Лансер 9 свистит выжимной подшипник

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Свист в области вилки сцепления, который появляется и исчезает самостоятельно

Зимой, после достаточно быстрой езды по трассе, вышел из машины и услышал противный и достаточно громкий свист из под капота. Сначала показалось, что свистит где то в нижней части двигателя, но когда открыл капот понял, что звук идет из места, где находится рабочий цилиндр сцепления и вилка сцепления.

На следующий день свист сам по себе исчез. Потом, через некоторое время, снова появился и также резко исчез. Я уже даже начал забывать про эту историю, но с приходом весны вернулся и тот самый свист. И при холодном, и при прогретом двигателе свистело достаточно громко. Даже при езде на первой передаче по двору, можно было услышать этот неприятный звук. В работе сцепления, после появления описываемого свиста, никаких изменений не произошло.

Сначала думали, что это выжимной подшипник, но знакомый предположил, что он издавал бы звуки при выжатом сцеплении. Да и обычно выжимной подшипник не свистит, а шумит. Помимо этого, были подозрения на подшипник первичного вала.

Свист этот уже прилично мне надоел. С мыслью о замене выжимного подшипника, который отработал, на тот момент, примерно тысяч 6 пробега, тоже мириться не хотелось. Думаю, надо посмотреть, что по данному вопросу люди в Интернете пишут. И, если честно, был очень удивлен. Форумы по Mitsubishi Lancer IX и Lancer X, ASX, L200, Colt, а также некоторым автомобилям Honda просто набиты под завязку темами про тот самый свист.

На «Драйве», в комментариях к одной из записей, вообще было написано, что такой свист преследует чуть ли не каждый второй Lancer. Но ведь у меня за все время владения машиной такого никогда раньше не было.

Интереснее всего то, что далеко не один владелец Mitsubishi ASX и L200 написал, что сцепление со всеми комплектующими поменяли повторно, а свист остался. Прямо ужастики какие-то. Многие писали, что ездят с подобным свистом уже по 30 и более тысяч, просто игнорируя его.

В качестве решения проблемы достаточно часто предлагалось отогнуть пыльник вилки сцепления на коробке и залить туда аэрозольной литиевой смазки. Помогало это, судя по комментариям, не всем, но некоторых данный вариант выручал.

Стоит отметить, что отписывались люди, которым, все-таки, помогала и повторная замена выжимного подшипника или полностью сцепления.

Помимо этого, не один раз предлагался и такой вариант:

Некоторые даже пытались самостоятельно вытачивать новый шток рабочего цилиндра сцепления, но свист все равно оставался.

На одном из форумов по Mitsubishi L200 предлагался вариант с использованием пружинки:

Сам решил начать со смазки места контакта штока рабочего цилиндра сцепления и вилки. Но так до этого и не дошел. В конце апреля отдал машину на ремонт задних колесных арок. Именно после того, как я забрал машину с покраски, никакого противного свиста больше не слышал ни разу.

То есть, уже больше месяца все работает как раньше, тихо и спокойно. Повторюсь, в работе сцепления никаких изменений нет. Поскольку раньше свист уже возвращался, думаю, что я его еще услышу.

Дополнение: как я и думал, этот свист периодически возвращается и пропадает. Пробовал смазывать литиевой смазкой место контакта штока рабочего цилиндра сцепления и вилки. В принципе, особо это ничего не дало. Но сейчас уже нет такого, чтобы свистело на протяжении нескольких дней. Бывает так: останавливаешься после поездки — не свистит. Тут же проезжаешь пару метров, снова останавливаешься — немного посвистывает, но не сильно.

убитый выжимной подшипник может гудеть при движении?

Друзья, подскажите плз убитый выжимной подшипник МКПП может гудеть при движении?
Девайс Галант ЕА5 2,5л МКПП. Сипмтомы: слегка тарахтит на ХХ и гудит при движении. Чем больше скорость, тем сильнее гудит.
При нажатии на педаль сцепления пропадает тарахтение.
Еще если на ХХ слегка газу дать то слышно как оно сильнее тарахтеть начинает.

МКПП перебирали (абсолютно те же симптомы были) поменяли подшипники и выжимной. Звуки пропали.
Сейчас опять та же фигня. Поменял передний первичный вала. Стало вроде потише, но не на много.

Может выжимной?
Какие еще подшимники летят первыми? Может мне кетайскую фигню впарили и брак?

Если вы подозреваете, что у вас сломалось сцепление, проведите простую проверку:
1. Заведите двигатель, поставьте автомобиль на ручник и переключитесь на нейтраль.
2Пока двигатель работает вхолостую, послушайте есть ли гул в области сцепления. Если вы его слышите, значит проблема, скорей всего в коробке передач. Если никакого шума нет, переходите к следующему шагу.
3Пока коробка передач стоит на нейтрале, начните плавно нажимать на педаль сцепления. Если в процессе нажатия вы услышите шум или скрежет, значит проблема скорей всего в выжимном подшипнике или в вилке. Если никакого шума не возникло — переходите к следующему шагу.
4Выжмете педаль сцепления до упора. Если вы услышали вой, дело скорей всего неисправна втулка или управляющий подшипник.

в данном случае это не выжимной а подшипники валов коробки. скорей всего перебрали хреново и не выставили правильно валы, просто тупо собрали коробку с новыми подшипниками.

чаще всего дохнет передний подшипник первичного вала, за ним задний, потом подшипники других валов.

на счет выставления валов, можно по подробнее? Не совсем понял, что значит не выставили вылы, а просто собрали коробку.
Как их вообще выставлять, где там можно регулировать?
Сорри, если тупой вопрос, я не сильно разбираюсь.

У меня история такая:
Взял Галанта 2002 г ЕА5 2,5л МКПП.
Еще при покупке было ясно, что коробка шумит.

Поменяли все основные подшипники (выжимной, первичного вала передний и задний, вторичного передний и задний, сальники)
Коробку чинил Олегнум, он мне с самого начала посоветовал поставить взамен переднего подшипника первичного вала не штатный подшипник, а от другой модели, он вроде как более надежный (у них там своя технология как его поставить). Я отказался (решил что японская машина и какие-то кулибинские решения несовместимы)

КПП прошла 5000 км, как только стал чуть-чуть поддавать газу, коробка загудела. Очень хорошо помню этот момент: пару дней по отжигал, были случаи когда до отсечки крутил мотор. Не думал, что этим можно моментально ее убить.

Недавно опять поменяли передний подшипник первичного вала (на этот раз поставили кулибинский вариант), но гудение не прошло.

Олегнум говорит, что небольшая выработка была на подшипнике вторичного вала MD747707, он может гудеть.
Остальные вроде не могли убиться за 5000 км.

А Вы как считаете?

Если следить за тем, чтобы, как вы сказали, правильно выставили валы, на что обратьть внимание, когда мастера будут собирать коробку?

есть коробки с конусными подшипниками для которых критична правильная установка валов, чтобы продольного люфта валов не было. Когда подшипник дохнет, он своей внешней обоймой грызет корпус коробки и при ремонте недостаточно просто поменять подшипник, надо выбрать зазор. Коробку собирают дважды, первый раз под подшипники кладут кусочки олова, потом разбирают и измеряют их толщину и заказывают необходимые регулировочные шайбы, после этого уже окончательно собирают коробку.

Вот только я сейчас глянул предметно мануал - у тебя в коробке нет таких подшипников, так что мое предположение не подходит.

Расскажи еще раз в какой момент гудит, как именно меняется звук при нажатии на сцепление. Гудит ли на холостых и т.п. Попробуем подумать.

мне то же самое мастер сказал Олегнум сказал то же самое, что в моем случае ни какого олова и регулировок не надо.
То что эти коробки потенциально слабые я знал, но не думал что настолько. Ресурс в 5000 км это ужас.

Симптомы такие:
На ХХ идет не гудение а тарахтение. Чувствую что тарахтит подшипник, очень характерный звук.
Если совсем чуть чуть поддать газу (на ХХ) то слышно как он начинает греметь быстрее.
звук не очень сильный. Иногда его почти не слышно, иногда становится сильнее. Особенно хорошо слышно после долгой поездки (наверное от того, что масло разогревается и становится жиже).

При нажатии на сцепление звук тарахтения пропадает.

Другой звук- это вой при движении (возможно это одно и то же просто с разной частотой. Он меняет тональность и силу при наборе скорости. При сбрасыании скорости пару раз крякает. Если на скорости выжать сцепление, то гул пропадает.
Это не ступица, так как при нажатом сцеплении на скорости не гудит.

несколько дней назад поменяли передний подшипник первичного вала и масло. Стало немного тише. Ил мне так показалось. Вой и тарахтение остались.

Олегнум еще высказал мнение, что могли продать левые подшипники, точнее какие-то аналоги (покупал в Экзисте) хотя брал все в соответствии с номерами.

Короче эта сволочь начинает меня утомлять. Продать ее сейчас будет сложно, так что надо малой кровью ее чинить. Олегнум конечно очень демократично все оценивает, но каждые 5000 перебирать коробку стновится накладно )))) так что хотелось бы раз и навсегда.. или хотябы до весны )))
Может раскошелиться и поменять опять все подшипники?
Все равно попадать на еще одну переборку.

Лансер 9 свистит выжимной подшипник

Всем доброго и хорошего

Собственно свистит выжимной подшипник сцепления. причем в зависимости от погоды) как сыро - начинает неприятно свистеть. Хотел посоветоваться со знающими людьми: насколько это может быть опасно и стоит ли с ним заморачиваться.

Заодно хотел спросить сразу еще одну штуку: появился люфт боковой у правого колеса. машину немного вправо уводит при разгоне, внешне все путем - и шаровая, и ступица и наружный рулевой наконечник.
Есть идеи? Послезавтра поеду к мастерам на автосервис. но вот хотел спросить мало ли кто с таким сталкивался?

Дим , ну подшиник если свистит то требует замены , не зависимо от погоды ) свист подшипника это либо большая выработка , либо отсутствие смазки , и то и другое для него губительно . и его желательно заменить.

По поводу колеса видимо попал где то в яму или словил кочку недавно , и дорога тебе на сход - развал для начала. Если колесо с той стороны про езде де не гудит и не греется то ступичный подшипник в норме и ты отделаешься сход развалом .Так же машину может уводить подклинивающий тормозной цилиндр , но подвешенное колесо от руки крутится с трудом , и оно горячее потрогай его в процессе езды

Спасибо, Сергей! Блин. Выжимной менять дорого но я понимаю что нужно.
а при повороте руля на месте из стороны в сторону стук в рейке, боюсь тут уже развалом не отделаешься кто-то сказал наконечник рулевой накрылся. Вот ведь блин.

кстати, офф: про фотки обвеса помню! до сих пор не поставил. у установщика все времени нет как поставлю - фотки пришлю обязательно!

Добавлено через 10 часов 45 минут
Блин. как бы мне кажется что может это и не выжимной. свист такой как-будто снаружи сцепления где-то. может кто-нибудь в курсе что может свистеть и переставать когда нажимаешь педаль сцепления. выжимной по идее шуметь должен при глубоком нажатии на педаль, у меня свистит пока не нажмешь на педаль.

хммм. спасибо, макар, просто у меня к сожалению ни гаража, ни опыта особого но тут дядька вроде есть который обещался помочь. а то так стремно ездить с рулевой. хрен там знает что! Завтра к нему приеду - отпишусь!

а насчет выжимного. ну у педали нормально так свободного хода, но достаточно на нее совсем немного надавить и все - свист пропадает. странно как-то. как-будто там в тяге все-таки какой-то подшипник.

как сказать, подшипник говенный может свистеть через тыщу км пробега, но достойно проездить еще 15-20 тысяч, доставая хозяина аккустическим дискомфортом не более. Ты знаешь, я бы сделал так, если напрягает тебя этот свист - меняй. Если нет, езди пока не встанет. Ничего криминального нет если подшипник развалится, ну не сможешь ты включить передачу. всего делов. Оттянешь на СТО, купиш как раз комплект сцепления и все успешно поменяешь.

Добавлено через 3 минуты
да и по звуку свиста впринципе можно определить, на сколько все критично. читстенькое посвистывание- ерунда. Когда подшибник начинает разваливаться, он жостко гудит до кучи.

Drago, спасибо за совет! Я скорее всего так и сделаю! Все равно денег нет) тем более свистит не так критично подшипник. пока не напрягает.

Кстати, кому интересно - в результате диагностирования обнаружилось - у меня разлетелся левый шрус. привод трясется в гранате только так. хотя машинка ездит) только вибрации легкие. вот так бывает!

А еще мне сказано было что небольшой люфт в рулевой должен быть! Не знаю - правда или нет? Действительно если руль крутануть вправо-влево, то слышен небольшой стук, едва заметный люфт при этом есть. не знаю правда ли нормально это или нет.

Блин, как все-таки определить - свистит выжимной или что-то другое? Свист реально неприятный, но вот стоит ненадолго скорость врубить и проехаться - свист исчезает до следующей поездки. да и вообще как-то странно - прям дотрагиваешься до педали сцепления и свист почти исчезает.

Не знаю чего делать. уж очень дорого работы стоят по замене сцепы. Саму сцепу обещали новую за 2400 рэ, а работы сразу за 4500 перевалили. эхъ. вот ведь.

Свист выжимного подшипника, помогите

После замены сцепления начал свистеть выжимной. Ставил оригинал. При лёгком прикосновении на педаль сцепления, свист пропадает. Прокачка сцепления не помогает. Читал, что это очередная болезнь Лансеров… Кто сталкивался может, как можно устранить этот свист, бесит уже!

Mitsubishi Lancer 2005, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Mitsubishi Lancer, 2004

Mitsubishi Lancer, 2005

Mitsubishi Lancer, 2004

Комментарии 34

Вот так например.Фото не мое

спасибо, но как то по колхозному выглядит… А если саму вилку смазать? И почему она тогда со старым выжимным не свистела.

Ну говорят смазки не на долго хватает.А эту пружинку ставят почти все у кого этот писк, свист появляется.И читал, что кто новый выжимной тоже заменил но свист остался.Вот и пудрят такие пружинки

Ну говорят смазки не на долго хватает.А эту пружинку ставят почти все у кого этот писк, свист появляется.И читал, что кто новый выжимной тоже заменил но свист остался.Вот и мудрят такие пружинки

Возможно светит сама вилка сцепления.Это лечат пружинкой и хомутом )

куда пружину и хомут ставят?

К вилке сцепления хомутом в пружинкой натягивают ее чтобы вилка не дребезжала и не свистела.Набери тут на Драйве2, лечим свист вилки

Я много начитался о выжимном, менял сцепление 2 недели назад, взял валио в сборе и на всякий случай направляющую для выжимного, поменял все, пока без свиста, хотя многие пишут об этом, так что возможно причина в ней.новый подшипник притирается к старой направляющей;у людей через 2000км свист проходит

Я скажу вот что, проехал уже 20 тыс, свист как появился после смены сцепления, так он и остался, ничего не меняется и не притирается… Но меня он уже бесить стал! Снимать коробку из-за этого я не собираюсь…пока. А как говорит мой отец: "Хороший стук или свит наружу выйдет!" Так, что ждем)))

Выжимной должен гудеть при нагрузке, т.е. при выжатом сцеплении. А описаная Вами проблема, вероятнее, подшипник первичного вала.

вряд ли подшипник, потому что после замены выжимного перестаёт свистеть, и при легком прикосновении к педальке тоже свист проходил, хотя может есть какая то взаимосвязь…

после замены сцепления и выжимного где то через неделю выжимной посвистывать начал при отпущеной педали, потом перестал, где то читал что свист этот из за продольного люфта первичного вала, дело не в запчастях

ка устранить этот люфт? почему свиста не было тогда при старом сцеплении?

коробку перебирать), или ездить спокойно, может пройдёт

а на подшипник первичного вала никто не думает? послушай стетоскопом для успокоения коробку

А направляйку выжимного менял на новую? Возможно из-за нее?

Нет, не менял, на неё пальцем нажимаешь, перестает свистеть. Потом чуть чуть отходит и опять свистеть начинает.

Лансер 9 свистит выжимной подшипник

Старожил

Цитата

Если масло то как можно проверить его уровень? А разве оно не само регулируется?

Реклама партнёров keksm Просмотр профиля

Спринтер

Цитата

самое простое, что можно сделать: ослабить на пол-оборота регулировочный шток рабочего цилиндра сцепления - свист пропадет.

можно вобще не париться - пластина выработается через несколько тык км.

кстати сам выжимной тоже может свистеть - тогда снимать коробку снова придется - для замены.

Полностью согласен. +1

Действительно, если свист вызван постоянным соприкосновением лепестков корзины сцепления с выжимным подшипником (при включенном сцеплении, т.е. не нажатой педали), то достаточно отрегулировать ход педали сцепления с помощью регулировочного штока. Регулировочный шток - это толкатель идуший от рычага педали к главному цилиндру. На нем есть регулировочная гайка благодаря которой можно изменить длину штока.

думаю нужно посмотреть рабочий цилиндр сцепления, возможно шток рабочего цилиндра не до конца обратно отходит при отпускании педали. тогда нужно поставить дополнительнуй упругий элемент для возвращения штока цилиндра.

Если свист слышен при нажатой педали сцепления, то это признак что "умирает" выжимной подшипник. Замена подшипника возможно только при снятии коробки передач.

Если же придется снимать коробку передач, то рекомендую сразу заменить задний сальник коленчатого вала. т.к. протекание масла из двигателя через сальник черевато попаданием масла в корзину сцепления и вызывает проскальзывание сцепления. А также это не контролируемая потеря масла, что тоже не есть хорошо.

Лансер 9 свистит выжимной подшипник

Всем добрый день!

Завожу, и сразу же слышу что машина издает какой то высокочастотный не то свист не то звон. Причем судя по всему циклический (циклы очень короткие). Выжимаю педаль сцепления - свист пропадает, отпускаю - и вот он снова. Я совершенно четко уверен, что до того как я сдал машину такого не было, шумел только выжимной подшипник при нажатии на педаль сцепления сцепления.

На вопрос к мастеру, а что, мол, это за ерунда такая, мастер сказал:" А что Вы хотите, сцепление то новое, оно должно притереться. Покатайтесь и звук пройдет, возможно вот вы прямо сейчас наведите на ямку и все встанет на место!" Каюсь тут была моя ошибка поверил, уехал с миром! Лох! Правда договорился с мастером, что если симптомы не пройдут, приеду на осмотр.

И как вы наверное догадались, спустя, н-ное количество времени, а если быть точнее прошло уже 2 недели, звук этот. никуда не делся, сложно сказать начал ли он прогрессировать, если Да то совсем незаметно.

И вот тут у меня возникает вопрос. От чего может быть этот звук. Помогите разобраться, а я в следующем посте (дабы не загромождать первый, итак много буков) напишу чем закончился повторный визит в сервис!

OFF

Просмотр профиля

Приехал я на сервис, подождал пока освободится подъемник минут так 15-20, как выяснилось в дальнейшем ожидания были напрасными, подъемником мы так и не воспользовались.

Заехал мастер в ремзону, недоумевая что мне не нравится. Я посоветовал отпустить педаль сцепления, и о чудо. Все тот же свист! (Я бы сильно удивился, если б звука не было, потому как он проявляется ВСЕГДА, а не периодически)

Позвал мастер парнишку слесаря, начали они слушать, периодически прося меня то выжать педаль, то отпустить. Но 100%-ного вывода так никто и не сделал, парнишка слесарь сказал, что выяснить можно только разобрав сцепление по новой, мастер с ним согласился, однако предположил что виноват может быть "бракованный выжимной подшипник" После звонка какому-то Авто-ГУРУ, появилась теория что сцеплление не виновато вовсе а происходит начало конца первичного вала МКПП! Что может грозить полным выводом из строя или поломкой коробки.

Я, как человек, не изучавший даже азов автодела, и не имевший в прошлом различных связей с нашим автопромом, да чего там скрывать - Гетц моя первая машина, была куплена Б/у, а проехал я на ней за 1,5 года порядка 27-28 тыс. км., нахожусь на данный момент в полном стопоре и непонимании, однако, есть стойкое ощущения, что вся эта история закончится дополнительными вливаниями.

Вобщем позиция сторон такова:

ОНИ: Утверждают что слесарь не мог "накосячить" и проблема либо в бракованном "выжимном", либо в коробке прередач.

Я: в свою очередь не понимаю как могло произойти нечто с коробкой, если со старым сцеплением никаких симптомов не было. И не исключаю возможности неправильной или некачественной установки сцепления (интересно, а при желании такое может получиться?)

На чем сейчас сошлись: Я завтра еду в сервис, и они при мне снимают сцепление и ищут причину звука, если вина их, то они извиняются, и устраняют проблему, если виной всему привезённые мною запчати, или иные агрегаты, то я оплачиваю полностью все проведенные работы! .

Может есть у кого-нибудь какие соображения на этот счет? Мне обратиться не к кому, поэтому я пишу Вам! Как мне вести себя в данной ситуации, и что в конце концов могло стать причиной этого звука?

Устранение скрипа педали сцепления в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

появление провалов в педали сцепления;
небольшие рывки во время старта и переключения передач;
при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Полезная информация:

Автомобильное сцепление. Часть 3: цилиндр — мелочь, на которой зиждятся основы
Сцепление Valeo: безотказная работа трансмиссии
Почему буксует сцепление? Причины и способы устранения.

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
тормозная жидкость в объеме пол-литра;
большой шприц;
желательно, напарник;
прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Устранение скрипа педали сцепления в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

Не устраивало то, что педаль сцепления была немного туговатой и когда машина прогревалась до рабочей температуры появлялся скрип при нажатии на педаль. Казалось, что какое — то трение мешало ходу педали и не всегда получалось мягко трогаться.

Открываем капот, для удобства откручиваем воздухозаборник:

Открутить нужно 2 клипсы, отмеченные стрелками.

Находим места, куда входят шток и вилка:

Приближаем зум, чтобы лучше разглядеть.

Снимаем пыльник штока, обильно брызгаем внутрь. То же самое проделываем с вилкой. Никаких удлиняющих трубок на баллончик со смазкой мастерить не нужно, стандартная насадка позволяет добраться куда угодно.
При этом будет лучше посадить за руль друга и заставить поработать педалью.

Как результат — скрип исчез полностью, педаль стала мягче раза в 2. Стало намного комфортнее и удобнее. рекомендую!
Брызгал WD-40, чтобы очистить механизмы от ржавчины. Если скрип появится снова, то куплю специальную смазку.

Свистит сцепление,какие причины?

Предпосылки — шум сцепления

Как правило, свист возникает внезапно, но для внимательного водителя такое явление не останется незамеченным. Всегда, перед тем, как появится визг сцепления, оно начнет немного вибрировать и шуметь. Шум этот можно расценивать так: нажимаем на педаль — шум появляется, отпускаем — шум пропадает.

Если долго ездить с таким шумом, то в конечном итоге при нажатии на педаль сцепления появится визг или очень громкий свист. Поездка с такой проблемой будет недолгой, поэтому нужно предпринять меры.

Свистит сцепление,какие причины?

Появился лёгкий свист в р-не коробки передач-низа двигателя.
Свист пропадает при нажатии на педаль сцепления.
Один из вариантов-выжимной подшипник.
Какие ещё варианты ?
Вроде бы может свистеть и некий другой подшипник на первичном валу?
Стоит ли кроме сцепления и выжимного и его заранее прикупить,или они не свистят?
Заранее спасибо ответившим спецам.

окромя выжимного там свистеть нечему. не парь моск ))))

да лана!! Как раз выжимной свистит когда педаль отпущенна. выжата-не свистит. )))

Вроде как положено быть зазору между выжимным и корзиной.

Последний раз редактировалось dzintars; 25.02.2009 в 23:57 .

100 пудов выжимной.У меня на карине ЕД такое было,заводишь-свистит,выжимаешь педаль сцепления свист пропадает.Кстати,свист постоянно или пока не прогреется?

MMC Galant 2000 г.в. 2.0 GDI был ММС Оутлендер I 2,4 160 пони есть

Сдаюсь. Автор, меняй выжимной и скорее!)

окромя выжимного там свистеть нечему. не парь моск ))))

Сдаюсь. Автор, меняй выжимной и скорее!)

А пачиму скорее? что будет если не поменять?

Заклинит и начнёт жрать лепестки на корзине(

Кабаки и бабы доведут до цугундера.

Свободный ход педали есть?

Есть.Но по ощущениям некоторых,сцепление схватывает резковато.
Ещё,дело в том,что сцепление в сборе полностью менялось

А какова примерная срочность сего момента?

Заклинит и начнёт жрать лепестки на корзине(

Если прикупить ещё и корзину,можно ли на заклинившем подшипнике доехать до сервиса(30км) ?
Всмысле,как быстро от первых симптомов клина и до стирания лепестков? Или это резко и сразут на верёвку?

Выжимной. Я бы забил, если свист уходит при прогреве сцепления, двигателя и коробки.

Выжимной. Я бы забил, если свист уходит при прогреве сцепления, двигателя и коробки.

Можно и забить пока: хороший звук сам наружу вылезет)

Выжимной. Хана совсем, когда верещать начнёт. А так ничего страшного.

Ну то есть если выжимной Шелестит ездить еще можно пока?

Не гоните, выжимной свистит, когда ты сцепление выжимаешь. А если свист наоборот пропадает, то это в коробке подшипник свистит. Ездить можно очень долго, но может и не повезти.

Кстати, заходил тут недавно на сайт владельцев Ниссанов Ноутов. У них с рождения на механике такая же фигня

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Как снять и заменить выжимной подшипник

Снятие выжимного подшипника

Если все же предстоит ремонт, придется разбирать всю коробку передач, т.к. нужная деталь находится внутри нее. Далее снимается из напряжения пружинный фиксатор, снимается сам подшипник. Для этого понадобится инструмент, потому что придется снимать его с пружинных «лапок» держателя. Извлеките из втулки, снимая фиксирующие пружины, и отсоедините от муфты. Снятая деталь осматривается на наличие трещин и других внешних признаков поломки. Надежнее монтировать новую запчасть, благо стоит она относительно недорого. После всех действий произведите смазку. Чем смазать выжимной подшипник? Кто-то отдает предпочтение молибденовой смазке, кто-то графитовой, обычно ею снабжаются детали при покупке в магазине. Важное правило для подшипника: он не должен «люфтить» или двигаться неравномерно, скачкообразно. Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Придется ухитриться, практически невозможно произвести хорошую основательную смазку без снятия КПП. В любом случае, если загудел подшипник, лучше всего произвести замену этой детали на новую! У начинающих автомобилистов могут возникнуть сложности с тем, как поменять подшипник выжимного сцепления, это довольно-таки хлопотное предприятие, если нет базовых навыков в ремонте. Поэтому некоторые обращаются за помощью в автосервис. Сколько стоит замена выжимного подшипника? Эта процедура обойдется примерно от 2000 до 5000 тысяч рублей.

Статья в тему: Определяем реальный ресурс двигателя Nissan Note с объемом двигателя 1.4, 1.6

Причины визга, свиста или шума сцепления

Самая основная причина — это выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления вы слышите визг или свист, то вышел из строя с вероятностью 90% именно он. Как правило, машина еще при этом начинает глохнуть. Но в некоторых случаях мотор продолжает свою работу. Дело в том, что выжимной после долгой работы без соответствующей смазки начал подклинивать. Это проявлялось в вибрациях или шумах, а затем просто заклинил и появился этот свист.

Но есть и другая причина — это полукольца коленвала. Они предотвращают осевое перемещение коленвала при нажатии сцепления. Если одно из них выпало в поддон, то появление такого свиста тоже не избежать. Узнать о перемещении коленвала и состоянии полуколец можно следующим тестом:

Напарник садится за руль и выжимает сцепление
Вы наблюдаете за шкивом коленвала.
Если есть заметный более 2 миллиметров люфт, то полукольца подлежат замене

Если полукольца выпали, менять нужно как можно скорее, иначе, помимо полуколец, придется менять еще и блок цилиндров с поршневой.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника

При не налаженной работе механизма сцепления автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки различные звуки.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит? » alt=»»>

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Можно ли ездить со свистом сцепления?

Если умеете переключаться без педали — можно, но не долго и очень осторожно. Рекомендуется как можно быстрее заменить выжимной подшипник, иначе придется менять еще и корзину, что тоже не очень приятно.

Фото взяты из интернета!

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

Инструмент и материалы

рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
мерная линейка или строительный уголок с делениями;
пассатижи;
клещи «Кобра»;
водоотталкивающий состав WD-40.

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

Одним ключом на 17 ослабляем на 2–3 оборота контргайку, а другим таким же ключом, вращая головку ограничителя, изменяем его длину.

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

Для удобства контроля свободного хода вилки нужно пассатижами снять концы возвратной пружины с вилки сцепления и с пластины под крепёжными болтами рабочего цилиндра.

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска. » alt=»»> Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Здравствуйте у меня Getz 1.3 объёмом стал замечать, что когда отпускаешь педаль сцепления появляется глуховатое посвистывание немного нажимаешь на педаль свист пропадает. При всём этом сцепление работает нормально нареканий нет. Можно конечно на это не обращать внимание но это посвистывание немного мешает. Может у Вас была аналогичная проблема жду советов. Заранее всем признателен.

to ivan nikitin:

Доброго времени суток. Скорее всего, дело в выжимном подшипнике, либо в подшипнике первичного вала. Проверяйте, меняйте, проблема должна исчезнуть.

to ivan nikitin:

Поддерживаю Рейна. Дело в выжимном подшипнике.

to ivan nikitin:

Думаю что проблемы с выжимным наоборот проявлялись бы при нажатие на педаль сцепления. Для начала надо проверить наличие масла в коробке. Скорее всего подшипник первичного. На мой взгляд больше нечему. Но вообще-то когда отпускаешь педаль, то звук так и так должен меняться. Возможно просто раньше не обращали внимания. Попробуйте сравнить с какой-то другой машиной.

Здравствуйте.У меня была проблема такая на 1.3, 2004 гв.

Это не выжимной подшипник!Это Вилка выключения сцепления.У меня был такой звук,очень противный свист был.Выжимной поменял а толку нет,поменял главный и рабочий цилиндр сцепления,свист все шел и шел и потом при заведенном двигателе заметил что рабочий цилиндр сцепления не до конца прилегает к вилке сцепления.Снял рабочий цилиндр сцепления и натянул красивую,черную резинку на вилку выключения сцепления,одел рабочий цилиндр сцепления,прокачал сцепление и завел движок.Звук исчез навсегда.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Чтобы быть уверенным в своем автомобиле, исключите следующие признаки неисправности:

при выжимании сцепления появляется повторяющийся стук или шум (гудит выжимной подшипник), но при равномерном движении без переключения скоростей этих звуков нет;
возникают сложности с включением передач, чаще это относится к задней передаче;
переключение передач становится невозможным.

Статья в тему: Выбор автомобильного домкрата

Все перечисленные факторы требуют диагностики на неисправность. Возникает вопрос: как проверить выжимной подшипник? Это совсем несложно. Нужно прислушаться к издаваемым звукам при выжимании педали, посторонние шумы в районе коробки будут свидетельствовать о поломке. Характерный «предсмертный» визг в машине- главный признак того, что деталь нужно срочно менять, иначе возникнет ситуация, когда выжимной подшипник в самом неподходящий момент заклинит. Если вы чувствуете, что зашумел или свистит выжимной подшипник на холодную, то оцените все риски, и решая вопрос о том, можно ли ездить при шумах, лучше ответить — нет. В среднем, работает он без поломок около 150 тысяч км пробега, эта деталь отличается высокой прочностью и надежностью.

Свист при выжиме сцепления и при включении передачи на скоро

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Как проводится замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6

Нельзя сказать, что сцепление является на автомобилях Lancer IX слабым местом. Заводской ресурс узла, при бережной эксплуатации, составляет порядка 150-165 тысяч километров пробега, но при повышенной нагрузке снижается до значения в 100 тысяч. Конструктивно механизм состоит из корзины сцепления, дисков и выжимного подшипника. Во время ремонта замене подлежит каждая из этих частей, вне зависимости от степени износа. Выполняться замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6 может самостоятельно, тем не менее, это достаточно сложный процесс, требующий хотя бы наличия общих технических навыков.

Когда необходимо задуматься о замене сцепления?

Обычные признаки износа данного узла, после чего владельцы Lancer IX задумываются о ремонте, проявляются в явно ощутимых рывках при переключении передач, а также в отчётливом скрипе педали сцепления. Включение более высокой скорости сопровождается сильной тряской автомобиля, а динамика разгона заметно падает.

Для диагностики проблемы необходимо провести простой тест – выбрать небольшой участок прямой дороги, разогнать автомобиль до скорости 40-50 км/ч, а затем попытаться резко ускориться до 80-90 км/ч. При этом надо обратить внимание на следующие признаки:

стрелка на табло тахометра поднимется до 4-5 тысяч оборотов (соответственно появится и взвывающий звук двигателя) гораздо раньше, чем машина ощутимо наберёт скорость;
в салоне появится ощутимый запах гари.

Если присутствует хоть один из признаков, а машина реагирует на разгон вяло, то сцепление Lancer 9 изношено (диски не обеспечивают нужного контакта) и подлежит замене. Основными причинами, которые вызывают поломки подобного рода являются:

стиль вождения автомобиля, когда муфта частенько задействуется;
перегрузки дисков, проявляющиеся как в резких, так и в чересчур плавных стартах;
перегрев, вызванный пробуксовкой;
попадание посторонних предметов между дисками, что вызывает неравномерный их износ.

Вне зависимости от причин, при возникновении начальных признаков неисправности, следует готовиться к ремонту. Кроме этого может потребоваться замена рабочего цилиндра сцепления Лансер 9.

За сколько часов можно выполнить работы самостоятельно?

Чтобы поменять сцепление Лансер 9, необходимо отвести как минимум 4-5 часов, если раньше не доводилось выполнять такие работы и человек не знаком с устройством японского автомобиля. Если раньше был опыт по разборке и ремонту автомобилей Mitsubishi, то можно запланировать 2-2,5 часа.

Опытные автомеханики, проводившие подобные операции по замене неоднократно, выполняют операцию в течение 1-1,5 часов.

Необходимый инструмент и оборудование

В первую очередь замена сцепления Митсубиси Лансер 9 потребует от механика смотровой ямы или подъемника, поскольку доступ к узлу осуществляется снизу. Кроме этого, обязательна помощь напарника, поскольку демонтируемые детали тяжелые. После этого подготавливаются инструменты, которыми будут производиться работы:

гаечные ключи (рожковые, накидные) размерами 10, 12, 14, 24;
набор слесарного инструмента – отвертки, плоскогубцы и т.д.;
оправка для центровки.

Также будет необходимо приготовить ёмкости для масла, а также смазку WD-40 для демонтажа корродированных болтов и гаек.

Какой комплект для замены выбрать?

Большинство владельцев отдают предпочтение комплекту для замены от японской фирмы Exedy, несмотря на отсутствие информации о применимости на Lancer IX. Данные детали полностью совместимы с 9-ой версией. Популярностью пользуется комплект MBK2001 и MBK2106 – второй немного дороже. По качеству они примерно сопоставимы, однако, если не хочется рисковать, то MBK2106 собрал больше положительных отзывов от владельцев. Для заказа используем следующие артикулы(информация дана по данным exist):

комплект Exedy MBK 2106 (стоимость 6 356 рублей);
опционально Exedy MBK 2001 (стоимость 4 799 рублей).

Кроме этого дополнительно необходимо купить выжимной подшипник с пластиковой втулкой по коду MD749998 (стоимость 1 301 рубль), устанавливать данную деталь из комплекта Exedy категорически не рекомендуется!

Как производится замена – пошаговая инструкция

Процесс замены начинаем с того, что автомобиль загоняется на смотровую яму (или поднимается на подъемнике), масло из коробки передач удаляется в подготовленную тару (предварительно демонтируется защита двигателя). После этого начинаем процесс разборки автомобиля, чтобы обеспечить доступ.

В подкапотном пространстве демонтируем аккумулятор (вместе с подставкой), воздуховод, воздушный фильтр вместе с корпусом, а также гофрированный воздуховод от дроссельной заслонки.
Окончательно освобождаем пространство около подушки двигателя, снимая подставку воздушного фильтра.
Гидравлический привод сцепления крепится к картеру коробки двумя болтами – откручиваем их и фиксируем в стороне, чтобы ничего не мешало на дальнейших этапах.
Демонтируем тросы переключения передач (2 штуки), для чего выкручиваем крепеж от картера КПП и закрепляем тросы в стороне от места работ.
Отделяем электрическую проводку от датчика скорости (для упрощения необходимо надавить на защелку плоской отверткой), далее отсоединяем все оставшиеся электрические подключения от коробки.
Дальнейшая работа проделывается под автомобилем – выкручиваем болт передней подушки двигателя, а затем демонтируем продольную балку.
Демонтируем пыльник маховика (крепится двумя болтами на 14 и двумя болтами на 10).
Самая трудоемкая часть – это демонтаж задней подушки двигателя. Первым делом фиксируем из смотровой ямы основной болт и откручиваем его в подкапотном пространстве (сверху). Остальные болты (3 штуки) скручиваем снизу. Оставляем узел подушки в таком состоянии.
Устанавливаем автомобиль на ручник, ставим под задние колеса упоры. Переднюю часть вывешиваем таким образом, чтобы она по уровню была выше задней. Для этого подкладываем под лонжероны доски.
Открываем доступ к коробке передач – снимаем передние колеса, стойки стабилизатора, демонтируем шаровые. С левой стороны необходимо удалить пыльник моторного отсека, рулевые наконечники. Также необходимо демонтировать ШРУСы – для этого не требуется прилагать чрезмерных усилий.
Под поддон двигателя, через упорную доску устанавливаем домкрат, и двигатель приподнимаем для снятия боковой подушки. После этого выкручиваем болты, фиксирующие боковую подушку, и проверяем, что домкрат стоит надежно (чтобы двигатель не повредило). Вдвоем с напарником опускаем домкрат, контролируя, чтобы все 4 шпильки выходили из подушки равномерно – после этого вынимаем подушку.
Через открывшийся доступ к коробке передач, выкручиваем все 7 болтов, которые её держат. После этого надежно придерживая (или заранее привязав КПП), выводим первичный вал коробки из диска сцепления и направляющих. Снимаем коробку и убираем ее в сторону.
После этого откроется доступ к узлу сцепления – демонтируем поочередно выжимной подшипник, направляющую, корзину и диски. На данном этапе необходимо отцентрировать диск при помощи оправки.

При установке выжимного подшипника его ни в коем случае нельзя смазывать! Сборка осуществляется в обратной последовательности. Новое сцепление необходимо обкатать примерно 1000-1500 километров в щадящем режиме.

Работы по замене узла сцепления следует выполнять с соблюдением мер предосторожности – надежно фиксируя тяжелые детали и кузов автомобиля. Процесс замены достаточно сложный, поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированный автосервис.

Читайте также: