Лансер 10 глохнет на горячую

Обновлено: 23.06.2024

Двигатель глохнет на горячую: причины

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Митсубиси Лансер 10. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Обороты на Lancer X

Владельцы автомобиля Митсубиси Лансер 10 достаточно часто сталкиваются с проблемой плавающих и низких оборотах двигателя, причем как при работе мотора на холостом ходу, так и при движении.

Нестабильная работа двигателя может зависеть от множества причин, в данной статье мы разберем потенциальные неисправности, которые могут повлиять на работу двигателя.

Итак, в первую очередь рассмотрим самые основные причины появления подобных проблем на автомобилях в целом. На данный момент времени практически все автомобили без исключения оснащаются электронным впрыском топлива.

И если в раньше, когда на автомобилях было засилье карбюраторов все проблемы, связанные с оборотами, сводились к чистке и настройке карбюратора, а также проверке свечей зажигания и топливной системы, то сейчас все система технически сложнее, но намного проще в диагностировании тех или иных проблем.

Электронный впрыск на автомобилях позволил сделать их более мощными, экологичными и экономичными, но породил собой определенный ряд проблем, таких как наличие датчиков управления, которые часто могут выходить из строя и сильно влиять на работу двигателя автомобиля. Лансер 10, как и многие другие автомобили с электронным впрыском, исключением не стал и от проблем, связанных с некорректной работой системы впрыска не застрахован.

Проблемы оборотов, связанные с некорректной работой датчиков

Нередко возникают проблемы, когда холостые обороты мотора плавают из-за вышедших из строя датчиков или загрязнения сопутствующих узлов. Диагностировать проблемы неисправных датчиков достаточно просто — необходимо провести диагностику с помощью компьютера и сканера. Для этого не обязательно обращаться в сервисный центр, достаточно приобрести специальный сканер и подключиться к диагностическому разъёму. При диагностике компьютер выдаст отчёт ошибок тех или иных датчиков. Разберем подробнее датчики, влияющие на работу двигателя как на холостом ходу, так и при движении.

Датчик холостого хода (ДРХХ). Часто в следствие загрязнения (окисления) контактов нарушается работа двигателя на холостом ходу. Этот датчик устанавливается под дросселем, для его поиска необходимо снять патрубок, идущий от воздушного фильтра к дросселю, под ним стоит ДРХХ, снимаем с ДРХХ разъем, откручиваем 3 болта, вынимаем из корпуса дроссельной заслонки ДРХХ.

Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) располагается сбоку на дроссельной заслонке. Для его снятия необходимо отсоединить патрубок с воздушным фильтром и открутить 4 винта крепления заслонки к впускному коллектору. Получаем доступ к кронштейну, на котором установлен данный датчик. Снимаем проводку в гофрированной оплетке с разъема этого датчика, откручиваем 2 винта крепления, после чего извлекаем его.

Важно! Не спутайте датчик ДПДЗ и ДРХХ, их отличия между собой в количестве крепежных винтов. У ДПДЗ — крепление под 2 винта, у ДРХХ — под 3 винта.

Датчик воздуха, он же ДМРВ (MAF) находится между дроссельной заслонкой и воздушным фильтром, выглядит он как пластиковая вставка, с уплотнительным кольцом, внутри которой расположен сам датчик. Для извлечения датчика снимаем с него клемму, откручиваем 1 или 2 шурупа (в зависимости от модели и года выпуска авто), после чего аккуратно вытаскиваем датчик.

Датчик детонации расположен в верхней части блока цилиндров с правой стороны, для его извлечения потребуется всего лишь один ключ на «24».

Типичные «болячки» Лансер 10, влияющие на обороты двигателя

Загрязненная дроссельная заслонка.
Загрязненный воздушный фильтр и впускной тракт.
Загрязненная топливная система: фильтр, бензонасос, форсунки, топливный бак.
Некачественные свечи зажигания (решается их заменой).
Неисправный PCV клапан.
Вышедший из строя лямбда-зонд.
Неисправная (пробитая) прокладка впускного коллектора (данная проблема особо актуальная на лансерах с моторами 1.8 и 2.0).

Загрязненная дроссельная заслонка — частая причина нестабильных оборотов моторов, причем как на холодную, так и на горячую. Для решения данной проблемы необходимо провести очистку дроссельной заслонки и датчика ДПДЗ.

При загрязненном воздушном фильтре также может возникать проблема нестабильных оборотов двигателя. На лансерах 10 эта проблема возникает редко, но все же случается. Решается комплексно — с заменой всех остальных расходников при очередном ТО.

Неисправный PCV клапан расположен на верхней части ГБЦ (снизу слева), к нему подведена резиновая трубка. Для замены снимается хомут крепления трубки, затем рожковым ключом выкручивается клапан. После чего вставляется новый и система собирается в обратной последовательности.

При пробитой прокладке впускного коллектора возникает подсос воздуха в систему, в результате чего датчики получают некорректную информацию о качестве топливно-воздушной смеси, что чревато неустойчивыми оборотами моторами. Диагностику этой проблемы лучше проводить в сервисе.

Также стоит отметить такую «проблему», как незначительное (обороты падают 800 до 700-750) снижение оборотов двигателя на холостых оборотах при включении кондиционера. В случае, если других характерных признаков изменения оборотов мотора нет (при движении или на холостых), то на данный нюанс можно смело закрыть глаза, т. к. это не является серьезной проблемой. Данный нюанс — конструктивная особенность, которая никак не влияет на работу автомобиля.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Глохнет на холостом ходу. обороты плавают, двигатель дергается. Mitsubishi Lancer

Добрый день.
Езжу на 9ом ланцере, столкнулся с серьезной проблемой
Двигатель на холостом ходу сильно гуляет в оборотах, в результате чего двигатель глохнет. Не глохнет если добавить газу.
Короче все по порядку как все произошло:

1) на 80 тыс. начала гореть чек. Поехал на диагностику - сказали ошибка катализатора (бенз плохой залил) сбросили клему ошибка пропала.

2) ездил, до 140 тес сбрасывая клему в случае если загорался чек.
заправлялся на Wog'e постоянно.

3) перешел на Нефтек ventus 95. залил полный бак.

4) начали плавать обороты. от 1000 до 600. не придал значения, подумал что выделывается из за бензина.

5) на следующий день двиг. начал глохнуть на холостом ходу на светофоре. Загорелся чек.

6) поехал на диагностику. к "специалисту". "Специалист" посмотрел код ошибки - сказал катализатор выделывается. По поводу плавания оборотов - показал на давление во впускном коллекторе плавало от 25 до 40 кПа. Сказал что должно быть 70 кПа, и в момент когда заглох двигатель оно показало 110 кПа - и это стало неопровержимым доказательством того что двигатель подперло катализатором. Предложил выбить катализатор. От предложения я отказался, и сказал что сделаю сам.

(как оказалось потом - кат был всего на 30% оплавлен и вполне рабочим, и вообще - таких "спецов" нужно *** . )

Катализатор выбили, проблема осталась.
Слышна была даже детонация от плохого бензина.

Вылили _полностью_ весь бензин, залили чистый воговский.
Проблема осталась.

Поменял свечи (денсо)
Проблема осталась.
Проверил новые свечи - по железной каемке черный нагар, а сам электрод рыжий (какой должен быть) Правда отъездил на них 20 км

Выглядит это дело так:

Двигатель плавает в оборотах, время от времени дергается (не троит, вибрация не равномерная). Если добавить газу - вибрация остается, увеличивается частота "дерганий" они стают равномерными.
Дросельная заслонка постоянно регулируется шаговым движком холостого хода. (постоянно открывается-закрывается) что скорее всего и есть причина "плавания" оборотов.

Делали такое: подкладывали тонкую прокладку под рычаг дросельной заслонки - чтобы обеспечить доступ воздуха постоянный.
результат: комп все равно пытается регулировать заслонку, двигатель не глохнет, но обороты плавают.

Компьютер не может выставить холостой ход.

Я купил шнур ELM и стал диагностировать сам.

Сама дроссельная заслонка герметична. (Давление внутри впускного колектора 110 кПа когда двигатель заглушен)

Поначалу я грешил на датчик кислорода первый. В scanmaster'e показывали что Oxigen Sensor не работает (not completed).
Но сегодня утром мы собрались его менять, перевключили проводку к нему. И вдруг он заработал .

Выкладываю скриншоты scanmaster
А также шот графиков полученых в момент того как двигатель заглох програмой tecu а также сам лог из этой програмы.

Помогите пожалуйста!
Что это может быть?
Датчик холостого хода?
Как его проверить можно?
(я понимаю что если снять рабочий и вставить мне то можно проверить .. но взять то неоткуда ..)
Потом может быть это пошаговый движек регулирующий холостой ход "глючит" ?

Есть еще бредовая идея - катушки пропускают поджиг. маловероятно . Поскольку скорее всего какой то цилиндр просто не работал бы. и троило бы конкретно.

5 признаков поломки бензонасоса

Что такое бензонасос

Нетрудно догадаться, что бензонасос нужен для того, чтобы подавать топливо, находящееся в баке автомобиля, в двигатель внутреннего сгорания. Но это далеко не единственная его задача. В современных инжекторных системах он также поддерживает определённое давление в топливной рампе, без которого невозможна нормальная работа двигателя. На некоторых транспортных средствах устанавливается не один, а целых два насоса — один в бензобаке, а второй — на топливной рампе: первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, а второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания.

Виды бензонасосов

Сразу оговоримся, что это далеко не единственный тип топливных насосов. До середины 70-х (а в Советском Союзе и России вплоть до 2000-х годов) были широко распространены карбюраторные автомобили с механическим бензонасосом, который находился непосредственно на двигателе и приводился в движение механически — от кулачка распредвала посредством толкателя. Нажимая на рычажок с определённым интервалом (в зависимости от оборотов двигателя), толкатель накачивал топливо в карбюратор. Большого давления, как вы уже догадались, в такой системе не было, равно как и надобности в нём. С появлением инжекторной (впрысковой) системы механические бензонасосы канули в Лету, уступив своё место высокопроизводительным электрическим агрегатам. Если первые могли накачивать топливо под давлением 0,3-0,5 атмосферы, то вторые в среднем выдают все три.

Как работает электробензонасос

Для постоянного поддержания правильного давления в топливной рампе электробензонасос должен работать всегда, когда включено зажигание. Именно от него зависит бесперебойная подача топлива в камеры сгорания мотора.

Как только вы садитесь в автомобиль и поворачиваете ключ в замке зажигания, этот агрегат моментально включается в работу — ещё до того, как начнёт прокручиваться стартер. Когда вы глушите двигатель, отключается и бензонасос — это обеспечивает безопасность в нештатных ситуациях и при ДТП. Лишнее топливо стравливается обратно в бак через специальный перепускной клапан.

Имея заданное давление в топливной рампе, несложно дозировать подачу топлива в каждый конкретный цилиндр: в нужный момент «мозги» автомобиля подают команду на ту или иную форсунку, её электромагнитный клапан открывается на несколько миллисекунд, и топливо самотёком поступает в камеру сгорания через крошечные отверстия. Всё, что нужно ЭБУ автомобиля, — рассчитать время, в течение которого клапан форсунки должен находиться в открытом состоянии. При падении давления в рампе подача топлива нарушается, что приводит к многочисленным проблемам, о которых мы расскажем ниже.

Устройство

Электробензонасос большинства гражданских легковых автомобилей располагается непосредственно в баке и представляет собой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы. Добраться до этого агрегата можно, предварительно сложив заднее сиденье, а на некоторых машинах — через багажник. Для этого требуется отключение электрического разъёма и пары шлангов, а также (иногда) специальный ключ, которым можно отвернуть крепящую насос гайку.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Именно последние наиболее распространены на данный момент. Подача топлива осуществляется ими за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его. Таким образом создаётся давление в топливной магистрали.

Симптомы неисправности

А теперь перейдём к главному — симптомам, которые могут свидетельствовать о поломке бензонасоса на вашем автомобиле.

1. Потеря мощности

Одним из первых и основных симптомов приближающейся кончины топливного насоса является частичная потеря мощности. Автомобиль перестаёт адекватно реагировать на работу педалью акселератора, подёргивается, теряет ход, внезапно начинает замедляться. Это является прямым следствием недостаточного давления топлива в рампе. Насос может ещё работать, но не развивать необходимого давления — его мощности оказывается недостаточно, особенно в режиме движения в гору и на высоких оборотах вращения коленчатого вала.

2. Подтраивание двигателя, вибрации, нестабильные обороты

В тех же самых случаях могут наблюдаться подтраивание и сильные вибрации мотора. Обороты начинают плавать из-за топливной недостачи. Это может быть следствием нарушения электрических контактов или износа компонентов самого насоса. При этом нередко неисправность носит «плавающий» характер.

3. Изменение тональности работы мотора

Обычно такой симптом наблюдается в режиме прогрева двигателя: мотор время от времени меняет тональность звучания, а потом звук нормализуется. При этом не заметно какого-либо троения или перебоев в работе. Это ранняя стадия надвигающейся беды.

4. Шум или гул из бензобака

В особо запущенных случаях бензонасос напомнит о себе неприятными звуками — писками, скрипами и даже гулом. Все они свидетельствуют о серьёзных неприятностях и сильном механическом износе элементов насоса, либо о сильном загрязнении фильтрующей сетки. Особенно часто такая неисправность возникает на машинах, переведённых на газ: бензонасос работает на них всегда, вне зависимости от используемого топлива — он просто прокачивает через себя бензин и возвращает его обратно в бак.

5. Неуверенный запуск

Ну и последний, наиболее тревожный симптом — неуверенный пуск мотора. Это крайняя стадия, требующая немедленного вмешательства специалистов. При попытке запуска двигателя приходится подолгу крутить стартером коленчатый вал, прежде чем насос накачает топливо. Автомобиль заводится одинаково плохо и при холодном, и при горячем двигателе.

Почему глохнет двигатель Митсубиси Лансер 9? Какие причины?

проверьте РХХ , плюс в узле дроссельной заслонки может быть засорен обводной канал. Дополнительно выверните свечи и посмотрите в каком они состоянии после того, как мотор заглохнет. Вполне вероятно, что врет датчик давления в рампе, так как резко падают обороты и глохнет двигатель.
и вопрос, когда резко падают обороты и глохнет мотор, какая при этом температура жидкости?

охлождающей жидкости? она в норме всегда. А двигатель глохнет не всегда он то нормально то начинают обороты падать или совсем глохнет когда выжимаю сцепление и торможу

как раз по вопросу "глохнет при торможении" и стоит проверить состояние шлага от впускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов.

а что с ним может быть?

подсос воздуха, он же берет вакуум из четвертого цилиндра

я посмотрю но что то мне кажется что это не он, так как обороты всегда падали бы, а при нажатии на педаль тормоза поднимались бы до нужных. А это точно не ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА?

Тоже думаю, что проблема не в дросселе, тем более меняли. А вот регулятор холостого хода, а также датчик ДМРВ, и датчки ДПДЗ проверить стоит.

в каком состоянии свечи, броники и катушки?

свечи новые выкручивал смотрел чуть в масленном нагаре но это надо кольца менять, провода тоже рабочие катушки тоже с ними все хорошо

а про них на деагностике не чего не говорили, говорили только про ДАД Завтра дросель сниму гляну в каком там состоянии все

еще раз какой датчик?

Почему бы его не проверить на исправность? снять посмотреть, прибором стрельнуть?

пробовали проверить на сопротивление что то не получилось не фига. Делал как в интернете говорилось 1 и 3 контакт прикладывать эти иголки и мол показывает сопротевление. но мне что то не чего не показало. Видимо что то не правель делал.

прочитал вы пишите что он дорогой, а если аналог найти дешевле? если ошибка точно указывает на него, то менять нужно

я его уже заказал завтра придет ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 5400 стоит. Правда будет обидно если это не он, или на диагностике что то не так сказали или деагност не опытный.

Лансер 9 глохнет на холостых. Двигатель заглох во время движения. Двигатель заводится, но работает нестабильно, плавают обороты

Как и в большинстве автомобилей в возрасте более 5 лет, в Митсубиси Лансер 9 во время эксплуатации могут появиться определенные проблемы. Наиболее существенными из них являются неисправности, связанные с работой двигателя. Разберем основные проблемы по двигателю.

Загорелся сигнал чек на приборной панели

Практически любая проблема по двигателю индицируется на приборной панели автомобиля Митсубиси Лансер 9 в виде значка «CHECK ENGINE».

Данная индикация свидетельствует о том, что в системе управления двигателем есть ошибка, и его следует проверить с помощью диагностических устройств, далее устранить ошибку.

Ошибки двигателя автомобиля классифицируются на активные, то есть, действующие, и неактивные (которые накопились в процессе эксплуатации автомобиля, но в данный момент не актуальны).

Неактивные ошибки по двигателю можно удалить простым способом самостоятельно. Для этого необходимо снять одну из клемм аккумуляторной батареи на 15-20 минут. После этого все ошибки из блока управления двигателя будут стерты. В момент последующего включения зажигания чек будет индицировать только, если в системе управления остались действующие ошибки. Такая индикация может появиться не сразу, а через несколько десятков (и даже сотен) километров пробега. Обычно такие «всплывающие» ошибки связаны с системой катализатора, датчиков температуры.

Если после самостоятельного удаления ошибок загорелся чек вновь, причины этого могут быть различны. Для устранения ошибок требуется выполнение компьютерной диагностики. Это можно выполнить на СТО либо самостоятельно при наличии любого простейшего OBDII диагностического сканера, в том числе, и Bluetooth ELM327 с использованием смартфона. После определения кода ошибки выполняется ее расшифровка и устранение указанной неисправности.

Не заводится двигатель

Такая неисправность относится к критической, когда эксплуатация автомобиля становится невозможной. Часто проявляет себя в мороз. При устранении данной неисправности следует руководствоваться следующей таблицей 1.

Неисправность	Возможные причины
При включении зажигания не загорается приборная панель	Аккумуляторная батарея разряжена, отказал один из главных предохранителей	Проверить напряжение на АКБ, предохранители
Включаются индикаторы на приборной панели, при старте двигателя не срабатывает стартер, лампочки на приборной панели тускнеют	Разряжен аккумулятор, плохие контакты клемм АКБ, плохая «масса» двигателя, неисправен стартер	Проверить напряжение на аккумуляторе, зачистить контакты клемм АКБ, «массы» двигателя. Выполнить ремонтные работы стартера.
Во время запуска двигателя стартер вращает коленвал, двигатель не заводится	Неисправность предохранителей, обслуживающих блок управления двигателем, главного реле, реле бензонасоса, отказ бензонасоса, датчика коленвала, расходомера.	Проверить предохранители, реле, бензонасос, выполнить компьютерную диагностику, заменить неисправные узлы
Двигатель во время старта схватывает, но не заводится	Недостаточная производительность бензонасоса, отказ свечей зажигания, катушки зажигания, засорение топливного фильтра	Проверить бензонасос, свечи зажигания, катушку зажигания, давление в рампе
Двигатель заводится и глохнет	Неисправность системы иммобилайзера, низкое давление топлива в рампе	Проверить давление в рампе, при необходимости заменить бензонасос. Выполнить диагностику иммобилайзерной системы

Двигатель заводится, но работает нестабильно, плавают обороты

При устранении данной неисправности следует руководствоваться рекомендациями, указанными в таблице 2.

Неисправность	Возможные причины	Последовательность действий по устранению неисправности
На холостом ходу плавают обороты	Отказ одной или нескольких форсунок, свечей зажигания, неисправность регулятора холостого хода, датчика массового расхода воздуха	Проверка расходомера при помощи компьютерной диагностики, проверка форсунок на стенде, чистка форсунок, замена свечей зажигания
На малых оборотах двигатель работает нестабильно, может внезапно заглохнуть	Отказ расходомера, засорение топливной системы, малая производительность бензонасоса, неисправность регулятора холостого хода, подсос в системе впуска воздуха	Компьютерная диагностика двигателя, замена неисправных датчиков и регулятора ХХ, устранение возможного места подсоса воздуха
Прыгают обороты двигателя в процессе движения в обычном режиме	Неисправность топливного насоса, топливной системы, засорение топливного фильтра, фильтра бензонасоса, неисправность электропроводки к бензонасосу. Износ свечей. Неисправность катушки зажигания	Проверить топливную систему автомобиля, электропроводку к бензонасосу, катушки зажигания. Заменить свечи

Другие характерные проблемы автомобилей Митсубиси Лансер 9

В автомобилях Митсубиси Лансер 9 с большой степенью вероятности проявляются следующие «болезни»:

При этом обороты падали так, что при заводе приходилось нажимать на педаль газа, чтобы автомобиль не глох. Т.е. Лансер глох сразу же после завода. Пришлось прочитать много-много информации в интернете, и делюсь теперь с вами.

Причины того, что обороты пониженные, и авто иногда даже начинает глохнуть, по информации в интернете, может быть две.

Причина 1 (и самая простая в решении). В том, что у Лансера пониженные обороты виноваты «мозги» авто. Их необходимо переучить, а точнее провести обучение холостому ходу.

В интернете я нашел три способа обучения холостому ходу Лансер 9 . Скажу сразу, мне помог третий способ, два других успехом не увенчались, и обороты были все равно пониженные.

Способ 1. Данный способ взят из мануала по Лансеру. Как я уже говорил, мне он не помог, но вы попробуйте его обязательно (картинка кликабельна):

Способ 2. Нашел его в интернете:

Прогреваем автомобиль до рабочей температуры
Сбрасываем клемму примерно на минуту.
Одеваем клемму обратно.
Выключаем все потребители (выключаем кондиционер, печку, фары, магнитолу) и заводим машину на 10 минут (без нагрузки)
Выключаем зажигание и снова заводим, но включаем нагрузку по максимуму (обогревы, кондиционер, дальний свет и т.д.) на 10 минут.
Глушим машину — обучение закончено.

Способ 3. Я уже было отчаялся, привести обороты холостого хода в порядок, благо наткнулся на данный способ, он мне и помог:

Снимаем клемму с аккумулятора на 10-15 минут (плюсовую клемму или минусовую — не имеет значение).
Одеваем клемму обратно (через 10-15 минут).
Заводим машину, даём поработать ей ровно 10 минут на холостом ходу, ОБЯЗАТЕЛЬНО все нагрузки выключены (т.е. выключены свет, печка, кондиционер, магнитола и т.п). У меня в данном режиме обороты были около 2000.
Глушим машину, пауза 10 секунд, заводим опять.
Ждем прогрева двигателя до рабочей температуры и смотрим обороты — если встали на 750-800 – то отлично. После этого я поехал по делам и обороты у меня уже не падали.
В последующие 100-150 километров пробега всё должно нормализоваться.

Причина 2 (уже посложнее, а иногда и подороже). В данной причине снятие акб лишь совпало с основной причиной падения холостых оборотов. Виноват регулятор холостого хода (РХХ), при этом он банально может накрыться (и его нужно менять), либо, необходимо его просто почистить. Более подробно, о том, что я нарыл о РХХ на наш Лансер 9, и о способах его обслуживания, я постараюсь рассказать в следующей статье.

Частота вращения коленчатого вала при блокировке гидротрансформатора ниже нормы при нахождении рычага селектора в положении «D» или «R». Если частота вращения двигателя, при которой происходит блокировка гидротрансформатора, ниже нормы, то причиной этого может быть недостаток мощности, развиваемой двигателем, или неисправность гидротрансформатора. Проверьте двигатель на наличие пропусков воспламенения смеси, а также герметичность клапанов и исправность поршневой группы (см. «Проверка компрессии в цилиндрах », с. 78). Если двигатель исправен, то неисправен гидротрансформатор.

Если проведенная проверка выявила неисправность автоматической коробки передач, обратитесь в специализированный автосервис для ее ремонта.

двигатель заглох во время движения

Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали «газа», а на приборной панели загораются красные огоньки. Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость. Что делать в такой ситуации?

Самое главное - не нервничайте! Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, если автомобиль оборудован механической коробкой передач, и, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно -за пределами проезжей части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учтите, что при неработающем двигателе эффективность тормозной системы автомобиля снижается и для торможения может потребоваться большее усилие на тормозной педали. То же самое происходит с рулевым управлением, оборудованным гидроусилителем.

Включите стояночный тормоз; если автомобиль остановился на уклоне, используйте противооткатные упоры. При сложных условиях движения и на загородных дорогах выставьте знак аварийной остановки, как это предусмотрено Правилами дорожного движения. Теперь необходимо выявить и устранить возникшую неисправность.

Существуют две основные причины:

Не работает система зажигания;

Не работает система питания.

Для начала выясните, есть ли бензин в баке. Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива. Если желтая лампа резервного остатка топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов. Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, сгоревших, с поврежденной изоляцией. Ос-

мотрите бензиновые шланги, топливную рампу - нет ли потеков бензина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения - не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя. Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, которая описана ранее, но перед этим проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма. При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

Кроме того, внезапную остановку двигателя и невозможность последующего пуска может вызвать отказ датчика положения коленчатого вала или отсоединение от него колодки жгута проводов.

В комбинации приборов вашего автомобиля есть сигнальная лампа аварийного падения давления масла в двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа аварийного падения давления масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, это тревожный признак. Нужно без промедления прекратить движение, остановить двигатель и выяснить причину. Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.

Проверка системы смазки

1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе, дайте ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно осмотрите двигатель и выясните, нет ли на нем свежих потеков масла.

2. Загляните под переднюю часть автомобиля - не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п. Хороший результат может дать применение современных ремонтных материалов типа «холодная сварка», имеющихся в продаже в автомагазинах.

3. Обратите внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда бывает достаточно немного довернуть его по часовой стрелке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с длинными рукавами.

4. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз достаньте щуп и проверьте уровень масла. Он должен находиться между верхней и нижней метками.

5. Если уровень масла меньше нижней метки, долейте масло до нормы.

При отсутствии воронки для доливки масла можно использовать воронку, изготовленную из пластиковой бутылки.

б. Пустите двигатель. Если при нормальном уровне лампа аварийного падения давления

Читайте также: