Лансер 9 тянет вправо
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Тянет авто вправо, руль при прямой езде — держу левее на 10-15 градусов
Проблемка была заметил почти сразу как купил.
при езде прямо руль держу левее, 3 месяца ездил, но вот начало бесить. ничего не поменялось при этом.
Начал читать — предположения в сети бесконечные и разные, сам о всем этом уже думал: что то с резиной или дисками (но пишут при смене проблема не исчезает на лансерах 9), варианты пьяного развал-схождения (тоже вариант, но люди делали по 2-3 раза — не менялось).
рулевые тяги. подтягивать — вобщем ничего не ясно что делать.
Наткнулся тут вот на такие комменты в сети:
Я конечно не физик, но по личному опыту могу сказать что при резком нажатии газа машину уводит вправо.
Какой я владею информацией : на выходе то из коробки конечно момент один подается. Разная длина приводов приводит к разным углам в ШРУС. В левом ШРУСе угол меньше чем в правом (поэтому и нагрузка на правый ШРУС всегда больше, мне и по гарантии правый ШРУС в сборе меняли). Разный угол приводит к разным потярям. Как итог разная скорость вращения колес. На левом потерь меньше, что приводит к большей скорости вращения. Левое колесо вращается быстрее, поэтому машину тянет в право.
Может я где то и ошибся в теории, но на практике это так. Особенно выраженно на плохом покрытии — снег, песок
еще:
Хз какие где углы и потери, но когда шлифую зимой, то машину тянет вправо!
по гарантии колонку-таки меняли, но толку нет.
Вправо может тянуть из-за разной длины приводов
ну я вот где-то год или полтара назад менял правую тягу, левую осенью, точно не помню после чего начало тянуть в сторону. На другом лансере вобще ничего не менялось, не делалось, тоже тянет.
интересно, прям вроде как и объяснение всему. вроде и зима — покрытия зимние. и снег бывает, но и асфальт. в пробках вот постоянно при газе с места сносит вправо, газуя держу руль влево нормально так
а теперь прошу отписать — у кого как? ваши наблюдения? может зря бью тревогу?
параллельно нашел способ лечения стука в руль, но случай не мой вроде, не замечал биений в руле. выходит не рейка а просто особенность авто?
руль ведет вправо, сход-развал в норме
Купил 5 сентября Airtek 2002 года, двигатель простой (не GDI), 2 литра, полный привод. Машина только что прибыла из Японии, я первый владелец, таможенные деклорации были на руках, транзитные номера выданы 30 августа 2007 г.
Пробег 63 тыс (по лоту на аукционе), абсолютно свежая, в салоне пахнет новым автомобилем. Обвес, литые диски 17 дюймов. Машина сразу понравилась, придраться было абсолютно не к чему, разве что ржавые барабаны на задних колесах.
Но! Только я расплатился (16200) и выехал со стоянки, сразу заметил сильную тягу руля вправо, чтобы ехать прямо приходилось выкручиавать руль слегка влево. К сожалению прокатится до продажи не дали, покупал в "зеленом уголке", проблемы с выездом.
Через день сделал сход-развал, машина выправилась, то тяга вправо осталась, хоть и меньше. Поменял местами передние колеса, - то же самое. Через Интеренет нашел Анкар сервис (ankar.ru).
В Анкаре (специализированный митсубиси сервис) нагловатый приемщик распросил меня где я делал сход-развал, сходу опустил предыдущий сревис и предложил оставить авто. Выставили счет за диагностику ходовой и геометрию кузова. Далее развели меня на замену двух вспомогательных задних рычагов и четырех сайлентблоков, за то что они ржавые и их нельзя регулировать. Согласился. Настроили сход-развал, за все отдал 12562 руб.
Счастливый ремонтом и грамотным подходом к делу выехал из сервиса. Что же дальше, с трудом веря в свои ощущения, повторяется та же картина - МАШИНУ ВЕДЕТ ВПРАВО! Тут же звоню на сервис, мне предлагают вернуться и за одно поменять местами колеса. Возвращаюсь через день, над машиной долго колдуют, выясняется (со слов анкара), что у меня "квадратные" литые диски, неравномерно изношенная резина, которую надо менять. Делают перестановку колес и еще раз сход развал. Уже настороженный выезжаю из сервиса. ТА ЖЕ КАРТИНА!
На след. день еду ругаться, предлагаю верунть деньги или устранить проблему. После продолжительной потасовки, оставляю машину в сервисе уже до полной починки. Проходит один день. Звоню, анкар подтверждает, что машину ведет вправо, на ней катались мастер, менеджер и слесарь. Разбираются. Проходит второй день, под вечер рассказывают о нарушенной рулевой тяге, якобы рычаги были установлены неправильно, правый рычаг на "полборота" перекошен, руль "переставили" Намекают на оплату регулировки руля. Приезжаю вечером, недолго ругаюсь, забираю машину покататься. Идет чуть лучше (?), тяга вправо осталась. Расходимся на том, что мне надо поменять резину.
В итоге отдал 12500 за ремонт, который никак не решил проблему.
Теперь подробно о том как собственно ведет. Во-первых при торможении, при коротких нажимах на тормоз, руль рывками выворачивается вправо. При медленном движении (надо поймать скорость) руль сильно тянет вправо, как-будто он зацеплен резинкой с одной стороны. При быстром движении (порядка 50 км - 80 км) медленно, но назойливо уносит вправо. Пробывал ездить по встречной, тенденции влево _почти_нет_. Ощутимая тяга вправо, проявляемая больше или меньше в зависиммости от скорости или полотна дороги.
Подскажите, что делать, варианты?
данные: резина изношенная, сход-развал в норме (делали 3 раза), геометрия ок, не битая.
усилитель руля?
пружины подвески? (с пассажиром та же картина)
С наилучшими пожеланиями,
ИМХО 90 % резина у самого сейчас чуть-чуть ведет вправо (мишлен 3 сезон, на замену),
перестановка колес не помогает. С-Р в норме.
ставил зиму - все ок. Вывод - резина.
Для спокойствия можно проверить расстояния между колесами по сторонам, т.к. колеса на стоячей машине (на стенде с-р) будут стоять ровно, а вот в движении возможно все.
Лансер 9 тянет вправо
Митсубиси Лансер 9. Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге)
| Причина неисправности | Методы устранения |
|---|---|
| Неодинаковое давление воздуха в шинах | Установите нормальное давление |
| Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес | Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес |
| Значительная разница в износе шин | Замените изношенную шину |
| Неодинаковая осадка пружин передней подвески | Замените обе пружины |
| Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля | Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова |
| Смещение задней оси из-за износа сайлент-блоков балки задней подвески | Замените сайлент-блоки |
| Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра | Замените цилиндр |
| Подтормаживание переднего колеса из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку (смещен суппорт) | Затяните болты |
| Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок | Замените пружину |
| Повышенный дисбаланс передних колес | Отбалансируйте колеса |
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения: односторонние постоянно действующие или кратковременные действующие силы на автомобиль во время движения, при которых водителю приходится подруливать в одну сторону.
Часто автомобилисты сталкиваются с такой проблемой как увод автомобиля в сторону.Прежде всего, это разность сил действующих на правую и левую сторону автомобиля при движении. Причем действие одних сил может противодействовать другим силам.Если силы действующие на автомобиль, а их несколько суммарно одинаковы и слева и справа, автомобиль едет ровно. Но если появляется разница, появляется и увод.
Следствием такого поведения автомобиля на дороге, может быть одна или несколько причин. И устранение одних даёт возможность проявиться другим. Да и действие одних является следствием других. Таких причин более двухсот. Рассмотрим некоторые часто встречаемые причины и способы их устранения.
Здесь не рассматривалось использование различных по размеру, по производителю или вообще несоответствующих автомобилю узлов и деталей.
Колёса, шины, диски.
Этот раздел первый и самый распространенный о вобрал в себя всё что связанно с колёсами, шинами и дисками. Практика показывает, что в первую очередь проблемы увода автомобиля возникают из за колёс.
Прежде всего, на начальном этапе эксплуатации колёс, шин, дисков. Правильный выбор шин и дисков, правильная сборка колеса шиномонтаж балансировка и правильная эксплуатация, это основные и важные моменты которые нельзя упускать.
1.Разное давление в шинах в правых и левых колесах.
Разница более чем на 0,2 кг/см ².Спущенная шина имеет большую эластичность, большую поверхность соприкосновения с дорожной поверхностью и тем самым больший коэффициент трения. Необходимо отрегулировать давление в шинах.
2.Разный рисунок в правых и левых колесах.
Разный рисунок, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным рисунком могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
3.Разная высота протектора в правых и левых колесах.
Разныйравномерный износ протектора, а значит и разные шины. Шины с одинаковым размером, но разным износом протектора могут различатьсявесом, эластичностью и коэффициентомтрения с дорожной поверхностью. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
4.Неравномерный износ шин колес.
Неравномерный износ шин является следствием:
— не правильная регулировка углов установки колес и уровня подвески;
— не правильная балансировка колес;
— не удачный рисунок шин;
— не качественные шины;
— не правильная установка колес на направляющих;
5.Шины заточены под другие углы.
Долгая эксплуатация шин на автомобиле с неправильными углами установки колес и уровня подвески, привела к одностороннему равномерному износу шин. Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
6.Шины заточены под другое вращение.
Неправильная ротация (перестановка) колёс. Необходимо переставить колёса.
7.Деформация каркаса покрышек колес.
Деформация каркаса шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги в результате биения шин нет, увод есть. Необходимо заменить шины или переставить колёса.
8.Разрыв узкой части слоя стального корда в шине или повреждение.
Разрыв узкой части слоя стального корда шин при наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах, при жестком наезде на неровности дороги или инородное тело (гвоздь). В результате тонкая полоса износа по кругу напротив борта диска с внутренней или с наружной стороны шины. Необходимо заменить шины.
9.Биение шин колес.
При наезде на неровности дороги при низком давлении в шинах или жестком наезде на неровности дороги. В результате радиальное или диагональное биение шин, «шишак», «палец».Необходимо заменить шины, балансировка колёс, переставить колёса или заменить.
10.Неправильная балансировка колеса.
Дисбаланс колеса, может проявится в движении. Необходима балансировка колёс.
Биение колеса радиальное или диагональное, может проявится в движении.Необходимо прокатать диски и произвести балансировку колёса или заменить.
12.Неправильная сборка колеса.
Шина неправильно сидит в диске. Необходимо заново собрать и произвести балансировку колёса.
13.Неправильное крепление колеса.
Неправильно установлено колесо на направляющих,или отсутствие таковых. Правильно установить колеса на направляющих.
Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков разные, на правом и левом колесе. Необходимо переставить колёса или заново собрать и произвести балансировку колёса.
Замечались случаи с использованием шин асимметричным рисунком протектора, когда езда по мокрому покрытию и даже по сухому сопровождалась уводом автомобиля в сторону. Это обуславливалось одно направленностью отводных каналов и ламелей шин.
Разницы у колес не выявлено, но увод есть? Данный пункт исключает все предыдущие пункты раздела. Бывает даже на новых колесах, шинах и дисках. Необходимо переставить колёса.
Этот раздел более сложный, правильность определения причин, связанно и с оборудованием, на котором производится проверка, диагностика углов колёс и квалификация специалистов, которые проводят эти работы.
17.Схождение на увод не влияет!
18.Схождение разница динамика.
20.Нарушен угол развала передней оси.
21.Нарушен угол развала задней оси.
22.Развал разница динамика.
23.Нарушен передний продольный угол.
24.Передний продольный угол разница динамика.
25.Нарушен задний продольный угол.
26.Нарушен поперечный угол.
27.Поперечный угол разница динамика.
29.Вылет продольного угла (кастерный вылет).
30.Углы поворота колёс.
Разница углов поворота вправо и влево (радиусы поворотов). Отрегулировать, заменить узел подвески. * *
*. Очень сложно выявить причину, тем более устранить. Как правело результат ДТП. Перекос узлов подвески, рулевой системы или кузова.
* *. Неправильная сборка рулевого механизма, рулевой колонки или рулевого колеса. Рулевое колесо должно стоять по центру рулевой рейки, т.е. количество оборотов рулевого колеса вправо — влево должно быть одинаково.
Очень часто, после регулировки углов колёс проявляется увод автомобиля. Исправление углов колёс может привести к уводу автомобиля, если какая либо причина присутствует. Правильно проведения проверка и диагностика углов колёс, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, который указан в данном перечне ниже.
Перекос автомобиля вследствие неисправности пружинных элементов пассивной и активной подвески
Рессоры имеют разную высоту или упругость. Заменить.
Пружины имеют разную высоту или упругость. Заменить.
Торсионы имеют разную упругость или настроены на разную высоту. Отрегулировать, заменить.
36.Узлы активной подвески.
Узлы активной подвески имеют дефекты или неисправны:
а) пневмо подвески;
б) гидро подвески;
в) системы радарного или лазерного круиз контроля;
г) системы стабилизации и курсовой устойчивости.
Отрегулировать, заменить узел подвески.
37.Калибровка пневмо или гидро подвески.
Пневмо или гидро подвеска и система стабилизации не откалибрована. Откалибровать.
Люфт или деформация элементов рулевой трапеции.
Люфт или деформация рулевой тяги. Заменить.
39.Наконечник рулевой тяги.
Люфт или деформация наконечника рулевой тяги. Заменить.
40.Муфта рулевой тяги.
Люфт или деформация муфты рулевой тяги. Заменить.
41.Маятник, сошка маятника.
Люфт в маятнике или деформация рулевой сошки. Подтянуть, заменить.
42.Рулевой механизм, сошка рулевого механизма.
Люфт в рулевой механизме или деформация рулевой сошки. Отрегулировать, ремонт, заменить.
43.Сошка поворотного кулака, сошка стойки.
Деформация рулевой сошки поворотного кулака, сошки стойки. Заменить.
44.Неисправен усилитель руля механика. (гидро, электро-гидро, электро)
Не отрабатывает механика усилителя руля. Ремонт, заменить.
45.Неисправен усилитель руля электроника. (гидро, электро-гидро, электро), Не работает датчик положения рейки, не отрабатывает электроника.
46.Ошибки систем контроля и управления автомобилем.
Данный пункт, включает ошибки или отказ электронных систем отвечающих за работу одной или разных систем, подсистем контроля и управления автомобилем: CDC, IDS, EHPS, ABS, ESP, ADB, DSC, ADBX, ASR, ETS, TC, BAS, EBS, АСС, ADR, PSM, VSC, VDCAFS, VCRS.
Люфт деталей подвески.
Износ опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.
Износ шаровой опоры, не зажата. Заменить, подтянуть.
Износ плавающего шарнира. Заменить.
Другие резьбовые соединения подвески автомобиля. Подтянуть, заменить.
Повышенный люфт или чрезмерно затянут подшипник. Отрегулировать, заменить.
Деформация деталей подвески.
Деформация рычага. Заменить.
Изгиб штока или основания амортизаторной стойки в месте крепления к поворотному кулаку, цапфе.
55.Поворотный кулак, цапфа.
Деформация поворотного кулака, цапфы. Заменить.
Деформация подшипника. Заменить.
Радиальное,диагональное биение ступицы. Заменить.
Деформация поперечной балки или подрамника. Заменить.
59.Скользящий механизм верхних опор.
Неисправныеподшипники верхних опор стоек (подклинивание), характерный скрежет, скрип, щелчок. Заменить.
60.Амортизаторы, стойки амортизационные.
Разность эффективности работы амортизаторов. Заменить.
Деформация перекос элементов кузова.
65. Деформация тормозных дисков, барабанов.
Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (вибрация, увод при торможении). Проточить, заменить.
Падение крутящего момента на колёсо ШРУС разная угловая скорость. Заменить.
67.Неисправен дифференциал главной передачи.
Падение крутящего момента на колесо. Заменить.
Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей.
Правильно проведения проверка и диагностика автомобиля, может дать возможность определить причины увода или найти дефект, но для этого может одного квалифицированного специалиста будет недостаточно. Используя знания и опыт слесарей, рихтовщиков, развальщиков, автоэлектриков, шиномонтажников имея в наличие технической документации и указаний по ремонту автомобилей, с применением необходимого оборудования, инструментов и приспособлений может дать положительный результат.
70.Неравномерная загрузка автомобиля.
Неравномерное расположение груза или пассажиров.
71.Боковой ветер парусность.
73.Оборудование контроля углов колёс:
а) не откалиброванный компьютерный стенд контроля углов колёс. В показаниях или распечатке все данные соответствуют спецификации завода изготовителя автомобиля, на самом деле пункты 18. 19. 20. 22. 25. 29. 30. не соответствуют действительности. Спросить срок калибровки, проверить на другом стенде.
Калибровка компьютерного стенда с датчиками типа CCD раз в полугодие – раз в год;
б) не выставлена по горизонту рабочая поверхность стенда контроля углов (подъёмник, яма).
74.Оборудование балансировки колёс.
Не откалиброванный стенд контроля биения колёс.
Причины перечисленные здесь, могут быть взаимосвязаны и наличие одной может указывать на другую.
Другие причины увода автомобиля
Причины увода автомобиля от прямолинейного движения:
• нарушен сход-развал (развал-схождение).
• разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.).
• разные покрышки/ диски на передней либо задней оси.
• неравномерный износ шин.
• подклинивание тормозных колодок или троса ручного тормоза.
• деформация деталей подвески или элементов кузова (деформация лонжеронов, поперечной балки или подрамника).
• неисправные ШРУСы (редко, но бывает).
• неисправен гидроусилитель руля либо рулевая рейка.
• увод переднеприводной машины может быть если стоят проставки на передних пружинах (нос задран), причем тянуть будет в сторону более длинного привода
(полуоси начинают работать под углом, а на длинном приводе вектор центробежной силы будет больше). В этом случае увод ощущается при разгоне, а при
прямолинейном равномерном движении — нет.
• деформация каркаса колеса (бывает даже на новых колесах), проверяется путем замены колес — правого и левого, если увод автомобиля изменился на
противоположный значит причина в резине. В этом случае одно из передних колес нужно перекинуть задом наперед, что бы внутренняя сторона покрышки стала
• неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы «скачет» по чашке верхней опоры, с характерным
щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо — машину начинает вести вправо, если повернуть влево, то увод будет влево.
• параметры установки колес для «праворульных» машин с нерегулируемым развалом. Как правило исправляется с помощью „нестандартных работ“.
Многие пытаются сэкономить на регулировке заднего моста. Это не профессиональный подход. Регулировка заднего моста не менее важна чем переднего. Если
даже резину не будет «есть», все равно машина может „плавать“ на дороге или ехать „боком“. Рекомендуем проводить диагностику сход-развала на обеих осях.
Мой Mitsubishi Lancer тянет вправо, что делать?
Для большинства из нас вождение автомобиля - это повседневная деятельность, наши дороги не обязательно безопасны, и независимо от того, идет ли дождь, ветер или снег, у нас часто нет другого выбора, кроме как взять наш Mitsubishi Lancer. Не имея возможности действовать в условиях дорожного движения, мы стараемся иметь как минимум безопасный автомобиль! Если вам не по себе, если у вас создается впечатление, что ваш Mitsubishi Lancer тянет вправо, значит, вы попали на хорошую страницу. Наша команда приняла решение опубликовать этот контент, чтобы помочь вам найти причину проблемы и как можно скорее почувствовать себя в безопасности за рулем вашего автомобиля. Чтобы добиться этого, мы сначала проверим триггеры Mitsubishi Lancer, который тянет вправо без вибрации, и, наконец, автомобиль, который тянет вправо с вибрацией.
Mitsubishi Lancer, который тянет вправо без вибрации
Mitsubishi Lancer тянет вправо из-за выравнивания
Давайте начнем с того обстоятельства, что ваш Mitsubishi Lancer тянет вправо без вибрации, одним из наиболее типичных источников непрямой траектории на автомобиле является выравнивание, фактически, параллельность - это регулировка вертикального угла колес, эта регулировка в основном выполняется при замене шин. Несмотря на то, что сложно или даже невозможно узнать состояние вашего выравнивания, вы можете проверить боковины своих шин, если вы обнаружите ненормальный износ на вашем Mitsubishi Lancer, скорее всего, виновата центровка. В этом случае обратитесь в мастерскую или к специалисту по шинам, чтобы решить эту проблему.
Mitsubishi Lancer тянет вправо из-за покрышек
Говоря о шинах, параллельность - не единственный спусковой крючок для автомобиля, который тянет вправо. Фактически, если у вас есть разница в давлении в ваших шинах, рационально, что ваш Mitsubishi Lancer больше не имеет стабильного рулевого управления. Поэтому обязательно проверьте давление во всех четырех шинах. Если вы почувствуете, что ваш Mitsubishi Lancer тянет влево из-за давления в шинах, вы не только рискуете получить травму, но и ускорите их износ. А значит, вам придется быстрее их заменять.
Мой Mitsubishi Lancer тянет вправо, и я ощущаю вибрацию:
Mitsubishi Lancer тянет вправо из-за сайлентблоков
Теперь давайте посмотрим на случай, когда Mitsubishi Lancer тянет вправо, но при этом вызывает вибрацию рулевого колеса. Первое регулярное оправдание ошибки траектории плюс вибрация - то, что ваши сайлентблоки мертвы.. Фактически, когда они слишком изношены, они больше не будут выполнять свою функцию амортизатора и связующего звена между различными элементами вашей передней трансмиссии, что может вызвать отсутствие стабильности в рулевом управлении и вероятность того, что они будут больше изношены на одном. сторона, чем другая, которую ваш Mitsubishi Lancer тянет вправо. Проверьте их состояние и при необходимости замените. Если вам нужна дополнительная информация о проблемах с сайлентблоками, ознакомьтесь с нашим подробным содержанием.
Мой Mitsubishi Lancer тянет вправо из-за подшипников
Другая возможность, что ваш Mitsubishi Lancer тянет вправо, это один из ваших подшипников, как правило, передний мертвый, вы должны, помимо проблемы с траекторией, подвергнуться сингулярной вибрации или шуму качения. Фактически, когда подшипники повреждены, они больше не вращаются и замедляют вращение колеса, на котором они установлены, что, безусловно, может вызвать проблемы с траекторией. Проверьте их состояние и при необходимости замените их.
Мой Mitsubishi Lancer тянет вправо из-за амортизаторов
И последнее, но не менее важное: ваш Mitsubishi Lancer тянет вправо и создает вибрации за счет амортизаторов. Независимо от того, является ли это чашкой амортизатора, усталыми пружинами или скрученным цилиндром, любая проблема, связанная с амортизаторами, может нарушить обычное поведение Mitsubishi Lancer. Тем не менее, вы должны слышать шум, например, когда вы проезжаете неровности или лежачие полицейские. Проверьте состояние ваших амортизаторов и при необходимости обратитесь к автомеханику для замены.
Если вам нужно больше руководств по Mitsubishi Lancer, перейдите на наш Mitsubishi Lancer категория.
Тема: Три развала и опять тянет машину вправо :(
На самом деле тема занятная и из за которой много мучений - лично у меня! Уже опустил руки по этому поводу, так как не могу тратить деньги и делать постоянно развал.
Немного тянуло вправо после замены на зимнюю резину (M+S) , думал заеду на развал, заезаю, выежаю, ВСЁ отлично, первую неделю, потом с каждой неделей кажется что руль не ровно держу на прямых скоростных участках. Думал, может дорога, а может давление в резине разное, а может просто ГЛЮЧИТ меня. К сожалению, ни давление ни глюки, С КАЖДОЙ прокаткой тысячного киллометра ситуация ухудшается, машину ТЯНЕТ ВПРАВО. Когда отпускаю руль, я заметил, он стремится занять ровное положение, но так как он стоит не в центре, а левее, машина убегает направо, НО только если до прокатки в 10000км, она не так быстро убегала направо, то сегодня, скажу Вам, очень не приятно она это выполняет!
Смотрел не резину, кушает её НА ГЛАЗ - ровно! Но не могу понять одного - СЕРЕДИНА ПРОТЕКТОРА не съедается так, как края. Я СПЕЦИАЛЬНО даже ПЕРЕКАЧИВАЛ колёса на 0,4 бара, чтобы съёло середину, так НЕ ВЫХОДИТ, жрёт бока. может дело в том что я гоняю по городу? Возможен такой вариант?
В каком именно смысле? Но вообще все 4 резины одинаковые, диски ровные, и отбалансированые - не бъёт нигде, даже на 180км/ч. Если и есть МАЛЁХУ, то думаю из за грязи на дисках.
Ходовая отличная. И кстати когда делал развал, мне мастер сказал о том что кузов у меня идеальный, он даже удивился, сказал такие с завода редко выпуускают. То есть по геометрии там в тютельку всё, а в результате на практике сейчас руль криво стоит и тянет
У знакомого была такаяже ситуация - поменял наконечники ,сделал развал ,до этого было всё в идеале ,сместился руль ,стало тянуть я заставил его ехать тудаже чтобы поставили руль на место . В результате тянучка пропала - радости небыло предела .
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Ты точно уверен что из за смещения рейки может тянуть в сторону.
Рейка пытается встать на место за счёт кастора а не усилий Гура.
Это одна из причин а так список длинный вот ещё несколько причин :Причины увода автомобиля от прямолинейного движения :
Колёса:
1. Разное давление в шинах (более чем на 0,5 атм.);
2. Разный рисунок протектора;
3. Разная высота протектора в правых и левых колесах;
4. Неравномерный износ покрышек колес;
5. Колеса "заточены" под другие углы;
6. Деформация каркаса колеса;
7. Биение диска (овал, "восьмерка");
8. Биение покрышек колес (овал, "восьмерка");
9. Неправильная балансировка колеса;
10. Неправильная сборка колеса (шиномонтаж);
11. Неправильное крепление колеса (без центрирующих колец);
12. Вес колес, дисков, покрышек и балансировочных грузиков (суммарно разный на правом и левом колесе);
13. Разницы у колес нет,- увод есть? (бывает даже на новых колесах, покрышках и дисках) - исправляется перестановкой колес
Углы колёс:
14. Схождение (бывает при большем отклонении от номинала - более 15');
15. Нарушен угол развала (разница в развале правого и левого колеса более 0°30');
16. Нарушен продольный наклон - кастер (разница углов правого и левого колеса более 0°30');
17. Смешение заднего моста (нарушен угол тяги более чем на 20');
Подвеска:
18. Рессоры;
19. Пружины;
20. Торсионы;
21. Узлы пневмоподвески.
Деформация деталей подвески:
22. Рычаги;
23. Стойки амортизаторные;
24. Поворотный кулак;
25. Подшипники;
26. Ступица;
27. Поперечной балки или подрамника.
28. Неисправные (подклинивающие) верхние опоры стоек, вследствие чего пружина при поворотах, как бы "скачет" по чашке верхней опоры, с характерным щелчком. Причем если колеса повернуть до упора вправо - машину начинает вести вправо, если - влево, то увод будет влево до следующего поворота. Проблема встречается, как правило, на москвичах 2141 и Ауди 100;
29. Не одинаковая работа амортизаторов (на «стиральной доске»);
Рулевое управление:
30. Неисправен гидроусилитель руля (не работает один клапан);
31. Неисправен гидроусилитель руля (не работает датчик положения рейки);
Тормозная система:
32. Подклинивание тормозных колодок, поршней тормозных цилиндров или троса ручного тормоза;
33. Неравномерный износ, коробление тормозных дисков барабанов (при торможении);
Трансмиссия:
34. Неисправен ШРУС;
35. Неисправен дифференциал главной передачи;
36. Биение полуоси;
Другое:
37. Неравномерное расположение груза и пассажиров;
38. Боковой ветер - парусность;
39. Уклон дороги;
40. Увод переднеприводной машины может быть из за разницы длины полуосей (зависит от конструкции автомобиля).
Машину тянет вправо (влево) причины и устранение неполадок
Водитель автомобиля должен следить за грамотной работой всех систем машины, чтобы свести к минимуму риск дорожно-транспортного происшествия по причине выхода из строя одной из них. Особое внимание для безопасности поездки необходимо уделять тормозной системе и рулевому управлению. Если появились малейшие признаки их неисправности, нужно незамедлительно провести диагностику и устранить неполадку.
Типичной проблемой, с которой приходится сталкиваться при долгой эксплуатации автомобиля всем водителям, является самопроизвольное стремление руля повернуть в сторону, тем самым отклонив машину от выбранного курса. Если тянет руль вправо или влево, на то может быть множество причин. В рамках данной статьи будет рассмотрено, с чем связана проблема и почему тянет руль при торможении или разгоне.
Почему тянет руль в сторону
Самопроизвольное отклонение руля от выбранного курса вправо или влево опасно для водителя. Чтобы машина продолжала движение по заданному маршруту, придется прикладывать дополнительные усилия для удержания руля, что повысит утомляемость водителя и снизит его внимание к дорожной ситуации. При этом причины, из-за которых тянет руль влево или вправо, чаще всего довольно банальны и легко устранимы:
-
Неправильно накачаны шины. Чтобы автомобиль ровно двигался по дорожному полотну, в покрышках на одной оси должно быть одинаковое давление, иначе крен в сторону неизбежен. Если руль тянет влево, вероятно переднее левое колесо имеет меньшее давление, чем правое переднее. Сравните давление во всех колесах, на одной оси оно не должно отличаться друг от друга более чем на 0,5 атмосфер. Лучше ознакомиться с рекомендациями производителя автомобиля о том, какое давление в шинах необходимо поддерживать;
Причины отклонения от прямолинейного движения
Если машину ведет в сторону — следует оценить учитывать состояние дорожного покрытия (на дороге может быть колея, под которую колесо подстраивается), либо проблема в деталях подвески, рулевого управления или тормозов. Разберем каждую из причин.
Различное давление в шинах
Давление в шинах должно быть одинаковым для одной оси. Заводом-изготовителем указывается рекомендованные показатели, с учетом размера колес и степени нагрузки. При движении, транспортное средство, будет тянуть в сторону, если разница в давлении шин более, чем 0.5 атмосфер. При недостаточном давлении одного колеса, автомобиль уводит в сторону приспущенного колеса. Почему так происходит?
Возьмем три колеса, накачаем их разным давлением:
- 1 атмосфера (недостаточное давление) — износ шины приходится на внешнюю сторону протектора
- 2.2-2.5 атмосфер (нормальное давление) — износ протектора равномерный
- 3 и более атмосфер (избыток воздуха) — протектор изнашивается по центру.
Исходя из вышеуказанного следует, что разница пятна контакта между колес непосредственно влияет на траекторию движения.
Изношенность наконечника рулевой тяги
Рулевой наконечник представляет собой шаровый шарнир, соединяющий рулевую рейку и поворотный кулак колеса. Если наконечник изношен, он создает люфт (свободных ход цапфы), и авто тянет в сторону. После замены детали требуется отрегулировать развал-схождение, после чего проблема исчезнет.
Изношенность резины
Шина имеет свойство изнашиваться, а также деформироваться. Чем больше и не равномернее износ протектора, тем больше вероятности, что машину будет тянуть по сторонам. Протектор шины имеет рабочую поверхность, при минимальном остатке их нужно заменить обе на оси.
Износ подшипника ступицы
Выявляется неисправность на слух при движении автомобиля, или прокручиванием вывешенного колеса. При износе подшипник затрудняет вращение колеса, создает люфт, который ощущается на скорости 50 км/ч. Неисправный подшипник не обеспечивает прямолинейное движение колеса, из-за чего машина будет уходить в сторону. В зависимости от конструкции подвески, подшипник ступицы может меняться отдельно, либо в сборе со ступицей.
Нарушение развала-схождения колес
Правильный угол развала и схождения колес обеспечивает прямолинейное движение и равномерный износ шин и деталей подвески. Углы установки развал-схождения нарушаются по следующим причинам:
- сильный пробой подвески;
- ремонт ходовой части;
- деформация рычага, балки, рулевой тяги и наконечника.
После посещения стенда развал-схождения автомобиль перестанет тянуть в сторону.
Нарушение целостности кузова
Деформация кузова или рамы происходит вследствие повреждения силовых элементов конструкции кузова, а также после некачественного кузовного ремонта. Также на это влияет возраст авто (усталость металла). Если подвеска исправна, шины также в хорошем состоянии, то это напрямую говорит о деформации подрамника или лонжеронов.
Почему автомобиль тянет в сторону при ускорении?
Особенность большинства переднеприводных автомобилей в том, что длина полуосей трансмиссии разная, правая полуось длиннее, из-за чего при резком нажатии на газ, авто будет стремится право.
Люфт в компонентах рулевого управления
Если посмотреть на передние колеса сверху, то их передняя часть будет немного направлена вовнутрь. Это правильный угол схождения, так как при наборе скорости колеса стремятся наружу, и при исправном рулевом механизме, при движении они смотрят прямо. В рулевом управлении применены шаровые соединения тяг, которые способствуют повороту колес. В рулевой рейке или редукторе подвержены износу червячный вал, провоцирующие люфт всей рулевой системы. Из-за это происходит колебание колес, и авто начинает водить влево и вправо.
Изменение угла оси
Подобная проблема встречается редко и на больших пробегах. При износе сателлитов дифференциала, крутящий момент на полуоси передаваться с большой разницей, соответственно менее нагруженная сторона ведет авто в свою сторону.
То же происходит при неисправности муфты блокировки дифференциала, что особенно опасно при поворотах на высокой скорости — автомобиль уйдет в неконтролируемый занос.
Тянет руль при торможении
Отдельно следует отметить неисправность, из-за которой руль тянет влево или вправо при торможении. Чаще все это происходит по причине заклинивания тормозных колодок. Диагностировать данную неисправность довольно просто. Необходимо проехать на автомобиле около 15-20 километров в обычном для города режиме, не сильно напрягая тормоза. Когда расстояние будет преодолено, нужно выйти из машины и брызнуть немного воды на суппорты тормозных дисков.
Если они оказались раскаленными, и жидкость закипела, потребуется проверить исправность колодок, дисков и барабана. Чаще всего в такой ситуации необходимо заменить тормозные диски.
Способы решения проблемы
Если отпустить руль, исправный и правильно настроенный автомобиль должен двигаться прямолинейно при отсутствии помех на дороге. При этом водители не сразу могут разобраться в том, почему машину тянет влево или вправо, когда отпускаешь руль.
Многие автомобилисты практикуют проверку поведения машины путём отпускания рулевого колеса. Если транспортное средство не дёргается или не начинает уходить в сторону, это хороший признак. Но бывает и обратная ситуация.
Тут есть несколько причин. Каждая из них требует определённого подхода и выполнения специальных мероприятий с целью устранить проблему.
Тянет руль при разгоне
Когда самопроизвольное движение руля вправо или влево наблюдается только при наборе скорости, рекомендуется начать устранение неисправности со следующих пунктов:
- Проверка давления в шинах;
- Качественный сход-развал;
- Осмотр резины на наличие повреждений или отличия в износе покрышек на одной оси.
В редких ситуациях руль тянет в сторону при разгоне из-за серьезных проблем в механизмах рулевого управления или люфта.
(438 голос., средний: 4,56 из 5)
Похожие записи
Почему двигатель не прогревается до рабочей температуры
Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
Неравномерное давление в шинах
Первое, что вы должны проверить, когда ваш автомобиль тянет вправо, это давление в шинах. Например, высота транспортного средства не будет пропорциональной, если на одной стороне у авто недостаточно накачанные шины, будет наблюдаться крен. Низкое давление в шинах увеличивает сопротивление движению, что приводит к проблеме смещения и преждевременному износу шин. Создающиеся перенапряжение заставляет машину тянуть в сторону.
Плохая регулировка развал-схождения на оси заднего колеса
Mitsubishi Lancer IX – последний из могикан
Модель Lancer появилась в ассортименте Mitsubishi в 1972 году и существует сегодня уже в десятом поколении. В Европе Ланцер так и не завоевал популярности. Все дело в том, что этот автомобиль никогда ничем не выделялся и не предлагал ничего из того, что могли более дешевые и более популярные конкуренты. Не были японцу чужды и недостатки. Даже современный Лансер, несмотря на импозантность, в своем сегменте играет роль серой мышки.
История модели
Митсубиси Лансер 9 дебютировал в 2000 году, но на Европейском континенте он появился лишь через три года. В 2005 году японец пережил легкий фейслифтинг, в рамках которого обновили переднюю часть и салон (переместили ниже блок управления системой вентиляции). Подобных мелких изменений гораздо больше, но они не так значительны и почти не заметны.
В зависимости от версии двигателя, оборудования и рынка назначения кузов может немного отличаться даже среди экземпляров одного года выпуска. Массовое производство автомобиля было завершено в 2007 году, но для некоторых стран мелкосерийная сборка еще продолжалась. В частности, в России продажи модели девятого поколения возобновились в 2009 году под названием Lancer Classic и продолжались до начала 2011 года.
Особенности
По существу это обычный компакт, но немного другой, чем остальные. Он никогда не предлагался в кузове хэтчбек, что стало одной из причин отсутствия к нему интереса в Европе.
Mitsubishi Lancer обладает достаточно длинной колесной базой – 2600 мм. Как и современные автомобили Голф-класса, Лансер 9 внутри достаточно просторный. Даже пассажиры на заднем сиденье не могут пожаловаться на нехватку места. Не разочарует и багажник объемом 430 литров.
Lancer, помимо независимой задней подвески, ничем особенным не выделяется на фоне конкурентов. При его создании использованы достаточно простые конструктивные решения. Даже независимая задняя подвеска простая в сравнении с аналогичными схемами. О продвинутых системах мультимедиа лучше сразу забыть.
Передняя панель настолько примитивная, что, кажется, стилисты были лишены фантазии. Но для тех, кто ценит простоту, лучшей приборной панели в этом сегменте и не найти.
Из-за небольшого количества переключателей, кажется, что автомобиль оснащен очень бедно. Митсубиси предлагал только самый минимум: две подушки безопасности, электрически управляемые стекла и зеркала, а также кондиционер. Так же имелась ABS. Однако, в спортивной версии вы будете очарованы рулем, вставками из алюминия, настоящими спортивными указателями от версии Evo, кожаной обивкой и очень удобными креслами с развитой боковой поддержкой.
Самое большое преимущество этого автомобиля – послушность на дороге. Среди водителей бытует мнение, что Lancer ведет себя так хорошо, что система ESP пустая трата денег. Мало кто знает, что в независимых испытаниях, японский седан показал себя ничуть не хуже эталонного Ford Focus. К сожалению, по уровню комфорта с Фокусом он не сравнится. Хотя многое зависит от версии и комплектации. Наиболее интересно смотрится вариант Sport с немного заниженной подвеской и 16-дюймовыми низкопрофильными шинами. Такой автомобиль сравнительно жесткий, но едет он превосходно.
Двигатели
Европейский Мицубиси Лансер оснащался тремя бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,3, 1,6 и 2,0 литра. Самый маленький мотор – настоящее недоразумение. Даже 1,6-литровый агрегат мощностью 98 л.с. не позволяет уверенно передвигаться по шоссе. К тому же он потребляет топлива ничуть не меньше, чем 2-литровый атмосферник. 2.0 DOHC отдачей 135 л.с. один из лучших двигателей в истории Mitsubishi.
В дополнение к этим агрегатам в США и Японии Lancer был доступен с двигателями 1,5 л, 1,8 л и 2,4 л, оснащенным изменяемыми фазами газораспределения MIVEC. Дизельные моторы полностью отсутствуют в ассортименте модели.
Силовые агрегаты, по большей части, не требуют к себе внимания, за исключением регулярной замены жидкостей и фильтров, а также промывки дроссельной заслонки. Прогрессирующее со временем загрязнение приводит к неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Порой подводит и регулятор холостого хода. В отдельных случаях обнаруживается течь масла через сальники коленвала либо уплотнительное кольцо масляного насоса.
Кислородные датчики (лямбда-зонды), генератор, стартер и бензонасос отказывают при больших пробегах (после 200-300 тыс. км). Время от времени приходится сталкиваться и с неисправным блоком управления вентиляторами системы охлаждения (от 1 500 рублей за аналог).
Моторы с легкостью переваливают рубеж в 400-500 тыс. км. Правда, бытует мнение, что слаб насос системы жидкостного охлаждения, или даже обрывается ремень ГРМ. Но это касается, прежде всего, «экономных» клиентов, которые хотят обслуживать автомобиль по цене Лады, затягивают с заменой ремня, а состояние насоса оценивают на глаз, хотя его необходимо менять вместе с ГРМ.
Тем не менее, 1,6-литровые моторы к 150-200 тыс. км нередко начинают подъедать масло. Большая удача, если удалось отделаться лишь заменой маслосъемных колпачков (5 000 рублей с работой). Чаще всего приходится менять и кольца (20 000 рублей). А через 100-150 тыс. км все повторяется. После второй замены колец капитального ремонта практически не избежать - 50-60 тыс. рублей.
Иной раз подводит и 1,3-литровый атмосферник. После 200-300 тыс. км обнаруживается износ кулачков распределительного вала.
Трансмиссия
Порой неприятности встречаются и в пределах трансмиссии. Так в МКПП, идущей в паре с моторами 1.6 и 1.3, владельцы сталкиваются с преждевременным износом подшипников первичного или вторичного вала, а иногда и подшипников дифференциала.
Сцепление, даже в сложных условиях держится долго (более 150-200 тыс. км), а хороший комплект будет стоить около 4-5 тыс. рублей.
А вот автомат убить довольно трудно.
Ходовая
В ходовой в основном приходится менять расходные материалы. К 150-200 тыс. км изнашиваются сайлентблоки и шаровые опоры передних рычагов. Оригинальный рычаг стоит астрономических денег - от 17 000 рублей. Цены на аналоги стартуют с 1 600 рублей. Стоит признать, что неоригинальные рычаги существенно проигрывают в долговечности - ходят чуть более 40-50 тыс. км. Задние рычаги прослужат более 200-250 тыс. км.
При замене передних рычагов нередко возникают сложности с болтом крепления переднего сайлентблока. Гайка закреплена внутри подрамника, и ее нередко проворачивает. В сервисе сразу же берутся за болгарку и режут подрамник, чтобы получить доступ к гайке. Потом слесаря хватаются за сварку - заваривают дыру. В дальнейшем развивается коррозия, и подрамник приходит в негодность. Стоимость нового подрамника около 26 000 рублей, б/у в хорошем состоянии - в районе 7 000 рублей. Еще 7 000 рублей потребуется на работу по замене и регулировку схождения.
Со временем может потечь или застучать рулевая рейка. Оригинальная рейка обойдется в 39 000 рублей, а аналог доступен за 16 000 рублей. В специализированном сервисе за ремонт попросят около 9 000 рублей.
Владельцы также отмечают «слабенькие» тормозные диски, которые ведет из-за слишком маленького диаметра и недостаточной устойчивости к перегреву. Спустя 200-250 тыс. км нередко закисают направляющие тормозных суппортов, или поршень атакует коррозия. Ремкомплект с поршнем можно приобрести за 1 000 рублей.
Другие проблемы и неисправности
Коррозия «любит» Ланцер, но не чрезмерно. Mitsubishi, как и многие японские производители того времени, наносил на автомобиль очень тонкий слой лака плохого качества. Поэтому многочисленные царапины, сколы и коррозия оголенного металла – вполне ожидаемая картина. Впрочем, мало какой Lancer, окрашен в дорогой и богатый цвет, а потому косметический ремонт будет недорог. Чаще проблемы касаются задних колесных арок.
Материалы, использованные для внутренней отделки, могут показаться малопривлекательными и низкокачественными. Но это только иллюзия. Устойчивость деталей интерьера к износу высокая. Салон не донимает и скрипами.
В зимнее время зачастую замерзают замки задних дверей. В дальнейшем могут отказать актуаторы замков. Новый моторчик-актуатор можно найти за 300 рублей
После 150 000 км вентилятор отопителя подчас начинает работать только в 4-ом положении скорости. Выходит из строя резистор отопителя (5 000 рублей). Одна из причин - подклинивание моторчика из-за загрязнения и отсутствия смазки.
Вскоре может потребоваться и замена подрулевого шлейфа (от 1 500 рублей).
Цены и наличие запасных частей
Большинство деталей не дороги, но автомобиль любит заменители хорошего качества. Оно того стоит, так как ресурс деталей значительно выше, чем в немецких или французских моделях. На оригинальные запчасти лучше не рассчитывать, цены на них непомерно высокие. Комплект ГРМ можно купить за 40 долларов. Но лучше добавить 70-100 долларов и приобрести качественные элементы вместе с помпой. Тоже самое касается тормозных дисков, рулевых тяг и сайлент-блоков рычагов. К сожалению, не на все части есть хорошие заменители.
Стоит ли покупать?
Mitsubishi Lancer – автомобиль с хорошей надежностью и отсутствием не разрешимых проблем. Если вы ищите просторный, динамичный компакт, вас не пугает средненький дизайн, и вы хотите, чтобы автомобиль не подводил в дороге, тогда Митсубиси Лансер девятого поколения – один из лучших вариантов для Вас.
Читайте также: