Замена гранаты на тойоте ист

Обновлено: 02.07.2024

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Замена гранаты на тойоте ист

Итак, отпишу наконец свой микротчет о процессе замены гранат на Ардео.
Предистория замены была такая: Еще по зиме, покупая машину, бывший хозяин предупреждал: не затягивая, замени пыльники на гранатах. Пыльники еще нормальные, но поменять надо
. Внешний осмотр показал: да , пыльники целые, в трещинках. Менять надо.. Осмотр осмотром, понимание неизбежности так и осталось пониманием. В начале отсутствие финансов (смешно), потом отсутствие времени, потом безвылазные коммандировки, в общем, дело дошло до лета.. Заехал в магазин, купил пыльники. С ними была какая-то неопределенность на экзисте. Не помню точно какая, но была. В паре магазинов сказали: меряй, подберем. В третьем порыли, и выдали две коробочки Маруичи (если вру название, то поправляйте)
. Но вроде так. Ставил их на нескольких машинах, качество резины вроде достойное. Во всяком случае, через год-полтора резинки были целые всегда.
Договорился со знакомым слесарем. Он согласился заменить пыльники по 300р за сторону. Назначили дату, я приготовился и. На одном из перекрестков услышал самое типичное хрустение гранаты. Пыльником не отделался. . Осмотр показал его разрыв. Значит - грязь, значит гранату под замену.

Заехал в магазин: дайте, говорю гранату для машины. Суровые дядьки порылись в каталогах, репу почесали, сказали - вези родную, мы ее померяем, и тебе дадим похожую. НО скорее всего у тебя HDK TO54. Заехал в другой магазин. Ситуация немного другая: стопудова должна быть TO55, но надо мерять. В третьем магазине было выдано: либо TO9, либо TO32. Полный разброс. Родимый форум ясности не принес вообще, экзист только еще больше запутал. НО как возможный аналог, выдавал все-таки TO55-A48. Оригинал брать не хотел изначально, к контрактным относился с вопросом и непониманием.
Ладно думаю, прорвемся. Еду к мастеру.. Хотел загнать машину, сдернуть гранату, и пока он будет менять пыльник на второй (нестучащей) стороне, я быстренько метнусь до магазина, и все прикуплю. Но не тут-то было. Мастер отказался, сказал, что у него страда по девяткам-десяткам, и яму занимать баржой надолго ему не хочется. Мягко говоря, послал. Я не в обиде, у каждого свой бизнес и методы его ведения. Нет - значит нет. Сам разберусь.

Собственно отчет.
Инструменты:
Хороший вороток для головок. У меня Арсенал. Очень качественно.
Головка на 17 для отворачивания рулевого наконечника и шаровой
Головка на 32 - для заворачивания ступичной гайки на гранате HDK.

12-гранная головка на 30, для отворачивания родной тойотовской гайки на ступице. Обе головки - удлинненные. Если головки короткие, то необходима болгарка для опиливания лишней резьбовой части.
Болгарка. Для деструктивного снятия ШРУСа.
Два молотка. Один небольшой, грамм на 300, второй - скорее кувалда на килограмм.
Монтировка
Пасатижи
Бородок для расконтривания ступичной гайки.
Мощная плоская отвертка - просто нужна, как универсальный инструмент.
Тонкая плоская отвертка - для отгибания зажимов на родных хомутах, держащих пыльник.
Два домкрата. Один поднимает машину, второй ставится под головку на ступице при отворачивании, чтобы не слизать резьбу на гайке.
Кусок водопроводной трубы длинной от полуметра до метра. Одевается на вороток, для увеличения плеча рычага. Без этого просто нереально отвернуть ступичную гайку.
Бутылка ВЭДЭшки, гора ветоши, тюбик Чистика или Чистильщика, чтобы мыть руки. Роба, кепка, две-три пары перчаток. Пиво так и осталось неоткупоренным. Приговорил дома..
Гараж, яма.
Наверное все.

Сразу обращу внимание, что я снимал гранаты для их замены . Если у вас необходимость только заменить пыльники, то можно это делать через снятие трипода. Не снимая гаранты. ТАк проще многократно .

Отпускаем колесные гайки. Машина на ручнике, включена нейтраль, под колесами упоры. Приподнимаем машину на домкрате, скидываем колесо. Тут-же это колесо запихиваем под машину, чтобы при случайном падении машины с домкрата она легла на диск и не переломала себе ничего. Бородком расскантриваем ступичную гайку.
Проливаем ВЭДЭшкой гайку на ступице, гайку на рулевом наконечнике, две гайки и болт на шаровой опоре.
Поворачиваем руль до упора в сторону ремонтируемой стороны. Так удобнее прикладывать рычаг при отворачивании ступичной гайки. Если головка удлинненая - все отлично. Еще раз обращаю внимание: головка на 30 и 12-гранная. Простая на шесть граней туда не лезет . Ставим под нее домкрат (чтобы усилие прикладывать на откручивание, а не слизывание граней, так как часть усилия будет прилагаться чисто сверху вниз. Велика вероятность соскальзывания головки с гайки). Если голока короткая, то спиливаем болгаркой часть резьбы, миллиметров 5-6, больше не надо. Точно также, подставив домкрат под головку, одеваем вороток, блокируем тормозной диск отверткой, вставленной в торец (перемычки вентиллируемого диска), отвертку упираем в тормозной суппорт. На вороток одеваем трубу иииииии. Усилие там не детское. Главное - сорвать, потом крутится руками.. У меня труба была примерно полуметровая, поэтому достаточно тяжко все это происходило. Вороток изгибался дугой, но пружинил и не мялся.
Сняли ступичную гайку. Слегка осодили шрус ударом по резьбе ручкой молотка. Или не слегка. Главное - не замять резьбу. Руль в противоположную сторону до упора. Расшплинтовали рулевой наконечник. Открутили гайку. Монтировкой оттягиваем рулевую тягу вниз, кувалдой резко бъем по приливу, куда вставлен наконечник. Он выскакивает. Теперь лезем в яму. Откручиваем гайки и винт шаровой опоры. Крепление пальца к ступице не трогаем вообще, незачем. Оттягивая рычаг вниз, вытаскиваем из него шаровую, затем отгибаем ступицу в сторону, и вытаскиваем шрус из ступицы.
Маркером ставим метку на валу, пыльнике трипода, самом триподе (внешней его части). Собирать надо по меткам. Снимаем хомут на триподе. Вытаскиваем полуось. ВСе. При этом, из трипода выливается энное количество смазки (около полустакана), по консистенции похожей на жидкую сметану, цвет - серый. Я так и не понял, что это такое, потому что в самом шрусе смазка черная. И в трипод потом забивается ШРУС. Масло из коробки при этом не сливается и никуда не девается..

Победоносно держа полуось в руках, вылазим из ямы. И бежим к большим тискам. Вот тут-то начинается самое интересное. Мне надо было сбить гранату для ее обмеров. Все форума говорили: не реально. Только пилить. Личный опыт ремонта тойот говорил то-же самое. Но чем черт не шутит. Зажал вал в тиски, упер небольшой молоток во внутреннюю часть гранаты и со всего маху треснул кувалдой по молотку. И она снялась с первого удара.. Шок, радость, девки с пампушками прыгают. Оттер гранату от старой смазки , бегом в магазин. Там мне ее померяли, и выдали аналог - HDK TO55. Родная граната идет с размерами 24-56-26, АБС - 70 посадочное, 80 внешнее. HDK все то-же самое, но упор подшипника - 58. Но места в ступице достаточно, и она туда изумительно лезет. Я брал гранаты без диска АБС, так как родной очень просто отверткой снимается, и напрессовывается на новую. БЕз усилий.

Немного отступлений. В комплекте с гранатой идет пыльник и тюбик смазки. Пыльники на HDK чисто по моему опыту хреновые. Лопаются через пол-года. То-же самое я подтвердил, пощупав пыльники от Маруичи и HDK. Первые - на ощюпь гораздо мягче, элластичнее и качественнее, чем вторые. Поэтому ставил Маруичи. Второе: ничего не могу сказать про родную смазку HDK. Наверное, она качественная. Просто у меня была туба смазки CHEVRON MOLY GREASE EP NLGI 2, которая явно лучше. Ее и использовал, намазывая ложкой .

Дальше процесс сборки. На гранату напрессовываем кольцо АБС, с вала удаляем остатки старой смазки, протираем его тряпкой покачественнее. Одеваем мелкий хомут, одеваем пыльник, одеваем на пыльник большой хомут, затягиваем конструкцию в тисках. Одеваем на вал стопорное колечко ( в комплекте с гранатой). Гранату набиваем смазкой, запихивая ее в центральное отверстие. Одеваем гранату на вал, стараясь попась по шлицам. Постукивая слегка молоточком, осаживаем гранату до упора. Если не идет в самом начале, снимаем, шевелим стопорное кольцо и снова одеваем. Должна сесть без особых усилий. Хреновый случай - если закусит кольцо. Снять гранату обратно очень сложно.

Гранату осадили до упора. Обмазываем смазкой ее посильнее, кладем часть смазки в пыльник. Объем смазки четко отмерян в тюбике. Расскачиваем гранату, стараясь перепачкать смазкой все ее внутренне пространство, и себя в том числе. Одеваем пыльник, затягиваем большой хомут. Маленький хомут пока не трогаем.Снова качаем гранату, распределяя смазку. Вычищаем от старой смазки трипод, удаляем грязь. намазываем смазкой его, закладываем часть смазки в пыльник. Лезем в яму, вставляем трипод по меткам, вставляем шрус в ступицу, стараясь попасть зубъями в пазы, ступицу с шаровой на рычаг, затягиваем гайки шаровой. Одеваем плотно на пазы пыльник трипода, затягиваем его хомутом. Собираем рулевой наконечник, контрим его гайку шплинтом. Затягиваем гайку ступицы через рычаг до упора. Гайка простая, шестигранная, на 32. Контрим ее слегка. Пропихиваем под резинку пыльника ШРУСА тонкую отвертку, выпускаем или наоборот впускаем туда воздух. Выравниваем давление, в общем. Затягиваем маленький хомут на шрусе. ВСе.. Протираем от смазки тормозной диск, ставим колесо, переходим на другую сторону.

Снова отступление. Народ в форуме пугал: для снятия правой полуоси надо снимать подвесной подшипник. Я не снимал. Все вытаскивается итак. Левая и правая стороны в работе одинаковы абсолютно. Левая немного сложнее, так как не совсем удобно одевать пыльник на трипод и тянуть его хомут. НО в принципе все возможно..

И самый главный конфуз, который постиг меня. Вторая граната у меня не хрустела, надо было только поменять пыльник. Однако сняв ее, я понял - пора менять. Был небольшой люфт и двигалась она очень легко. Вскрытие показало выработку (наклеп) на внутренней рабочей поверхности (звездочка внутри сеператора).
Сбить вторую гранату с вала у меня не получилось, хотя стучал очень долго и сильно. Пришлось пилить сеператор по кусочкам, выколупывая шарики. Остальное - в точности, как и на первой стороне.

Что мы получили в итоге. Совершенно никакого брякания на поворотах (брякало даже без нагрузки), чуть более плотный руль (по ощущениям), и вроде ушел очень слабый бряк с левой стороны. Как раз там, где граната замены не требовала.. Но возможно, что и ошибаюсь.. Развал не ушел, как ехала - так и едет. Но делать его надо обязательно .
По времени - полный день в гараже, однако много времени ушло на поиск хитрой головки на 30, и дважды катался в магазин за гранатами. В первый раз исказ по образцу, второй раз докупал на целую сторону. Надо было брать сразу обе, и не пудрить никому мозг.. Раз уж залез - надо менять. Гранаты обе были родные, пробег 111 тысяч. Все. Хеппи энд.

Ваш довольно-грязный Ку с трипоидным приветом.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Как много букоф, еле осилил.
По мере чтения, возникло три замечания/предложения:

1. Чоб открутить ступичную гайку вовсе не обязательно сувать отвёртки и пр. в тормозной диск, тем более что это может его повредить. Достаточно открутить гайку ДО поддомкрачивания. А еще лучше поехать на шиномонтажку, и попросить у мужиков чоб они иё пневмо-пистолетом открутили, он импульсный, а поэтому значительно эффективнее в таких случаях.

2. Смазку в гранату нужно было набить прежде чем набивать её на вал. Это гораздо проще, чем потом заталкивать её.

3. Во внутреннюю гранату (трипод) смазка типа ШРУЗ не подходит, т.к. она в своём составе содержит частицы молебдена. Всё дело в разных типах подшипников: в гранате подшипник трения, на триподе - подшипник качения.

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

По пунктам:
1. Про гайку согласен. Но у меня поблизости с гаражем монтажки нет, а ехать на отпущенных гайках и подшипниках даже километр - ну нафиг. Делал так, как делал.. На будущее учту, что сдергивать лучше не на поддомкраченной, а пока еще на резине стоит.

2. Читаем внимательнее. Именно так и делалось. По технологии: набиваем гранату, одеваем на вал, обмазываем снаружи, остатки в пыльник.

3. Про разность подшипников согласен. Про неподходимость ШРУСа для этого - несогласен

Chevron Moly Grease EP NLGI 2 - высококачественная смазка, содержащая 3 % дисульфида молибдена (MoS2). Она отвечает наиболее жестким требованиям, предъявляемым к смазочным материалам молибденового типа, и соответствует стандартам смазок для автомобильного и промышленного применения.

ступицы, цепи, вытяжные тросики, зубчатые передачи, шарниры, подшипники легковых, грузовых автомобилей и дорожной техники
Промышленное применение:

роликовые конвейеры, различные скользящие и трущиеся поверхности
Свойства:

соответствует рекомендациям CATERPILLAR
прекрасная защита от износа, вызванного сильными нагрузками и высоким давлением (за счет EP-присадок)
благодаря хорошей вязкости особенно подходит для вибрирующих деталей
смазка обладает увеличенным сроком службы, поэтому ее можно наносить реже, а также применять в труднодоступных местах
устойчива к воздействию влаги и высоких температур

Я запихивал именно эту. Но изначально действительно была другая смазка. Более жидкая и не такая черная.
И молибден всегда вроде шел в плюс, а не в минус.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Приведу полный текст, чтобы не было желания его резать..

Смазка Шрус-4 - предназначена для шарниров равных угловых скоростей переднеприводных легковых автомобилей. Работоспособна от -40° до +120°С, не токсична.

Смазка пластичная ШРУС-4 представляет собой нефтяное масло, загущенное литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты и содержит антиокислительную, противозадирную и противоизносную присадки, в т.ч. дисульфид молибдена.

ШРУС-4 предназначена для смазывания шарниров равных углов скоростей колес переднеприводных легковых автомобилей типа ВАЗ 2109, 2108 и аналогичных узлов семейства КРАЗ, а также подшипников ступиц колес, выжимного подшипника сцепления, крестовины карданного вала автомобилей.

по моему, все предельно четко написано.. И крестовины карданного вала на роликовых подшипниках обычно. Именно как в триподе.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Действительно, объяв просторы ине-та соглашусь, что смазка типа ШРУС, которая содержит 4-10% дисульфита молибдена, оказывается не совсем подходит для триподов.

Выдержка:
Шарнир типа AAR "Tripod" отличается низкими потерями на трение вследствие замены скольжения качением. Внутри роликов устанавливаются игольчатые подшипники. мгольчатый подшипник качения. Имменно по этой причине производители ШРУС типа "Трипод" предписывают полимочевинные смазки без содержания твердых смазочных веществ, таких как дисульфид молибдена и графит, или их смеси. Смазки с MoS2 или графитом в ШРУС данного типа НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ!

Странно, всех кого знаю, туда уверенно забивали Шрус-4М и пробл до сих пор ни у кого нема. Век живи, век учись, один хрен.

_________________
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
PREMIO ZZT245 4WD 1ZZ-FE 12/02
Toyota forever!

И если верить этой ссылке, то (цитирую): Только у нас специальная смазка для внутреннего ШРУС типа «трипод» от OEM производителя фирмы HUSKEY одного из лидеров этой отрасли в США.
Это единственная смазка для внутреннего шрус без дисульфида молибдена, использование которого для смазки внутреннего шруса многими специалистами признается вредным.

вот так-то. Только у них.. Даже как-то стыдно, что я туда Шруса напихал.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

_________________
А связь у меня никогда не обpыва¬%Я(¦P^1AZFSE NO CARRIER

_________________
Ardeo 200 d4 1999 год.

_________________
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Toyota Carina AT190 4A-FE Lb SXi 92
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86

Замена шруса на Тойота Королла

В подвеске автомобиля Тойота Королла, есть главные узловые элементы, которые во время движения играют огромную роль, к ним например относится шрус.

Благодаря этой детали при разных углах на колеса передается крутящий момент. Он представляет собой шарнир, который нужно периодически менять, так как со временем он выходит из строя, в результате чего нужно производить капитальный ремонт, либо менять его полностью. Используются только для переднеприводных автомобилей. Шарниры из-за небрежной эксплуатации автомобиля, а также под влиянием окружающей среды быстро изнашиваются.

Основные признаки неисправности на 120-150 кузове

Признаки говорящие о том что есть проблемы с этой узловой системой следующие:

Во время движения появляется вибрация. Это может говорить о том, что у привода колес наружный шарнир или его ролики сильно износились;
Машину начинает вести;
На шрусе появились масляные потеки, как правило причиной является плохо затянутые хомуты или повреждение пыльника;
В районе переднего колеса во время движения слышен посторонний стук или шум;
Во время поворота появляется стук.

Основными причинами возникновения этих проблем это повреждение или износ обоймы или роликов внутреннего шруса. Особенно важным является то чтобы шарниры держали внутри себя смазывающую жидкость, и были плотно прикрыты резинками, так как их разрыв чаще всего является причиной по которой меняется эта деталь. Если появилась данная проблема то нужно купить специальный ремкомплект и поменять порвавшуюся резинку.

Замена внутренний и внешний

Прежде чем производить замену необходимо подготовить следующий инструмент:

Круглогубцы или специальный съёмник чтобы снять стопорное кольцо;
Тонкие плоскогубцы;
Ремкомплект;
Специальная смазка, как вариант можно использовать Neo и Liqui Moly 47;
Молоток;
Набор накидных головок;
Домкрат;
Смазка WD 40
Отвертка желательно плоская.

Когда все подготовили можно начинать менять шрус на Тойоте Королле:

Важно: Если в процессе работы возникают трудности с откручиванием болтов можно воспользоваться специальной смазкой, например WD 40.

Для того чтобы можно было демонтировать пыльник необходимо снять стопорное кольцо, которое удерживает трипод, после чего с вала сбивается подшипник. Когда работы проделаны, все элементы чистятся, смазываются и устанавливаются в обратном порядке, при этом все пыльники меняются на новые.

Полезное видео

Рекомендуем ознакомится с видео ниже:

На этом весь процесс замены и чистки завершён. Как видите заменить шрус на Тойоте Королла не сложно, поэтому все работы можно произвести самостоятельно, нужно только иметь весь необходимый инструмент.

Отчёт: О замене наружной гранаты на Витце (MPEG1397)

Небольшая прелюдия
Всё началось с того, что полгода назад, в октябре 2009-го захрустела правая наружная граната. Особо это не беспокоило, т.к. хруст был не сильный и появлялся только при трогании с места с вывернутым до упора рулем. Катался так всю зиму. К весне хруст стал сильным и раздражающим, на улице народ оборачивался, когда я трогался или сдавал назад в повороте. Было решено менять гранату.
Так как новый привод в сборе (а оригинал идет только в сборе) стоит немалых денег (не менее 10тыс.р.), решил менять только гранату на аналог.
Купил за 1800 р. гранату HDK TO-73A48 (made in japan), а также обе передние стойки Tokico B2220, чтобы не растягивать удовольствие и поменять всё разом. Наметил работу на ближайшие выходные.
В субботу с утра поехал мыть машину перед ремонтом. Прошелся по ней керхером, движок помыл (впервые за полтора года, кстати). После помывки стал разворачиваться на небльшом уклоне и при очередном повороте руля опять хрустнуло и. захрустело уже по-другому, а машина больше не шелохнулась. Граната развалилась ни раньше, ни позже, а ровно день в день, когда я собрался её менять. Совпадение?
Брат пошел за машиной, потом взяли мою на буксир и покатили в гараж брата на лямке. Пока ехали, хруст стоял на всю улицу. В гараж машину руками затолкать не смогли - порог высоковат. Благо, была у брата лебедка, зацепили за хвост и неспеша затащили задом в гараж.

Собственно ремонт
Поддомкратил правое колесо, подложил чурку рядом с домкратом и опустил. Снял колесо и побрызгал WD-40 контрагайку ступицы. Старой отверткой и молотком развальцевал замятие гайки в пазу на оси гранаты (на фото отмечено стрелкой). Контрагайка выполнена в форме завезды. У брата в гараже, где мы ремонтировались, таких головок не оказалось. Оставили это дело на потом.

Открутил шаровый наконечник рулевой тяги (ключ на 17), далее два болта стойки (ключ на 19).

Открутил болты крепления суппорта (ключ вроде бы на 17), снял суппорт, открутил шаровую нижнего рычага (ключ на 17), снял большой и малый хомуты пыльника гранаты. Малый хомут снимается откручиванием затяжного болта, большой - отверткой развел скобки на хомуте и отвел язычок.

Открутил болт крепления тормозного шланга и провода датчика ABS (ключ на 14). Провод датчика ABS имеет крепление на стойке в виде пластикового пистона, снимается аккуратным движением отвертки.

Всё, что нужно, откручено.

Датчик ABS тоже нужно открутить (ключ на 10 или 12, не помню точно).
Когда снял ступицу с гранатой с вала привода, из пыльника и из самой гранаты вылилась ржавая водичка, высыпались обломки сепаратора и шарики.

Смазка осталась лишь на стенках пыльника. Визуально пыльник целый, без видимых повреждений. Скорее всего, негерметичность пылника возникла из-за слабо затянутого хомута на валу привода. "Звёздочка" сепаратора выбилась с вала одним ударом молотка. Стопорное колечко сковырнул с вала отверткой.

Гранату зажали в тиски таким образом, что контрагайка оказалась сверху.
Пытались откручивать гайку зубилом и молотком (на фото отмечено стрелкой). Зубило хорошо входило в гайку, но она ни на миллиметр не повернулась. Решили срубить "лучи" зубилом и сделать ровные грани, чтобы надеть головку на 30. Не сразу, но удалось подогнать головку на гайку.

Тут сели батарейки в цифромыльнице.

Решили переходить к тяжелой артиллерии. Взяли болгарку с маленьким диском по металлу и сделали 4 пропила в форме квадрата вдоль оси гранаты, пропилив по резбе оси и гайки почти до низа гайки. Фото сделал на сотовый в процессе написания отчета.

Опять надели головку и, чуть крутанув, гайка подалась. Молотком выбили гранату из ступицы. Всё. С разборкой закончено.

Далее заменили правую стойку и началась обратная сборка.
Смазка, пыльник, хомуты и стопорное кольцо шли в комплекте с гранатой. Насадил новое стопорное кольцо на вал. Надел на вал пыльник и оба хомута. Набил смазкой гранату, насадил её на вал и стучал молотком по торцу оси гранаты, пока шлицы вала не скрылись из вида. Далее набил смазкой пыльник, выдавив всё содержимое небольшого тюбика в него. Надел пыльник, от души затянул хомуты, подогнув язычки в противоположную сторону.
Прикрутил ступицу к новой стойке, поставил стойку на место. Новую гранату вставил в ступицу. Брат сбегал к соседу за головкой на 32. Затянул гранату новой контрагайкой, которая шла вместе с гранатой. Завальцевал контрагайку в пазу на оси гранаты. Далее собирали всё в обратном порядке. После заменили еще и левую стойку.

Выехав уже под вечер из гаража, я испытал такую радость от вождения вновь исправного авто. Повернув руль, я тронулся и не услышал столь привычного уже хруста. Бугорки и ямки больше не раздражали так, как раньше, появилась устройчивость на крутых поворотах, от "стиральной доски" на дороге машину больше не трясло в судорогах. Проехав по трассе 120 км, проверил пыльник, он остался на том же месте, где его закрепили. Следующие в очереди на замену - задние стойки.

Замена ШРУСов на Камри

Характерная для всех без исключения переднеприводных авто неисправность — выход из строя ШРУСов. Сопровождается это появлением вибрации при разгоне, характерным стуком и хрустом, возникающими при вхождении в поворот. Замена ШРУСа на Тойоте Камри осуществляется так же как и на большей части переднеприводных машин. Однако существуют некоторые отличия, причина которых — особенности конструкции авто, предусматривающие установку подвесного подшипника на правом приводе.

Замена ШРУСа на Тойота Камри

Конструкция ШРУСа

Камри, вне зависимости от типа коробки и двигателя, оснащается 4 ШРУСами (также их принято называть гранатами):

Внутренние гранаты вставляются в КПП и служат для передачи крутящего момента с КПП на приводные валы. Поскольку при работе подвески осуществляется движение валов вверх-вниз, внутренние ШРУС обеспечивают их равномерную скорость в любом положении. Они более долговечны и их замена требуется не так часто, как замена ШРУСа на Камри 40 наружнего.
Внешние ШРУС. Обеспечивают передачу крутящего момента от приводных валов к подвижной части ступицы колеса. Диапазон их работы гораздо больше, чем у внутренних гранат, так как они также должны обеспечивать равномерную скорость вращения при повороте колёс.

Замена ШРУСа на Камри 30, 40 или 50 практически аналогична. Но используемые для замены детали существенно между собой различаются. Гранаты подбираются в зависимости от установленной КПП, и даже на одной версии кузова устанавливаются разные ШРУС, отличающиеся толщиной вала, количеством шлицов, числом насечек на кольце ABS.

Конструкция ШРУСа на Тойота Камри

Причины выхода ШРУС из строя следующие:

регулярные резкие старты, особенно с вывернутым рулём;
движение на высокой скорости по неровной дороге;
повреждение пыльника. Является наиболее частой причиной.

Регулярная проверка и своевременная замена пыльника ШРУСа на Тойоте Камри позволит существенно продлить срок эксплуатации внутренних и наружных гранат.

Менять ШРУСы необходимо только попарно, в зависимости от их типа. Если из строя вышла одна внешняя граната, под замену обязательно должны идти обе. Найти нужный вариант гранаты можно по VIN автомобиля. Если, конечно, не был приобретён конструктор, на сборку которого пошли детали от различных авто. Аналогичным образом подбираются для автомобиля Камри на замену пыльники ШРУСа.

Порядок замены внешних гранат

На автомобиле Тойота Камри замена наружного ШРУСа осуществляется следующим образом:

Сперва необходимо открутить гайку, прикрепляющую наружную гранату к ступице. Она так и называется — гайка ступицы. Для этого требуется специальная головка повышенной прочности с воротком и удлинитель, в роли которого может выступать труба. Чтобы колесо не прокручивалось, можно попросить напарника надавить на педаль тормоза либо заклинить её подходящим по размеру черенком, уперев его в нижнюю часть сиденья.
Затем автомобиль поддомкрачивается и устанавливается на опоры (к примеру, брусья). Запрещается осуществлять ремонт установленного на домкрате автомобиля. После фиксации автомобиля можно приступать к дальнейшей замене ШРУСа на Камри 40 или 50.
Далее откручиваются болты крепления к рычагу шаровой опоры, после чего ступица вытягивается «на себя» и из неё вынимается привод гранаты.
Затем с помощью резкого и сильного удара молотком по гранате она сбивается с приводного вала. Нередко может потребоваться немало усилий для её снятия, так она фиксируется на вале при помощи стопорного кольца.
После её снятия устанавливается новый стопор (если старый остался в удовлетворительном состоянии, то можно ставить и его) затем набивается новая граната.
Сборка осуществляется в обратной последовательности.

Замена ШРУСа на Тойоте Камри в 50 кузове аналогична замене гранаты на авто в более старых кузовах.

Порядок замены внутренних ШРУС

Чтобы поменять внутренние гранаты, необходимо также освободить внешние ШРУС из ступицы, затем резко и сильно дёрнуть приводной вал «на себя». Под КПП необходимо подставить ёмкость, так как из отверстия для привода начнёт вытекать трансмиссионное масло. Однако обычно внутренняя граната просто разбирается на 2 части, и привод с её внутренностями остаётся в руках у автовладельца. В этом случае при помощи короткой монтажки нужно зацепиться за выступающую часть внутреннего ШРУС и дёрнуть его на себя.

Для большего понимания вопроса рекомендуется посмотреть видео о замене ШРУСа на Тойоте Камри V40.

Как заменить пыльник

Как уже было сказано, именно повредившийся пыльник становится причиной выхода гранаты из строя. Дело в том, что внутри ШРУС обильно набит специальной смазкой, предотвращающей износ металлических деталей шарнира. При повреждении пыльника происходит не только снижение уровня смазки, что отрицательно сказывается на долговечности детали: отсутствие герметичности также приводит к попаданию внутрь шарнира пыли и мелких частичек грязи, которые воздействуют на поверхность деталей как абразив.

Замена пыльника наружного ШРУСа на Тойота Камри

Учитывая увеличенную эксплуатационную нагрузку, наиболее часто требуется замена пыльника наружного ШРУСа на Тойоте Камри.

Для замены необходимо приобрести специальный инструмент для установки пыльников без снятия гранат с приводного вала. Но откручивать их от ступицы всё же придётся.

Для замены сальника ШРУСа на Тойоте Камри необходимо снять привод вместе с наружней гранатой и частью внутренней, затем удалить повреждённый пыльник. Новый сальник натягивается через сторону приводного вала, на которой установлена внутренняя часть гранаты, так как только в этом месте наименьший диаметр.

Читайте также: