Лопнул коллектор ваз 2110

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Выпускной коллектор ваз 2110 – замена и ремонт

В некоторых случаях при запуске двигателя из-под капота может появиться дым и запах газа. Чаще всего это сигнализирует о том, что мог перегореть выпускной коллектор, и на ваз 2110 его необходимо менять, так как произошло перегорание металла. И здесь не стоит затягивать с заменой или ремонтом, так как все эти проблемы могут плохо сказаться на работе двигателя в целом. Заменить деталь можно и своими руками, здесь нет ничего трудного.

Обычно место прогара практически не увидеть, но при работающем двигателе необходимо открыть капот автомобиля. И далее рассмотреть, откуда выходят выхлопные газы, если они проходят со свистом, то идут мимо приемной трубы, а идет через прогоревшее место.

Замена коллектора на ваз 2110 своими руками

Для замены устройства своими руками необходимо:

Автомобиль поставить в гараж.
Открыть капот и повесить специальную лампу с защитой фонаря.
Перед проведением всех работ обязательно сливается весь тосол с бачка.
Снять аккумуляторную батарею.
Снять патрубок с вакуумного усилителя.
Отсоединяем все шланги с крышки регулятора давления рампы.
Отсоединить датчик на дроссельную заслонку и его трос.
Немного раскрутить хомут на патрубке подачи воздуха, затем вообще отсоединить.
Затем необходимо снять крепление с дроссельного патрубку и вентиляции газов из картера.
Все шланги снимаются парами.
Следует ослабить хомут на вентиляции картерных газов.
Затем его вообще снимают.
Точно так же поступают со всеми остальными шлангами, чтобы облегчить дальнейшие работы.

Здесь стоит помнить, что ресивер снимается только совместно с дроссельным узлом. Также следует от него отсоединить все примыкающие шланги и фишки, и конечно ослабить крепления. Не стоит забывать о местах крепления устройства, если замена проводится первый раз, то лучше заметить эти места, чтобы ничего не перепутать. Это все необходимо чтобы правильно установить новую деталь. Все мелкие элементы крепления следует положить в одно место, чтобы не потерять.

После всего этого откручивают несколько гаек крепления ресивера и кронштейна трубок подачи. Затем ресивер можно снимать, и удалят прокладку с него.

Всегда рампу снимают вместе с регулятором давления топлива:

Отсоединяем шланг вакуума с регулятора.
При откручивании штуцера на трубке подачи топлива, используют рожковый ключ на 17.
Снять фишку на напряжение рампы.
Также откручивают винт на крепление трубок подачи бензина и затем его отсоединяют.
Затем при помощи шестигранника откручивают несколько винтов с крепления рампы.
Рампу снимают по оси направления форсунки и извлекают ее из привычного места.
Затем снимается заменитель, необходимо открутить крепление с левой стороны впускного коллектора, и немного расслабить нижний болт.
Снимают сам кронштейн.
Теперь следует таким же образом снять и правый кронштейн.
Со шпильки откручивают несколько гаек рыма.

Для того чтобы снять рым необходимо провести следующие манипуляции:

С кронштейна ресивера удаляют 3 гайки и снимают его.
С аккуратностью удаляют втулку со шпильки впускного коллектора.
Также снимают трубку на прием воздуха и снимают ее со шпилек.
Откручивают гайку сверху и немного ослабляют нижнюю планку.
Эти планки помогают удерживать насос подачи топлива, поэтому и снимать их необходимо с аккуратностью.

При проведении работ тосол может немного затечь в клапана, оттуда он извлекается при помощи обычного шприца. Выкручивают свечи зажигания, немного прокручивают стартером, тем самым тосол уйдет. Теперь стоит осмотреть сам коллектор, если на нем имеются выемки, то лучше провести замену. Все проводимые работы выполняются над ямой, так как необходимо далее снимать выхлопную трубу.

После того как будет проводиться замена коллектора, необходимо сразу проверить все прокладки и лучше всего провести их замену. Для затяжения всех гаек необходимо использовать специальный ключ, а кольца уплотнения тоже стоит заменить. Все гайки и винты закручивают с определенной силой.

Конечно, все необходимые работы следует проводить своими руками, так как стоимость такой замены в сервисе будет в разы дороже.

Замену выпускного коллектора ваз 2110 8 клапанов всегда проводят самостоятельно. Точно также можно найти инструкцию по замене выпускного коллектора ваз 2110 16 клапанов. На этих автомобилях можно легко научиться проводить замену не только этих деталей, но и многих других.

Вообще, перед тем как приступать к замене коллектора ваз 2110, необходимо тщательно прочитать всю инструкцию по автомобилю. А сейчас много информации по ремонту в интернете.

Как диагностировать треснутый выпускной коллектор

Утечки выхлопных газов на транспортном средстве могут быть не только раздражающими, но и опасными; иногда утечки могут привести к выбросу угарного газа, который попадает в пассажирский салон. Выхлопная система начинается с прокладки выпускного коллектора и проходит через выпускной коллектор, коллекторную трубу, каталитический нейтрализатор, глушители или резонаторы и выходит из выхлопной трубы. Треснувшие выпускные коллекторы являются одной из наиболее серьезных утечек, поскольку они получают начальные газообразные продукты сгорания из цилиндров. Компетентный ремонтник может найти трещину в выпускном коллекторе, используя несколько простых методов и инструментов.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Поместите транспортное средство в «парк» для автоматической и «нейтральной» для механической коробки передач. Надежно установите аварийный тормоз. Вы можете выполнить проверку выпускного коллектора, когда автомобиль находится в гараже, но оставьте дверь гаража открытой для оптимальной вентиляции. Запустите двигатель и поднимите капот.

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Наденьте стетоскоп и поместите датчик над крышками клапанов двигателя. Внимательно прислушивайтесь к механическим щелчкам или щелчкам при перемещении зонда по всей длине крышки клапана. Для двигателей V-6 и V-8 проверьте обе крышки клапанов. Если вы слышите такой шум из определенного места на крышке клапана, вы можете смело исключить утечку выхлопных газов. Если вы не слышите таких шумов, проведите зонд по разным частям выпускного коллектора. Утечка в выпускном коллекторе вызовет крошечные вибрации, и вы обнаружите это в стетоскопе.

Шаг 5

Используйте половой домкрат, чтобы поднять автомобиль достаточно высоко, чтобы разместить две стойки домкрата под задней рамой и две стойки домкрата под передней рамой. Подсоедините переносную дымовую машину к выхлопной трубе в соответствии с указаниями в комплекте. Поместите переходник конуса трубы через выпускное отверстие и включите дымогенератор. Пусть это создаст давление на всю выхлопную систему. Для двойной выхлопной системы используйте переходник комплекта для подключения другой выхлопной трубы. Для этого теста двигатель не должен работать.

Ваз 2110: замена выпускного коллектора своими силами

При работе двигателя автомобиля может появляется дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина возможно кроется в том, что прогорел выпускной коллектор.
На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла. В этом случае не рекомендуется затягивать с его заменой.
Так как при дальнейшей эксплуатации машины могут возникнуть большие проблемы. Замена выпускного коллектора ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками.
Прогоревшие отверстия визуально рассмотреть практически невозможно. Когда работает двигатель, следует открыть капот.
Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия. Выход газов может происходить под днищем машины, так как материал прогорает в основном в тех местах, где произведены изгибы трубы.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

машину нужно загнать в гараж;
под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
отсоединить клеммы аккумулятора;
вынуть его;
поставить на стеллаж;
отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
отсоединить его;
ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

снять шланги парой;
ослабить хомут шланга вентиляции картера;
снять его с дроссельного узла;
таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание.
Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

ослабить хомут;
отсоединить шланг продувки адсорбера;
снять дроссельный узел;
удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Снимать ресивер нужно в сборе с дроссельным узлом. Кроме того, необходимо отсоединить от узла все шланги подводящие, отводящие, фишки датчика холостого хода.
Внимательно проверить, убедиться, о полном ослаблении всех креплений.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Рампа

Замена катколлектора на ваз 2110

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
Отсоединить фишку напряжения рампы.
Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
Шестигранником №5 открутить 2 винта для крепления рампы.
Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

Заменитель катколлектора ваз 2110

Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
Удалить кронштейн от него.
Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

Заменитель катколлектора для ваз 2110

Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки.
Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание. Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров.
На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

Заменитель катколлектора на ваз 2110

Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда.
Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой.
Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор.
Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом.
Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке.
Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке.
Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

Тема: На что может влиять трещина в выпускном коллекторе?

На что может влиять трещина в выпускном коллекторе?

по этому вопросу - ещё раз проверять ДЗ, если нужно - мыть и адаптировать. и если ошибка не пропадает - менять ДЗ .

трещины выпускного коллектора нужно заваривать. или менять коллектор.

Прежде чем варить обязательно засверлить начало трешины и конец,

если этого не сделать . эффект будет равен 0

Добавлено спустя 48 секунд:

трещина поползёт дальше

Кроме звука - ни на что не влияет. Дыра может повлиять на мощность.

Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

учитывая, что многие НЕ желают менять деталь целиком, я и написАл - "заварить. или МЕНЯТЬ. "

остальное - на усмотрение хозяина.

У меня тоже трещина, при холодном пуске оттудова даже смесь выходит и на холодном выхлопной газ в салоне чувствую. Но нагревается и трещина стягивается, вариант варить исключил сразу, самое лучшее ИМХО взять б/у в хорошем состоянии. Я бы сразу взял, но мой отец что-то не торопится

у меня у Отца с мотором АНL было около трех небольших трещин , и проездили на нем еще тысяч десять , и можно ездить , только потом менял сразу с ним "лямбда", варить бестолку, мне со скидкой привезли новый и поставили за 5 т.руб[quote:31yzbgpr]

А лямбду зачем менял? Накрылась? Из-за трещины?

Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:

е-мое. накосячил-то как.

А какой подсос может быть в выпускном коллекторе ?
Я думаю , что кроме как на звук небольшие трещины повлиять не на что не могут.

Заблуждение. Характер движения выхлопнх газов там - волновой, так что подсасывать будет в любом случае. Количество подсосанного воздуха зависит от размера трещены. Как следствие всего этого безобразия - ошибочные показания лямбда-зонда со всеми вытекающими.Чем больше трещина - тем сильнее погрешность (колбасить ее может запросто) и выше расход топлива.
Варить его мало кто возьмется, а если и возьмуться,то результат очень спорный.
Imho - замена светит.

Повезло тебе с трешиной - спарадическая

Из нержи тоже делают (пауки, например), тока стоить он будет дороже за счет более сложной технологии изготовления, а здесь - отлил и усе .

Ремонт и замена коллектора на ваз (lada) 2110/2111/2112

Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.

Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.

Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие: 1) Сперва, выкрутите все винты которые шумоизоляционный материал крепят (Большинство гаек указаны красными стрелками), потом отстегните ремень крепления расширительного бачка системы охлаждения (Бачок указан синей стрелкой) и чуть приподняв его вверх, выньте из того места где он располагается (К нему шланги подсоединены, не в коем случае их не отсоединяйте, а иначе жидкость польётся, которая запачкает Ваш автомобиль, можно конечно ёмкость какую ни будь поставить и слить из расширительного бачка всю жидкость, но зачем это делать, если можно и без этого обойтись и работа пройдёт гораздо быстрее), потом положите аккуратно бачок куда ни будь и зафиксируйте его и выньте после этого левую (По ходу движения автомобиля смотрите) часть шумоизоляционного материала и отложите её в сторонку.

Примечание! То же самое и с правой частью сделать нужно будет, чтобы её снять, бачок омывателя заднего стекла сперва отвести в сторонку нужно (На автомобилях ВАЗ 2110, данного бачка нет, он только на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 присутствует), для этого отсоедините два проводка которые к нему подходят (см. фото 3), отстегните ремень который его держит (см. фото 4) и аккуратно снимите его (Если в бачке много жидкости, то можно его не снимать, а просто на крыло аккуратно поставьте, если же её нет или Вы её всю выкачали, то отсоедините все оставшиеся от бачка трубки и после этого, снимите полностью его с автомобиля) и в завершение снятия правой части шумоизоляционного материала, торцевым ключом «на 10 мм», открутите две гайки (см. фото 1) и тонкой плоской отвёрткой, подденьте держатель шланга вакуумного усилителя тормозов (см. фото 2) и его тоже отсоедините и всё по сути, можете вынимать шумоизоляционный материал, чтобы он не мешал снятию вакуумного усилителя тормозов с автомобиля!

2) Теперь когда шумоизоляционный материал убран, отсоедините колодку проводов от крышки тормозного бачка (Указана красной стрелкой), после чего отсоедините шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (Шланг указан зелёной стрелкой) и открутите две гайки (Указаны синими стрелками) крепления Главного Тормозного Цилиндра к усилителю тормозов, затем ГТЦ аккуратно отведите в сторонку, но только аккуратней, тормозные трубки следите за тем чтобы не лопнули, а то их менять придётся.

3) После проделанной операции переберитесь в салон и там выкрутите четыре гайки которые кронштейн вакуумного усилителя к кузову крепят (Указаны красными стрелками), ну и колодки проводов ещё отсоедините (Указаны синими стрелками) от включателя стоп сигнала (Указан зелёной стрелкой), когда всё будет сделано, можете перебираться повторно в подкапотное пространство автомобиля и уже находясь там, вытаскивать вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.

4) Положив вакуумник на землю или закрепив его в тисках, первым делом вытащите плоскогубцами маленькими металлический стопор (Указан красной стрелкой), затем выбейте аккуратно шток (см. маленькое фото, он металлический и выбивается очень легко), надавив на него сверху или наоборот снизу.

5) И под завершение, выкручивайте обе гайки которые вакуумник крепят к кронштейну и вынимайте его, на этом операция по снятию усилителя тормозов закончена.

Установка: Устанавливается новый усилитель тормозов в обратном порядке снятию, во время установки не ошибитесь и делайте всё точно так же как и было ранее, когда он будет установлен, не одевайте шумоизоляционный материал, а попробуйте как он работает (Как проверить усилитель тормозов, мы уже писали выше), если всё нормально, завершите установку всех деталей так как они стояли ранее.

Дополнительный видео-ролик: Наглядно посмотреть процесс замены усилителя тормозов, Вы можете в ролике чуть ниже:

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2110

Прогарела прокладка.
кто нибудь знает ссылочку,где описано как ее заменить самостоятельно ( ну или кто так расскажет. подробно).
а то понятия не имею. что да как надо снимать. и в какой последовательности

(надо ли ресивер снимать отдельно. и там менять прокладку.
надо ли снимать рампу.
надо ли отсоеденять. приемную трубу от выпускного коллектора. и там менять прокладку)

те что да и в какой последовательности. лучше в мешьчайших подробностях. И какие казусы могут случиться.
и какой инструмент и прокладки нужны. ( и какие лучше пркладки покупать)

Sergg_, я менял на 99-ой. Просто откручивал все, что мешалось и потом прикручивал обратно.
На самом деле, сейчас продаются хорошие книжки по ремонту с фотографиями, в которых подробно, шаг за шагом, описывается как чего менять.

Сашка Халтурин2, это твоя фотография в аватаре?

Замена прокладки выпускного коллектора: устройство, схема и особенности

Выпускной коллектор (ВК) автомобильного двигателя является элементом системы отвода выхлопных газов. Его роль заключается в том, чтобы собрать продукты сгорания из всех цилиндров и, объединив их, передать на приемную трубу. Оттуда они поступят на катализатор, а после него – на глушитель.

Выпускной коллектор крепится к головке блока цилиндров силового агрегата (ГБЦ). Герметичность этого соединения обеспечивается при помощи специальной прокладки. По причине постоянных температурных нагрузок она иногда выходит из строя. И хотя подобная неисправность не несет серьезной угрозы для двигателя, устранить ее лучше сразу после обнаружения.

В этой статье мы рассмотрим, как проводится замена прокладки выпускного коллектора на примере автомобилей отечественного производства ВАЗ. Но сначала давайте разберемся с тем, что представляет собой сам ВК и как определить, что его уплотнитель пора менять.

Особенности конструкции выпускного коллектора

Конструктивно выпускной коллектор – это несколько труб, сведенных в одну. Его геометрические формы и крепления для каждого двигателя разные. Изготавливается ВК обычно из высокоуглеродистого чугуна или стали. Та его сторона, которая крепится к ГБЦ, имеет определенную форму, соответствующую расположению выпускных окон. Соединение коллектора с головкой блока цилиндров у автомобилей ВАЗ обеспечивают специальные шпильки, ввернутые в ее корпус. Их количество зависит от формы ВК.

Прокладка

Прокладка коллектора изготавливается путем штамповки из асбеста. Этот материал как нельзя лучше подходит для этих целей: он имеет отличную устойчивость к высоким температурам, достаточно прочен, а также способен сжиматься, обеспечивая герметичность соединения. Для большей прочности уплотнители ВК могут армироваться сталью.

Сколько служит прокладка выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора не относится к тем элементам, замена которых предусмотрена планом регламентных работ. Она может служить и два года, и пять, и десять. Ее состояние не зависит от возраста и пробега. Единственный фактор, который влияет на продолжительность ее службы, – это правильность работы двигателя. Если он работает в стандартном режиме, не перегревается, использует хорошее топливо, прокладка будет служить долго. Если же все наоборот, она может прогореть и через три месяца эксплуатации.

Признаки прогоревшей прокладки ВК

Признаками прогоревшей прокладки могут быть:

изменение звука работающего двигателя;
возникновение в салоне автомобиля характерного запаха отработанных газов;
нарушение стабильности работы двигателя, горящая лампа CHECK на приборной панели.

Что касается звука работы силового агрегата, то при прогоревшей прокладке обычно слышится характерное «стрекотание». В подобных случаях говорят, что двигатель «сечет». Этот звук создают выхлопные газы, вырывающиеся в месте повреждения уплотнителя. Естественно, выхлопы из-под капота попадают в салон через систему отопления и вентиляции. Это создает дополнительные неудобства водителю и пассажирам, к тому же несет определенную угрозу их здоровью, поэтому в любом случае замена прокладки выпускного коллектора при ее повреждении – вынужденная необходимость.

В автомобилях с инжекторными двигателями, работа которых контролируется электронным блоком управления (ЭБУ), при нарушении целостности прокладки на приборной панели может загораться лампа CHECK. Это связано с тем, что лямбда-зонд, установленный на самом коллекторе или приемной трубе, фиксирует изменение количества кислорода в выхлопах и передает сигнал на ЭБУ. До устранения неисправности контроллер заставляет работать двигатель в аварийном режиме.

Сколько стоит ремонт на станции техобслуживания

В среднем сама работа вместе с уплотнителем обходится где-то в сумму в пределах 1500 рублей.

Но совсем не обязательно тратить деньги на работу. Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ без особых трудностей может быть выполнена и собственными силами. Особенно если у вас есть набор ручного инструмента, и вы имеете хоть малейшее понятие о конструкции двигателя вашего авто.

Что потребуется для ремонта

Замена прокладки выпускного коллектора предполагает использование следующих средств:

набор накидных ключей;
шлицевая и крестовая отвертки;
острый нож или шпатель (для удаления старой прокладки);
емкость с широкой горловиной объемом не менее 5 литров (для слива охлаждающей жидкости);
средство против ржавчины (WD-40 или аналогичное);
сухие тряпки.

Важно: замена прокладки выпускного коллектора 2114, как и других моделей ВАЗ, предусматривает предварительный слив охлаждающей жидкости. В противном случае вы рискуете залить ею впускные окна двигателя.

Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ 2114

Алгоритм выполнения работ для «четырнадцатой» модели «Самары» следующий:

Машину устанавливаем на смотровой яме или эстакаде, демонтируем защиту двигателя, сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем минусовую клемму аккумулятора.
Демонтируем корпус фильтра воздуха.
Отсоединяем трос акселератора и топливные трубки от дроссельного узла.
Отключаем разъемы датчика заслонки дросселя и регулятора холостого хода.
Отсоединяем шланги вентиляции картера, усилителя тормозов с ресивера.
Демонтируем сам ресивер, отключаем разъемы проводов блока управления впрыском.
Снимаем топливную рампу (форсунки не выкручиваем).
Отсоединяем приемную трубу от ВК.
Демонтируем впускной коллектор, а за ним и выпускной.
Снимаем старую прокладку.
При помощи ножа (шпателя) аккуратно очищаем привалочные плоскости коллектора и ГБЦ.
Устанавливаем новую прокладку.
Производим монтаж в обратном порядке.
Заливаем охлаждающую жидкость до нужного уровня.

Меняем прокладку ВК на ВАЗ 2110

Замена прокладки выпускного коллектора 2110 выполняется в следующем порядке:

Ставим машину на эстакаду (смотровую яму), снимаем защиту, обязательно сливаем охлаждающую жидкость.
Обесточиваем бортовую сеть авто, отключив минусовую клемму от АКБ.
Демонтируем воздушный фильтр.
Отсоединяем от ресивера шланг усилителя тормозов, пневмоклапанной крышки, регулятора давления топлива.
Отключаем датчик дроссельной заслонки, регулятор холостого хода.
Отсоединяем воздухопровод, отключаем датчик расхода воздуха.
Отсоединяем от дроссельного патрубка шланги вентиляции картера.
Снимаем с коллектора подводной и отводной шланги системы охлаждения.
Демонтируем ресивер в сборе с дроссельным узлом.
Откручиваем 5 гаек крепления и снимаем входной коллектор.
Откручиваем болты (3 шт.), которые крепят выпускной коллектор к приемной трубе.
Демонтируем ВК.
Снимаем старую прокладку или ее оставшиеся фрагменты.
Зачищаем места соединений на коллекторе и на ГБЦ.
Устанавливаем новую прокладку.
Производим монтаж демонтированных элементов.
Не забываем залить тосол (антифриз).

Как видите, для ВАЗ 2110 замена прокладки выпускного коллектора выполняется практически по тому же алгоритму, что и для «четырнадцатой». Главное, не забудьте слить охлаждающую жидкость.

Замена прокладки выпускного коллектора: «Нива»

Заменить прокладку на «Ниве» также не составит особой сложности. Порядок выполнения работ таков:

Для начала выполните первые девять пунктов из раздела для ВАЗ 2110.
Отверните болты фиксации переднего и заднего опорных кронштейнов к выпускной трубе. Передний кронштейн снимите, задний отведите в сторону, чтобы не мешал.
Демонтируйте топливную рампу с форсунками.
Открутите гайку крепления переднего рым-болта и снимите его.
Отверните гайки, фиксирующие тепловой экран впускной трубы, снимите его.
Открутите две крайние, а потом две верхние гайки крепления впускного коллектора к ГБЦ.
Используя удлинитель для рукоятки ключа, отверните две оставшиеся (нижние) гайки.
Демонтируйте впускной коллектор.
Снимите теплозащитный экран стартера.
Отверните гайку крепления провода «массы» к ГБЦ. Снимите наконечник проводника.
Открутите три гайки крепления ВК и демонтируйте его.
Снимите уплотнитель, зачистите привалочные поверхности и установите новую прокладку.
Произведите монтаж снятых деталей в обратном порядке, залейте охлаждающую жидкость.

Как продлить срок службы прокладки

Хотя замена прокладки выпускного коллектора не требует особых затрат и вполне может быть успешно осуществлена в условиях собственного гаража, кому хочется тратить на это свое время? Лучше уж пусть служит подольше. А чтобы продлить срок ее службы, прислушайтесь к следующим советам:

следите за состоянием системы охлаждения, проверяйте уровень тосола (антифриза), чтобы не допускать перегрева двигателя;
используйте только качественное топливо;
проверяйте плотность соединения ГБЦ и выпускного коллектора;
обнаружив нарушение целостности прокладки, не ждите, пока она сгорит полностью, замените ее;
покупая прокладку выпускного коллектора, выбирайте качественное изделие известных производителей.

Выпускной коллектор ваз 2110 – замена и ремонт

Замена коллектора на ваз 2110 своими руками

Для замены устройства своими руками необходимо:

Автомобиль поставить в гараж.
Открыть капот и повесить специальную лампу с защитой фонаря.
Перед проведением всех работ обязательно сливается весь тосол с бачка.
Снять аккумуляторную батарею.
Снять патрубок с вакуумного усилителя.
Отсоединяем все шланги с крышки регулятора давления рампы.
Отсоединить датчик на дроссельную заслонку и его трос.
Немного раскрутить хомут на патрубке подачи воздуха, затем вообще отсоединить.
Затем необходимо снять крепление с дроссельного патрубку и вентиляции газов из картера.
Все шланги снимаются парами.
Следует ослабить хомут на вентиляции картерных газов.
Затем его вообще снимают.
Точно так же поступают со всеми остальными шлангами, чтобы облегчить дальнейшие работы.

Замена рампы на ваз 2110

Всегда рампу снимают вместе с регулятором давления топлива:

Отсоединяем шланг вакуума с регулятора.
При откручивании штуцера на трубке подачи топлива, используют рожковый ключ на 17.
Снять фишку на напряжение рампы.
Также откручивают винт на крепление трубок подачи бензина и затем его отсоединяют.
Затем при помощи шестигранника откручивают несколько винтов с крепления рампы.
Рампу снимают по оси направления форсунки и извлекают ее из привычного места.
Затем снимается заменитель, необходимо открутить крепление с левой стороны впускного коллектора, и немного расслабить нижний болт.
Снимают сам кронштейн.
Теперь следует таким же образом снять и правый кронштейн.
Со шпильки откручивают несколько гаек рыма.

Как снять рым на ваз 2110

Для того чтобы снять рым необходимо провести следующие манипуляции:

С кронштейна ресивера удаляют 3 гайки и снимают его.
С аккуратностью удаляют втулку со шпильки впускного коллектора.
Также снимают трубку на прием воздуха и снимают ее со шпилек.
Откручивают гайку сверху и немного ослабляют нижнюю планку.
Эти планки помогают удерживать насос подачи топлива, поэтому и снимать их необходимо с аккуратностью.

Выхлопной коллектор ваз 2110 8 клапанов

С того момента, как начал ездить на своей машине напрягал характерный "тракторный" звук холодного двигателя, после прогрева рокот пропадал, но не полностью. Летом заменил глушитель, стало незначительно тише, с наступлением осени звук усилился и в салоне начало пахнуть выхлопом, вот и решил поехать в сервис, где мне сказали, что у меня лопнул коллектор. Поехал в магаз, по ошибке купил чугунный коллектор за 2000, в сервисе меня отправили обратно, сказав что это коллектор старого образца, а мне нужен нового и стальной и лучше без катализатора (сказали, что он нафиг не нужен плюс гарантированный небольшой прирост мощности из-за отсутствия барьера для выхлопных газов). Сдал его, поехал на рынок, купил коллектор, прокладки и болты и приехал в сервис:

…сняли старый коллектор, катализатор весь был забит:

…а вот и причины тракторного звука:

…все подошло, но делалось все это долго из за отсоединения всех всевозможных болтов, шлангов и впускного коллектора:

Затом обратно все посадили прикрутили, и сказали заводи! Завел, м-да, звук стал намного лучше, никакого намека на тракторный звук, и двигло стало более "грозно" и приятно для слуха урчать, прироста мощности я конечно особо не заметил тем не менее остался доволен приятным звуком и отсутствием выхлопных газов в салоне.
Цена вопроса:
Коллектор-900 р.
Прокладки-450 р.
Работа-1200 р.

Выпускной коллектор ваз 2110

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

машину нужно загнать в гараж;
под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
отсоединить клеммы аккумулятора;
вынуть его;
поставить на стеллаж;
отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
отсоединить его;
ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Замена катколлектора ваз 2110

снять шланги парой;
ослабить хомут шланга вентиляции картера;
снять его с дроссельного узла;
таким же образом произвести дальнейшие работы со шлангами поступления и отвода охлаждающей жидкости.

Примечание.
Использовать в работе головку на 13, чтобы облегчить работу, открутить 2 гайки с дроссельного узла со шпилек. Дроссельный узел крепится к ресиверу.

ослабить хомут;
отсоединить шланг продувки адсорбера;
снять дроссельный узел;
удалить уплотнительную прокладку.

Примечание: откручивать эти гайки надо с помощью ключа № 13.

Примечание: рекомендуется запомнить все места креплений, можно воспользоваться нитками разных цветов. Чтобы при сборке не допустить неправильные соединения.

Примечание: детали складывать в емкость, чтобы при сборке не искать, недостающих запасных частей.

Открутить 2 гайки для крепления к ресиверу кронштейна трубок подачи и отвода топлива.
То же — 1 гайку крепления ресивера к кронштейну, 5 штук крепления к впускному коллектору. Снять ресивер, удалить прокладку.

Рампа

Замена катколлектора на ваз 2110

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
Отсоединить фишку напряжения рампы.
Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
Шестигранником №5 открутить 2 винта для крепления рампы.
Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

Заменитель катколлектора ваз 2110

Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
Удалить кронштейн от него.
Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

Заменитель катколлектора для ваз 2110

Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки.
Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание. Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров.
На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

Заменитель катколлектора на ваз 2110

Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда.
Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой.
Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор.
Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом.
Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора – 1700 руб.
Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора.
При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке.
Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке.
Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Система выпуска , Паук 4-2-1 ВАЗ 2110-2111-2112 16V "STINGER" для 16-ти клапанного двигателя с гайкой под 1 датчик кислорода для автомобилей ВАЗ 2110-12 После установки паука, потребуется изменение стандартной программы, и удлинитель датчик.

Система выпуска , Паук 4-1 16V "СПОРТ" ВАЗ 2110-2111-2112 "STINGER" для 16-ти клапанного двигателя автомобилей ВАЗ 2110-12. После установки паука, потребуется изменение стандартной программы, и удлинитель датчика кислорода.

Выпускной коллектор применяется на автомобили ВАЗ 2113-2115 с объемам двигатателя 1.6L 8V, ВАЗ 2110-15 с объемом двигателя 1.6L-8V, 1117-1119 (Лада-Калина) с объемам 1.4 / 1.6L-8V, под 1 датчик кислорода. либо под 2 датчика.

Выпускной коллектор / паук 4-2-1 (СПОРТ) 16 V "Stinger" на треугольном фланце. Подходит для установки на автомобили отечественного производства Лада ВАЗ 21103, ВАЗ 2112.

Система выпуска , Паук 4-2-1 нержавейка ВАЗ 2110-11-12 (16V) "STINGER" для 16-ти клапанного двигателя, с гайкой под 1 датчик кислорода.

Устанавливается на 16-ти клапанные двигатели Лада десятого семейства, с рабочим объёмом 1.6 литра. Обеспечивает прирост мощности двигателя. Изготовлен из высококачественной стали.

Читайте также: