисправность? На самом деле, первым и самым очевидным признаком износа вкладышей является характерный стук двигателя при любых оборотах. Причем при повышении последних стук учащается и становится более явным.
К сожалению, капитального ремонта двигателя в этом случае не избежать, и придется быть готовым выложить за работы немалую сумму денег.
Как же производится замена старых вкладышей на новые? Оказывается, этот процесс не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Так, каждый новый вкладыш имеет собственную маркировку, которая позволяет судить о его диаметре: это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько та или иная деталь подходит конкретной модели авто.
Когда деталь приобретена, необходимо приступать к работе. После снятия коленчатого вала, он подвергается тщательной очистке от следов металла и масла и, затем, шлифовке. Зачем это нужно? Дело в том, что из-за постоянного трения, шейки коленвала подвергаются износу. С течением времени на них появляются небольшие канавки, которые делают поверхность трения шершавой. Это приводит к еще большему износу подвижных частей двигателя и усилению посторонних шумов.
Именно на этом этапе необходимо быть наиболее внимательным. Дело в том, что, в зависимости от модели, коленчатый вал допускает определенное количество шлифовок.
В этой связи даже у одной и той же модели конечный размер так называемых ремонтных вкладышей может быть различным. Поэтому наборы, которые продаются в автомагазинах, чаще всего имеют ровно столько вкладышей в наборе, сколько расточек допускает коленчатый вал.
Каждый коренной и шатунный вкладыш имеет собственную маркировку. Ориентируясь на нее, можно сделать вывод, какая по счету расточка подойдет для того или иного вкладыша и деталь с какими параметрами необходимо использовать для ремонта.
Резюме
Подбор деталей для ремонта двигателя — это ответственный процесс, который под силу лишь человеку, обладающему определенными знаниями. Имея навыки в расшифровке маркировки, которую имеют вкладыши коленвала, можно безошибочно сделать выбор деталей для замены и избежать ошибок, которые могут привести к печальным последствиям для двигателя.
Ланос шатунные вкладыши маркировка
FildSnild Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователяФилдШилд, Заслуженный Хрюшевод России
p4s8x Просмотр профиля
Сегодня попробовали разобраться со цветом вкладышей - есть некоторая путанница, может кто делал и в курсе. По книге написано - смотрим цифру на шатуне, смотрим букву на коленвале - соединяем - получаем код цвета и дальше с помощью провололки определяем тонкий или толстый вкладыш (на каждый цвет идет два варианта вкладышей - потоньше или потолще). Прикладываю фотографии шатунов и коленвала. Путаниица в том, что на коленвале помимо букв также идут и цифры. Если смотреть по букве+цифра только с коленвала то нужны 4 пары зеленных, если же смотреть только букву с коленвала и цифру соответствущего шатуна, то нужны зеленный+коричневый+зеленый+желтый. Подскажите пожалуйста так как же все-таки правильно - сотреть коленвал или коленвал+шатун.
Ссылка на фото шатунов и коленвала. Шатуны (сфотаны в разобранном виде, видна только одна половина, но по фрагменту можно разобрать какая цифры, для удобства обвел в пэинте красным).
крышки_шатунов.jpg ( 53,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
, Коленвал.jpg ( 112,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Ссылка на фото шатунов и коленвала. Шатуны (сфотаны в разобранном виде, видна только одна половина, но по фрагменту можно разобрать какая цифры, для удобства обвел в пэинте красным).
о евген Просмотр профиля
то есть то что я купил это только половина? нужно было 2 комплекта заказывать?
olg Просмотр профиля Реклама партнёров о евген Просмотр профиля
Если все таки оставить рассуждения о целесообразности полного или частичного ремонта мотора при различных ситуациях, а вернуться принципиально к вопросу определения изначального цвета вкладышей согласно книге, то я согласен с О евгеном. Цвета 1 - желтый, 2 - коричневый, 3 зеленый, 4 коричневый. Нужно смотреть цифру на шатуне (к примеру на 1-ом это 2) и смотреть только букву на коленвале (на 1-ом это B3 - цифру во внимание не берем, получается только "B") в результате имеем цифро-буквенно обозначение B2, что соответствует согласно таблице "желтому" цвету. В подтверждение правльности этого метода еще выступает то, что мы обнаружили на вкладышах цветовые метки. Там идет так 2-ой шатун коричневый, 3-й зеленый, 4-ый коричневый. Вот только на первом ничего нет, наверное съело при износе. Методом дидукции сопоставляя расчеты согласно таблицы и тому, что увидели на вкладышах, можно с 99% вероятностью сказать, что вкладыш 1-го шатуна был изначально желтый, а метод определения цвета основывается на цифре с шатуна и ТОЛЬКА букве с коленвала.
Вот только в моем случае это сильно ситуацию не облегчило, так как после установки вкладышей, выяснилось что еще есть какие-то проблемы с "башкой". Предыистория тут такая. Двигатель ел масло. Периодически я его пополнял, иногда прощелкивал этот момент и уровень опускался ниже минимальной отметки. При этом был характерный стук (не сильный) при работе двигателя. Недавно поехал менять ГРМ с роликом и сальники. По итогу ремонта через день появился ужасный стук, схожий с работай Камаза. Приехал в сервис - начали смотреть. Сначала сказали, что вкладыши изношены. Сейчас их поменяли, и вот сегодня позвонили, сказали о проблемах с башкой. Поеду сегодня узнавать что там к чему, говорят скорей всего под замену (((( А вкладыши в итоге поставил Тайхо, так как все равно плануриую машину продавать.
ArtPalm Просмотр профиляСъездил в сервис. Монтеры говорят типа, собрали двигатель с новыми вкладышами - часть звуков ушла, но самый громкий остался. Разобравли по новому, начали еще раз все осматривать - единственное что нашли, это небольшой ход "распредвала" в перпендикулярной его оси плоскости. То есть при снятой крышки если нажать на распредвал, то около его шейки как бы под давление выжимается вверх немного масла, что говорит о очень очень маленьком его ходе в перпендикулярной плоскости. Говорят, что в связи с этим такой стук. Подскажите у кого есть опыт в таких делах - может ли он действительно давать большой шум, вообще такой ход точно является чем-то неестественным для двигателя или это как бы в пределах нормы.
Вопрос сейчас в выборе дальнейших действий по ремонту авто. Либо покупать новую башку за 5 т.р. + 6 т.р. работа по замене, либо уже купить вообще новый двигатель по цене 25 т.р. + замена 7 т.р., что уже не играть в эту угадайку посторонних звуков в дигателе. Конечно первый вариант экономически значительно интереснее, но блин если не получиться, то придется все равно прийти ко второму и будет это на 11 штук дороже.
П.С. Параллельно открываю новую ветку в форуме уже конкретно по этой проблеме. Тема "Громкий стук в двигателе от биения распредвала на D16A"
olg Просмотр профиля о евген Просмотр профиля
Трактор Т-16Устройство, принцип работы, характеристики и ремонт тракторов Т-16, Т-16 М и Т-16 МГ
Рассматривая двигатель автомобиля, нельзя не упомянуть замысловатое устройство и большое количество составных частей самого силового агрегата. Здесь одновременно функционируют система питания, охлаждения, зажигания и смазки, которые в совокупности обеспечивают исправную работу двигателя и высокий ресурс его работы. Одни из сотен составных деталей, без которых работа двигателя оказалась бы невозможной — это вкладыши коленвала. Сегодня мы рассмотрим назначение и принцип работы коренного и коленчатого вкладышей, узнаем, что такое ремонтные комплектующие и выясним, о чем может сказать маркировка приобретенной детали.
Шатунные вкладыши и их особенности
Если рассматривать каждый вид вкладышей, то шатунные механизмы установлены в специальных местах — постелях. Они надежно зафиксированы во избежание деформации во время активного движения. В конструкции вкладышей имеются специальные отверстия для движения масла. Фиксация вкладыша помогает и при осуществлении трения на специально предназначенных поверхностях. Сам элемент выполняет защитную функцию, благодаря которой возможно увеличить продолжительность работы самого коленчатого вала.
Шатунные вкладыши имеют простое устройство. Их можно отнести к деталям опоры, так как при помощи этих механизмов передаются большие нагрузки от шатунов (от нижних головок) на сами шейки деталей коленчатого вала.
Разумеется, вне зависимости от аккуратности работы и текущего пробега двигателя, шатунные вкладыши подлежат естественному износу. Главным определителем подобной проблемы становится образование посторонних стуков и отсутствие необходимого уровня давления масла.
Ключевой момент
Как стало понятно, вкладыши постоянно подвергаются трению и нагреву. Безусловно, антифрикционные свойства и большое количество обволакивающей детали смазки приводит к серьезному снижению трения и износа металла. Но, тем не менее, постепенно металл шеек стирается и требует замены вкладышей на новые, полностью соответствующие старым по размерам и маркировке.
Как определить неисправность? На самом деле, первым и самым очевидным признаком износа вкладышей является характерный стук двигателя при любых оборотах. Причем при повышении последних стук учащается и становится более явным.
К сожалению, капитального ремонта двигателя в этом случае не избежать, и придется быть готовым выложить за работы немалую сумму денег.
Как же производится замена старых вкладышей на новые? Оказывается, этот процесс не так прост, как это может показаться на первый взгляд. Так, каждый новый вкладыш имеет собственную маркировку, которая позволяет судить о его диаметре: это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько та или иная деталь подходит конкретной модели авто.
Когда деталь приобретена, необходимо приступать к работе. После снятия коленчатого вала, он подвергается тщательной очистке от следов металла и масла и, затем, шлифовке. Зачем это нужно? Дело в том, что из-за постоянного трения, шейки коленвала подвергаются износу. С течением времени на них появляются небольшие канавки, которые делают поверхность трения шершавой. Это приводит к еще большему износу подвижных частей двигателя и усилению посторонних шумов.
Именно на этом этапе необходимо быть наиболее внимательным. Дело в том, что, в зависимости от модели, коленчатый вал допускает определенное количество шлифовок.
В этой связи даже у одной и той же модели конечный размер так называемых ремонтных вкладышей может быть различным. Поэтому наборы, которые продаются в автомагазинах, чаще всего имеют ровно столько вкладышей в наборе, сколько расточек допускает коленчатый вал.
Каждый коренной и шатунный вкладыш имеет собственную маркировку. Ориентируясь на нее, можно сделать вывод, какая по счету расточка подойдет для того или иного вкладыша и деталь с какими параметрами необходимо использовать для ремонта.
Коренные вкладыши и их особенности
Еще один вид вкладышей — коренной. Коренные детали устанавливаются в блоке мотора в специальных местах, поэтому поверхность их трения с коренными шейками коленвала заметно увеличивается.
Коренные вкладыши имеют в своей конструкции специальные канавки или отверстия, которые наилучшим образом проводят необходимое количество смазки. Эти механизмы являются опорами для коленчатого вала при его укладке в блок двигателя. При вращении коленвала вкладыши также заменяют собой классические подшипники скольжения.
Разумеется, коренные вкладыши становятся подшипниками скольжения и для коренных шеек механизма. На них держится и вращается весь коленчатый вал двигателя грузового транспорта. Эта причина определяет важность периодической диагностики состояния износа вкладышей.
Вкладыш — шатунный подшипник
ТНВД устройство, виды, принцип работы, регулировка и ремонт
Вкладыши шатунного подшипника ( верхний и нижний) и поршневые кольца маркируют соответственно номерам канавок, затем их промывают в бензине и просушивают.
Вкладыши шатунных подшипников должны плотно входить в обойму шатуна.
Вкладыши шатунных подшипников изготавливаются из биметаллической ленты ( сталеалюминиевой, со свинцовистой бронзой или баббитом) либо заливаются баббитом или свинцовистой бронзой.
| Ключ для шпилек. |
Вкладыши шатунных подшипников при этом, как правило, не заменяют. Надо только тщательно очистить скребками и ершами полости шатунных шеек ( вывернуть пробки коленчатого вала), промыть полости керосином и продуть сжатым воздухом.
| Оппозитпый компрессор AOGOO.| Схема движения масла для смазки оппозитною компрессора. |
Вкладыши шатунных подшипников залиты баббитом марки Б-83. Рама-литая чугунная, опирающаяся на фундамент широкими поперечными лапами, в которых оставлены отверстия под фундаментные болты. Сальниковое уплотнение конца коренного вала уложено в крышке, закрывающей отверстие в торцевой стороне рамы, со стороны электродвигателя.
Вкладыши шатунного подшипника ( верхний и нижний) и поршневые кольца маркируют соответственно номерам канавок, затем их промывают в бензине и просушивают.
Вкладыши шатунного подшипника коленчатого вала — тонкостенные, биметаллические, сталеалюминиевые. Все шатунные вкладыши одинаковые, взаимозаменяемые.
Вкладыши шатунных подшипников V-образных двигателей ЗИЛ, ЗМЗ и ЯМЗ выполнены из сталеалюминиевой ленты, антифрикционный слой которой представляет собой алюминиевый сплав с 20 % олова.
Вкладыши шатунных подшипников V-образных двигателей ГАЗ выполнены из сталеалюминиевой ленты, антифрикционный слой которой состоит из 20 % олова и 0 5 % меди на алюминиевой основе.
Вкладыши шатунных подшипников V-образных двигателей автомобилей ГАЗ-66 изготовлены из сталеалюминиевой ленты: на стальную ленту толщиной КЗ мм нанесен антифрикционный сплав толщиной 0 45 мм на алюминиевой основе с 20 % олова и 0 5 % меди.
Вкладыши шатунных подшипников V-образных двигателей Заволжского моторного завода выполнены из сталеалюминиевой ленты, антифрикционный слой которой состоит из 20 % олова и 0 5 % меди на алюминиевой основе. В двигателях ЯМЗ применены трехслойные вкладыши коренных и шатунных подшипников: стальное основание, рабочий слой из свинцовистой бронзы и тонкий слой специального свин-цовооловянистого сплава, уменьшающий износ шеек и повышающий долговечность коленчатого вала.
Подберите вкладыши шатунных подшипников заранее, пока шатуны не соединены с поршнями, а коленчатый вал не установлен в блок. Существует давний способ проверки оптимальности зазора в шатунном подшипнике: шатун ( гайки болтов крышки затянуты с моментом 4 4 — 5 5 кгс м) из положения под углом 45 к горизонтальной линии под действием собственного веса должен плавно опуститься в нижнее вертикальное положение или перейти через него и остаться в этом положении.
Толщина вкладышей шатунных подшипников с антифрикционным покрытием свинцовистой бронзы ( 30 % свинца и 70 % бронзы) слоем 0 5 — 0 9 мм должна быть 3 975 -о ш мм.
Отличие коренных вкладышей от шатунных
Главное отличие заключается в расположении подобных деталей. Так, коренные вкладыши установлены между коленчатым валом и тем участком, где коленвал соприкасается с самим корпусом двигателя, то есть в определенных посадочных местах -“постелях”. Коренные вкладыши тщательным образом отводят лишнее масло. При этом именно эти детали отвечает за стабильное вращение коленвала.
Шатунные вкладыши монтируются в нижней части головки шатунов. Они помогают осуществлять крепление шатунов на шейках коленчатого вала. Основная функция этих механизмов заключается в своеобразной замене подшипников скольжения для нижних шатунных головок и шатунных шеек коленвала.
Еще одно важное отличие состоит в размере самих вкладышей. Так, габариты зависят от конкретной модели двигателя, для которого производится эта деталь.
На рынке можно найти специальные ремонтные вкладыши. Они отличаются от иных видов своими отметками, кратными 0,25 мм.
Что такое вкладыши коленвала
Вкладыши коленчатого вала представляют собой подшипники скольжения для вращающих вал шатунов. Вращение здесь является следствием микроскопического взрыва, происходящего в камерах сгорания двигательных цилиндров.
Высокая скорость и большие нагрузки, возникающие в данной системе, вынуждают сделать трение деталей между собой минимальным, иначе двигатель практически мгновенно выйдет из строя. А допускать этого нельзя категорически. Что же помогает защитить мотор?
Чтобы этого не произошло, значимые детали двигателя имеют тонкую масляную плёнку, которая обеспечивается особой смазочной системой автомобильного мотора. Появление такой защиты возможно только при довольно сильном давлении масла. То есть вкладышевые детали коленвала дают некоторую защиту, продлевающую срок эксплуатации такой важной части.
Дополнительно рекомендуем прочитать подробную статью нашего специалиста, в которой рассказывается о том, как происходит шлифовка коленвала.
Бывают шатунные и коренные вкладыши коленвала. Первые располагаются между его шатунами и шейками. Коренные имеют аналогичную роль, но их расположение соответствует пространству между коленвалом и его проходом через корпус двигателя внутреннего сгорания.
Основные причины поломок
Из-за повышенных нагрузок элементы коленвала подвержены разным поломкам. Главной причиной возникновения подобных проблем становится физический износ деталей, либо проворачивание. Первая предпосылка является естественной поломкой и нуждается в замене всего вкладыша.
Причины возникновения проворачивания механизма:
- большие показатели вязкости смазки, попадание вредных примесей;
- плохой уровень натяжения для специальных подшипниковых крышек;
- эксплуатация двигателя в условиях частых перегрузок;
- слишком жидкая смазка.
Таким образом, необходимо периодически проверять работу вкладышей коленвала двигателя для снижения риска ненужных поломок.
Порядок установки
Чаще всего ставят данные элементы в автомастерских, где работают опытные специалисты. Однако, если человек имеет определённые навыки в плане ремонта и хорошо умеет обращаться с инструментами, то можно попробовать поставить элементы коленвала самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать такой порядок действий:
- Проверяется зазор между валом и вкладышем. Здесь используется пластмассовая проволока. Её затягивают с усилием 51 ньютон на метр и после этого по степени сплющивания проволоки определяют имеющийся зазор. Если таковой больше номинального, то требуется замена вкладыша.
- Все шатуны снимаются с реек, коленвал демонтируется и растачивается. Затем подбирается ремонтный элемент. Производить указанные процедуры следует на центростремителе, также важно иметь микрометр.
- После подбора элемента производится обратный монтаж коленвала. Вставляются в свои посадочные места компоненты и закручиваются крышки коренных подшипников.
- Ставится коленвал и шатуны обратно. Смазываются вкладыши маслом и закручиваются их крышки. В результате процесс полностью завершается, вкладыши будут работать длительное время.
Непосредственная установка таких элементов занимает сравнительно малое количество времени по сравнению с подготовительными мероприятиями и дополнительными работами. А это значит, что при наличии большого желания и соответствующих навыков каждый может вставить вкладыши собственными силами.
Читайте также: