Lexus rx300 дергается при разгоне
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Не набирает скорость Лексус RX 300
Машина временами не набирает скорость, обороты поднимаются до 2500, но скорость 20 км/ч. Потом следует сильный рывок и машина едет с огромной скоростью.
Заменён лямбда зонд и вставлен резонатор, потому что катализатор сгорел. Машина едет нормально только первые 10 минут, а потом начинается тоже самое, рывки на ровной скорости. То есть такое ощущение что её что-то держит, потом щелчок и машина летит вперёд самопроизвольно.
Здравствуйте. При включении задней скорости стоит на месте. Тахометр обороты набирает, но машина не двигается, как будто и не включал скорость. Включаешь переднюю скорость, едет вп.
Две проблемы, возможно взаимосвязаны. Не включается 4-ая передача, и не работает О/D, возможно из-за О/D и не включается 4-ая передача.
При движении не включается 4-я передача, иногда трогается с места со 2-й или с 3-й передачи. Коды показали: PO171 system too lean (bank 1)PO330 knock sebsor 2 circuit (bank 2).Подс.
Здравствуйте!АКПП Lexus RX 300, при переключении со 2->3, пробуксовывает и резкие удары.В чем может быть проблема?Заранее благодарю .
Здравствуйте, не знаю пока к кому обратиться, только зарегистрировался, по сему простите если что. У меня рекс первый американец, давно мучаюсь с блоком(пинки по коробке), а самое .
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
У вас коробка передач автомат? Причина в ней. Нужно диагностировать коробку. А что чек или овер драйв может горит? Нужна диагностировать, ну а так типичныя неисправность разрушения переднего планитарного ряда, особенно это 3 литровых косаемо.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Ну не суть, поймите это акпп виной. Смотрите обороты двигатель набирает, набирает. А передающего момента нету. Некоторые скажут что это буксует коробка. Но нет это чуток не так, планетарный ряд-это такой блок из шестеренок. Так вот он изнашивается, его зубцы стираются-ломаются. Так вот когда она не едет, а мотор обороты набирает, зубцы эти не могут в зацеп зайти. А потом раз, резко зацепились, от этого и рывок. То есть это 85% что планетарка. Но к таким вопросам нужно подходить с диагностики. В общем это не значит что поменять планетарку и все. Нет конечно заработает. Но качественно будет уже и отдефектовать ее полностью. В общем если ремонт, что лучше, ну это конечно лучше если специалист, действительно специалист, будет делать. Ремонт 60 тыс. С запчастями.
автоэлектрик
Сайт автоэлектрика. Практика ремонта, электросхемы и т.д.
Почему машина дёргается при разгоне
Почему машина дёргается при разгоне, это наверное самый частый вопрос при поступлении машины на диагностику. Что делать когда машина дёргается? Правильнее всего конечно обратиться на диагностику двигателя, но некоторые вещи можно проверить и устранить самостоятельно .
В первую очередь определитесь с характером дёрганья (рывков), когда они происходят. Происходят ли они только при резком нажатии педали акселератора (иногда сопровождаются выстрелами в глушитель, или во впуск) , или рывки происходят на определённой скорости, например при переключени АКПП.
Горит ли чек, если горит постарайтесь считать ошибку сканером, например ELM327, или с помощью самодиагностики, многие автомобили имеют функцию самодиагностики .
Рывки при резком ускорении
- свечи
- высоковольтные провода
- катушки зажигания
- распределитель зажигания (траблёр) .
В первую очередь нужно выкрутить и визуально осмотреть свечи, вот такие пробои изолятора сто процентов являются причиной рывков, катушку зажигания также можно проверить самостоятельно как описано здесь, особенно часто выходят из строя катушки на автомобилях ВАЗ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблёра)и визуально осмотрите целостность ценрального уголька и бегунка, на этой тойоте именно неисправность крышки трамблёра стали причиной рывков. Также к неисправностям системы зажигания относится и вода в свечных колодцах как на этой мазде, вода туда попадает после мойки двигателя или после езды по глубоким лужам, в этом случае искре проще пробить эту воду и искры в цилиндре не возникает.
Топливный фильтр.
Часто автовладельцы забывают, или просто не знают о необходимости замены топливного фильтра, а между тем он достаточно часто становится причиной дёрганья, в нашей практике были машины которые внезапно глохли в движении, ошибок при этом никаких не было, причина же была в топливном фильтре.
Неисправность АКПП
Если же машина дёргается во время переключения АКПП или на какой-то определённой скорости, тогда причину скорее всего нужно искать в трансмиссии.
Несколько примеров из нашей практики
На этой королле 120, причиной рывков при разгоне был пробой наконечника катушки зажигания и изолятора свечи. В этом случае нужно заменить и наконечник, и свечу.
- Этот Форд Маверик дёргался в движении из-за неисправной катушки зажигания , проблемы с системой зажигания из-за неисправной катушки зажигания.
- Старенькая Тойота корона троила и дёргалась из-за проблем с зажиганием часто бывает причиной дёрганья
Эти свечи тоже были причиной дёрганья автомобиля при разгоне. Как видите у них значительно увеличен искровой промежуток между электродами и имеется негерметичность.
Lexus rx300 дергается при разгоне
Давление топлива в норме.
Проверь на ходу. Сними!! форсунки проверь производительность, помой Расходомер воздуха очистителель карбюратора.
кислородники и ДМРВ проверял, инжектор промывал
как проверил? Если сканер,не верь! По его сигналу не определишь,правильный ли сигнал. только осциллограф. У меня CS-2,сам так прохлопал ДМРВ на Ниссане. А верил очень. После этого полдня траханья в др. сторону.
Если датчик расхода воздуха всё-таки помыл, и свечи действительно поменял, прокатись на нем километра два три с ветерком,потом дай поработать на ХХ минут пять - десять и погляди коррекцию.Длинную, будет больше 20% (или=) смотри каты, их три там стоит.
Досик, датчик расхода возддуха на ниссане, сам блок управления не считает неисправным при завышенных показателях - тогда сканер то при чем, дело опыта.И на тойоте, в частности Хорёк(RX300), небольшой налёт на нитях расходомера меняет дату и очень сильно, и то же сканер промолчит на наличие неисправности, хотя машина будет тупить и чахнуть с каждым днём. Сканер же (Карман в частности) позволяет вам заглянуть в суть происходящего, смотрите и запоминайте.
Про опыт не спорю,как то нечасто КС смотрю ДМРВ.Просто машина тупила (Примьера П11),не ехала. Сильно обеднялась смесь при нажатии в тапку.А КС в этот момент показывал увеличение вых.сигнала. Даже в граф. виде был скачок. А лямбда показывала бедн. смесь. Ошибок небыло.
Когда поменяли расходомер, машина поехала,а сигнал не изменился. Также рисовало.
Конечно,опыт. Я для себя этот момент обязательно буду проверять и сравнивать на др. машинах. Учиться и учиться.
А мыть расходомер не опасно? Я помыл как то раз на 2110,вообще не завелась после этого.
А может высоковольтную часть проверить как следует?
Провалы под нагрузкой часто бывают из за плохих катушек.
Досик, смотря про какой расходомер идёт речь, если Бошш Ниссана то эффект после мойки я лично видел один раз, ))) думаю ничего страшного в мойке для них нет.А вот с тойотовским поаккуратнее, очень нежные нити, если рука дрогнет можно и поменять.))))
По поводу RX, встречал пробитые катушки, по моим наблюдениям ,опять же в дате "нормального"не будет. По поводу катов, ох уж эти каты,)) но сначала спрошу - нет ли подсекания через выпускной коллектор, до катов? Есть у них такая привычка лопаться под защитным кожухом.)) Лично я проверяю катализаторы с полным сьёмом, так как помимо того что он может сгореть, он может ещё слететь с места, забиться продуктами горения масла и это можно увидеть только со стороны двиигателя, и неоднократно встречал такую хрень, что первые два ката целые а тот что под салоном, наполовину забивается. И совсем недавний пример, Хариер 1MZ - пришёл с нейстойчивой работой на ХХ и поддтраиванием.Ошибки - стёр сразу, особо не разглядывая, думал вылезут если что(самоувереннность хуже поноса)))) стандартный набор процедур, снял клемму сбросить длинные, машина ожила - да ещё как.Но не надолго, через два дня ситуация повторилась - вот тут то я поглядел ошибки - оба датчика кислорода без нагревателя, проверил так и есть. Век живи век учись - все равно помрёшь.)))
Ещё по поводу катов))), совсем недавно, помоему на калдине 2003 года(1AZ-FSE), от безысходности пришлось удалить кат, и что увидел - он сгорел в середине, края целые а в середине спайки, да ещё какие.))))Но он был керамический, а на RX они из фольги.))
Автомобиль дёргался на разгоне. Решил проблему в 5 шагов. Рассказываю как
Совсем недавно я заметил, что появились рывки при разгоне автомобиля. Многие в такой ситуации продолжают ездить и дальше с мыслями вроде: "Да пока что терпимо, вот когда вообще ехать перестанет, то тогда посмотрю".
Но я практически каждый день езжу на работу по 40 км туда и обратно, и поэтому стараюсь, чтобы автомобиль работал максимально правильно.
Итак, почувствовав рывки при разгоне я сделал всего 5 шагов, и нашёл неисправность. Возможно это поможет кому-то ещё.
Вспомни последнюю заправку
Как ни странно, но начинать нужно с самых банальных вещей, постепенно углубляясь в сложность проблемы.
Первым делом, конечно, необходимо вспомнить где была совершена последняя заправка. И если это была не какая-то крупная компания, то велик шанс, что дело именно в топливе, так как частные заправочные станции, мягко говоря, экономят на качестве топлива, увеличивая тем самым себе прибыль.
В моём случае это была крупная сеть, так что этот вариант я отбросил быстро.
Свечи
Большинство людей ленятся выкрутить свечи и посмотреть их состояние. Я лично не ленюсь, ведь по состоянию свечей можно многое сказать. В зависимости от нагара можно определить состояние воздушно-топливной смеси (бедная или богатая), наличие искры, и многое другое. Если свечи, извините за выражение, "засраны", то разумеется на них не будет искры, или будет такая слабая, что пользы от неё никакой.
В итоге смесь не может воспламениться, вследствие чего появляются те самые рывки.
Форсунки
Как вы, наверное, знаете во всех инжекторных двигателях топливо в камеру сгорания поступает из форсунок, которые его там распыляют. Если вы любите сэкономить и заливаете дешёвое топливо, то спешу вас огорчить — ваши форсунки скорее всего уже забиты, топлива приходит меньше, и из-за этого и появляются подёргивания.
Прочистить форсунки желательно в автосервисе, где есть специальное оборудование. Это можно сделать и самому, но это тема уже для отдельной статьи. Если вам будет интересно, то напишите в комментариях. Я знаю как минимум 2 способа прочистки форсунок.
Электрика
Далее смотрим на электрику. Сейчас даже самые дешёвые автомобили буквально напичканы различной электрикой и множеством датчиков, без которых автомобиль просто не поедет.
При выходе из строя какого-либо датчика проблемы будут обеспечены. Так рывки во время набора скорости могут связаны с проблемами с датчиком массового расхода воздуха или с датчиком положения кооленвала. Чтобы их проверить будет достаточно одного мультиметра.
Чип-тюнинг
Собственно если всё вышеперечисленное уже проверено, то возможно проблема с "мозгами", а точнее с их прошивкой. Помните, что после неграмотной прошивки ваш мотор может перестать нормально работать не только сразу, но и спустя какое-то время. Поэтому следует обращаться в качественные автомастерские, желательно с положительными отзывами ваших друзей или знакомых.
Lexus rx300 дергается при разгоне
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
Lexus RX300 U140F скрежет при трогании с места
Для тех, у кого возникли проблемы с АКПП (едет, но плохо).
Lexus RX300 U140F скрежет при трогании с места
Я тоже извиняюсь за такой вопрос. Послушать на подъемнике не получится, так как проблема пока вылезает редко и невоспроизводимо. Видимо надо подождать, либо станет хуже и проще для диагностики, либо пройдёт.
В любом случае благодарю за ответ.
[ Post made via Android ]
Колодки смотрел, износ процентов 20, диски почти новые (выработка незаметна). Тормоза не скрипят. Снега/льда в тормозных механизмах вроде тоже нет. Но если есть подозрение на тормоза, пожалуй разберу их и смажу направляющие и суппорта, хуже не будет. Тем более баллочик такой есть.
Вот этого я и боялся. Пробег машины 200 тыс км. Предыдущий хозяин проехал на машине 50000 км, масло в АКПП менял 2 раза с заменой фильтра, и говорит, что не ремонтировал. Так что есть вероятность, что в коробку никто лазил еще.
Признаком скорой смерти планетарки может быть серая металлическая пыль в атф, я правильно понимаю?
Если действительно дело обстоит так, может есть смысл провести "профилактический ремонт"? Снять автомат,промыть все, заменить везде резину и тефлон, подкинуть новые фрикционы, заменить планетарку и заднююю крышку? Ну и ГТ проверить. Вроде это основное, что может сломаться в этой коробке. У меня есть успешный опыт самостоятельного ремонта F4A42, так что некоторое понимание ситуации имеется.
Или лучше не трогать, пока не сломается совсем?
Планетарка передняя имеется ввиду? То есть снимать коробку для замены придется, через заднюю крышку не добраться?
А как вообще умирает планетарка? Мои симптомы будут прогрессировать постепенно, или просто в один прекрасный день автомат резко сломается?
Lexus RX ll с пробегом: пинки АКПП и детонация моторов
Хочется надёжности Тойоты и хотя бы немного «лакшери»? Выход есть, и имя ему – Lexus. Посмотрите, например, на RX ll. Мало того, что Лексус, так ещё и кроссовер! К тому же совсем недавно мы рассказали, что гниют эти машины очень медленно, частыми поломками в ходовой части не раздражают, а электрика – вообще одна из самых надёжных. Осталось только убедиться, что с моторами и коробками у RX ll тоже всё в порядке. Что ж, приступим.
Трансмиссия
С начала – общая информация. Не надейтесь увидеть на RX механические коробки – тут только автоматы. Переднеприводные машины существуют, но их очень мало. Полный привод на RX — с традиционным межосевым дифференциалом, а на рестайлинговых автомобилях – даже с блокирующей его вязкостной муфтой. В принципе, такая же конструкция была и на RX первого поколения, но при смене поколения схему привода слегка упростили. Машина с такой блокировкой не становится серьезным внедорожником, но на скользких покрытиях управляемость немного лучше. К тому же без блокировки поломать раздаточную коробку оказалось проще простого: достаточно пару минут побуксовать с полностью неподвижной задней осью. Например, на беговых барабанах при прохождении техосмотра.
Механическая часть трансмиссии показательно надежна. Нужно лишь следить за пыльниками ШРУСов, а после полутора сотен тысяч пробега прислушиваться к вибрациям на старте. Если они есть, придётся проверить карданный вал, точнее, его промежуточную опору, чтобы избежать дорогого ремонта самой «трубы». И не стоит забывать о том, что масло в раздаточной коробке и заднем редукторе нужно менять каждые 40-50 тысяч километров пробега. Оно там, конечно же, не вечное.
На фото: Lexus RX 350 '2006–09
На раздаточной коробке также рекомендуется менять сапун, который сделан в виде отдельной детали. Заменить его проще, чем промыть.
На переднеприводных машинах возможен ранний износ ШРУСов, особенно внутреннего трипода, что выражается в повышенной шумности и явном перегреве пластика чехла при длительной нагрузке.
А теперь перейдём к коробкам передач.
Автоматические коробки передач на всех не гибридных версиях – разновидности агрегата Aisin 95-51LS (по классификации Toyota – U151F/E). В общем-то, классика – пять ступеней, электронное управление и довольно консервативная конструкция.
На большинстве машин до рестайлинга у АКПП есть щуп, а у большей части американских автомобилей с опцией буксировки прицепа коробка с завода оснащена внешним усиленным радиатором, а не только теплообменником в радиаторе мотора.
Есть несколько вариантов исполнения блока управления АКПП. Для европейских машин предлагался даже «типтроник» — вариант с ручным переключением передач, но по сути, все коробки совершенно одинаковы по ресурсу и возможностям.
Моноприводные коробки 151E стоят дешевле, и точно такие же ставили на Camry, RAV4 и кучу других моделей, поэтому в случае необходимости можно найти вполне живой автомат с более легкой машины со слабым мотором. На тяжелом кроссовере даже моноприводная коробка нагружена очень сильно. Полноприводные АКПП 151F дороже более чем в полтора раза и наверняка имеют меньший остаточный ресурс.
Тем не менее, АКПП серии E прекрасно превращается в F, нужно лишь поменять «колокол», главную пару, а иногда поставить реперный диск и датчики. Это позволит значительно сократить расходы при поломке АКПП. Действительно, ремонт этой пятиступки обычно выходит дороже 60 тысяч, а скорее всего, цена будет раза в два выше: «стандартный» набор запчастей при полной переборке обычно тянет на 30-50 тысяч, часто еще и люфтят планетарные передачи, и их меняют на «бэушные» или восстановленные. А неплохой контрактный агрегат иногда можно купить дешевле 50 тысяч, поскольку эта модель АКПП очень распространена.
Тойотоводы со стажем знают, что это очень надежные коробки, способные при своевременной замене масла без особых проблем пройти 300-400 тысяч километров. Так почему же такое внимание к ремонтам?
На фото: Lexus RX 400h '2005–09
На Lexus RX коробка сильно перегружена, особенно в паре с мотором объёмом 3,5 л. При пробегах менее 200 тысяч регулярно встречаются машины, коробки которых могут и пинать, и ударять. Да и полный выход из строя, к сожалению, не такая уж большая редкость. К тому же программное обеспечение американских машин оказалось заточенным под очень неспешный стиль передвижения.
Возрастные машины при малейшем загрязнении ДМРВ и дросселя и небольших колебаниях в параметрах лямбда-сенсоров, при которых мотор еще отлично себя чувствует, начинают «пинаться» исключительно из-за сбоев системы управления. Совершенно стандартными проблемами являются пинки при переключениях вниз, особенно при резком ускорении после равномерного движения. При обычном разгоне с места проблема менее выражена и связана в основном с повреждениями самой АКПП.
Лечить проблему пытались новым ПО коробки, и частично это помогает. Если «железо» АКПП в порядке, и не загрязнен гидроблок, ситуация, как правило, улучшается. Но обычно требуется вмешательство и в мотор: чистка MAF, проверка состояния дросселя и его очистка, проверка и адаптация ДПДЗ. Часто помогает замена свечей, особенно у моторов MZ.
Гидроблок традиционно для Aisin очень чувствителен к загрязнению масла и крайне не любит агрессивных водителей, стирающих накладки блокировки ГДТ при интенсивных разгонах. Зато он любит внешний фильтр коробки и хороший внешний радиатор с термостатом.
По механической части АКПП достаточно надежна. В первую очередь износу подвержен суппорт задней крышки АКПП и его уплотнительные кольца. При утечках давления в этой зоне страдает пакет Оведрайв, а иногда и Директ. Часто первопричиной бывает поломка игольчатого подшипника крышки, его стоит сразу проверить при наличии ударов при включении второй и третьей передач. Для проверки не нужно даже снимать коробку, достаточно немного опустить силовой агрегат на подрамнике.
Эксплуатация на грязном масле приводит к повреждениям крышки насоса и его втулки, а также сальника ГДТ, и к прогрессирующим проблемам гидроблока.
К сожалению, с мощными моторами есть риск повреждения планетарной передачи Форвард (задней). У неё появляется люфт осей сателлитов, а в запущенных случаях выкрашивает их зубья, сильно повреждая коробку в целом.
На фото: Lexus RX 350 '2006–09
Периодически желательно проверять и заменять самые нагруженные соленоиды во избежание проблем по механической части. В основном – соленоид линейного давления и соленоиды SL1, а иногда – и SL2-SL3.
Машины первых лет выпуска могут иметь не самую удачную модификацию гидроплиты, и для улучшения качества работы её лучше заменить в сборе на более поздний вариант (2005-2009 года выпуска).
Гибриды оснащались совсем другой трансмиссией. Иногда ее называют вариатором, но к традиционным конструкциям с ремнем или цепью она никакого отношения не имеет.
В приводе Synergy Drive используется дифференциальный привод с электрической связью в ветви малого момента. Непонятно? На пальцах объяснить довольно сложно, но мы попробуем.
Представьте себе конструкцию из двух дифференциалов, один из которых делит поток мощности на две ветви, а второй собирает снова воедино. Если на одной из ветвей поставить коробку передач, а дифференциалы сделать несимметричными (так, чтобы на коробку передавалась лишь малая часть мощности), то получится что-то подобное Synergy drive. Только вместо коробки передач тут электрическая передача, а два дифференциала выполнены в виде одной сложной планетарной многорежимной передачи. Электрическая передача может полностью разобщать этот привод ( в этом случае машина будет ехать только на электрической тяге), работать только в режиме генератора или же полностью блокировать ветвь с помощью механической блокировки (вся мощность мотора будет передаваться только через «дифференциалы» механической связью). Варьируя «передаточное число» связки генератор — электромотор, можно получить любое передаточное отношение для этой коробки передач относительно ДВС и выходного вала. Надеюсь, стало понятнее?
Если нет, не расстраивайтесь: конструкция действительно крайне сложная, многорежимная и по-своему уникальная. И на удивление не капризная в работе, ведь тут минимум сложной гидравлики, механика весьма надежна, а нагрузка идет в основном на электрическую часть.
Моторы
Линейка двигателей у Lexus RX не слишком впечатляет размахом, но зато по качеству отличная. До рестайлинга машины комплектовались двигателями V6 серии MZ объемом 3,0 и 3,3 литра, после рестайлинга вариант этого мотора остался на гибридах. Всё это – двигатели 1MZ-FE и 3MZ-FE, старые «бойцы» тойотовской школы.
После рестайлинга основой моторной гаммы стали двигатели новой серии 2GR-FE объемом 3,5 литра. Надежность в целом у них высочайшая, но некоторые слабые места всё же есть.
При регулярном обслуживании все моторы имеют шансы без серьезных ремонтов разменять 300-350 тысяч километров, а при некоторой удаче и перешагнуть за полмиллиона километров. А враги этих двигателей нам хорошо знакомы: неудачный выбор масел, перегревы, грязные фильтры, неисправности систем питания и управления, сбои в работе трансмиссии и агрессивное вождение.
Общим слабым местом всех Lexus RX (кроме гибридной версии) является основной радиатор. Его регулярная замена и контроль протечек — залог долгой жизни моторов. Радиатор склонен к течам бачков в нижней части. Как многие полагают, из-за не очень удачной конструкции и креплений проседает длинная нижняя часть. Неоригинальные узлы часто имеют больший ресурс и проблеме менее подвержены, но нужно следить, чтобы они не оказались тоньше.
Также на всех моторах ниже среднего ресурс помпы, так что её стоит регулярно «прослушивать». Особенно часто она выходит из строя на 2GR, но и на моторах MZ этот узел тоже не безупречный, да к тому же сложный в замене.
На фото: Lexus RX 350 '2006–09
Моторы MZ славятся своим ресурсом, и на легковых автомобилях они действительно «вечные». Но о некоторых вещах помнить придётся.
Во-первых, у этих моторов привод ГРМ ременный. Это надежно, только нужно не забывать его менять и не экономить на деталях. И следить за течами масла, которые для ременного ГРМ очень опасны. К сожалению, течи у возрастных моторов встречаются. Часто текут крышки и сальники, за что стоит сказать «спасибо» простецкой системе вентиляции картера.
Ещё одна неприятная особенность – склонность к детонации. Установка неправильных свечей, эксплуатация на 92-м бензине, загрязнения радиаторов – всё это сильно снижает не только мощность, но и ресурс. И нужно очень тщательно следить за состоянием датчиков детонации, которые фанаты марки рекомендуют заменять новыми после десяти лет работы.
Конструкция системы охлаждения тоже способна доставить много неприятных минут. В развале блока расположен шланг перепуска малого круга системы, который греется и склонен к течам. Подобраться к нему сложно – нужно снимать весь впуск. Также непросто подобраться к термостату, который хотя и надежен, но не вечен: потребуется или снимать впуск, или серьезно разбирать навесное оборудование с торца мотора. Намного чаще придется менять прокладку термостата, тоже склонную к течам.
На фото: Под капотом Lexus RX 350 '2006–09
Загрязнение дросселя и системы вентиляции картера, постепенное «расползание» ее трубочек – это «болезнь» почти всех старых моторов. А вот понемногу облезающая проводка форсунок почему-то встречается в основном у RX. Расположена она тоже в развале блока, и любой ремонт превращается в серьезное испытание.
Клапаны фазовращателей требуют регулярной замены для предотвращения излишней нагрузки на ГРМ.
На фото: Lexus RX 330 '2003–06
Дроссель тут очень хитрый: с мини-дросселями, ограничивающими мощность холодного мотора, и сложной формы. В результате загрязняется он проще, чем хотелось бы, а промыть его сложно. Попрыскать карбклинером уже не получится, придется снимать и вымывать, и чем старше мотор, тем чаще.
В остальном моторы вполне крепки и к тому же крайне недороги. Как в ремонте, так и в замене.
После рестайлинга на смену двум моторам пришел один, но объемом 3,5 литра и мощностью примерно в 270 л.с., что заметно улучшило динамические параметры машины. В приводе ГРМ этого двигателя стоит цепь, а его система управления заметно современнее предшественников. Но сложностей с этими моторами, несмотря на более свежий год выпуска, больше, а сами они дороже.
Самая опасная родовая проблема – маслопровод на машинах 2006-2008 года выпуска. При пробегах более 50 тысяч километров резиновый шланг в системе управления фазами ГРМ протекал, а расход масла в этой системе такой, что минут за пять мотор терял его совсем. Последствия – самые тяжелые. В ходе отзывной кампании дилеры меняли шланг, а на более поздних машинах вместо двух трубок и шланга использовалась уже единая трубка. При выборе машины на этот нюанс стоит обратить внимание, и если стоит шланг, сразу заменить его деталью 15772-31030.
На фото: Под капотом Lexus RX 400h '2005–09
«Проблема пятого цилиндра» на этом моторе даже получила собственное название – «ППЦ». На самом деле, на 2GR-FE это скорее проблема первого цилиндра, а пятый цилиндр умирает на моторах 2GR-FSE на следующем поколении модели. При эксплуатации по пыльным дорогам из-за особенностей конструкции впуска проникающая пыль начинает убивать первый и пятый цилиндры. Погибают впускные клапаны, появляются задиры, может разрушиться компрессионное кольцо. Осложняется все плохой циркуляцией охлаждающей жидкости в этой зоне.
Такая же проблема проявляется и при «умирании» катализатора, так что следите за его состоянием. При покупке рекомендуется внимательный осмотр впускного коллектора и дросселя на предмет присутствия песочка, а цилиндрам не повредит эндоскопирование. И даже обычный замер компрессии может многое рассказать о стоянии мотора.
На фото: Lexus RX 400h '2005–09
После покупки стоит покупать только качественные фильтры, ставить их на силиконовую смазку и следить за состоянием катализатора, особенно в регионах, где много пусков при очень низкой температуре: они сильно изнашивают этот узел.
Ресурс помпы порой до обидного мал: оригинал может потечь при пробегах до 50 тысяч. Особенно сильно рискуют машины из холодных регионов. Вдобавок мотор очень чувствителен к уровню жидкости и качеству работы системы охлаждения, так что без последствий не обходятся даже легкие перегревы.
При эксплуатации на маловязком масле SAE30 и регулярных высоких нагрузках в жаркую погоду возможны и задиры вкладышей. Для RX это особенно актуально в силу большой массы машины и связанных с этим повышенных нагрузок. После 200 тысяч пробега было бы неплохо снять и очистить картер и приемную трубу маслонасоса. При тяжелой эксплуатации летом лучше использовать масла с вязкостью выше SAE40.
Ресурс цепей колеблется в широком диапазоне в зависимости от стиля эксплуатации. Не редкость машины с цепями, прошедшими как более 250 тысяч километров, так и гремящими при пробегах менее сотни. Правда, шум цепи при запуске часто путают с шумом от муфт фазовращателей, которые выполнены тут не лучшим образом. Этот шум довольно безобиден, муфты крепкие, но перфекционистам он будет крайне неприятен. Цена новых муфт довольно высокая, а шум гарантированно проявляется при пробеге более 60 тысяч. Несмотря на эти небольшие недостатки, мотор достаточно ресурсный и надежный. И даже простой в ремонте.
На фото: Lexus RX 350 '2006–09
К сожалению, налог для двигателей мощностью выше 250 сил великоват, что для довольно экономных в эксплуатации автомобилей неприятно. Впрочем, если вы хотите более «свежую» в целом машину, других вариантов у вас нет.
Выводы
Если вам нужна практичная машина, то покупайте Toyota. Если нужна машина еще и с «душой», и с приятным вниманием к деталям – берите Lexus. RX это правило блестяще подтверждает.
Хороший кузов, начинка, моторы и коробки. Отличный дизайн и интерьеры, отличный комфорт и вполне приличные ходовые качества – всё это у машины есть. И даже цена не кусается.
В числе минусов назовём расходы на топливо, а в случае с машинами после рестайлинга – и на налоги, при том что 270 л.с. не делают из кроссовера гоночную машину. Более того, разница в динамике с машинами до рестайлинга и моторами объёмом 3,3 л вообще не ощутима.
На фото: Lexus RX 300 '2003–06
Выбирать, как всегда, стоит конкретный экземпляр, поскольку многие из этих автомобилей покупали «наездники», которые не думали об обслуживании и щедро расходовали отведенный автомобилю ресурс, экономя на обслуживании.
И не соблазняйтесь на гибридную версию. Да, в городской эксплуатации можно «сбить» расход до 10-11 литров на сотню, что для большой машины неплохо, но проблемы с гибридом радость от этой экономии сведут на нет. Лучше тогда купить дизельный автомобиль из Европы: тут будут и динамика, и меньшие расходы на ТО, и управляемость. И главное – машина будет предсказуемой (если правильно выбрать), а вот что подкинет гибрид – вопрос сложный.
РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения
РЕШЕНО - Дёргается при разгоне. После неполного торможения ⇐ Mobilio
Модератор: СергейКА
Всем привет!
Мобилька дёргается при разгоне. Выглядит это так:
сначала разгоняется (медленновато) потом дёрг назад-вперёд и продолжает разгон,
через какое-то время опять тоже самое, потом снова, потом ещё .
Если педаль газа сильно давить, то время между повторами маленькое (1-2 сек), если не сильно, то между рывками 3-4 секунды.
Если после первого рывка сразу педаль газа чуть ослабить, то время увеличивается, а может и вообще не случится второго/третьего/. рывка.
Как я заметил, это НЕ возникает при разгоне с места. Только при разгоне после неполного торможения, когда притормозишь и снова добавляешь газу.
Масло в вариаторе менял. Ничего не изменилось. Ну может чуть-чуть реже стала возникать такая ситуация.
Какие есть мысли или вопросы? в чём причина? как лечить?
Видел я это, конечно.
Но у него просто "провалы" были, т.е. не тянула, а у меня дёргание, т.е. именно кратковременные импульсы туда-сюда.
Думаю, что коробка пытается что-то там сделать с переключениями, но у неё "не получается".
Просто мне что-то не верится, что такие дёргания могут быть из-за свечей.
хотя, попробую. Свечи есть, можно и поменять
О результатах, как обычно, сообщу !
А движок как на слух при этом - работает ?
Если коробка так барахлит, то двигатель всё равно тянуть должен, и тогда в рывке обороты по идее
должны скачками увеличиваться/уменьшаться.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А если при рывках обороты двигателя стабильные, значит вариатор держит нормально.
Вот как-то так думаю
У меня такого не было, но что было у старого хозяина? Сие скрыто от нас туманами японского моря .
Всем - спасибо за советы и уточнения! Буду делать и наблюдать. Когда справлюсь с бедой - напишу сюда отчёт.
(сам не люблю "зависшие", т.е. незакрытые темы)
Итак, друзья, отчитываюсь!
Как только нашлось время стал устранять возможные причины дёргания, как тут было совершенно разумно сказано:
На первом же этапе мне повезло
Т.е. после замены свечей всё прошло !
Следовательно эти дёргания не были связаны с вариком, а были следствием "пропуска" такта зажигания, по причине изношенности свечей.
Кстати, об изношенности свечей. Ребята, я такого ещё в жизни никогда не видел, честное пионерское!
Я бы может ничего и не заметил, если бы все свечи были одинаковые, но, видать, японец последний раз менял только те, что спереди
Это были свечи DENSO, а у меня закуплены были NGK. Ну я на них особо и не смотрел. А вот задние оказались тоже NGK и я, естественно, решил их сравнить. Оказалось, что номер у них отличается одной дополнительной буковкой в конце маркировки, поэтому я стал сравнивать искровой зазор и тут .
Первый раз видел свечи, у которых на центральном электроде метал выгорел до такой степени, что V-образная прорезь по центру электрода еле угадывалась, а у внешнего (корпусного, загнутого) электрода тощина на конце была меньше чем у основания более, чем на половину.
В результате, искровой зазор был более чем в два раза больше, чем на новых свечах.
Жуть.
При этом сами свечи - нормальные, не закаканные, не рыжие, .
Представляете какое качество безнина у япошек, если свеча смогла дожить до такого износа/выгорания .
"Не верьте, если в объявлениях пишут про расход 11 литров". Шесть лет на Lexus RX300
Игорь покупал этот кроссовер у знакомого, который перед поднятием пошлин привез его из США. Первые 90.000 миль Lexus "накатал" в США, еще 20.000 за три года проехал по Беларуси первый владелец. С 2014 года нынешний хозяин добавил почти 90.000 миль.
У нашего собеседника машина 2002 года выпуска, под капотом 3-литровый мотор, работающий в паре с 4-ступенчатой АКПП. Шесть лет назад Игорь заплатил за кроссовер 13.000 долларов.
– Знакомый отдал по хорошей цене, в то время аналогичные экземпляры на рынке продавались по 14-15 тысяч. Машина была в хорошем состоянии, вдобавок я знал всю ее историю с момента приезда в РБ. Из нюансов – нужно было покрасить капот, поскольку он был достаточно сильно "отпескоструен", местами начала появляться коррозия. Самое неприятное, что покрасчики не попали в цвет, капот теперь здорово отличается оттенком от крыльев.
Машина в богатой комплектации, есть все необходимое для комфортного передвижения. Салон кожаный, руль деревянный. Сиденья с памятью и подогревом, но на материале производитель почему-то решил сэкономить, сделав из кожзама боковину, которая благополучно износилась раньше основной части кресла.
Также есть зеркальная тонировка AS3, с которой случилась забавная история. После переоформления машины в ГАИ поехал проходить техосмотр, инспектор не поверил, что это заводские стекла, говорил, что таких не бывает. Куда-то звонил, смотрел какие-то каталоги, после чего убедился в своей некомпетентности.
За время эксплуатации самой дорогой поломкой оказался кардан. Где-то три года назад на определенной скорости стала появляться вибрация. Реставрация стоила 180 долларов. Надо сказать, что сделали качественно, до сих пор никаких нареканий.
Еще из дорогого – полная замена масла в АКПП. Два года назад обслужить "автомат" стоило 250 долларов: 12 литров оригинального масла – три банки по 50 долларов, фильтры и прокладки - 50, плюс еще 50 за работу.
В остальном на обслуживание и содержание уходит немного. Например, масла в мотор нужно 4,7 литра. Заливаю "синтетику" 5W30, замену произвожу каждые 10 тысяч . Менять ГРМ недорого, но есть один важный нюанс – помпа проходит где-то половину срока службы роликов и ремня. Она начинает подтекать уже где-то через 30 тысяч. Выходит, что на одну замену комплекта ГРМ приходится два раза менять помпу.
С фильтрами, тормозными дисками и колодками проблем нет. Как и на любую другую машину, можно выбирать среди множества производителей разных ценовых категорий. А вот с остальными деталями сложнее. Либо "оригинал", если он не стоит баснословных денег, либо какие-нибудь Masuma/Sakura.
Из недавнего – пошли под замену оба задних амортизатора. Ставил KYB, пара обошлась в 150 долларов. На передней оси пружины и амортизаторы "родные". В передней подвеске менялись только стойки стабилизатора.
А вот сзади делалось достаточно много. Почти сразу послу покупки менялись сайлент-блоки подрамника, четыре оригинальные детали Toyota стоили 140 долларов. Позже потребовалась замена “плавающих” сайлент-блоков в задних продольных рычагах. Сперва поставил Febest – хватило на месяц. Вместо них купил оригинальные рычаги. Стоили, как оказалось, не так уж много, где-то 75 долларов за штуку.
Года полтора назад менял подушки заднего моста. Экспериментировать с “китаем” не стал, сразу купил Toyota – две подушки обошлись под “сотку”.
В остальном только затраты на “расходники”. Больше всего уходит на топливо. В городе машина расходует в районе 15 литров. Поэтому не верьте, если в объявлениях пишут, что их Lexus тратит 11, – это вранье. Такой расход может быть только на трассе при скорости до 120. Если ехать по автобану около 150, то будет 12-13 литров.
Многие предлагали поставить газ, но мне это кажется лишним. Если не будет хватать денег на заправку Lexus, просто куплю что-то более экономичное, но в сторону газа точно не посмотрю.
Машине уже 18 лет, но кузов еще очень крепкий. В отличие от других “японцев” Lexus, можно сказать, не ржавеет. Кроме капота красил заднее правое крыло, правда, ржавчина на арке снова начинает проявляться.
Пороги и стаканы в отличном состоянии. Днище, за исключением задней части автомобиля, также достойно сохранилось, но антикор уже не помешает.
В итоге могу сказать, что машиной я полностью доволен. Из минусов можно отметить разве что немалый расход топлива и скудный выбор запчастей по некоторым позициям. В остальном доволен как слон. К надежности претензий нет. За шесть лет и почти 90 тысяч миль машина ни разу не подвела.
В ближайшее время продавать не собираюсь, но думаю, что следующим моим автомобилем будет Lexus RX следующего поколения и последних лет выпуска.
Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами, пройдя по ссылке. Бонус за рассказ – бесплатная мойка автомобиля
Lexus rx300 дергается при разгоне
dimon1969 Просмотр профиля
Пользователь
Барин
Барин
Могу ошибаться, но похожие симптомы по моему обсуждались на форуме или где то в другом месте встречалось. И если я правильно помню, то дергание может быть:
1.ВВБ не может обеспечить необходимый ток и срабатывает ограничение отдаваемой ВВБ мощности, при этом заряд ВВБ может быть еще приемлимым, но напряжение на банках может падать очень сильно и с большим разбросом по банкам, что само по себе тоже может спровоцировать ограничение. А дергание может получаться из-за того, что после наступления ограничения ВВБ или отдельные блоки успевают восстановиться и ограничение снимается, и все это происходит довольно быстро. Как вариант возможно ДВС в момент ограничения добавляет обороты и тут ограничение снимаются и т.д.
2.Подгорели контакты главного реле ВВБ либо глючит сам контроллер ВВБ.
На все это указывают ошибка контроллера, появление проблеммы на высоких нагрузках, сырость и прочее, о чем ты писал.
Нужно проверять на ходу разброс напряжений на банках, главное реле и контроллер (заменой на заведомо исправные).
3.Кстати, согласен с tulup, на таких скоростях может и TRC срабатывать, но не от резины, а если передняя подвеска не успевает отрабатывать как положено на неровностях дороги.
4.А возможно банально не справляется топливный насос.
Старик
Так китайки и ходят тысяч по 7-8, пока электроды не выгорят. "Уверен" и "сам запчасти продаю" это не конструктивные доводы. Надо проверить свечи, катушки, как знающие люди говорят, и если там всё в порядке, то однозначно исключить их, иначе можно долго гадать вокруг да около. Катушки с виду могут быть целыми, их следует проверять диагностическим сканером на предмет пропусков зажигания под нагрузкой.
Читайте также: