Лонжероны ваз 2105 где находятся

Обновлено: 05.07.2024

Лонжероны ваз 2105 где находятся

Устройство каркасакузова автомобиля показано на рисунке 1.

Проверка и правка кузова автомобиля

Значительная часть ремонтных работ по кузовам приходится на аварийные автомобили, которые в большинстве случаев требуют проверки геометрии, точек крепления узлов и агрегатов шасси автомобиля.

Для контроля геометрии точек крепления узлов шасси, показанных на рисунок 2 и 3, а также для выполнения сложного ремонта с одновременным контролем используется установка (рисунок 4) для ремонта и контроля кузовов в сочетании с приспособлениями для правки.

Приспособление для правки закрепляется на раме со стороны деформированной части кузова автомобиля.

Повреждения кузова могут быть самыми разнообразными. Поэтому правила ремонта в каждом отдельном случае должны быть своими, наиболее подходящими для этих повреждений.

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры остова кузова автомобиля.

Диагональные размеры проемов окон должны составлять для ветрового окна (рисунок 5) 1375±4 мм, для заднего - 1322+4 мм. Расстояния между фланцами проемов окон по оси автомобиля должны быть равными соответственно для ветрового окна 537+3-2 мм, для заднего - 509+3 мм.

Разница диагональных размеров проема ветрового окна, а также проемов заднего окна, капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Наиболее часто, при ремонта остава требуется замена крыльев, панелей крыши, передка и задка. Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте и друхих деталей каркаса. Необходимо также знать расположение сварных швов кузова.

Замена переднего крыла

При незначительных повреждениях крыла (небольшие вмятины, царапины и т.д.) выполните, не снимая крыла, рихтовочные и окрасочные работы. После рихтовки необходимо проверить состояние внутреннего протикоррозионного покрыта. При обнаружении дефектов необходимо восстановите его.

При значительно деформации крыла, при наличии разрывов необходимо заменить крыло.

Снимите бампер (смотрите главу "Капот, крышка багажника, бамперы"), антенну, капот, переднюю дверь, с крыла снимите осветительные приборы.

Высверлите сверлом диаметром 6-7 мм точки контактной сварки сточного желобка с элементами кузова и отсоедините желобок тонким плоским зубилом с отгнутым концом.

Тонким острозаточенным зубилом срубите или срежьте шлифовальной машинкой соединения крыла (рисунок 6):

с панелью передка от фары вниз, отступив 2-3 мм от линии соединения;
с передней стойкой боковины, отступив 5 мм от линии изгиба.

Отсоедините крыло, зубилом удалите оставшиеся полоски крыла. Отрихтуйте деформированные кромки и зачистите посадочные места кузова и нового крыла.

Из полости, закрываемой крылом, необходимо удалить грязь и ржавчину. После чистка, прмывки и просушки нанесите цинкохроматный грунт ГФ-073.

Поставьте на место капот и дверь. Подгоните новое крыло по месту посадки и закрепите захватами.

Приварите крыло газовой сваркой в точках, указанных на рисунке 7. Для газовой сварки используйте латунный пруток Л 62 или Л 68.

После проверки посадки крыла приварите его контактной сваркой с шагом 40-50 мм или электросваркой в среде углекислого газа проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30-40 мм. Сила электрического тока 50-90А.

Замена заднего крыла

При замене заднего крыла необходимо снять задний фонарь и бампер. Освободите багажник, снимите резиновый уплотнитель крышки багажника и топливный бак (если меняется правое крыло) и отсоедините электропроводку.

Срубите тонким острозаточенным зубилом или срежьте шлифовальной машинкой по крылу соединения:

с аркой заднего колеса по изгибу (рисунок 8), отступив от кромки крыла 12-15 мм;
с полом запасного колеса (или топливного бака) по изгибу, отступив от кромки крыла 12-15 мм;
с панелью задка, отступив от линии соединения 2 мм;
с панелью поперечины заднего окна, отступив от кромки изгиба 2-3 мм;
с задней частью боковины по изгибу, отступив от кромки крыла 15-20 мм.

Срубите угольник соединения крыла с панелью задка, отступив от кромки угольника 15 мм.

Сверлом диаметром 6-7 мм высверлите точки контактной сварки на соединении крыла с боковой панелью крыши и отсоедините крыло. Удалите оставшиеся полоски крыла, отрихтуйте деформированные кромки и зачистите посадочные места кузова и нового крыла.

Подгоните новое крыло по месту посадки, прихватите захватами и приварите газовой сваркой прутками Л 62 или Л 68 в месах, указанных на фрагментах рисунка 9.

Проверьте посадку крыла и приварите его контактной сваркой с шагом 40-50 мм. В случае отсутствия контактно-сварочной машины допускается газовая сварка оплавлением кромок прерывистым швом длиной 20 мм через каждые 30 мм прутком Л 68. В проеме двери допускается электросвартка полуавтоматом в среде углекислого газа.

Замена крыши

В большинстве аварийных случаев с повреждениями крыши необходима ее замена.

Снимите ветровое и заднее стекла, обивку крыши и ее принадлежности.

Положите новую панель на крышу кузова и определите места рубки боковых панелей и передних стоек дверей.

Отступив от края панели крыши 8 мм, произведите рубку (рисунок 10) по изгибам соединений с панелями рамы ветрового окна, с поперечиной рамы заднего окна, сточными желобками и боковыми панелями крыши. У боковых панелей крыши рубите панель крыши выше разметки на 10-15 мм.

Отсоедините панель крыши, удалите оставшиеся полоски панели и зачистите посадочные места кузова автомобиля и новой панели.

Отрихтуйте элементы кузова в местах соединений с панелью и подгоните новую панель крыши по месту.

В точках, указанных на рисунке 11 стрелками, приварите панель крыши газовой сваркой к панели ветрового окна и боковой панели крыши.

Тщательно проверьте посадку панели и приварите по периметру контакной сваркой с шагом 40-50 мм. К боковым панелям крышу приварите газовой сваркой.

В случае отсутствия контактно-сварочной машины допускается газовая сварка или электросварка в среде углекислого газа.

Замена панели задка

Тонким остро заточенным зубилом отрубите панель задка (рисунок 12) от пола топливного бака, пола запасного колеса, лонжеронов усилителя панели и удалите оставшиеся полоски металла.

Отрихтуйте и зачистите шлифовальной машинкой деформированные кромки.

Установите новую панель и прихватите газовой сваркой в местах, отмеченных на рисунке стрелками. Правильность установки панели проверьте предварительной установкой заднего бампера.

Приварите панель задка контактной сваркой или электросваркой в среде углекислого газа прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30 мм длины.

Допускается газовая сварка точками через 30-40 мм латунными прутками Л 62 или Л 68.

Замена пола задка, пола топливного бака (запасного колеса) и лонжеронов задка

Замену производят при снятых задних крыльях, панели задка и усилителя панели задка.

Тонким зубилом отрубите пол задка (на рисунке 13 места рубки отмеченны пунктиром, на фрагментах стрелками). Кусачками удалите оставшиеся полоски металла, отрихтуйте и зачистите электро или пневмошлифовальной машинкой деформированные кромки.

Отрубите пол топливного бака (запасного колеса) от лонжеронов и внутренних арок задних колес (рисунок 14), удалите полоски металла и отрихтуйте кромки.

Зубилом отрубите лонжероном (рисунок 14) от внутренних арок задних колес и поперечины, удалите оставшиеся полоски металла и зачистите посадочные места.

Установите новые лонжероны на место и прихватите газовой сваркой прутками Л 62, Л 68 в местах, отмеченных на рисунке.

К низу пола задка приварите центральный усилитель, держатель с поддоженной под него асбестовой прокладкой и кронштейны крепления основного глушителя. Электросварку выполняйте в среде углекислого газа точками через 40-50 мм проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С диаметром 0,8 мм. Допускается газовая сварка.

Установите пол задка на место и приварите газовой сваркой по углам в точках, отмеченных на рисунке.

Установите к панели задка усилитель и приварите электросваркой в среде углекислого газа точками через 40 мм. Установите панель задка на место и прихватите к элементам кузова газовой сваркой (смотрите замену панели задка).

Рисунок 14. Замена пола топливного бака (запасного колеса) и лонжеронов пола задка. Пунктиром обозначены линии рубки, точками швы контактной сварки. На основном виде стрелками показаны места газовой сварки, стрелками на фрагментах - места рубки

Приварите пол топливного бака (запасного колеса) газовой сваркой в точках, отмеченных на рисунок 14.

Обязательно проводите предварительный контроль всех прихваченных деталей с навешиванием задних крыльев и крышки багажника. Устраните недостатки сборки и окончательно сварите детали электросваркой в среде углекислого газа проволокой Св-08Г1С или Св-08Г2С прерывистым швом длиной 10 мм через каждые 30 мм. Сила электрического тока 50-90А.

Допускается газовая сварка латунными прутками Л 62 или Л 68 точками через 30-40 мм.

Замена порогов дверей

Замену следует выполнять при снятых передних и задних крыльях. Замену усилителя 2 (рисунок 15) производить только при наличии деформации или сквозной коррозии.

Тонким зубилом срубите панель 3 порога, удалите оставшиеся полоски металла и зачистите кромки шлифовальной машинкой.

Выполните разметку на новой панели порога под центральную стойку, подгоните панель по месту и закрепите захватами.

Приварите панель в крайних точках газовой сваркой, установите двери и тщательно проверьте установку панели. Выступание и западание порога относительно двери не должно быть более 3 мм.

Снимите двери и приварите панель порога к сопрягаемым деталям контактной сваркой с шагом 50-60 мм. Допускается электросварка в среде углекислого газа силой тока 50-90 А или газовая сварка.

Приварите панель к центральной стойке газовой сваркой и зачистите сварные швы.

Замена панели рамы ветрового окна

Высверлите точки контакной сварки в соединениях рамы и коробки воздухопритока сверлом диаметром 6 мм.

В случае одновременной замены панели рамы окна и панели крыши сделайте отметки на сточных желобках с двух сторон стыков крыши с панелью рамы ветрового окна.

Отрубите зубилом панель рамы (на рисуноке 16 линии рубки отмеченны пунктиром) от стоек, сточных желобков и усилителей. Кусачками удалите оставшиеся полоски металла и отрихтуйте кромки.

Горелкой обязательно отожгите и тщательно зачистите краску на деталях вдоль прилегания рамы ветрового окна, а также с обеих сторон кромки панели рамы.

Установите новую панель рамы и закрепите захватами. При установке панели совместите метки на сточных желобках со стыками крыши. Газовой сваркой прихватите панель рамы в местах, отмеченных на рисунке.

Поставьте капот и проверьте посадку панели. Проверьте размеры проема ветрового окна и приварите панель газовой сваркой латунной проволокой Л 62, Л 68 оплавлением коромок длиной 10 мм через каждые 50 мм. Зачистите стыки на панели рамы шлифмашинкой.

Допускается частичная замена панели рамы ветрового окна при установленной панели крыши.

Ремонт деформированных поверхностей

Деформированные поверхности ремонтируют механическим или термическим воздействием на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Помятые места оперения выправляют, как правило, вручную при помощи специального инструмента ( пластмассовых, металлических, деревянных молотков и различных оправок) и приспособлений.

Правку с нагревом используют для осаживания (стягивания) сильно растянутых поверхностей панелей. Для предотвращения резкого вспучивания и ухудшения механических свойств панели нагревают до 600-650 °С (вишнево-красный цвет). Диаметр нагретого пятна должен быть не более 20-30 мм.

Стягивание поверхности производите следующим образом:

газовой горелкой от периферии к центру дефектного участка нагревайте металл и ударами деревянной киянки и молотка осаживайте нагретые места, используя плоскую поддержку или наковальню;
повторяйте операции нагрева и осаживания до получения ровной поверхности.

Неровности на панелях можно выравнивать при помощи полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отвердения и при помощи припоя.

Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Они представляют собой двухкомпонентные материалы: ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отвердения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 °С 15-20 мин. Поэтому нет необходимости наносить ее в несколько слоев и сокращается продолжительность нанесения шпатлевки.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для нанесения его на металлическую поверхность панели, приобретает при 150-160 °С.

Поверхность, подлежащая заполнению, должна быть очень тщательно очищена от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности металла создать шероховатости при помощи абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до 170-180 °С и наносят первый тонкий слой порошка,который укатывают металлическим катком, затем наносят второй слой и так далее до заполнения неровности.

Каждый слой тщательно укатывают до получения монолитного слоя пластической массы. После отвердения слой зачищают и выравнивают шлифовальной машинкой.

Пораженные коррозией участки панелей кузова автомобиля могут ремонтироваться эпоксидными мастиками холодного отвердения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки.

Припои ПОССу-18, ПОССу-20 применяют для выравнивания участков, ранее заполненных припоем, наращивания кромок деталей и для устранения зазоров. Для предотвращения коррозии металла лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

Лонжероны автомобиля (передние и задние), что это и для чего они нужны

Лонжерон представляет собой трубу прямоугольного сечения, также его можно назвать продольной балкой набора кузова. Проходят они через заднюю или переднюю часть кузова. Конструкции корпуса отличаются по многим признакам, поэтому бывают лонжероны, проходящие насквозь между бамперами.

Лонжероны могут быть как составными (выглядит как набор железных деталей), так и цельными (изготавливаются штамповочным путем или фрезерованием – выглядит как цельная деталь). В стандартной конструкции обычно их два: левый и правый. Каждый делится на условных три части: задний, передний и средний лонжерон. К тому же передний левый, лонжерон крыла и задний находятся выше, относительно.
Относительно друг друга они чаще всего расположены параллельно, но в некоторых рамах они находятся под малым углом.

Лонжероны – это неотъемлемая часть любого авто, независимо от типа кузова. На фото вы можете посмотреть наглядно, где они находятся. Что касается материала, то чаще всего изготавливается из титановых или алюминиевых сплавов для кузова автомобиля, а также из композитных слоев. Основное сечение в детали – это швеллер (выглядит как П-образное сечение) – в самых нагруженных местах сечение увеличивается.

Особенности конструкции

Итак, мы разобрались, что лонжерон представляет собой простую трубу с прямоугольным сечением. В зависимости от задумки инженеров, они:

находятся спереди и сзади автомобиля.
проходят по все длине конструкции корпусы.

Из-за того, что на лонжероны постоянно давят различные силы, они должны выдерживать серьезные нагрузки: сюда входят вес мотора, вес людей в авто, а также масса других автомобильных деталей. Также на данную деталь постоянно действует ударная нагрузка, которая передается от автомобильных колес во время езды.

Если вы посмотрите на фото автомобиля изнутри, то увидите, что лонжерон выглядит как лестничная рама, похожая на букву «П», в том числе и задний. Лестничная рама обычно используется для внедорожников, кроссоверов, а также для грузовых авто. Легковушки чаще всего оснащены несущей конструкцией корпуса.

Задачи лонжеронов

Лонжерон в легковом авто служит в качестве усилительной детали для днища кузова, брызговиков и пола багажного отделение. У больших автомобилей он выступает в роли главного силового элемента корпуса. Кроме усиливающей задачи, передний лонжерон работает как дополнительные амортизаторы – располагается в зоне поглощения деформации. Ведь для того, чтобы часть кузова автомобиля, где находятся люди, получала наименьшие удары при движении, нужно смягчить удар – и этот удар на себя берет передний лонжерон.

Чтобы вибрация равномерно распространялась по кузову, в его передних частях инженеры создают «деформируемые» зоны. В продольном направлении они имеют слабую силовую структуру.
Сейчас производители легковых автомобилей стараются сделать его как можно тоньше: толщину сечения или стенок уменьшают, создают специальные отверстия в самых «безопасных» местах, куда поступает меньше нагрузки. Также конструкторами используются складки при штамповке деталей. Они нужны для того, чтобы во время аварии лонжерон сложился в гармошку, а не переломился. При столкновении лонжероны берут основной удар на себя, из-за чего часто деформируются. Но такая жертва оправдана: за счет поглощения кинетической энергии уменьшается сила удара по салону. В грузовых авто страдают и задние лонжероны и передние.

Проблемы, связанные с лонжеронами

Под воздействием нагрузок лонжероны с течение времени все же деформируются, особенно страдает передний (нагрузка от двигателя и его систем). Также, как и передние, задние могут трескаться и уставать. Под словом «уставать» предполагается зарождение трещины, которая со временем разрастается по всей детали. Разумеется, что авария тоже может оставить значительный след.

Что влечет за собой эксплуатация автомобиля, где повреждены лонжероны? Некоторые параметры машины нарушаются: незначительно, но меняется положение дверей, разъемов деталей кузова, положение силовой установки. Также страдает геометрия подвески. Из-за всех эти недочетов управляемость авто снижается. Поэтому при повреждении кузова нужно везти авто на диагностику – такое решение будет правильным.

Если лонжерон и вовсе лопнет, то вся конструкция кузова полностью разрушится. Именно из-за этого после ДТП специалисты смотрят на степень деформации этих элементов. Положение, в котором лонжероны находятся в автомобиле, тоже играет важную роль.

Статистика: примерно 90% всех работ, связанных с этой деталью, приходятся на передний лонжерон.
Такое повреждение может решиться быстро только с рамным лонжероном – там его просто меняют. Что касается несущего кузова, то иногда лонжероны замене просто не подлежат. Допустим, его немного помяло при аварии: такое повреждение исправляется при помощи специального стенда-каролинера. К примеру, на стенде находятся лонжерон передний левый и задний – при помощи удобного расположения механики замеряют все параметры, необходимые для исправления проблемы.

Бывает такое, что лонжероны автомобиля находятся в таком состоянии, что остается только замена. Смена деталей влечет за особой изменение свойств всего кузова. Ведь форму, материал и вес рассчитывает компания-производитель – в автомобильных центрах приходится импровизировать. Когда основные части лонжерона находятся в нормальном состоянии, то при помощи дуговой газосварки выполняют частичную замену.

При ремонте нужно настаивать на том, что по размеру и массе новый лонжерон не был больше старого. Некоторые предпочитают упрочнить новый, но нужно помнить, что такое решение может привести к потере амортизирующих свойств при ударе. Постоянные удары приведут к более серьезным последствиям. Не забывайте, что при ДТП первым делом проверяются лонжероны, а уж потом все остальное.

Замена заднего лонжерона автомобилей ВАЗ 2105/07

Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня рассмотрим процедуру замены заднего лонжерона автомобилей ВАЗ 2105/07.

Лонжероны являются силовыми элементами несущих кузовов легковых автомобилей. На автомобилях ВАЗ 2105/07 повреждения задних лонжеронов не влияют на ходовые качества транспортного средства, так как к ним не крепится деталей подвески. Тем не менее, не выправив и, при необходимости, не поменяв повреждённый лонжерон, невозможно выставить все зазоры кузова задней части автомобиля как следует.

Каждый отдельный случай деформаций задней части аварийного кузова индивидуален, но, в любом случае, есть общие для всех моменты. Их мы и рассмотрим. Задний лонжерон требует замены в тех случаях, когда имеется его значительная деформация. Также может потребоваться замена прилегающих кузовных панелей. К примеру, при ударе в заднюю часть может быть повреждено заднее крыло, а также задняя панель. Поэтому может потребоваться также замена этих элементов.

Перед заменой отсоедините минусовую клемму от аккумулятора, демонтируйте все элементы, мешающие доступу и вперёд!

Нужно понимать, что будете Вы менять лонжерон или нет, его в любом случае нужно предварительно вытягивать. Это поможет поставить все основные точки крепления лонжерона на свои места (на данном этапе, конечно, примерно на свои места). После вытягивания можно приступать к демонтажу лонжерона. Как я уже упоминал выше, перед демонтажём лонжерона надо сначала демонтировать заднюю панель, далее уже сам лонжерон. Смотрите также на необходимость замены заднего крыла. По возможности вытягиваете и не меняете.

Лонжерон крепиться с помощью заводской контактной сварки. Это точки сварки, которые нужно высверлить специальным сверлом. После высверливания отсоединяем лонжерон, помогая тонким зубилом.

На рисунках схематически показаны задний лонжерон багажника и задняя панель автомобилей ВАЗ 2105/07.

Когда лонжерон демонтирован, нужно выправить оставшиеся деформированные места и примерить новый лонжерон. Примерка покажет, что ещё нужно подтянуть или подрихтовать. Далее готовим лонжерон к приварке, зачистив до голого металла места приварки. Также готовим к приварке заднюю панель. Перед тем, как окончательно приварить, нужно все панели выставить по зазорам, предварительно прикрепив их по местам. Для временного крепления можно использовать струбцины, саморезы, либо, прихватив точками сварки.

Когда Вы полностью удостоверитесь, что всё стоит на своих местах, то можно начинать приваривать лонжерон и все остальные панели кузова, которые попутно подлежат замене.

С автомобилями ВАЗ могут возникнуть различные дополнительные сложности в виде ржавчины. Всё это нужно учитывать, срезав ржавчину и приваривать к нормальному, не ржавому металлу, добавив, по необходимости, металлические вставки.

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

При пробеге более 100 000 километров следует регулярно проводить осмотр передних лонжеронов и поперечины передней подвески, обычно называемую просто балкой. На них могут появиться трещины, которые, как правило, приводят к серьезной аварии. Конечно, не всегда можно обнаружить трещины при внешнем осмотре, но всегда есть предварительные сигналы, которые не заметить просто нельзя, а заметив, необходимо принять меры. Вот об этих предварительных сигналах и мерах и пойдет речь.

Ремонт передних лонжеронов автомобилей ВАЗ, как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ремонт стойки передка.

Автомобиль «опирается» на дорогу через пружины. В свою очередь, удары со стороны дороги, воспринимаемые колесами, передаются на кузов рычагами и также через пружины. Если теперь представить, что пружина сжата, то нетрудно заметить, что оси верхнего и нижнего рычагов будут, при местных деформациях кузова, перемещаться в направлениях, указанных стрелками. В результате этих перемещений происходит изменение углов установки передних колес и, в первую очередь, изменение угла развала — он уменьшается.

Поперечный разрез по передней подвеске левого колеса автомобилей ВАЗ.

Но вот наступает момент, когда шайб уже нет и удалять нечего. Замена резинометаллических шарниров (сайлентблоков) и шаровых опор также не помогает. Что же случилось и где «все это» начинается? Известно, с какой силой коленчатый вал проворачивает трансмиссию, с такой же силой (реакция) двигатель стремится повернуться в противоположную сторону.

Реактивный момент сжимает правую опору двигателя и растягивает левую. Все беды и начинаются с левой опоры (если смотреть с места водителя). Металлические детали опоры отрываются от резиновых — в результате опора уже не работает на растяжение и двигатель начинает «подпрыгивать». Любые «лишние подвижности» (зазоры) в соединении — это увеличение нагрузки, в связи с динамикой, в 2-3 раза.

Узнать, целы ли подушки опор двигателя проще всего следующим образом. Поднимаем домкратом левое колесо, под картером сцепления устанавливаем подставку. Опускаем левое колесо, двигатель поднимается, наблюдаем за опорами. Если они растягиваются — все нормально, если металлические детали отделились от резиновых подушек — опоры необходимо заменить.

Первым, как правило, не выдерживает левый лонжерон. Поперечина двумя нижними вертикальными болтами начинает «вырывать» нижнюю полку лонжерона. Это происходит в результате усталости металла, но, естественно, может иметь место и при внезапных ударах (колесо попало в яму), при достаточно большой скорости движения автомобиля. Процесс «вырыва» нижней полки лонжерона может быть значительно ускорен и в связи с повреждением металла лонжерона в результате коррозии (изнутри).

Появление трещины на левом лонжероне.

Нижние трещины не видны (т.к. закрыты поперечиной), но они сигнализируют о себе уводом автомобиля от прямолинейного движения, односторонним износом шин. Появление трещин на одном лонжероне ускоряет появление трещин и на другом, ведет к отрыву «ушей» поперечины. Отрыв приваренных к поперечине верхних гаек всегда сопровождается появлением стуков при торможении, а это уже «последний звонок».

Если на все перечисленное не обращать внимание, то дело кончается обычно тем, что однажды при резком торможении из поперечины вырывается передний нижний горизонтальный болт или, при срезе резьбы, срывается гайка. Оставшемуся одному (заднему) болту ось нижнего рычага уже не удержать. Происходит отрыв оси, деформация нижнего рычага, колесо подламывается.

Когда формирование трещины на нижней полке закончилось, нет смысла дожидаться, когда она перейдет на вертикальную стенку, необходимо принимать меры. Как обнаружить трещины на нижней полке лонжеронов, ведь снаружи их не видно? Возможно это только при снятии поперечины. Поперечину можно снять, приподняв двигатель описанным выше способом (подставка под картер сцепления).

О том, что трещины уже есть, можно судить и по косвенным признакам. Трещины, как правило, сигнализируют о себе. Автомобиль ведет в сторону, начинается интенсивный износ внутренних дорожек шин передних колес (отрицательный развал). Если трещины уже видны и вышли на вертикальные стенки лонжеронов, появились трещины вокруг приваренных гаек у верхних «ушей» поперечины, необходимо приступать к ремонту.

Способ ремонта передних лонжеронов автомобилей ВАЗ.

В общих чертах предлагаемый способ ремонта передних лонжеронов, подробно описанный ниже, заключается в том, что вырубается нижняя полка лонжерона, а в верхней горизонтальной полке сверлятся два отверстия. Устанавливаются две накладки (снизу и сверху) и лонжерон стягивается двумя болтами с дистанционными втулками.

Итак, первое, что необходимо сделать — вырубить дефектное место в нижней полке лонжерона и удалить его вместе с двумя закладными болтами. Для того, чтобы описанную операцию производить более грамотно, обратите внимание на то, как устанавливаются закладные болты.

Левый лонжерон, штриховой линией показано окно, вырубаемое в нижней полке лонжерона.

К горизонтальной площадке усилителя приварена специальная пластина, концы которой охватывают квадратные головки закладных болтов. К вертикальной стенке, прилегающей к лонжерону, приварена дистанционная втулка верхнего горизонтального болта. Прежде чем приступить к ремонту лонжеронов, следует обзавестись необходимыми деталями. Все детали (для одного лонжерона) представлены на рисунке ниже.

Детали для ремонта лонжеронов.

На головках всех болтов крепления поперечины и нижней оси нанесена цифра «80», что обозначает предел прочности материала болта на разрыв — не менее 80 кгс/мм2 (СтЗ — 40 кгс/мм2; сталь 45 нормализованная — 60 кгс/мм2; сталь 40Х с закалкой и отпуском — 100 кгс/мм2). Болты проще не вытачивать, а купить готовые, предназначенные для крепления головки к блоку цилиндров (2101-1003271), имеющие прочность «100».

Дистанционные втулки изготавливают из обычной водопроводной трубы 1/2 дюйма. Обычно при ремонте лонжеронов меняют и поперечину. А если автомобиль уже прошел 200 000 километров, это нужно сделать обязательно. Один из способов проверки поперечины — замер ее ширины у передних нижних болтов. Предельные значения — 610 и 612 мм. Ширину поперечины проверяют на автомобиле, когда он находится под нагрузкой. На снятой поперечине размер может быть примерно 613 мм.

Разметку двух отверстий диаметром 14 мм в верхней и «окна» в нижней полках лонжерона производим по отверстию в вертикальной стенке. Вплотную к отбортовке верхней горизонтальной полки лонжерона устанавливаем пластину длиной 120 мм так, чтобы середина пластины находилась над отверстием. Находим центры отверстий и сверлим их (диаметр 14 мм). «Окно» в нижней полке имеет ширину 40 и длину 160 мм, располагается вплотную к отбортовке нижней горизонтальной полки.

Левый лонжерон, разметка отверстий в верхней полке по пластине и «окна» в нижней полке.

Особой точности при сверлении отверстий и вырубке «окна» не требуется, так как все детали будут устанавливаться по поперечине, а последняя — в свою очередь — по лонжеронам. Вырубку «окна» удобнее производить, когда автомобиль стоит на опрокидывателе, но в этом случае необходимо снимать двигатель. Менее удобна вырубка «окна» снизу, но тогда двигатель только приподнимается (с помощью подставки под картер сцепления).

Устанавливаем поперечину (обычно она входит плотно) между лонжеронами и закрепляем ее горизонтальными болтами. Между поперечиной и лонжеронами могут быть установлены регулировочные шайбы (2101-2904222) с прорезями, такие же, какие устанавливаются под болты оси нижнего рычага.

При затягивании гаек вертикальных болтов нижняя накладка, прогибаясь, начинает упираться в дистанционные втулки (отрезки труб) или, если втулки не устанавливались, в «остатки» кронштейна усилителя. Собранная конструкция получается довольно жесткой, поэтому можно спокойно доехать, например, до места сварки. На отремонтированном таким образом автомобиле (без сварки) пробег составил более 40 000 километров без всяких отрицательных последствий.

Но все же лучше приварить накладки, особенно нижние. Сварка осуществляется только по длинным сторонам накладок, вдоль лонжеронов. При этом концы длинных нижних накладок необходимо прижать к нижней полке лонжеронов. Иногда для того, чтобы воспрепятствовать перемещению осей верхних рычагов, между брызговиками сверху устанавливают специальную регулируемую распорку. Если автомобиль старый, то с распоркой необходимо быть осторожным, так как можно оторвать лонжероны.

Усилитель стойки передка (левый и правый уголки). Стрелкой показано направление движения автомобиля.

Закончив ремонт лонжеронов и замену поперечины, обратите внимание — нет ли трещин на внешней стороне брызговика перед стойкой. При наличии трещин необходимо приварить левый (передний) и правый (задний) угольники. Скос под углом 45 градусов — под верхний рычаг. Следует помнить, что состояние лонжеронов и поперечины напрямую связано с безопасностью движения, поэтому при появлении любых стуков под капотом автомобиля лучше сразу разобраться, что же является их источником.

Еще одно место традиционных поломок лонжеронов — участок, на котором крепится рулевой механизм. Концы трещины засверливают сверлом диаметром 3 мм, чтобы предотвратить ее дальнейшее развитие. Трещину заваривают и зачищают заподлицо. Основание переднего лонжерона армируют усилителем.

Трещина в брызговике переднего левого крыла.

Шаблон накладки вырезают из картона, примеряют по месту и только после этого накладки изготавливают из металла. На сечениях Г-Г, Д-Д и далее показано, как накладка должна прилегать к деталям кузова. Готовую накладку можно установить на место, затянув три гайки болтов крепления рулевого механизма (момент 3,4-4,0 кгсм) и после этого при необходимости доехать к месту сварки.

Усилитель оснований передних лонжеронов. На сечениях показано прилегание усилителя к деталям передка кузова.

Если надо усилить оба лонжерона, то правая накладка будет зеркальным отражением, отверстий же диаметром 12 мм потребуется только два. Отверстия диаметром 4-6 мм (всего их 14) предназначены под «заклепочный» шов сварки, их разделывают зенковкой или соответствующим сверлом с внешней стороны.

Ремонт стойки передка автомобилей ВАЗ.

В стойке передка автомобилей ВАЗ чаще всего появляются трещины у опорной площадки пружины диафрагмы. Если диафрагма с колпаком (крепление штока амортизатора) начнет перемещаться относительно брызговика, амортизатор перестанет нормально работать, а его шток при перекосе может просто сломаться.

Установка усилителя диафрагмы (верхней опоры передней пружины).

Усилитель диафрагмы тщательно подгоняют так, чтобы его можно было забить до упора в диафрагму, приваренную к стойке. Часто бывает так, что середина диафрагмы деформирована. В этом случае, прежде чем устанавливать на место усилитель, выправьте диафрагму.

Если же диафрагма практически оторвалась от стойки вместе с колпаком, то сначала выбивают диафрагму и усилитель приваривают к ее части, оставшейся с колпаком, а потом уже этот узел забивают в стойку. Усилитель к стойке желательно приварить, для этого достаточно пяти швов длиной по 20 мм. Катет шва обычно не более толщины свариваемого металла, здесь не более 1,5-2 мм.

Господа, прошу вашей мудрости!

как опытный в этом деле скажу :-) у меня, пожалуй, самый большой оборот задниц в этой конфе :-)
предыдущую классику мне разбили именно ударом в попу. замятые крылья, лонжероны, полы багажника, запаски и бензобака плюс крышка и задняя панель. калькуляция ремонта по ценам тех времён -- порядка $800 с покраской.
нынешнюю классику пытались разложить, кажется, трижды :) один раз серьёзно и два "учебных". калькуляцию в серьёзный раз не делал, но сумма примерно такая же.
в обоих серьёзных случаях морды таранивших меня машин получали значительно более серьёзные повреждения.
фотка нынешней машины в визитке, по ней можно примерно получить представления о масштабах бедствий: складки на обоих задних крыльях, ушедшие лонжероны, деформированные полы. удар пришёлся в фаркоп.

общие выводы -- вас, скорее всего, разводят. или разводят того мужика, в которого приехали.

Меня в прошлом апреле гелент догнал. Под замену крышка багажника и задняя панель. Оба лонжерона сместились. Складки на крыльях. Бампер на замену.
Встало в штукарь баксов в очень недешевом месте.

Если складок на крыльях небыло, то лонжероны целые.
Имхо развод по полной программе.

ИМХО: Лонжероны? это врядли Года два назад мою машину 06 в зад била митсубишка, у меня погнут бампер и боле ничего, у нее разнесена вся морда(бампер, передняя панель, решетка радиатора, капот) (у автомобилей есно). У пятерок бампер не слабже будет, крепится он к лонжерону это да, но посредством тонкостенной трубы, которая быстрее согнется, чем лонжерон. ИМХО: предложите второй стороне 1200р--цена бампера в сборе с кронштейнами, 100р --замена в армянсервисе, 200р--моральный ущерб, итого 1500р. А захочет большего. в этом случае много вариантов.

Добрый вечер всем.

У вас чего, танк? у пятёрки достаточно крепкие бампера и погнуть их задача нетривиальная.

А вообще надо либо на месте давать денег сколько просят и, опционально, просить расписку об отсутствии претензий, либо через ГАИ и ОСАГО.

Лонжероны ваз 2105 где находятся

Термин «лонжерон» то и дело возникает при разговоре с работниками автомастерских. Что такое лонжерон в машине и куда он может «уйти»? В авто это основной конструкционный элемент, проходящий по всей его длине. Два лонжерона соединяются в раму с помощью поперечных перемычек. На раму крепится кузов и другие детали автомобиля. Иными словами, лонжерон — это труба из металла, которая имеет прямоугольное сечение, чаще всего это парная деталь — для задней и передней части.

В зависимости от модели машины, в ней может быть реализована задумка установки лонжеронов сзади и спереди, или же проходящих вдоль всего кузова.

Конструкция

Конструкцию составляют сами продольные балки и перемычки, устанавливаемые между ними. Она напоминает лестницу, соответственно в кругах автолюбителей эта рама часто называется лестничной.

Рама автомобиля

Внешний вид напоминает сетчатую коробку. Это деталь исключительной прочности к ударным нагрузкам, способная выдерживать огромный вес — иначе и быть не может, ведь на неё приходится давление всего авто, вместе с багажом и пассажирами. Вариант конструкции в виде положенной набок буквы «П» чаще встречается в тяжелых внедорожниках и в грузовых авто. На легковых автомобилях обычно установлены лонжероны не лестничного типа.

Сам термин происходил от французского слова «longer» — это глагол, обозначающий движение вдоль. Соответственно, «лонжерон» можно буквально перевести как движение по длине конструкции авто. Этот же термин используется для названия соответствующей части самолета, вагона, корабля, моста.

Рама легкового автомобиля

Преимущества и недостатки

Использование лонжеронов при конструировании кузовов автомобилей и уход от традиционной рамной компоновки кузова имеет ряд преимуществ при относительно небольшом количестве недостатков. К достоинствам использования лонжеронов следует отнести:

резкое снижение массы кузова и автомобиля в целом;
обеспечение большей жесткости на кручение и, как следствие, лучшую управляемость авто;
относительную простоту конструкции;
высокую безопасность такого типа кузова в случае дорожно-транспортного происшествия.

Тем не менее, несмотря на ряд существенных достоинств, у лонжеронов имеется и значимый недостаток – очень ограниченные возможности восстановления в случае деформации.

Читать далее: Двигатель греется радиатор холодный в чем причина

Связано это с тем, что передний и задний лонжероны намертво крепятся к кузову с помощью сварных швов. Параметры жесткости лонжерона и степень противодействия нагрузкам четко рассчитываются автопроизводителем. По этой причине восстановление лонжерона после сколь-либо значительного повреждения (подобная ситуация – не редкость в случае ДТП) приводит к тому, что деталь изменяет свои характеристики прочности и не способна полноценно выполнять свои «обязанности» по обеспечению жесткости кузова.

При этом вварить новый лонжерон также не удастся ввиду конструктивных особенностей. Фактически, при повреждении лонжеронов любой ремонт становится весьма относительным, и заводские характеристики существенно ухудшаются.

Зачем нужен лонжерон

Задний и передний лонжерон являются силовым агрегатом любой системы, где он установлен. В грузовых машинах и тяжелых внедорожниках он становится составной частью рамы, в безрамном автомобиле он предназначен для усиления днища кузова. Вес мотора, кузова, водителя с пассажирами, тяжелого багажа в сумме могут быть колоссальными, и все их выдерживает лонжерон.

Еще одна функция этого элемента — амортизирующая для передней части автомобиля. Если кузов слишком жесткий, удар им полностью не может быть поглощен и передается на пассажиров. Лонжероны участвуют в поглощении деформационных искажений, что делает часть кузова, где размещаются пассажиры, мало деформируемой.

Конструкция передней части автомобиля

Для обеспечения этой функции в кузове сзади и спереди созданы деформируемые зоны, в которых продольная силовая структура ослаблена. Ослабление лонжеронов может происходить несколькими способами:

уменьшение толщины стенок;
уменьшение сечения;
отверстиями в частях, подвергаемых минимальным нагрузкам;
созданием складок, обеспечивающих снимание детали в своеобразную гармошку при ДТП. При фронтальном или тыловом ударе эти места разрушаются, зато достигается поглощение максимума ударной энергии с уменьшением направленной в салон силы удара.

Задний лонжерон

Лопнувший задний элемент может привести к полному разрушению всего автомобильного кузова. Если во время аварии деталь помята незначительно, в таком случае ее исправляют с помощью специального стенда контроля и правки кузова шведской . При серьезных ДТП рихтовка деталей невозможна, выполняется их полная замена.

Поэтому важно провести предварительные расчеты, так как изменение формы и материала, вызывают изменения параметров автомобильного кузова. Задний элемент полностью меняется в ситуациях, когда деталь после удара деформируется, она не способна обеспечивать кузову прочность, выполнять амортизирующую функцию. Для выполнения подобной операции машину нужно поднять домкратом и проделать следующие действия:

Сначала выполняется демонтаж тех деталей, что закреплены на лонжероне.
Далее максимально вытягивается поврежденная деталь (желательно достичь начального классического положения).
Снимается с нее защитное покрытие, срезается поврежденный элемент (потребуются вырезные фрезы).
Те места, которые остались после резки, обрабатываются болгаркой, чтобы не допустить процесса коррозии.

После того как подготовлена колесная арка, которая будет крепиться к заднему лонжерону, можно приступать к установке новой детали. Места крепления фиксируются точечной сваркой, чтобы не допускать смещения детали. Места сварки зачищаются шлифованным диском, обрабатываются герметиком. Можно провести и полную замену задней детали, чтобы увеличить безопасность передвижения на транспортном средстве.

Читать далее: Загорелся значок двигателя на панели приборов: причины, устранение, последствия

Внимание! Если в процессе замены заднего лонжерона допущены нарушения, автомобиль будет представлять реальную опасность для пассажиров. Рекомендуем доверять ремонт данных деталей специалистам.

Заваривать, выправлять задний лонжерон нежелательно, так как повышается износ резины, меняется состояние подвески.

Каким бывают лонжероны

Положение таких деталей в авто бывает нескольких вариантов, относительно кузова и друг друга, в зависимости от модели самой машины:

параллельно или под углом в горизонтальном направлении;
вертикально или горизонтально, в изогнутом виде.

Первый вариант используется на грузовых авто, три последующих применяются на рамных внедорожниках. Размещение друг к другу под углом делает возможный поворот колес на максимальный угол. При изогнутых в вертикальном направлении элементах снижается центр тяжести машины и пол в салоне находится на более низком уровне. При горизонтально изогнутых элементах уровень пола также снижается, а повышается пассивная безопасность машины в случае бокового столкновения.

Схема работы лонжерона

Поперечины, которые находятся в соединении с продольным профилем, обеспечивают конструкции основания машины большую жесткость. Они бывают прямолинейными или в виде буквы К или Х. Сами поперечины являются изогнутым металлическим профилем. Для их соединения в грузовых авто используются клепки, в легковых машинах поперечины привариваются. Для закрепления частей автомобиля на раму используются кронштейны.

Предназначение и устройство лонжеронов

Лонжерон в автомобиле – это основа конструкции практически всех легковых машин, он призван удерживать все агрегаты в целостности, и обеспечивает жёсткую фиксацию. Большинство кузовных компонентов прикрепляются к лонжерону. На агрегат приходится наибольшее количество нагрузок, поэтому для усиления конструкции используются перемычки. Внешний вид напоминает лестницу.

Конструкционно лонжерон автомобиля – это прямоугольная труба, используется 2 штуки для составления продольного набора. В стандартном варианте есть правый и левый лонжерон. Можно распределить конструкцию на 3 части: переднюю, среднюю и заднюю. Выше всех располагается левая передняя часть и задний лонжерон. Практически всегда между собой они имеют параллельное направление, но иногда встречаются модели с небольшими уклонами.

Лонжерон в автомобиле – это основа конструкции практически всех легковых машин

Встречаются составные варианты, которые имеют вид нескольких металлических запчастей, другие разновидности – цельные, изготавливающиеся методом штамповки или фрезеровки. Лонжерон преимущественно изготавливают из алюминия (в основном из сплавов), титана и разных композитных материалов. При рассмотрении в сечении деталь имеет вид швеллера, усиливающегося в местах наибольшего давления и истончающегося в области кузова.

Цель использования лонжерона – улучшение комфорта и снижение вибраций в салоне при движении. С этой целью швеллеры несколько ослабляются в местах минимальных нагрузок.

Существует 3 основных решения:

уменьшение толщины металла. Подобный подход называют переменным сечением;
создание прорезов и отверстий для ослабления конструкции;
формирование особых складок. В моменты создания нагрузок лонжерон складывается в «гармошку». Самый эффективный вид, гасит практически всю кинетическую энергию, но он более всех подвержен разрушению, а восстановление становится крайне сложным.

Цель использования лонжерона – улучшение комфорта и снижение вибраций в салоне при движении

Лонжерон является силовым агрегатом автомобиля. Для грузовых видов транспорта и усиленных внедорожников устройство входит в раму. Для малогабаритных машин чаще используется безрамная конструкция, в ней лонжерон только усиливает дно кузова и багажного отсека. Расчёт прочности сделан с целью выдерживания сильных нагрузок, даже в момент ДТП лонжероны не сильно страдают, чаще остаются практически целыми. Конструкция собирается с целью восприятия больших нагрузок длительное время.

Читать также: Автодромы для обучения вождению

Неисправности лонжерона

Что такое лонжерон? Это сильно нагружаемый элемент автомобиля, на который приходится вес кузова, двигателя и всего, что находится в салоне и багажнике авто.

Под таким воздействием он может со временем деформироваться. При длительной интенсивной эксплуатации он может растрескаться, из-за чего самые важные характеристики автомобиля могут быть серьезно изменены. Детали машины могут изменить свое положение. Это относится к двигателю, подвеске, крыльям, которые вследствие изменения параметров лонжерона меняют свое положение. При ДТП изменение геометрии лонжерона — случай частый. При этом нарушается кузовная конструкция авто теряет цельность, её размеры.

При деформировании лонжерона из-за ДТП может нарушиться геометрия подвески, снаружи автомобиля возникают щели, не поддающиеся устранению. Нарушается рулевое управление, увеличивается износ покрышек.

Деформация лонжерона

При появлении таких признаков можно с достаточной уверенностью говорить о деформации лонжерона, потому специалисты в автомастерских, осматривая автомобиль после столкновений, обязательно выполняют проверку состояния и положения этой детали.

Лонжерон может лопнуть полностью при колоссальной ударной нагрузке, и это приводит к полному разрушению кузовной конструкции. Потому так важно проверять его состояние после даже незначительной аварии.

Как проверить лонжероны

Сгнивший передний лонжерон

Выявить небольшое искривление лонжеронов и изменение геометрии кузова можно только на стенде. Однако серьезные проблемы с лонжеронами можно определить и самостоятельно. Для этого нужно проверять следующие симптомы:

Развал и схождение. При проблемах с лонжеронами будет неправильный развал и схождение колес автомобиля. Даже при настройке он будет быстро сбиваться и покрышки будут неравномерно изнашиваться.
Зазоры между деталями кузова. При проблемах с лонжеронами зазоры между деталями будут неравномерными, это должно быть видно на глаз. Кроме того, будут плохо закрываться и открываться двери, багажник и капот.
Внешние дефекты. Также проблемы с лонжеронами можно определить визуально. Снаружи это проявляется в нарушении геометрии кузова. Также можно проверить их изнутри, из смотровой ямы. На лонжеронах не должно быть сварных швов, трещин и других дефектов. Узнать где находятся лонжероны можно по инструкции конкретного автомобиля. Как правило, передний лонжерон удерживает двигатель. Задний лонжерон проходит под багажником, к нему крепится фаркоп и задний бампер.

Статья в тему: Проверка масла в АКПП, признаки высокого и низкого уровня жидкости в коробке автомат

Ремонт

В подавляющем большинстве случаев ремонт касается передних лонжеронов, задний деформируется реже. Для исправления деформации необходим специальный стенд-каролинер. Приходится разбирать значительную часть авто. Но даже самым опытным мастерам выполнить задачу исправления деформированного лонжерона очень сложно. Замена, как и ремонт лонжерона — процедура длительная, очень сложная и дорогостоящая.

Когда основные части этой детали остались в нормальном состоянии, частичная замена может быть выполнена с помощью газосварочных работ. Но не следует надеяться, что сварка поврежденного лонжерона восстановит в нем заводские качества. Прочность его существенно снизится, соответственно, свои важные функции он будет выполнять гораздо хуже. При лестничной раме заменить лонжерон легче. Но если эта деталь сильно ушла в несущем кузове легкового автомобиля, замена лонжерона становится бессмысленной и нередко приходится менять кузов целиком.

Если есть возможность ремонта или замены, необходимо, чтобы новая деталь имела те же габариты, что и деформированная, не превышала их.

Задавшись целью повысить прочность лонжерона, вы рискуете потерять его амортизирующие характеристики, а при частых ударах в этом случае могут возникнуть серьезные последствия.

Лонжерон — важнейшая деталь автомобиля, которая остается невидимой и потому о ней мало задумывается обычный автовладелец. Тем не мене, от этой детали в огромной степени зависит состояние авто и безопасность его эксплуатации. При подозрении на деформацию этого элемента следует незамедлительно обращаться в автомастерскую, это поможет избежать очень дорого ремонта в будущем и повышенного риска во время езды.

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Замена лонжерона

Если лопнул лонжерон, то вытягивать его уже нет смысла. В этом случае поможет только переварка лонжеронов. Так как он крепится при помощи сварки, его нужно переварить. Заменить его можно либо полностью, либо частично. Старый лонжерон или его часть срезается углошлифовальной машинкой, а затем устанавливается новая деталь. Перед тем как варить лонжероны демонтируются все прилегающие кузовные детали. После установки новой детали проводится антикоррозийная обработка. Как правило, наносится грунтовка, а затем краска. Также желательно обработать лонжерон и изнутри.

Статья в тему: Shift Lock Release, manu, hold, o/d off, power и другие кнопки

Читайте также: