Лансер 9 дергается при разгоне
Обновлено: 28.06.2024
Пропала тяга, появились провалы, троит, трясёт, тупит Мицубиси Лансер 9
Хотел бы поделиться инфой о том, как я устранял то, что написано в шапке записи.
Пациент: Лансер 9 дорестайл 1.6 МКПП седан.
При трогании с места, если не поддать побольше газку, машина ловит провал и может заглохнуть, если вовремя не выжать сцепление. Что бы этого не происходило, приходилось отправляться очень медленно.
Если, например, на 2й передачи нажать тапку в пол, машина ловит тот же провал, что и при трогании с места.
Если с 1 на 2 передачу переключиться на 2-2,5 тыс. оборотов, машина начинает подтраивать и подколачиваться, пока не наберет обороты.
При наборе оборотов с 3 до 4 тысяч машина ехать не хочет, как будто на фаркоп (хоть у меня его и нету) прицепили гружёный 20ти-тонный МАЗ.
О шлифовке с места речь вообще не идёт. Это просто не возможно физически, теоретически, практически и т.д. и т.п.
Что я сделал, что бы устранить проблемы:
Т.к. в технике я не асс, делал то, на что натыкался в инете и что советовали знакомые, а именно…
1. Заменил свечи и 2 провода от 2х свечей (у меня они были, как оказалось, стародревние и измотанные). Катушки не трогал, т.к. они оказались более живучими.
2. Почистил дроссельную заслонку (в этом пункте я расстроился очень, т.к. после чистки увеличился зазор и начали плавать обороты. решил проблему нанесением грунта из балончика).
3. Промыл инжектор пырскалкой от ХАДО.
4. Почистил фильтр грубой очистки и заменил топливный насос вместе с платформой, т.к. мой держал давление 100-150, в то время как оно должно быть около 300-350.
После данных манипуляций провалы исчезли, троить и трясти машину перестало. Тяга стала лучше. На светофорах теперь можно было шлифануть. Но я пошёл дальше…
5. Промыл форсунки. Удалось привести в порядок только 1 из 4, остальные 3 всё равно не выдают необходимое распыление, но за то перестали ссыкать струёй. Форсунки планирую заменить в будущем.
После 5го пункта тяга пришла в норму на оборотах до 3 тыс. и после 4 тыс. Но я пошёл ещё дальше…
6. Заменил лямбда-зонд.
И вот здесь мой авто превратился в полнейшую ракету. Радости нет предела. Теперь я на мост заезжаю быстрее, чем раньше съезжал с моста. Передачи абсолютно не успеваю переключать… с 1й переключаюсь на 2ю, давлю тапку в пол и на спидометре уже 80 км/час, а надо ведь ещё на 3ю, и за тем на 4ю переключиться, т.к. я всегда ездил 80 км/час на 4 передаче. В общем радовался я не долго, т.к. после того, как заметил, что оказывается во время этих испытаний у меня был включён кондиционер, я стал радоваться ещё больше))) Ведь кондёр тянет часть мощности.
В общем проблемы из шапки записи решены. Возможно кому-то эта инфа поможет.
зы: катализатор у меня стоит родной.
Зыы: во всем этом помогал мне мой товарищ, без него бы я не справился, спасибо ему)
Лансер 9 дергается при разгоне
Пол: муж
lancer IX
подробного изложения, так как будет полезна многим автовладельцам. И вы поймете вскоре почему. Итак , с наступлением жары в нашей
Средней полосе моя безотказная и надежная Гейша(женщина для услаждения мужчин) стала подергиваться при разгонах с любой передачи.
Возраст Лансера - 6,5 лет, пробег 115тыс. езжу один с новья. Мой водительский стаж - 30лет -автолюбитель, т.е всю жизнь пытался проникнуть в
суть проблем.
Итак рывки, все интенсивнее, загорается "чек". Первым делом сменил свечи, сбросил клемму для сброса ошибки. Не успел толком
понять, помогло ли это избавиться от проблемы - как авто стало подергиваться, сначала слегка, далее сильнее и опять загорание "чека" и рывки
как и ранее. Еду к официалам на диагностику и заодно меняю ГРМ (время пришло, кстати ресурс ремня не очень превышает
рекомендованный-90т. - после снятия при тщательном рассмотрении обнаруживались начавшиеся трещины и потертости -мне хватило бы до
120тыс.км, но далее бы не рискнул).
В ответ на мою жалобу по рывкам двигателя спецы по результатам диагностики заявили, что возможны две вещи - либо это от
потерявшего свою эффективность нейтрализатора выхлопа, либо - "люфт оси дроссельной заслонки в ее корпусе". И то и другое по 45тыс.
Причем уверенности нет. Ясно, я не сошел с ума, и тогда обратился к книгам- "источнику знаний" и в Интернет. Читал все это три дня - ответа
прямого не нашел, но, по мере изучения работы двигателя с злектронным управлением и впрыском, становилось все более сомнитетельными
выводы диагностов. Было мне совершенно ясно, что есть причина, которая "душит" двигатель в тот момент, когда ему увеличиваешь нагрузку -
в момент трогания, разгона и пр. Можно было предположить, что при неисправном катализаторе, дабы не ухудшать экологию, умная
злектроника не дает в эти моменты достаточно топлива. Кстати, позднее я узнал. что второй лямбда-зонд, хоть он называтся диагностическим,
все равно влияет на смесеобразование. И влияние его наверняка будет таково, что когда он будет диагностировать потерю зффективвности
нейтрализатора - он будет ухудшать динамику авто. Но вот будут ли при этом рывки? Не нашел ответа, а интуиции подсказывала, что их бы не
бензина хватает, а при увеличении расхода падает давление из-за малой пропускной способности забитого фильтра. Кстати - фильтр стоит 9т.,
сам насос 42т. Это цены официалов, и конечно это не наш путь, тут экспериментировать не получиться. Короче куда ни кинь - везде по 45тыс. и
передать ему свои наблюдения, а также задать волнующие меня вопросы. И мне это удалось. И вот какие выводы и причины, которые облегчат
двигатель (электронная схема при этом увеличивает знергию искры). Возникающая при этом корона высоковольтного разряда на корпус свечи, с
одной стороны не воспламеняет смесь в цилиндре - отсюда рывок, а с другой эта корона портит глазурь свечи, а это в свою очередь выводит
тщательно убрать, промыть лучше спиртом, чем бензином, высушить, сделать все тщательно - остатки эрозированной резины могут создать путь
для пробоя мимо свечи.
Завершая рассказ, задал себе вопрос, почему я не грешил на зажигание, ведь не новичок же, ездил, начиная с Москвича -2140? Вот в
чем дело. В авто без злектронного управления подобные недостатки в системе зажигания проявляются сильнее всего на холостом ходу - отсюда
все советы смотреть на высоковольтные провода в темноте и т.п. А у меня холостой ход - на удивление, и работа холостая на любых оборотах -
учитываться электроникой при расчете смесеобразования только лишь при прогреве двигателя до темперетуры 80град. Это пригодится для
целей дефектовки лямбда зондов и катализаторов. Кстати после устранения дефекта диагностика подтвердила отличную работу катализатора.
Устраняем дергания при разгоне (замена топливного фильтра, наконечника катушки зажигания, чистка ЕГР)
Доброго времени суток!
Как говорится, Дело было вечером, делать было нечего…
На неделе забрал топливный фильтр, наконечник катушки зажигания (да-да, заказывал именно один) и тросик регулировки температуры воздуха печки. Сегодня день на работе как-то очень не задался, так что заканчивать день с отрицательными эмоциями не хотелось. Посему пошел к своей железной "любовнице", дабы наверстать упущенное.
Периодические затупы, рывки и дергания при старте меня порядком задолбали. Почитав много статей, выяснил, что такой эффект помимо всего прочего может давать и забитый клапан ЕГР. Так что попутно решил почистить и его.
Т.к. лето подходит к концу, темнеет нынче быстро…(( Поэтому сделал только три фотографии, спешил. Для наглядности взял фото с других статей.
Начал с катушки зажигания. Как и у всех, у меня развалился резиновый (или силиконовый) наконечник катушки зажигания. Взял с Каризмы.
Естественно, все, кто курил данную тему, в курсе, что этот наконечник на Лансер отдельно не продается, поэтому и берут с Каризмы. Ну и многие знают, что он длиннее родного. Читал, что эта разница составляет около 5 мм. Но у меня то получился целый сантиметр! Кроме того, резиновый наконечник в данном исполнении приклеен на силикон, что весьма порадовало. Сначала я подумал, что эта резинка монолитная и является продолжением основного корпуса…Это сыграло со мной злую шутку. В тех же статьях описывалось, что их укорачивают (кто-то и так вкорячивает). Ну я, значит, беру нож и смело начинаю отрезать эти лишние 10 мм. И тут я понимаю, что я тотально лоханулся.
Отрезал я по красной линии (см. рисунок). В руках у меня оказались ТРИ части этой самой резинки: кусок, который я отрезал ровно по краю пластикового корпуса, часть резинки внутри корпуса наконечника и резинка на внешней части корпуса. В панике мозг начал думать, что же делать. Ничего лучше не придумал, как аккуратно отрезать эти несчастные 10 мм. от пластикового корпуса, а остатки резинового наконечника внутри и снаружи посадить на герметик обратно. Ту часть резинки, которую отрезал, я, естественно, выкинул.
Все собрал, поставил на место. Завел — двоит: традиционно забыл воткнуть колодку в катушку зажигания)) Завел снова, работает хорошо на всех оборотах.
Теперь чистка ЕГР.
Снимается легко, головкой на 12. Расположен за впускным коллектором, примерно между 2 и 3 цилиндрами. Внутри "красота")))
Чистил ВДшкой. Заливал оба отверстия, зажимал их пальцами и тряс. Далее тряпкой и палочкой все внутри протирал. Данную процедуру повторял раз 5, т.к. нагар там хороший, слой около 0,5 мм. Так же, как смог, вычистил нагар в самих каналах во впускном коллекторе путем ерзания внутри резьбой болта. Кстати, не забываем проверить саму работу клапана ЕГР. Я просто втягивал воздух из штуцера, шток должен ходить.
Всех, кто приготовил на языке коронную фразу Надо было заглушить ЕГР, отправляю в известном направлении, т.к. являюсь ярым противником различного "тюнинха", который производится без осведомления мозгов ДВС. Заглушу непосредственно перед тем, как буду шить мозги, ибо это дело 5 минут.
Почистили, собрали, завели. Все работает без видимых сбоев.
Замена топливного фильтра
Скидываем задний диван, убираем шумку. Под левым пассажирским местом находим черный лючок и откручиваем 4 шурупа по углам.
Отсоединяем колодку питания и два шланга подачи и обратки. Сбрызгиваем любимой ВДшкой 4 гайки крепления топливного узла, ждем 5 минут и головкой на 8 откручиваем их. Одну придется откручивать только гаечным ключом. Достаем топливный узел. Весь топливный узел собран на защелках. Так что смело снимаем колодки питания бензонасоса.
Снизу отщелкиваем большую белую пластиковую часть. Я так полагаю, она придерживает бензонасос. Ну и вытаскиваем сам бензонасос из фильтра и переставляем в новый фильтр.
Сеточку грубой очистки я не менял. Уплотнительная втулочка бензонасоса в новом фильтре была. Со старого переставил только вот этот отлив.
Собираем все обратно.
Итоги проделанной работы
Особой разницы пока не заметил, т.к. дергания появляются только на прогретой машине, а я прокатился после всех этих манипуляций только километра два. Возможно мне показалось, но низы стали более бодрые. Зато теперь уверен в том, что фильтр и ЕГР чисты, а искра в сторону не уходит.
Лансер 9 дергается при разгоне
Митсубиси Лансер 9. На второй передаче машина дергается и возможны рывки на первой
Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Автомобиль дергается на первой передаче или на второй скорости: диагностика неисправности
Как уже было сказано выше, в подобной ситуации первым делом нужно поэтапно исключить проблемы в системе питания, зажигания, а также сбои в ЭСУД. Например, частой причиной, когда машина дергается на малых оборотах при включении первой и/или второй передачи, является недостаточная подача топлива/воздуха в мотор, нарушенное смесеобразование.
Результат – двигатель работает нестабильно, агрегату в разных режимах не хватает мощности, чтобы «проворачивать» коробку, что и приводит к ощутимым рывкам в движении. Виновником проблем может оказаться подсос воздуха, загрязнение инжекторных форсунок или сетки бензонасоса, неполадки с карбюратором.
Также могут барахлить и различные датчики ЭСУД (датчик Холла, ДПДЗ, ДМРВ, и т.д.). Если с датчиками все в порядке, тогда нужно проверить ЭБУ двигателем. Еще достаточно часто проблема рывков на 1-2 передаче напрямую связана с зажиганием. Нужно проверять состояние свечей зажигания и высоковольтных проводов, трамблера и других элементов на конкретной машине.
Как правило, если машина едет рывками, применительно к инжекторным авто специалисты проводят комплексную компьютерную диагностику двигателя. Если такая проверка не дает результатов или причина не найдена, в таком случае отдельного внимания заслуживает трансмиссия автомобиля.
Итак, если машина заметно дергается на 1-й и/или 2-ой передаче, важно понимать, что трансмиссия также может быть причиной рывков при движении автомобиля. При этом определить причину в случае с МКПП проще, тогда как различные типы АКПП требуют более серьезных проверок.
Начнем с коробки «механика». Обратите внимание, что если на первой передаче при трогании машина дергается у неопытного водителя, следует учитывать, что часто новички попросту допускают ошибки при отпускании сцепления, тогда как сам автомобиль исправен.
Чтобы трогаться без рывков, нужно плавно отпускать сцепление до того, как водитель почувствует точку схватывания (начало передачи крутящего момента от двигателя на колеса) .После того, как усилие начинает передаваться на колеса и автомобиль начинает движение, нужно аккуратно добавлять газ, дозируя тягу педалью акселератора.
Если же за рулем опытный водитель, тогда он быстро определяет неполадку. Так вот, на машинах с механическими КПП зачастую сама коробка передач к рассматриваемой проблеме рывков на передачах при езде обычно отношения не имеет. Другими словами, в случаях поломки коробки отмечаются другие неполадки, когда передачи могут не включаться, появляется скрежет, гул, вибрации коробки передач и т.д.
А вот к рывкам обычно приводят проблемы со сцеплением на МКПП или его регулировками. Например, авто дергается на первой и второй в том случае, когда сильно изношен ведомый диск сцепления, сцепление «смыкается» не до конца, буксует. Это и приводит к тому, что при переключении скоростей автомобиль дергается.
При этом рывки чаще всего проявляются именно на «низких» передачах (первая, вторая скорость), когда нужна максимально плавная работа сцепления и одновременно через сцепление на этих передачах передается достаточно большой крутящий момент с ДВС на КПП при разгоне автомобиля.
Теперь перейдем к коробкам «автомат». Прежде всего, нужно учитывать, что качество работы и плавность переключений АКПП будет зависеть от типа автоматической трансмиссии.
Прежде всего, рывки могут возникать при езде на роботизированных коробках передач, которые имеют как одно, так и два сцепления. Дело в том, что сцепление таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы обычное фрикционное сцепление МКПП. Часто решением проблемы становится замена сцепления DSG или АМТ, после чего в обязательно порядке нужно выполнять адаптацию сцепления (обучение, установка точки схватывания).
Также в ряде случаев виновником того, что машина дергается при езде на 1-2 передачах могут быть поломки и сбои в работе исполнительных механизмов, которые отвечают за работу сцепления в автоматизированном режиме.
Что касается вариаторов CVT и гидромеханических АКПП, в этом случае при появлении рывков требуется углубленная диагностика. Дело в том, что такие КПП не имеют традиционного сцепления. В данном случае сцепление коробки автомат является отдельным устройством (гидротрансформатор), где крутящий момент передается через трансмиссионное масло. При этом ГДТ вполне может выйти из строя, что и становится причиной рывков.
Также нужно отметить, что и сама коробка автомат может «буксовать», а еще качество ее работы сильно зависит от уровня/состояния трансмиссионного масла (жидкости АTF). Рывки автоматических трансмиссий данного типа могут появляться по причине недостатка или перелива масла, использования смазочной жидкости, неподходящей по свойствам и т.д.
Дергания автомобиля с АКПП на определенных передачах (особенно в моменты переключений) могут указывать на проблемы с тормозной лентой, гидроблоком, соленоидами АКПП, датчиками, отдельным ЭБУ АКПП и т.д. С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что автомат нужно проверять комплексно, отдельно обращая внимание на уровень смазки и качество самого масла.
В итоге
Если авто дергается на первой передаче или дергается машина на второй передаче, причин может быть достаточно много. Если же говорить о трансмиссии, зачастую на МКПП и многих типах роботизированных коробок передач частой причиной является изношенное сцепление (как целиком, так и отельные элементы) или сбои в работе исполнительных механизмов, отвечающих за работу сцепления на РКПП.
Присадки МКПП Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое присадка для механической коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях различных присадок для МКПП, а также когда их оптимально использовать.
В случае с гидромеханическими АКПП диагностика сильно осложняется большим количеством датчиков и наличием гидротрансформатора, который является отдельным элементом. По этой причине рекомендуется провести комплексную компьютерную диагностику АКПП, а также выполнить ряд тестов и проверок, которые осуществляют опытные специалисты по ремонту автоматических трансмиссий на профильных СТО.
Напоследок отметим, что если владелец заметил, что машина стала дергаться на первой передаче, автомобиль дергается на второй скорости и т.п., с определением причины лучше не затягивать. С одной стороны, быстрое устранение неполадок позволит избежать более серьезных проблем и дорогостоящих поломок, а с другой рывки и дергания не первой и второй скорости могут стать причиной ДТП и других неприятностей на дороге.
Лечим тупость, потерю динамики, рывки и тряску в салоне при ХХ.
Зимой еще сразу заменил свечи — на те что стояли BKR6E11. Франция была, францию поставил. Со временем начал замечать что авто дергает когда переключаю ручку автомата с P на R, D и обратно. Это пол беды. Расход увеличин, грешил на дроссельную заслонку, ее кстати меняю завтра.
Так же последнее время педаль газа стала оч плохо реагировать, авто начало тупить, не разгоняться, как будто привязали сзади прицеп.
Поменял масло на новое — PetroCanada, старое угорало здорово. И поставил новые свечи BKR6E11. Тупить начала машина через неделю только.
Решил проверить выхлоп, подставил ладонь под выхлопную трубу на ХХ, труба слегка трясется, монотонно с одним тактом, что соответсвует рывкам выхлопа по лодони. Никакого цвета выхлопа. ладонь слегка покрывается испариной, ничем не пахнет.
Вспомнил что говорили пару раз о том что у меня обогащенная смесь.
Не долго думая выкрутил свечи: нагар черной копоти ниже резьбы, на начале резьбы и белый на ножке над электродом говорит о проблемах богатой смеси, пропуске зажигания
Ну чтож. почитал, либо неисправна свеча, не дает тока, либо высоковольтные провода, либо катушку пробивает.
Заказал свечи на этот раз Denso, хотел k20pru11, но небыло и остановился на иридиевых IK16, которые оказывается работают лучше чем IK20.
не жалко для хорошей стабильной работы авто, опыт с NGK V-Line 14 (bkr6e11) уже показал свое качество мне.
заранее до замены свечей на иридий подумал о замене ВВ проводов и купил аналог — Tesla T539P. Отличие — провода красного цвета, силикон. Исполнение качественное, ценник оч гуманный — не в проводах дело окажись — не страшно потраченных 400р =) чешская республка. отзывы хорошие
извлек катушки с ВВ проводами. разобрал их на части. все составные обработал WD40, просохло пока выкручивал свечи. протер на сухо на всякий, обработал осушителем ВВ проводов. подождал мин 7 пока высохнут. все чистое — как новое.
старые ВВ провода в сторону.
вот что получилось в итоге
Поставил все на место, пошел заводить.
Скорость завода меня приятно поразила.
авто стало трогаться резво, педаль газа чувствительна,
подозоение на свечи. всю проводку подчистил, ватными палочками снял рыжий налет, много. в том числе с пружин, резинок.
ВВ провода имели уже не плотный зажим, думаю не зря сменил.
подергивания при переключении акпп с P на D/R стали едва заметными если только их ожидаемо вызывать. ура. авто едет а не ползет! ура.
вибрация салона резко снизилась, но осталась на небольшом уровне.
ну чтож, теперь я знаю почему. катушки, когда обрабатывал видел с краю белый налет — от пробоев. однозначно. подсмотрел на драйве то пространство это если пробивает то почти всегда там, решено купить эпоксинол. замазать щель где пробивает холодной сваркой.
Как сделаю — отпишусь, по идее должна пройти дрожжь, ведь уже очевидно что катушки немного касячат, это бюджетный вариант, нежели брать по 3тр новые катушки. Кстати стоят Denso старые катушки.
Вобщем днем доволен, авто будто проснулось после зимней спячки
ПС: пришел домой, смотрю в окна — Lancer 9 в дереве. Вышел глянуть.
Вобщем на перекрестке повернул направо, выехал на встречку пустую, тут же через поребрик на газон, где сорвало бампер с фарой, тормозной путь по траве с выносом левым боком прямо в столб.
из 4 пассажиров, 1 уцелел, ничего не помнит и не понимает как все произошло, у одного травма головы, третий хз говорят убежал, водитель застрял.
МЧС минут 20 спиливали крышу, минут 10 вытягивали парня. все живы, у водителя повреждение ног, сломаны ребра и выбито правое плечо. в салоне торпедо ушло под 45 градусов в сторону водителя…
ну и конечно как в компании 23летних подростков не могло оказаться пива.
приехал отец, увидел улан в дереве боком (перепендикуоярно проезжей части) с спиленной крышей, всхватился за голову. ну — жалко с одной стороны, с друго знаки с ограничением 40км … хз, тут нельзя делать простых выводов. незная сути.
Улан на разбор потом забрали.
вобщем как то настроение подупало после данной картины, решил уже не садиться за руль и просто отдохнуть до завтра.
Митсубиси Лансер 9. Рывки при троганьи с места
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Почему машина дёргается при разгоне
Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .
В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.
Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .
Рывки при резком ускорении
- свечи
- высоковольтные провода
- катушки зажигания
- распределитель зажигания (траблёр) .
В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.
Топливный фильтр.
Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.
Неисправность АКПП
Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.
Несколько примеров из нашей практики
На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.
- Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
- Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья
Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.
Автомобиль дергается при разгоне - 12 самых очевидных причин
Плавное ускорение важно для комфорта поездки на авто. Когда ваша машина дергается при разгоне, это свидетельствует о каких-то технических проблемах или повреждениях. Сегодня мы расскажем, почему автомобиль может дергаться при наборе скорости, и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.
Чтобы проще обнаружить неполадку, вам нужно учитывать характер дергания. Машину трясет, когда резко нажимаете на педаль газа? Проверьте датчик массового расхода воздуха. Есть впечатление, что вашей машине не хватает мощности? Виновниками могут быть грязные форсунки. Давайте вкратце рассмотрим причины рывков автомобиля при разгоне.
1. Плохие свечи зажигания и/или катушки
Резкие рывки при разгоне могут возникать, когда что-то не так с воспламенением топлива. Неисправная свеча или вышедшая из строя катушка зажигания станут причиной пропусков зажигания в одном из цилиндров. Это может вызвать небольшие рывки, особенно когда вы пытаетесь разогнаться.
Кроме того, нестабильная работа на холостом ходу будет дополнительным подтверждением проблем со свечой зажигания или катушкой.
2. Загрязненные форсунки
Это одна из самых популярных проблем. Следует обратить внимание на систему впрыска, если подергивания появились достаточно давно и постепенно усиливаются. Чистка форсунок поможет, но вы вряд ли почистите их самостоятельно. Для оптимальной прочистки требуется специальное оборудование.
3. Грязный дроссель
Дергание авто при ускорении может также возникать, если дроссельная заслонка загрязнена. Машине будет не хватать мощности, она может глохнуть после того, как вы нажмете педаль газа один раз, а затем дадите ей поработать на холостом ходу. Для чистки дроссельной заслонки можно использовать специальные средства из автомагазинов, но будьте осторожны. Чрезмерная очистка дроссельной заслонки в старых автомобилях может привести к высоким оборотам при работе двигателя на холостом ходу из-за износа корпуса дроссельной заслонки. Иногда может потребоваться мелкий ремонт этого узла.
4. Изношенный тросик педали газа
Если в вашем автомобиле установлен трос педали акселератора вместо электронной системы управления педалью, это может быть еще одной из причин, по которой автомобиль может дергаться при ускорении. Трос может выйти из строя, и единственный способ заставить его работать правильно - это заменить его на новый.
5. Конденсат на элементах электроники
Проблемы с конденсацией могут быть вызваны холодной погодой и стоянкой авто на улице. Когда после долгой дороги машина горячая, достаточно просто заглушить двигатель и припарковать ее на улице, под капотом образуется довольно большое количество конденсата. Часть его может попасть внутрь двигателя, что вызовет небольшие рывки при разгоне. Но такие рывки исчезнут, как только испарится конденсат.
6. Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Если датчик массового расхода воздуха отправляет неверную информацию в ЭБУ, воздушно-топливная смесь не может быть в порядке. Она будет либо слишком обогащенной, либо обедненной, поэтому автомобиль будет глохнуть, дергаться, трястись и в целом раздражать водителя. Датчик массового расхода воздуха можно очистить, но обычно он требует замены, если происходят такие сбои.
7. Мертвый катализатор
Если топливовоздушная смесь слишком богата, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора, потому что все топлива не сгорает в камерах и попадает в выхлопную систему, а затем воспламеняется там. Уже через короткий период такой эксплуатации катализатор будет заблокирован, и это вызовет рывки автомобиля при ускорении из-за плохого прохода воздуха в выхлопной системе. Очистка катализатора возможна, но в большинстве случаев потребуется его замена.
8. Грязные фильтры
Топливный и воздушный фильтры следует проверить в первую очередь. Если автомобиль дергается, ему может не хватать топлива или воздуха для подготовки оптимальной топливовоздушной смеси. Одна из причин - грязные фильтры. Лучше следуйте рекомендациям сервисного обслуживания, чтобы фильтры всегда были чистыми.
9. Грязные или забитые системы подачи топлива и воздуха
Система подачи топлива может быть забита из-за низкого качества топлива, грязного топливного фильтра или ржавого топливного бака. Элементы подачи воздуха могут быть загрязнены из-за плохого воздушного фильтра, дырок в воздуховодах. Вы должны убедиться, что воздух и топливо доставляются в двигатель в нужном количестве без каких-либо препятствий на их пути.
10. Умирающий топливный насос
Еще одна деталь, которая может вызвать рывки вашего автомобиля при ускорении, - это топливный насос. Если он вот-вот умрет, он может не обеспечивать оптимальный уровень давления в системе впрыска топлива. Это приведет к недостаточной подаче топлива и рывкам.
11. Неправильные настройки двигателя
ЭБУ может быть сломан, и он будет посылать неверные сигналы на датчики и регуляторы. Также проблема рывков автомобиля возникает, когда владелец проводил чип-тюнинг мотора на непроверенной станции обслуживания. Это может привести к неправильным настройкам и плохой работе ЭБУ.
12. Перфорация в топливных трубках
Топливный насос обычно размещается в баке в задней части автомобиля. Насос подает топливо по тонким металлическим трубкам в двигатель, создавая необходимое давление. Но если одна из труб пробита, нужное давление не нагнетается, и это приводит к плохому холостому ходу и рывкам автомобиля при разгоне.
Что делать, если машина дергается при разгоне
Если машина дергается при наборе скорости, то это свидетельствует о нескольких повреждений. Бывает такое из-за неисправностей силового агрегата, систем питания и зажигания, коробки передач или педали газа. Чтобы определить точную причину, надо произвести диагностику.
Почему двигатель начинает дергать при разгоне
Как это обычно происходит — вы нажимаете педаль газа, чтобы разогнаться, но четкого отклика от ДВС нет. Возникает пауза (провал), затем обороты резко набираются и возникают рывки. Частое такое происходит сериями, и машина едет рывками при разгоне.
Провал и рывок
Провал или пауза означает, что двигатель автомобиля «тупит» — запаздывает реакция силового агрегата после нажатия водителем педали акселератора для увеличения оборотов.
Различают несколько разновидностей провала:
- единичный — тяга исчезает буквально на пару секунд, затем работоспособность восстанавливается;
- раскачивание — череда нескольких провалов;
- рывок — тяга исчезает на время, не более 1 секунды;
- подергивание — череда нескольких рывков.
Во время провалов и рывков двигатель может стабильно работать или глохнуть. В зависимости от этого различают причины.
Подёргивания и глохнущий двигатель
Когда автомобиль дергается при разгоне, то возможно, что сбились настройки фазовращателей, а это провоцирует неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Крайне опасно доводить до момента перескока цепи или приводного ремня на несколько зубьев, так как это может обернуться на многих силовых агрегатах поломкой клапанов и капитальным ремонтом.
Еще возможна неправильная калибровка блока управления ДВС. Например, это распространенная неисправность автомобиля Лада Веста Кросс. Провалы особенно сильно проявляются на холодную.
Третья причина — загрязнение воздушного фильтра. Просто замените его, чтобы двигатель нормально охлаждался.
Подёргивания и ровная работа мотора
Причина подергиваний при ровной работе ДВС — рассогласование в работе отдельных элементов управления. Например, такое происходит при неработающем регуляторе положения дросселя, когда двигатель дергает ЭБУ из-за неправильно полученных данных. Говоря иначе, электронный блок то обогащает, то обедняет смесь — делая это невпопад.
Диагностика и поиск неисправности
Чтобы выявить конкретную причину, надо провести тщательную диагностику. В первую очередь, определить, что проблема вызвана именно процессами в двигателе, удастся по характерным признакам:
- мотор странно шумит при работе;
- падает мощность, что особенно заметно при езде в горку;
- увеличивается расход горючего;
- снижается компрессия в цилиндрах.
Диагностирование неисправности автомобиля — одна из самых сложных технических процедур. По этой причине работу желательно доверить проверенным СТО, ведь от качества выполнения зависит продолжительность и цена ремонта. При этом проверка механических узлов проводится обычно путем осмотра и анализа внешних признаков дефекта, а систем управления — с помощью специального компьютерного оборудования.
Чтобы проверить крепление силовой установки, надо попробовать пошатать двигатель в разные стороны. Если наблюдается люфт, скорее всего, одна из подушек изношена и требует замены.
Если провалы возникают из-за отказа датчиков или других элементов электроники, в первую очередь рекомендуется посмотреть на панель приборов. Высвечиваемая пиктограмма «чек энгин» укажет на наличие неисправности.
Система питания
Обычно рывки провоцирует некачественное топливо — если в нем присутствует вода, то провалы на различных режимах работы ДВС неизбежны. Вот что именно происходит из-за воды — она проникает в форсунки, из-за чего топливо хуже сгорает в цилиндрах. Также мотор в любой момент может неожиданно заглохнуть.
Другая причина — недостаточное давление топлива, чему виной в 80% случаях становится бензонасос.
Из-за чего может плохо работать бензонасос:
- засорена сетка;
- забит фильтр;
- сильно изношены механические элементы устройства.
Не исключено также, что смята топливная магистраль, и бензин вытекает по капельке, незаметно. Однако этого хватит, чтобы пропадало давление на высоких оборотах.
Нестабильная работа силового агрегата также вызывается засорившимися форсунками. В этом случае рекомендуется промыть систему, а если не поможет — заменить элементы новыми, в комплекте.
Система зажигания
Рывки и провалы из-за системы зажигания возникают по нескольким причинам:
- пробивается изоляция бронепроводов;
- повреждается изолятор свечей зажигания;
- выходит из строя катушка.
Чаще из-за неисправной системы зажигания провалы начинаются при разгоне, когда от мотора требуется максимальная отдача. Однако проблема может возникать и на других режимах работы ДВС.
Коробка передач
Как правило, с механической коробкой проблем этого плана не возникает. Но если машина оборудована вариатором или АКПП, провалы и рывки могут наблюдаться. Например, если буксует гидротрансформатор.
Еще одна причина, которая связана с карданом — эластичная муфта. Если она изнашивается, то автомобиль дергается не только при разгоне, но и в любом режиме езды. Чем больше повреждена муфта, тем сильнее ощущается тряска в салоне машины.
Акселератор
Если провал наблюдается во время нажатия на педаль газа, то это может указывать также на чисто механическую проблему. Педаль проваливается обычно только по одной причине — из-за лопнувшей манжеты или поврежденного упора оболочки тросика на приводе акселератора.
На инжекторных ДВС причина рывков чаще бывает связана с форсунками. Если же это карбюраторный автомобиль, то, скорее всего, проблема в системе питания — проверьте топливные и воздушные фильтры, сам дозатор, бензонасос. Примечательно также, что на старых машинах провалы могут возникать по причине жары.
Когда автомобиль дергается при наборе скорости, то это не приговор. Можно заменить бензин и фильтры, затем проверить работу машины повторно. Однако если проблема не исчезает, лучше сразу показать автомобиль специалистам. Вы играете с огнем, так как после старта под светофором, можете легко попасть в аварию — двигатель резко заглохнет, и сзади вас ударит другая машина, водитель которой просто не успеет притормозить.
Читайте также: