Лансер 9 обработка днища пушсалом и нигролом
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Пушсало. Как обработать пороги и днище автомобиля
Сегодня на рынке смазочных материалов и автохимии предлагается множество средств для защиты кузова автомобиля от коррозии. Однако многие автовладельцы уверены, что никакие современные антикоры не способны заменить проверенное временем и суровыми армейскими условиями пушечное сало.
Пушечное сало (пушсало) представляет собой густую парафинообразную субстанцию от желтого до светло-коричневого цвета. Оно производится на основе нефтяного масла, загущенного петролатумом и церезином.
Изначально пушсало применялось для консервации артиллерийского оружия, в том числе пушек (отсюда и название), однако вскоре внедрилось и в автомобильную сферу. Владельцы транспортных средств полюбили пушсало за превосходные водоотталкивающие свойства и демократичную цену.
Наиболее часто пушечную смазку используют для обработки самых уязвимых зон кузова – днища и порогов.
Эти элементы подвержены неблагоприятным воздействиям воды, грязи и пыли. Мелкие камешки, песок и реагенты, покрывающие дорогу, нарушают целостность лакокрасочного покрытия порогов.
В сколы и царапины проникает вода, на незащищенном металле развивается коррозия. Если ничего не предпринимать, очаги ржавчины быстро разрастаются, приводя к полному разрушению деталей кузова.
Дело в том, что через плотный слой, который смазка образует после застывания, перестает проникать воздух и вода. Таким образом устанавливаются благоприятные условия для интенсивного распространения ржавчины.
В связи с этим перед применением пушсала стоит оценить состояние кузова.
Если пороги и днище целы, либо на них присутствуют единичные небольшие участки коррозии, пушечное сало – при соблюдении правил нанесения – станет хорошим средством продления срока службы автомобиля.
Как правильно наносить пушсало
Так как пушсало при нормальной температуре представляет из себя очень густую субстанцию, перед нанесением его нужно разогреть. Оптимальную консистенцию оно приобретает при +90 С.
Нагревать смазку удобнее всего на электроплитке. Также можно воспользоваться газовой горелкой или строительным феном. Костры разжигать крайне не рекомендуется, особенно в гараже, где чаще всего ведутся работы.
Антикор своими руками.
По днищу у меня было 4 проблемных участка, возле каждого колеса. Сначала полил всё цинкарём, оставил на сутки, вся желтизна поверхностная сразу ушла, далее прошёлся дрелью с металлической щёткой и снова облил всё цинкарём. Через сутки покрыл серым грунтом для прошлифовки. Поездил так 2 дня (благо погода стояла сухая) и снова в гараж на яму, смотреть где вылезла ржа. Те места, где проступили мелкие жёлтые точки я принялся защищать "в металл" шлифовальной машинкой со специальным кругом. Фоток особо не делал, не до этого было немного, выкладываю то что есть. Далее снова покрыл всё грунтом и снова наблюдал пару дней, не проступает ли ржавчина. Убедившись, что всё в порядке нанёс ещё слой грунта, дал сутки просохнуть и покрасил все 4 участка. После покраски через сутки залил все 4 участка мастикой. Так же немного пыльнул арки, в местах где облезла старая мастика. Всего мастики ушло 4 больших баллона. Далее принялся за обработку скрытых полостей и порогов. Начал с багажника, скидывал обшивки, заливал боковые ниши мовилью с ингибитором коррозии. Далее тем же средством при помощи трубки пролил лонжероны. А те самые полости возле колёс, где была самая ржавчина, внутри от души залил пушсалом, пока не полезло из всех отверстий. Так же при помощи трубки залил как мог передние стаканы, но в идеале конечно нужно снимать стойки… Далее выгнал машину на улицу, поставил её под наклоном и принялся проливать пороги отработкой через отверстия в проёмах задних дверей. Вогнал по три шприца отработки в каждый порог, пока спереди не начало капать. Сейчас уже прошло две недели, до сих пор иногда замечаю под порогами масляные пятна. На этом я остановился, после зимы снова поеду на мойку днища, тогда в полной мере оценю результат своей работы, обо всём расскажу.
Мастика, грунт, повиль, пушсало — 2500₽ примерно
Кстати пока занимался обработкой, в промежутках между слоями, занимался потихоньку подкапоткой. Привожу постепенно её в нужный мне вид. В этот раз снимал распорку, отмыл в идеал правый стакан, лонжерон и покрасил блок абс.
Ну а сегодня заменил масло и масляный фильтр двигателя, в этот раз пробег на масле составил ровно 8к км, так же оплатил налог за машину и сделал страховку на год, не дожидаясь пока кончится нынешняя…
Масло и фильтр 2000₽
Налог 2700₽
Страховка 12622₽
P. S. Делал подобную работу впервые, не претендую на эталонность, но думаю жизнь кузова я однозначно продлил, на мой век точно хватит) в дальнейшем ещё сделаю антикор передних арок по такой же схеме…
Легенда о пушечном сале: плюсы и минусы волшебных антикоров
Легенда о пушсале родилась в середине прошлого века, когда разраставшаяся когорта автовладельцев озаботилась сохранностью машин – которые в нашей стране покупались тогда раз и на всю жизнь. Как было заведено в том государстве, лучшие товары искали не в магазине, а в армии и на производстве – и нашли антикор в виде консервирующей оружейной смазки УНЗ, СКХ или ПВК, в просторечьи – пушечное сало.
Пушечное сало от рождения было консервантом для военной техники. В эпоху всеобщего дефицита оно получило популярность “на гражданке” – и пользуется успехом по сей день.
Этот углеводородный (на основе нефти) состав, созданный когда-то исключительно для армейского применения, выделяется впечатляющим комплексом качеств.
Плюсы
- обладает высокой адгезией к металлу;
- не растворяется водой;
- остается цельным и эластичным в диапазоне от –50 о С до +50 о С;
- имеет невысокую цену;
- разжижается для удобства нанесения несколькими способами.
Но автомобилистам пушечное сало в своем исконном предназначении было малоинтересно, ведь машина – это не законсервированное на базе хранения неподвижное орудие или танк, а мобильный, находящийся в эксплуатации объект. Поэтому для защиты открытых поверхностей (обращенных к дороге) стали применять прочные битумные, эпоксидные, пластизолевые и прочие мастики, а пушсало использовать для консервации закрытых полостей.
Для задувки полостей кузва смесями на основе пушсала состав нужно разогреть до 90 градусов. Умельцы применяют самые разные устройства.
Технология применения этот замечательного продукта формировалась в условиях кооперативных гаражей, но никто не посмеет назвать ее кустарной. Ведь неизвестные теперь уже новаторы учли все тонкости антикоррозионной борьбы. Как то: необходимость доставить материал-антикор в самые узкие и труднодоступные уголки кузова вплоть до сварочных швов, возможное наличие внутри конструкций влаги, потребность распределить препарат равномерным слоем без излишнего скопления в отдельных местах.
Поэтому сегодня пушечное сало применяется для задувки, во-первых, в разогретом состоянии, а во-вторых, не в чистом виде, а в составе смесей. Для разжижения и лучшего распыления пушсало сдабривают “отработкой”, для придания лучших проникающих свойств добавляют промышленный препарат “мовиль”, для эластичности – канатную смазку, для ускорения разжижения – солярку или растворитель… Пропорции мастера не держат в секрете, но часто они разнятся в зависимости от возможностей клиента.
На фото с эндоскопа видно, как нужно правильно задувать антикором (любого типа) закрытые полости кузова: препарат (желто-коричневого цвета) лежит равномерно на всех поверхностях.
Перед задувкой смесь разогревают до 90 о С. Для этого в воздушную магистраль высокого давления между компрессором и пистолетом встраивают прочную емкость, подогреваемую на костре или паяльной лампе.
Минусы
Главный недостаток антикоров на основе пушечного сала – они эффективно работают только на новых или свежеповаренных машинах, в закрытых полостях которых нет коррозии. А если она уже есть – никакое пушсало ее не остановит. Опытные мастера-кузовщики расскажут вам не одну историю про автомобиль, в порогах которого по центру располагается “колбаса” застывшей массы препарата, окруженная сгнившим металлом. Тут, кстати, срабатывает еще один фактор: забитый всплошную застывшим антикором порог или лонжерон не вентилируется и не просушивается должным образом, и ржавчина в нем развивается в особо благоприятных условиях. Поэтому так важно не количество, а качество препарата и его распыления.
Многие кузовные детали закрытого профиля внутри имеют перегородки, что нужно учитывать при их задувке антикорами.
Cобственно, минусов у пресловутого пушсала вообще немало:
- - не содержит достаточного количества ингибиторов (т.е. подходит только для новых деталей – скрытых полостей без коррозии);
- - требует сложного оборудования для задувки в скрытые полости;
- - при неправильном использовании приносит вред, а не пользу;
- - остается жидким несколько месяцев и вытекая через щели и отверстия, пачкает кузов.
Рекомендация Авто24
Несмотря на некоторую экзотичность и явный архаизм, такой вариант антикоррозионной обработки имеет право на жизнь – важно только разобраться с его особенностями и применять соответствующим образом. Весомый аргумент в пользу смесей на основе пушечного сала – повсеместно распространенная и отработанная технология: именно такая задувка предлагается гаражными умельцами в городах и весях. Тем более, что прочих, более современных методов, в глубинке практически не знают.
Антикоррозийная обработка Mitsubishi Lancer
Антикоррозийная обработка "АНТИКОР ECOBLASTING": на примере автомобиля Mitsubishi Lancer
Лучшим доказательством компетентности компании Ecoblasting станет наглядная демонстрация всех этапов нашей работы и отличный результат. В данном случае пойдет речь о восстановлении автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина для своих лет в отличном состоянии. После обсуждения всех работ с заказчиком, согласования цены, специалисты приступают к разборке авто. В данной ситуации мы проводим следующий перечень работ:
- демонтаж бамперов, бака, подкрылков и локеров;
- установка защиты пружин, датчиков, трубопроводов;
- очистка днища пескоструйным методом;
- удаление следов герметика;
- цинкование арок и днища;
- грунтовка с использованием полиуретанового грунта;
- обработка шовным герметиком;
- окрашивание полиуретановой краской;
- обработка жидким герметиком;
- наносится антикоррозийное средство Меркасол Сайнд на днище, арки;
- наносится антикоррозийное средство Меркасол МЛ на скрытые поверхности;
- собирается авто.
Этапы работы
1. Отправляем автомобиль на эстакаду и начинаем процесс разборки. Стоит заметить, что Lancer не слишком простой в разборке пластика.
После демонтажа заднего бампера мы увидели, что авто было бито. Именно поэтому ключи, домкрат и прочий инструмент лежал в багажнике – они просто не помещались в отсеке для хранения. Наши специалисты вытянули кузов, чтобы все хранилось на своем месте.
Во время проведения демонтажа также было принято решение снять выхлопную систему, что позволило более тщательно обработать плоскости днища.
2. Проводим демонтаж бака и устанавливаем защиту на все трубки и датчики.
Для удобства дальнейшей работы убираются заездные трапы и авто ставится на тумбы. Стоит заметить, что подобная конструкция довольно надежна. Она создавалась специально для этих работ. Как показали испытания, тумбы способны выдержать 4 тонны нагрузки.
3. Переходим к пескоструйным работам. После обработки пескоструем оставшийся герметик убирается вручную.
Бытует мнение, что под заводским герметиком машина находится в отличном состоянии. В 70% всего объема это так, но оставшиеся 30% это ржавчина, которая со временем себя проявит. Данный факт подтверждает, что на всех машинах, где проводятся подобные работы, результат идентичен – ржавчина есть везде.
Также в ходе работы решили проверить и под бампером. В результате можно увидеть плачевное состояние данной области – все полностью проржавело под герметиком. Хоть это и не оговаривалось заранее с клиентом, мы провели обработку данной области, поскольку наши специалисты, в первую очередь, нацелены на качество работы.
3. Оцинковка днища. Здесь мы используем специальное оборудование, разработанное именно для нанесения цинка на кузов машины и не только. Нанесение 99,9% порошка цинка за счет метода Высокоскоростного Сверхзвукового Газотермического напыления. Мы даем гарантию на эти работы сроком на 10 лет.
4. Переходим к грунтовке. Перед грунтовкой проводится полное протирание всего днища от остатков напыления цинкового порошка, стираем пыль, обезжириваем поверхность и переходим к использованию полиуретанового двухкомпонентного грунта. Наши специалисты используют одну хитрость – во время покраски применяется фольга для защиты деталей, которые не нуждаются в покраске.
5. Наносим шовный герметик на каждый шов, в данном случае используем полиуретановый материал. Герметик наносится при помощи пистолета, но для отличной адгезии он все равно размазывается, хоть это и не совсем эстетично, но зато эффективно.
6. Покраска. После нанесения шовного герметика переходим к окрашиванию. В данном случае используется двухкомпонентный полиуретан, толщина слоя составляет не меньше 200 мКм.
7. Наносим жидкий герметик. Здесь мы используем полиуретановый. Данный материал служит оптимальной защитой от пескоструйной обработки краски, а также обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Особое внимание уделяется аркам и кожуху запасного колеса.
8. Антикоррозийные обоработка автомобиля. После того как герметик высыхает, проводится нанесение антикоррозийных составов шведского производства – Меркасол Сайнд, Меркасол МЛ.
Также происходит обработка скрытых полостей.
9. Сборка авто. Во время разборки автомобиля было сломано большое количество пластиковых клипс, которые мы обязательно заменяем новыми.
10. Очистка. После сборки автомобиля мы выдуваем оставшуюся пыль из салона, проводим влажную уборку и отгоняем машину на мойку. Специалисты проводят аккуратную мойку – только снаружи. После этого авто стоит в мастерской еще несколько дней, чтобы лучше просох антикор (это делается по желанию заказчика, но в теории не будет лишним).
На этом работа специалистов Ecoblasting заканчивается – автомобиль полностью готов к передаче клиенту. Во время работы сотрудники компании готовы к разнообразным проблемам, с которыми они отлично справляются. Кроме основного перечня манипуляций, также заказчик получил от нас несколько приятных бонусов – восстановили отсек для хранения, провели обработку поверхностей под бампером.
Пушечное сало в 626 GE ? И другая антикоррозийная обработка
Пушечное сало в 626 GE ? И другая антикоррозийная обработка
Пушечное сало в 626 GE .
Кто заливал и куда. Поделитесь опытом.
Где то есть отверстия в порогах для заливки туда?
Дренажные в порогах есть откуда при заливке все польется и которые надо закрывать пока сало не застынет?
Пушечное сало в 626 GE .
Кто заливал и куда. Поделитесь опытом.
Где то есть отверстия в порогах для заливки туда?
Дренажные в порогах есть откуда при заливке все польется и которые надо закрывать пока сало не застынет?
Я читал о чудодейственных свойствах пушсала.
Нашлить несколько простых рецептов.
На 1 порог 1 кг пушсала + 1-2 литра отраборки/нигрола/тад17
Кто-то в пушсало льет мовиль. Кто-то говорит нигрол нельзя лушче тад17.
Ну вот такие рецепты.
Для остановки ржавчины реномендуют на 1 порог добавить 100 грамм "цинкарь" преобразователь ржавчины.
Скажите пожалуйста где есть еще отверстия для заливки антикоррозийки?
1) накладки на порогах.
2) на задней арке резинка. ее можно открыть и туда залить но это тоде в порог.
Видел человек снял боковой стоп сигнал и там были отверстия в который задул (РАСТ-СТОП) антикорозийку.
У нас тоже такие отверстия есть?
Я читал о чудодейственных свойствах пушсала.
Нашлить несколько простых рецептов.
На 1 порог 1 кг пушсала + 1-2 литра отраборки/нигрола/тад17
Кто-то в пушсало льет мовиль. Кто-то говорит нигрол нельзя лушче тад17.
Ну вот такие рецепты.
Для остановки ржавчины реномендуют на 1 порог добавить 100 грамм "цинкарь" преобразователь ржавчины.
Скажите пожалуйста где есть еще отверстия для заливки антикоррозийки?
1) накладки на порогах.
2) на задней арке резинка. ее можно открыть и туда залить но это тоде в порог.
Видел человек снял боковой стоп сигнал и там были отверстия в который задул (РАСТ-СТОП) антикорозийку.
У нас тоже такие отверстия есть?
Я читал о чудодейственных свойствах пушсала.
Нашлить несколько простых рецептов.
На 1 порог 1 кг пушсала + 1-2 литра отраборки/нигрола/тад17
Кто-то в пушсало льет мовиль. Кто-то говорит нигрол нельзя лушче тад17.
Ну вот такие рецепты.
Для остановки ржавчины реномендуют на 1 порог добавить 100 грамм "цинкарь" преобразователь ржавчины.
Скажите пожалуйста где есть еще отверстия для заливки антикоррозийки?
1) накладки на порогах.
2) на задней арке резинка. ее можно открыть и туда залить но это тоде в порог.
Видел человек снял боковой стоп сигнал и там были отверстия в который задул (РАСТ-СТОП) антикорозийку.
У нас тоже такие отверстия есть?
А почему тогда вода скатывается с масла?
В бутылке с маслом вода будет сверху.
Говорят """Если, к примеру, промыть пороги и не высушив досконально, задуть пушсалом, то порогам кирдык через год. """
У меня такие именно пороги. Внутри влажные.
В арке дырка есть заливочная на которой была резинка (машина не моя). Резинка потерялась и через дырку забрасывает грязь и воду.
Порог на угле дырка.
Нужно поставить латку. Я снял накладки на пороге и увидел изнутри порог ржавый.
Значит если просто вычистить грязь, заварить и залить (пушсало + мовиль) то будет гнить быстрее?
А как высушить? Вставить в щели фен на час и пусть сушит?
Получается надо, не нагреть весь порог, а локально прогревать изнутри для удаления влаги?
Я ни с вами ни с наукой не спорю, а только интересуюсь проявляю интерес.
Но опыт показывает что люди покупают таз, волгу, уаз, не новый. В нем уже есть срытые очаги ржи внутри тех же порогов.
Туда лили при ссср от бедности отработку (даже не заморачиваясь с чудодейственным пушсалом) и пороги жили 10 летия.
А, не год или два потому что масло + влага сделал "парник" для разъедания железа изнутри.
Но это, не значит что надо кархером изнутри обдать порог. Дать стечь воде и залить до верху литров 5 отработки.
Если преобразователь ржавчины добавляют в мовили то может можно эти преобразователем залить пороги, пусть настоится время.
Потом в него уже антикорозийку с преобразователем ржавчины.
Вообще был совет добавить на 1 порог антикорозийки 100 грамм цинкаря (преобразователя ржи).
В более дорогом варианте пролить порог чистым преобразователем.
Я ни с вами ни с наукой не спорю, а только интересуюсь проявляю интерес.
Но опыт показывает что люди покупают таз, волгу, уаз, не новый. В нем уже есть срытые очаги ржи внутри тех же порогов.
Туда лили при ссср от бедности отработку (даже не заморачиваясь с чудодейственным пушсалом) и пороги жили 10 летия.
А, не год или два потому что масло + влага сделал "парник" для разъедания железа изнутри.
Но это, не значит что надо кархером изнутри обдать порог. Дать стечь воде и залить до верху литров 5 отработки.
Если преобразователь ржавчины добавляют в мовили то может можно эти преобразователем залить пороги, пусть настоится время.
Потом в него уже антикорозийку с преобразователем ржавчины.
Вообще был совет добавить на 1 порог антикорозийки 100 грамм цинкаря (преобразователя ржи).
В более дорогом варианте пролить порог чистым преобразователем.
Как залить пушсало в пороги
Когда машину пылесосил капитально, в порогах нашёл отверстия в пороге вдоль заднего сиденья, поэтому в этот раз тоже просто разобрал накладки на порогах и те отверстия открылись.
Как и при замене масел в двигателе и коробке, использовал те же канистру и шприц.
Немного ковырнул в пороге отвёрткой, а на ней на конце масляный след остался, значит там чутка масла ещё осталось.
Залил масло и собрал всё назад.
Правый порог нормально был, а вот с левым появились проблемки. После разбора и попытки залить отработку, появилось вот это
Масло попёрло через шёв в пороге, пришлось его обработать молотком)
Позже отработка благополучно вытекла из какой то щели под подкрылками сзади, когда машину я поставил чуть под уклоном, но всё же оно полюбому вышло не всё, так как мне говорили, что там около полутора литров, а я залил литра 3)
Price tag: 0 ₽ Mileage: 59650 km
Разновидности средств
Набор составляет внушительный список, но ограничимся названиями ликвидных средств. Перечень составляют:
- проверенные практикой мастики;
- ингибированные составы, содержащие молекулярные вкрапления нефтяных продуктов, образующих защитные пленки;
- масла, препятствующие проникновению кислорода к металлическим узлам и деталям;
- смазки, обладающие универсальными пластичными свойствами.
Последнее средство — пушсало. Практикой доказано, эффективным оберегом для кузовного металла от ржавчины, будет именно пушсало. Достаточно на металлические поверхности нанести защитный продукт тонким слоем, чтобы из души водителя навсегда исчезло чувство страха за свой автомобиль.
Например, днище автомашины станет инертным к воздействию дождевой, талой воды, пыли, ударов мелких камешков, соляной дорожной посыпки от гололеда. То есть обработка пушечным салом станет панацеей от всех негативных дорожных напастей.
Как защитить пороги от ржавчины?
Внешняя обработка.
Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!
Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:
Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.
Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….
Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.
Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.
У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.
Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.
Резюмируем, по наружной части:
- убираем нестандартные накладки
- обязательно восстанавливаем заводское лакокрасочное покрытие
- обязательно устанавливаем брызговики
Внутренняя обработка.
В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:
А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:
Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.
Состав пушсала
Сначала разберемся, что такое пушечное сало.
Основой антикоррозийного продукта служит масло, полученное из нефти.
Загустителями являются петролатум и церезин. Увеличивают положительные свойства различные присадки, угнетающие химические коррозийные реакций. Пушсало — универсальная защитная консистенция. Подобно по вязкости на парафин или литол повышенной плотности.
Антикор водители любят за демократичную цену, уникальные свойства. Используя пушсало, шофер способен самостоятельно нанести защитный слой. Главное, качественно выполнить работу.
Свойства пушечного сало
Раньше данное средство называлось пушечное артиллерийское сало. Самостоятельная обработка автомобиля пушечным салом не представляет особой сложности.
Оно обладает следующими свойствами:
- Консистенция на сто процентов отталкивает воду;
- По способу применения действует универсально, т.е одинаково защищает от коррозии черные и цветные металлы.
- Не теряет свойства при пониженных (-50 С°), так и высоких температурах (+50 C°).
В военных целях раньше смазочный продукт использовали для консервации стрелкового и артиллерийского оружия.
Как наносить пушечное сало?
Данный тип смазки сегодня используется для обслуживания и ухода за автомобилем. Он позволяет вытеснить воду, предотвратить проникновение ржавчины во внутренние и наружные полости. Обрабатывать детали автомобиля пушечным салом необходимо, понимая особенности его применения. Во-первых, из-за высокой вязкости состава наносить его следует с использованием широкой кисти средней степени жесткости. В местах пазов и зазоров состав нужно наносить при помощи обычного шприца. Для обработки внутренних поверхностей с целью повышения пластичности и устранения комков продукт предварительно нужно прогреть. Причем быстро нагревать состав не разрешено. Лучше производить разогрев на электроплитке или с использованием косвенного нагрева. Если на деталях уже имеются очаговые участки ржавчины, то их нужно убрать с помощью механической зачистки. Для выполнения таких работ можно воспользоваться наждачной бумагой. При необходимости пушечное сало также можно разбавить. Для этого подойдет уайт-спирит. Но многие автомобилисты не советуют этого делать, так как данный растворитель агрессивен и может привести к ускорению эрозии резиновых элементов.
Подготовительные работы перед обработкой
Приступая к работе, необходимо подготовить инструментарий, соблюсти меры предосторожности. Самостоятельная обработка автомобиля начинается с покупки смазочного продукта. Приобретать пушечное сало впрок не стоит, поскольку в любом автомагазине несложно купить. Предлагаются емкости по 2 или 5 литров. Обычно на одно авто уходит 1 кг.
Запасаются генератором тепла — электроплитой, специальной газовой горелкой для разогрева консистенции. Готовят тару для антикора. Места нанесения консистенции обезжиривают, используя Уайт-спирит.
В удобном месте разлаживают кисточки, пистолеты для покраски. Последний элемент соединяют с бытовым компрессором. Важно запастись наждачной бумагой для зачистки обнаруженных коррозийных пятен. Абразивной бумагой воздействуют на ржавчину. Присутствие огнетушителя на месте обработки машины — обязательное требование.
Что лучше использовать — отзывы автовладельцев?
В интернете на автомобильных форумах постоянно идут споры водителей: что лучше использовать при обработке автомобиля, сало или мовиль. Однозначного ответа не дано. Оптимисты соглашаются с мнением водителей, стоящих горой за мовиль. Отечественный мовиль снискал славу дешевого продукта. Его применение, можно сказать, всенародное, если под этим словом понимать исключительно автомобилистов.
Миллионы водителей ежегодно сталкиваются с проблемой коррозийных химических реакций, возникающих в кузовной локации автомобилей. Устранять проблемы помогает недорогой по цене мовиль. Антикоррозийный продукт разработали в лабораториях Вильнюса и Москвы.
В молекулярную структуру входят:
- масло машинное;
- олифа;
- коррозийные ингибиторы.
Качество продукта сравнимо с европейскими аналогами. Для разжижения раньше разводили керосином или Уайт-спиритом. Многие водители проступают так и сейчас — легче наносить продукт на металлические плоскости кузова. Мовиль в молекулярной структуре содержит вкрапления веществ, препятствующих контакту воздуха, влаги с металлом. Получается, если на кузовные металлические части нанести отечественный продукт, то автомобиль можно эксплуатировать в сложных климатических условиях, не боясь коррозийного поражения.
Войти
Сейчас на странице 0 пользователей
Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
Пушки и сало: что между ними общего? На самом деле это афоризм, который со временем превратился в бренд, знакомый автомобилистам со стажем. Пушечное сало серийно производится с начала 70-х годов.
Изначально это была консервационная смазка УНЗ, разработанная для обработки артиллерийских пушек и другого тяжелого вооружения. Затем состав несколько изменили, и началось серийное производство смазок ПВК и СКХ. Именно от них и пошла формулировка «пушечные». А салом эти продукты называли из-за схожести консистенции. Интересно, что химические технологии 50-ти летней давности востребованы и сегодня. Несмотря на обилие современных «антикоров», водители со стажем не задаются вопросом: что лучше «мовиль» или пушечное сало, обрабатывая свои авто проверенным составом. Смазку получают методом сплавления петролатумов с вязкими минеральными маслами. В зависимости от выбранного петролатума (ПС, ПСс или ПК), состав имеет светло желтый либо коричневый цвет.
Правильно сформированное пушсало представляет собой густую липкую массу, которая по виду напоминает мягкий сыр или копченое сало. Сильно застывшая смазка похожа на парафин.
При нагреве до +50°C, начинается интенсивное каплепадение. Для авто, которые используются в южных регионах – это критическое ограничение. Уже при нагреве металла до +40°C (а летом это нормальное явление), консервационный слой просто сползает вниз, как растаявшая глазурь на мороженом.
Поэтому в пушсало добавляют два важных компонента:
чистый церезин 67 или 80 (до 5%); небольшое количество окисла церезина (МНИ-7). Эти добавки не позволяют формироваться сползающей корочке. Кроме того, с помощью присадок смазка надежно удерживается на поверхности вплоть до критической температуры поверхности +50°C.
Свойства сохраняются вплоть до критически низких значений: — 50°C. Поэтому обработка автомобиля пушечным салом в средних и северных широтах очень популярна.
Единственная проблема при эксплуатации на холоде: обработка пушечным салом становится невозможной уже при +10°C. Состав имеет консистенцию мыла, и нанести его обычным способом (кистью) не получится.
Что такое пушечное сало для машины? Только антикоррозийное покрытие либо консервант. Как наносить пушечное сало? Прежде всего, его надо довести до удобной консистенции. В жаркую летнюю погоду, состав достаточно пластичен и без дополнительных манипуляций. Если вязкость слишком высокая – можно разогреть.
Для этого используется емкость с кипятком (туда ставится банка с пушсалом), или обычная бытовая плитка. Не рекомендуется применять паяльные лампы, и другие источники открытого огня.
Recommendations
Comments 25
то не дырка в шву, то специальное техническое отверстие. его нужно закрывать пластилином, прежде чем обрабатывают пороги.
Не я имел виду снаружи черные заглушки от чего ?
А, это когда молдинг от порога оторвал, просто купил в автомагазине клипсы подходящие и на клей их посадил, чтоб вода не попадала.
Дренажные отверстия зря заделал. Масло то в порогах в любом случае останется плёнкой на стенках. А вот конденсат теперь будет там копиться и жрать пороги изнутри.
До меня они уже были забиты автопластилином. И за 8 лет ничего с ними не случилось вроде.
По книге их вообще чистить надо периодически.
Чтоб туда лучше вода попадала?)
Она туда хочешь-не хочешь попадет. А залеплены они были скорее всего потому что забыли отлепить) Обычно отработку заливают, затыкают дыры в порогах, пару дней так катаются, чтобы масло во все поры зашло, а потом отлепляют. А эти отверстия как ни крути не просто так с завода делаются. Через них порог сушится.
Не знаю насчёт сушки, они же всё равно забьются и пылью и грязью изнутри. Вроде бы ещё под крыльями есть какие-то отверстия, так как масло до сих пор из под левого заднего подкрылка течёт. Я думаю ничего плохого не случится с ними.
Читать дальше: Серебристо голубой цвет ваз
Чем дырки закрывал на порогах ?
Они автопластилином были забиты, до меня ещё масло хозяин заливал. Только одно я молотком забил
Считаю данную процедуру лишней.
Да может и лишняя. Но у меня так отец делал на старой семёрке, и предыдущий владелец моей машины тоже, значит есть всё же какое-то практическое значение этой процедуры.
Лансер 9 обработка днища пушсалом и нигролом
Митсубиси Лансер 9. Антикоррозионная защита кузова
При повседневной эксплуатации автомобиля на лакокрасочное и антикоррозионное покрытие кузова воздействует агрессивная среда: противогололедные реагенты (в зимний период времени), песок, мелкие камни, вибрация и перепады температуры, которые вызывают появление микротрещин в защитном покрытии кузова, через которые вода и кислород проникают к поверхности металла. В результате воздействия на кузов агрессивной среды начинается процесс окисления металла (коррозия), который приводит к потере им прочностных свойств, а наличие в воде большого количества солей и кислот только ускоряет процесс окисления.
Коррозии больше всего подвержены пустотелые профили кузова, днище, нижние части дверей и стоек, а также соединения деталей кузова, в том числе места точечной сварки.
Наиболее быстро коррозия развивается в скрытых полостях и нижних частях кузова при попадании влаги, грязи, солей, кислот. В связи с этим в процессе эксплуатации автомобиля для дополнительной защиты внутренних поверхностей и скрытых полостей кузова наносят специальный антикоррозионный состав, а в соединения деталей - уплотнительные мастики.
Антикоррозионный состав, которым обрабатывают внутренние полости кузова и днище, должен отвечать следующим требованиям:
- содержать ингибиторы коррозии;
- равномерно распределяться по всей обрабатываемой поверхности и создавать защитную пленку, стойкую к вибрации и перепаду температуры;
- иметь хорошую адгезию с элементами кузова или ранее нанесенными покрытиями;
- быть совместимым с нанесенными ранее лакокрасочными покрытиями и антикоррозионными составами;
- сохранять свои физические и химические свойства продолжительное время под воздействием внешних факторов;
- содержать материалы, которые при обработке автомобиля отвечают нормам пожарной и экологической безопасности.
Автоконсервант «Мовиль» или «Мовиль-2» используется для обработки скрытых полостей. Рекомендуется обрабатывать полости через каждые 1-1,5 года. Автоконсервант допускает обработку поверхностей, ранее покрытых нигролом или другими маслами, а также ржавых поверхностей.
Защитный смазочный материал НГМ-МЛ применяется для обработки скрытых полостей. Этим материалом обработаны скрытые полости новых автомобилей.
Защитное пленочное покрытие НГ-216Б используется для покрытия частей автомобиля под кузовом.
Битумная противошумная мастика БПМ-1 применяется для защиты днища кузова от коррозии и для уменьшения шума. Толщина покрытия 1,0-1,5 мм.
Пластизоль Д-11А рекомендуется для защиты днища кузова от коррозии, абразивного износа и для шумоизоляции. Толщина покрытия 1,0-1,2 мм.
Пластизоль Д-4А предназначен для герметизации сварных швов.
Невысыхающая мастика 51-Г-7 используется для герметизации сочленений кузова.
Во внутренние полости антикоррозионное вещество напыляют способом воздушного и безвоздушного распыления.
При воздушном распылении требуется сжатый воздух под давлением 0,5-0,8 МПа, пистолет-распылитель с бачком, шланги и удлинительные насадки для пистолета. Лучшее качество покрытия достигается при безвоздушном распылении под давлением 4-12 МПа, которое позволяет распылять материалы значительной вязкости.
Для механической защиты арок колес от мелких камней и песка, помимо штатной защиты арок, устанавливаемой на заводе-изго-товителе, используют подкрылки из пластмассы, дополнительно установленные на автомобиль. Основные недостатки дополнительных подкрылков - сверление в крыле дополнительных отверстий для их крепления, ухудшение вентиляции колесных арок, скопление грязи и соли в местах выступания подкрылка над отбортовкой крыла. Для защиты лакокрасочного покрытия передней части капота и нижней части дверей применяют специальные антигравийные прозрачные самоклеящиеся пленки.
Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей кузова
Ввиду применения сложного технологического оборудования и необходимости высококачественного выполнения работ обработку скрытых полостей рекомендуется выполнять только на станциях технического обслуживания автомобилей.
Порядок выполнения операций для защиты от коррозии скрытых полостей следующий:
- установите автомобиль на подъемник, снимите детали и обивку, препятствующие доступу в скрытые полости;
- промойте водой температурой 40-50 °С через технологические и дренажные отверстия скрытые полости и низ кузова до вытекания чистой воды. Опускные стекла дверей должны быть подняты;
- удалите влагу, попавшую в салон и багажник, продуйте сжатым воздухом все места нанесения антикоррозионных составов;
- перегоните автомобиль в камеру нанесения антикоррозионного состава и установите на подъемник. Нанесите распылением антикоррозионный состав;
- опустите автомобиль с подъемника, очистите от загрязнений наружные панели кузова ветошью, смоченной в уайт-спирите.
Mitsubishi Lancer 9. Антикор пушсалом багажного отделения и задних арок изнутри.
Жду тепла. Хочу тоже обработать все авто. Так как первая машина).
Сделал для успокоения СВОЕЙ души. А так работа - зря потраченное время и здоровье! Всё это надо делать летом при естественной сушке и нагретом сухом кузове, убрать рыжики, пролить, промазать салом хорошо. Ничего ты не пролил - всё замёрзло сразу! Зачем этим заниматься, когда в гараже на колёсах снег не тает и пар изо рта идёт лютый? Другие прочитают и подумают, что так можно - НЕЛЬЗЯ.
@Svyatoslav Zaycev Можно, конечно, в кузовной отдать. Сделать качественно. Но это никак на цене при продаже не окупится. Кто хочет вечно ездить на Лансер, то пожалуйста).
@Arsen Roker а чего бы нет).
В жару все что я пролил- прольётся. В видео говорится, что я ещё буду обрабатывать. По ржавчине должно остановить. Как я должен убрать ржавчину в скрытых полостях? Крыло вырезать?
У меня лансер 9 универсал ,когда приобретал в 2008г.менеджер уверял что она покрыта цинком.Она ржавеет. Тоже сейчас в процессе обработки.Пороги продул пушсало с мовилем,внутри багажника мовиль,тоже начал зимой,грел в гараже и делал.Арки: мастика и сверху пушсало,прогрел феном и сало вплавилось в мастику.В передние арки еще подкрылки поставил на родной локер.Снимал крылья для обработки изнутри.Сейчас осталось немного собрать и надо мыть днище от зимнего песка.Затем из компрессора пушсало с мовилем,я делаю 50*50 нанесу на днище ,лонжероны и телевизор.
А почему лета не дождались? Было бы проще просушить, да и пушсало лучше растекалось без фена.
@Arsen Roker Понятно. У меня кстати такой же лансер, такого же цвета, 2008 года) Обрабатывал прошлым летом, правда в СТО, сказали состояние днища было отличное, но все равно что-то там зачищали и покрывали грунтом, правда этого не проверишь. Летом сниму обшивку багажника и посмотрю как там дела)
Согласен. Да че та захотелось побыстрее проантикорить. Жду тепла щас. Арки мыть, накладки с порогов снять и смотреть состояние. Вообщем есть фронт-работ). Еще буду ATF WS добавлять для лучшей текучести.
Антикор
У меня рецепт другой: Варится смесь битуумной мастики (любой) + солидол/литол + отработка в пропорциях примерно 1:1:1 по объему.
Эта штука хорошо покрывает метал, не смывается, отталкивает воду.
ЗЫ. А что такое пушсало? Никогда не попадалось в магазах, хотя много раз слышал
У меня знакомый мешал и с отработкой. В кастрюле или ведре на костре или паяльной лампе. Разогреваем пуш-сало добовляем туда нигрол (масло трансмиссионнное типа ТАД-17 или что-то типа того) пропорции от 1:2 до 1:4 (одна часть пушсала две части нигрола) и горячим заливаешь во все закрытые полости и не только. дренажные отверстия перед заливкой надо увеличить (рассверлить до 10-12мм). и потом смотришь чтобы они не засорялись.
Я такую процедуру стараюсь раз в два года проделывать.
Знакомый мой который с отработкой мешал один раз после сварочных работ говорит на 7-8 лет хватало.
Мой батя каждое лето заливал, только он сначала чёпиками глушил дренажные отверстия потом заливал смесью пуш-сала с нигролом примерно 1:5 катался по кочкам чтоб смесь по стенкам расплескалась. Чёпики вынимал и излишки смеси выливальсь, обязательно прочищались дренажные отверстия чтобы вода из закрытых полостей выливалась.
Этому способу больше лет чем мне проверено временем так сказать. рекомендуется для старых ржавых авто.
Добавлено спустя 4 минуты:
Стоимость копейки, дешевле чем пива пойти попить с друзьями.
то есть в принципе не обязательно чистить поkyjcnm от ржы.
да и подскажи незнающему данная смесь быстро остывает. а то я хочу еще и днище и т.п промазать.
"поkyjcnm" я хотел сказать "полностью"
ps еще вопрос а как ты в ланжероны заливал данную смесь.
или запрыскивал чем.
если есть возможность очистить полностью от ржи то конечно лучше очистить и загрунтовать антикорозионной грунтовкой, если остаются мелкие кратера можно обработать преобразователем ржавчины и потом залить смесь. Это что касается открытых поверхностей днище из салона.
В закрытых полостях понятно ничего не обработаешь, туда просто лить смесь. Хотя я однажды (небыло времени) просто заварил дыры снизу внахлест сверху просто ободрал смолу под которой была ржавчина и сверху залил смесью примерно 1:1, снизу обработал аэродромной смолой два года полет нормальный.
В лонжероны заливал спереди и с зади сняв бампера, потом из салона в лонжероны есть есть отверстия, потом поставив машину под уклон вперед , потом назад через дренажные отверстия снизу.
Можно залепить дренажные отверстия поставить машину на горку носом вверх и заливать спереди с няв бампер потом перевернуть её залить с зади. покататься по кочкам и расколупать дренажные отверстия.
Перед эти машину обязательно просушить хорошо если неделю не будет дождей и туманов. В жаркий день t>25C смесь 1:2 довольно долго остается вязкой вялотякучей примерно с пол часа ну естественно посетенно тякучксть уменьшается. но через пол часа еще слегка капает из отверстий. смесь 1:4 вообще застывает при t<20. примерно.
Читайте также: