Замена сайлентблоков ауди а3

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Замена сайлентблоков задних рычагов на платформе A5

Расходные материалы автомобиля имеют свойство рано или поздно изнашиваться. Данный фотоотчет, в котором демонстрируется замена сайлентблоков задних рычагов автомобилей на платформе A5 от Volkswagen Group, рассматривает как-раз один из подобных случаев.

Общепринятый способ проведения такого ремонта по инструкции из Эльза довольно трудозатратный, включает в себя демонтаж рычагов и проведение замены сайлентблоков на верстаке. Но можно воспользоваться способом на фотоотчете, занимающим по времени около часа.

Какой задний сайлентблок переднего левого рычага ставить на платформе A5?

Оригинальный номер 1K0199231J, средняя цена 3230 руб.

Lemforder 34762 01 — 1087 руб
TRW JBU691 — 1100 руб.
Febi 27069 — 1240 руб.

Порванный после 70 тысяч сайлентблок. Новый в сборе имеет номер 1K0 199 231J.

Необходимый для работы инструмент. В пакете — жидкое мыло.

Процедура проводится на яме с вывешенными передними колесами. Перед откручиванием болтов заднего сайлентблока его положение отмечается на кузове. После того, как открутите болты, рычаг немного сместится и опустится вниз от днища авто. Это придется кстати, так как появится место для установки съемника и выпрессовки старого сайлентблока.

Ставим съемник, выпресовываем сайлентблок.

Руками не пойдет и молотком не выбивается. Резина будет пружинить.

Изъяли сайлентблок с рычага.

Смазываем новый сайлентблок и рычаг приготовленный жидким мылом. Натягиваем на рычаг, покачивая руками. Все довольно просто.

Сайлентблок на рычаге.

Совмещаем его с отверстиями в кузове и прикручиваем болты с необходимым моментом натяжки.

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
фиксатор резьбы.

Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Замена сайлентблоков Ауди А3

Автосервис СеверМоторс в Москве (САО) осуществляет техническое обслуживание и ремонт Audi A3 всех модификаций и годов выпуска, с различными типами двигателя (TFSI 1.2, TFSI 1.4, TFSI 1.8, TFSI 2.0, TDI 2.0), в том числе производим замену сайлентблоков Ауди А3. Ремонтные площадки техцентра оснащены современным оборудование для проведения ремонтных работ любого типа и сложности. Все работы производятся в строгом соответствии с техническим регламентом транспортного средства и обеспеченны гарантией.

Audi A3 комфортабельный автомобиль от известного немецкого производителя, отличается высоким качеством сборки и надежной работой основных узлов и агрегатов. Для обеспечения заявленных технических характеристик автомобиля, необходимо производить регулярное техническое обслуживание Audi A3 согласно рекомендация производителя. Замена сайлентблоков Ауди А3 является типовой опцией в процессе проведения ТО.

Сайлентблок выполнен в виде резинометаллического шарнира, который является крепежным элементом и осуществляет соединение рычагов подвески с кронштейнами кузова, задачей данного элемента является снижение вибрации и осевых нагрузок. Необходимость в замене сайлентблоков возникает вследствие износа, так как нагрузки на данный элемент являются регулярными и весьма интенсивными. Средний период замены сайлентблоков Ауди А3 составляет 50 тыс. км. пробега транспортного средства. Определить износ можно по ряду признаков, а замену сайлентблоков Ауди А3 лучше доверить специалистам.

Основные признаки износа сайлентблоков Ауди А3:

Заметное снижение управляемости, увод автомобиля в сторону;
Слышен характерный металлический звук, отдающий в кузов автомобиля;
Деформация резинометаллического элемента, сайлентблок будет выглядеть не однородно, появятся трещины, и отслоения резины;
Не равномерный износ протектора покрышек.

Автосервис СеверМоторс в Москве (САО) оснащен сертифицированным оборудованием для обеспечения технического обслуживания и ремонта VAG – группы автомобилей. Наши мастера накопили большой опыт по обслуживанию автомобилей Audi и произведут замену сайлентблока Ауди А3 качественно и в срок. Для постоянных и корпоративных клиентов действует гибкая система скидок. На все выполненные работы в обязательном порядке предоставляется гарантия.

Замена сайлентблоков передней подвески Audi A4 B8 2

Ауди А4 в кузове Б8. Пробег около 100 тысяч км. Появился стук в передней подвеске. Ситуация стандартная для такого пробега. Чаще всего проблема в большом гидравлическом сайлентблоке заднего нижнего рычага. Но в нашем случае ещё видно повреждение сайлентблока переднего нижнего рычага.

Поэтому одним заходом сделаем замену всех сайлентблоков нижних рычагов. Для снятия рычагов потребуется мощный съемник шаровых опор! Шаровые обязательно проверить перед ремонтом рычага, т.к. отдельно шарнир не меняется, только в сборе с рычагом.

Так выглядит большой гидравлический сайлентблок

При запрессовке обязательно учитывать направление(стрелочка) и глубину посадки, это очень важно.

На фото запрессован новый сайлентблок

Далее переходим к сайлентблоку амортизатора

Извлекаем старый сайлентблок

Запчасти использовали в оригинале, последних ревизий (были замены на усовершенствованные). Для чего так заморачиваться спросите Вы, если можно было бы заменить рычаг? Естественно, что бы дать возможность хозяину автомобиля сэкономить, без потери качества. Например в оригинале даётся большой гидравлический сайлентблок отдельно, стоит он 1650 рублей (на момент написания статьи), а рычаг в сборе около 15000 рублей. Вот и считайте.

Ставим рычаги на место

Протяжка моментом на загруженной оси.

Так же подготовили видео:

переборка задней многорычажной подвески

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Меняем сайлентблоки на Ауди а6 своими руками

Раз уж вы читаете данную статью, значит так или иначе вы интересуетесь заменой сайлентблоков на ауди а6. Надеюсь, что после прочтения статьи все вопросы отпадут. Несмотря на то, что ауди считается довольно-таки надежным автомобилем, все же рано или поздно приходится заниматься ремонтом того или иного узла. Одним из таковых является подвеска. Кстати процедура по замене аналогична замене сайлентблоков на А6 С5, А4 и A8.

Что говорит о необходимости замены?

Как правило задумываться приходится о замене сайлентблоков на ауди, в том числе и на а6 уже при больших пробегах. Кому-то везет больше, кому-то меньше, но все же. Как правило при пробеге до 100 тыс. км. приходится уже заменить чуть ли не все элементы подвески, а то и раньше. Большую роль, конечно же, играют наши дороги, но сейчас не об этом. Вся суть в том, что многие придерживаются мнения, что менять сайлентблоки в алюминиевых рычагах нельзя, поскольку они лопнут, ну и в целом заниматься этим не стоит – от этого зависит безопасность и т.п. Стоит заметить, что заниматься перепрессовкой сайлентблоков уместно только при целых шаровых.

Как ведет себя машина, когда сайлентблокам “пришел конец”? А ведет она себя уже не так собранно, как раньше, присутствуют какие-то глухие стуки при езде по ямкам, наличие вождения по колее. При осмотре подвески можно во многих случаях заметить, что сайлентблоки попросту пришли в негодность – порвались, треснули, износились. Итак при хорошем состоянии шаровых приступаем к самостоятельной замене сайлентблоков на ауди а6.

Снятие сайлентблоков – порядок действий

Для выполнения работы нам понадобятся съемники (большой и маленький), а также тиса для удобства. Нам необходимо снять рычаги. Для удобства разбираем и делаем сначала одну сторону, после другую. Рычаги после снятия нужно очистить от грязи. Согласитесь, что гораздо приятнее работать с чистыми деталями, а не возиться в грязи. Больше всего внимание стоит уделить выступающим частям обойм сайлентблоков. Ничего не должно мешать их выпрессовке. Предварительно обоймы опрыскиваем проникающей жидкостью, например “вэдэшкой”. Начинать лучше с верхних рычагов, поскольку они меньше. Тут нам на помощь приходит съемник. Особых усилий прилагать не придется. Сайлентблок выходит достаточно легко. Важным моментом при выпрессовке является центровка съемника. Необходимо чтобы внутренняя обойма съемника четко выдавливала сайлентблок и ни во что не упиралась, при этом внешняя обойма устанавливается с плоской стороны рычага.

Таким же образом снимается сайленблок с другого верхнего рычага. Далее разбираем нижний рычаг. С помощью съемника нужно немного сдвинуть сайлентблок с места, а далее можно воспользоваться головкой на 32, поскольку внутренняя обойма съемника несколько больше сайлентблока. В принципе сложного ничего нет. Далее приступаем к большому сайлентблоку на этом же рычаге (несущем). Теперь нам понадобится большой съемник. Опять же, каких-то сверх действий нам совершать не придется – все в той же последовательности. Единственно потребуется приложить немного больше усилия. И, в конце концов, переходим к направляющему рычагу. Поскольку сайлентблок здесь побольше, с ним могут быть определенные сложности. В обычных гаражных условиях его скорей всего не получится выпрессовать. Если удастся, то просто отлично. Его можно без особых проблем выпрессовать с помощью гидропресса. Понадобиться обратиться в сервис, где это сделают, только нужно дать обоймы со своего съемника. Заостряю внимание: съемник нужно устанавливать только с плоской стороны каждого рычага и не забываем его центрировать. На этом процесс снятия сайлентблоков окончен.

Установка новых сайлентблоков

Прежде чем приступать к запрессовке, отверстия под сайлентблоки нужно очистить, возможно потребуется обработать немного напильником при наличии заусенцев. Смазываем легонько графитной смазкой, без особого энтузиазма. Избегаем попадания смазки на резину. Поскольку у каждого отверстия рычага имеется фаска, соответственно с этой стороны и начинается запрессовка. В тисах процедура происходит без особых проблем. Сперва запрессовываем верхние рычаги. Важно знать: на верхних рычагах сайлентблоки устанавливаются по своему, учтите это. Сайлентблоки запрессовываем так, чтобы с обеих сторон они выступали одинаково.

Теперь приступаем к нижним. Поскольку сайлетблоки симметричные, то ориентировка не требуется. Опять же сайлентблоки должны выступать одинаково с обеих сторон рычага. В направляющий рычаг запрессовываем сайлентблок уже без помощи сервиса. Вот и все. Теперь имеем рычаги с новыми сайлентблоками. Устанавливаем их на своем место и радуемся комфортной езде. Как видите особых сложностей в самостоятельной замене сайлентблоков ауди а6 нет. Почему бы и вам не попробовать отремонтировать свое авто своими руками? Удачи на дорогах!

Замена сайлентблоков

Сайлентблок — резинометаллический шарнир, состоящий из резиновой или полиуретановой втулки и двух металлических обойм. Сайлентблоки используются в подвижных соединениях подвески. Они снижают вибронагруженность кузова автомобиля в движении, делают ход плавным и мягким, повышают комфорт в салоне.

Содержание:

ВЫХОД ИЗ СТРОЯ
ДИАГНОСТИКА
ЗАМЕНА
СТОИМОСТЬ

Когда и почему выходят из строя сайлентблоки передних рычагов на платформе MQB?

Сайлентблоки передних рычагов VAG платформы MQB воспринимают на себя большую часть нагрузки во время движения автомобиля, поэтому считаются расходниками.

Причинами выхода из строя сайлентблоков могут быть:

Естественный износ или коррозия — химические реагенты, которыми обрабатываются дороги в зимнее время, а также нагрузки при эксплуатации приводят в негодность металлические втулки и демпфирующий слой сайлентблоков.

Старение демпфирующего элемента — резиновый или полиуретановый слой со временем ссыхается и теряет свою эластичность, обеспечивающую гашение колебаний.

Температурные перепад — сезонное изменение климата также приводит к загрублению демпфирующего элемента и снижает его амортизирующие и энергопоглощающие свойства.

Среднестатистический ресурс эксплуатации резиновых сайлентблоков составляет 50–60 000 км пробега, полиуретановых 80–90 000 км. При нерегулярной эксплуатации автомобиля производить замену сайлентблоков рекомендуется каждые 3–4 года, чтобы избежать выход детали из строя в связи с естественным старением и разрушением резины.

Владельцам автомобилей Volkswagen и Skoda как на платформе MQB, так и на предыдущих платформах знакома проблема быстрого износа задних сайлентблоков передних рычагов. Их ресурс не всегда соответствует заявленному.

Мы предлагаем выгодную альтернативу — установку оригинальных усиленных сайлентблоков от Audi:

они одинаковые по размерам, но ходят значительно дольше.

Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast

Диагностика сайлентблоков передних рычагов на автомобилях VAG

Проверить состояние сайлентблоков возможно только с помощью визуального осмотра. Алгоритм проверки следующий:

Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или подъемник.
Далее очищаем рычаги подвески и сайлентблоки от грязи — сначала мягкой щеткой, затем влажной ветошью.
Затем осматриваем состояние детали: демпфирующий элемент не должен иметь повреждений, а металлическая втулка — признаков коррозии.
В завершение процедуры требуется проверить наличие люфта между сайлентблоком и проушиной рычага, а также внутри детали между втулкой и демпфирующим элементом.

Определить выработавшие ресурс сайлентблоки можно по косвенным признакам.

Характерными показателями выхода из строя сайлентблоков всех моделей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat, разработанных на платформе MQB, считаются приведенные ниже факторы.

Неравномерный износ протектора передних колес.

Увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении.

Появление посторонних звуков в районе подвески.

Увеличение уровня шума и вибрации в салоне.

Люфт между резиновой втулкой и трубками сайлентблока.

Запоздалое реагирование рулевого на поворот рулевого колеса.

Игнорирование своевременной заменой сайлентблоков ускоряет износ остальных элементов подвески транспортного средства, а также увеличивает риск возникновения аварийной ситуации на дороге.

Поврежденные сайлентблоки не способны поглощать вибрацию и удары, что увеличивает нагрузку на стабилизатор и амортизаторы автомобиля, а наличие люфта внутри детали — нарушает работу рулевого механизма. Из соображения безопасности проводить диагностику сайлентблоков для Volkswagen, Audi, Skoda или Seat рекомендуется каждого второе плановое ТО — примерно раз в 20–25 000 км пробега.

Замена сайлентблоков на платформе MQB для Volkswagen, Audi, Skoda и Seat в VAG-Recast

Автосервис постгарантийного обслуживания VAG-Recast предоставляет услуги по ремонту подвески для авто, разработанных на базе платформы MQB. В спектр услуг компании входят:

Диагностика состояния подсветки всех автомобилей VAG.

Замена сайлентблоков отдельно или в сборе с рычагами.

Замена амортизаторов и стабилизаторов поперечной устойчивости.

Настройка подвески и проведение развал-схождения.

Наш сервис оснащен полным комплектом профессионального оборудования и инструмента, что позволяет быстро и качественно устранить любую неисправность подвески. Стоимость замены передних сайлентблоков автомобилей Audi, Skoda, Volkswagen и других марок немецкого концерна в VAG-Recast ниже, чем у конкурентов по рынку.

О качестве нашей работы говорят многочисленные положительные отзывы и клиенты, которые приезжают впервые и становятся постоянными.

Замена сайлентблоков на ауди 80 б3

Сайлентблоки устанавливают практически на всех легковых автомобилях как на передней, так и на задней подвесках. Отдельные машины, в число которых входит Ауди 80, имеют переднюю подвеску, которая базируется на подрамнике. Его также устанавливают на резинометаллических шарнирах.

Как узнать, когда потребуется замена сайлентблоков подрамника ауди 80 б3? Об этом будут свидетельствовать «неприятные» стуки в области передней или задней подвески. Медлить с ремонтом не следует, своевременная замена сайлентблоков Ауди 80 позволит не только улучшить комфортность и безопасность движения в машине, но и продлит срок эксплуатации шин, установленных на автомобиле.

Если говорить о ходимости резинометаллических шарниров, то они могут прослужить от 100 до 150 тысяч км пробега, который во многом зависит от стиля вождения и условий эксплуатации машины. Замена сайлентблоков передних рычагов Ауди 80 может быть выполнена самостоятельно. Желательно для этого иметь смотровую яму, эстакаду или подъёмник, а также нужный инструмент и приспособления.

Что потребуется для работы

Кроме нового комплекта запасных частей, нужен инструмент:

Приготовьте головку на 17, а также на 13;
Потребуется удлинитель для работы с этими головками;
Ключ накидной под гайку на 17;
Гаечный ключ на 17, но изогнутый.

Это ещё не всё. Понадобятся различные оправки, которые нужны для снятия и установки изношенных шарниров. Их можно изготовить из отрезков водопроводной трубы. Их понадобится три штуки. Первая должна иметь внутренний диаметр равный 48 мм. Вторая оправка должна иметь внешний диаметр 48 мм. Для третьей оправки хорошо подходит головка на 27 или отрезок трубы, у которой наружный диаметр 36 мм. Ещё вам понадобится автомобильный домкрат, подставки под машину, хорошие тиски, молоток. Будьте готовы к варианту, когда снять изношенную деталь съёмником не удаётся, в таком случае резину шарнира выжигают, обойму разрезают, а потом выбивают молотком. Перед началом работ все резьбовые соединения следует обработать «ведешкой».

О порядке выполнения замены

Замена резинометаллических шарниров Ауди 80 б3 начинается с того, что автомобиль нужно установить на смотровую яму, затянуть ручной тормоз, установить упоры под задние колёса. Переднюю часть машины поднимают домкратом.

Далее необходимо установить подставку под коробку передач. Теперь можно приступать к демонтажу шаровых опор. Понадобится головка на 17 и такой же накидной ключ. Ими отвинчивают болты шаровых опор, после чего их достают из корпуса ступиц. Снова понадобиться головка на 17, которой откручивают гайки на боковых опорах двигателя. Этой же головкой откручивают болты передние и задние, которые крепят подрамник к кузову машины, их всего 4 штуки. После этого можно осторожно опустить его на пол гаража.

Что делать с подрамником

Когда он снят, производится замена сайлентблоков подрамника Ауди 80. Для этого нужно произвести демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости и рычаги. Вам понадобится головка на 13, а также изогнутый ключ на 17. Этот ключ понадобится для удержания в полости подрамника гайки болта крепления рычага. На каждом рычаге таких болтов два. После их демонтажа, можно снимать рычаги с подрамника. Теперь можно приступить к снятию сайлентблоков с подрамника. Работа выполняется в мощных тисках или прессом.

Замена сайлентблоков подрамника Ауди 80 б4 должна проводиться при строгом соблюдении соосности. Следите за тем, чтобы оправки не перекосили устанавливаемый резинометаллический шарнир. При снятии сайлентблоков Ауди 80 используют оправки первую и третью, а при установке их на место, первую и вторую.

Таким образом и теми же оправками проводят замену сайлентблоков передних рычагов Ауди 80. Когда будет нужна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80, принцип работы сильно отличаться не будет. Также придётся снять колёса и освободить болты крепления задней балки. После этого нужно опустить балку вниз, чтобы стала возможна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80 б3. Но это не дадут сделать тормозные трубки, которые нужно открутить. Поэтому следует иметь тормозную жидкость для доливки.

Вот примерно всё то, что нужно знать о том, как проводится замена задних сайлентблоков Ауди 80 б3, а если ещё остались вопросы, посмотрите видео:

нашел у себя в загашнике готовую статью для нашего сайта, но не смог вспомнить, вывешивал ли ранее. Во всяком случае -сам найти не смог. Если баян -удалите

Что такое сайлентблок? Это две металлические втулки, сваренные между собой резиной. И диагностика их состояния проста: если наблюдается отрыв резины от метала, сайлентблок неисправен, и его нужно менять.

К сожалению, на Ауди80 в кузове В3 сайлентблоки очень небольшого диаметра, и ресурс их весьма ограничен, особенно по нашим дорогам. Особенно, если задние амортизаторы неисправны, или плохо работают.
Рассмотрим процедуру самостоятельной замены. Удобнее всего эту работу производить на подъёмнике, но при большом желании сэкономить, можно извернуться и на земле, с помощью большого домкрата.
-тщательно очистить резьбовую часть болтов крепления, желательно заблаговременно пролить WD40

-откручиваем гайки, вынимаем болт крепления реактивной тяги (с правой стороны по ходу движения), вынимаем болты крепления задней балки
-потянув за барабан в сторону заднего бампера, вытягиваем балку из кронштейна крепления, и тянем его вниз. Фиксируем, поставив какой-нибудь упор между кузовом и балкой.

-выковыриваем остатки резиновой оставляющей сайлентблока. В зависимости от степени изношенности, она может вывалиться сама, а может потребовать вырезания или выдавливания.
-в балке остаётся наружняя обойма.

-что бы её вынуть, придётся взять ножовку и распилить

-краешек распиленной обоймы поддеваем плоской отвёрткой, и загибаем.

-остаётся только поддеть кончики, и выбить.

-обрабатываем посадочное место круглым напильником

-для запрессовки нового сайлентблока желательно изготовить приспособление. Её легко сделает любой токарь, если дать для образца новый сайлентблок

-в крайнем случае можно обойтись и подручными предметами. Главное – иметь длинный и надёжный винт

-слегка смазываем посадочное место в балке. Прикладываем сайлентблок, соблюдая правильную ориентацию

Края сайлентблока не должны выступать ни с той, ни с другой стороны балки.
-запрессовав сайлентблоки, убираем упоры, и вставляем балку обратно, в кронштейны.
-убеждаемся, что резьба на болтах не пострадала (при необходимости меняем болты), слегка смазываем их графитной смазкой, вставляем на места и наживляем гайки.
-Внимание! Затягивать гайки можно только в нагруженном положении балки. То есть, или машина должна стоять на колёсах, или организовать упор под балкой, и опустить кузов.

Замена сайлентблоков передних рычагов.

4 года назад были установлены новые рычаги TRW вместе с комплектующимися сайлентблоками. Пробег Атрёшки с тех пор составил 65 Мм, сайлентблоки износились, машина стала рыскать. На этот раз решено было заменить сайлентблоки отдельно, причём задние поставить не рамочной, а сплошной конструкции.

Были заказаны: VAG 1K0 407 182 передние для audi A3 и VAG 8Z0 407 183 задние для audi A2 (говорят, что и на S3 и на TT идут такие же).

Первым делом снял рычаги, сделать это легко и быстро, нужно лишь две головки: на 16 и на 18.

Вот в таком состоянии задний сайлентблок, неудивительно, что машина рыскала.

Начал стягивать сайлентблок вместе с его кронштейном…

… и снялся один кронштейн, салентблок остался на рычаге.

Потянул за сайлентблок, тот порвался. пришлось в третий раз тянуть за остаток.

В итоге всё наконец-то разобралось.

Со вторым рычагом всё пошло как надо: сайлентблок стянулся вместе с кронштейном, так что выпрессовывать его довелось уже приспособлением, кстати, вот его чертёж, вдруг кому-то пригодится.

Вот так выпрессовывал старый сайлентблок из кронштейна.

А вот так запрессовывал.

Важно правильно сориентировать сам сайлентблок. Две точки на резиновой части должны быть расположены почти горизонтально. Если быть точным, то сайлентблок должен быть установлен так, что бы продолжать естественное положение рычага, а рычаги на пару градусов смотрят вниз относительно горизонтальной плоскости.

При установке сайлентблока на рычаг не рекомендую использовать смазки. Во-первых минеральные смазки губительны для резины, но дело даже не в этом, силиконовую смазку, к которой резина дружелюбна, также использовать не следует, соединение должно быть плотным, не допускающее проворота сайлентблока, ведь не случайно отверстие тут не круглое, а гранёное. Вот и сидеть сайлентблок должен туго и насухо. Чтобы немного облегчить посадку, я смочил сопрягаемые детали водой (просто плюнул), этого достаточно для монтажа, затем вода уйдёт и посадка будет такой, какой и должна быть.

Переходим к передним сайлентблокам. Для начала снова чертёж приспособления, которым я пользовался.

Обращаем внимание на расположение прорезей, во-первых, они горизонтальны, во-вторых более длинные прорези направлены назад. Точно также ставим и новые сайлентблоки.

Рифление на конусной части, по которой задавливается сайлентблок было сделано и для маркировки, чтобы не путать с прямым стаканом, и для удобства снятия, ведь в ней чуть-чуть застревает передний буртик. Усилия руки достаточно, чтобы снять направляющую.

Важно добиться симметричного положения сайлентблока в проушине рычага, при необходимости можно подкорректировать положение тем же приспособлением, если сайлентблок недоехал или переехал.

Осталось установить рычаги на место и наслаждаться улучшенной управляемостью. Пожалуй, ещё никогда не было такой отзывчивости на руль, какая появилась с этими сплошными сайлентблоками. Для лучшего понимания нашёл вот такие видео (не мои).

Со стоковым (рамочным) задним сайлентблоком

Со сплошным задним сайлентблоком

Также встречал мнения, что сплошной сайлентблок создаёт излишнюю жёсткость и дискомфорт, я этого не заметил, быть может по причине ППД-подвески.

Могу подытожить, что мой опыт по установке таких салентблоков однозначно положительный, я доволен!

Audi A3 Sportback 2005, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Audi A3, 2007

Audi A3, 2005

Audi A3, 2009

Audi A3, 2005

Комментарии 25

У меня ППД и такие же сайленты. После родных сразу чувствуешь все неровности и камешки на асфальте. Сейчас уже привык, но впредь такие бы не рекомендовал никому. Думаю, что от эски — лучший вариант.

Быть может, летом на 17х колёсах это почувствую, пока на зимних 16х всё прекрасно.

Увеличил жесткость салентов на рычагах увеличил нагрузку на остальные детали подвески и на рейку. Если машина не для гонок то стоковые саленты рулят.

Как раз наоборот, на рейку нагрузка снизилась. Если на подвижных стоковых бОльшая часть импульса передавалась рейке, то теперь больше гасится в сайлентблоке, рейке достаётся меньше.

Я на стоковых салентах еду по мелким ямам и не замечаю их, значит салент гасит их, корешь едет на полных салентах вся дрожь с дороги ощущается потому что саленты настолько жесткие что не работают как демфер и не гасят нагрузки а просто передают их дальше по подвеске.

Импульс через сайлентблоки передаются подрамнику и кузову, поэтому и чувствуется в салоне. На ту же рулевую рейку вместе с тягами и наконечниками нагрузка как раз снижается, на верхние опорные подшипники и амортизационные стойки нагрузка не изменяется.
Рекомендую в общих ознакомиться с кинематикой работы подвески, станет ясно на что и как влияет задний сайлентблок.

я имею ввиду что салент полнотелый излишне жесткий для а3, это как полиуритановый салент поставить и думать что ходовке легче от него будет

Я вижу, что ты имеешь ввиду, в данном случае имеет место быть путаница от непонимания того, на что же влияет сайлентблок (хоть раз назови его не "сален"). Выше ты говорил, что нагрузка на рулевую рейку повысится, в то время как она понизится, затем менее определённо сказал "дальше по подвеске", но и тут ошибся. Угадайка какая-то вместо понимания. То, что кузову нагрузка увеличится, так это да. Но факт в том, что вся нагрузка не изменяется, она зависит лишь от массы автомобиля, неподрессоренных масс и тех ускорений, что даёт движение по дороге. Дальше уже эта нагрузка распределяется. В случае с стоковыми сайлентблоками больше ударной нагрузки как раз рулевым наконечникам, тягам и рейке, меньше подрамнику и кузову, в случае с полнотелыми сайлентблоками нагрузка на рулевые наконечники, тяги и рейку уменьшаются, что продлевает их ресурс, а нагрузка на кузов повышается, что и можно ощущать, сидя в салоне, вот что происходит. На большом количестве автомобилей, в том числе и самых простых гражданских, установлены с завода полнотелые сайлентблоки, при этом вовсе необязательно все эти автомобили считаются менее комфортными.

с телефона сложно много писать, на счет полнотелые сайлентблоки на других марках, так часто один салент работает на скручивание а один на излом, поэтому и пременяют полнотелые.

Читайте также: