Лопнул стакан ниссан альмера классик

Обновлено: 06.07.2024

Ремонт стакана амортизатора Nissan Almera

На черном седане «Ниссан Альмера» владелец приехал в наш автосервис для углубленной диагностики. Хозяина «Альмеры» беспокоили дребезжание из-под капота, неестественные стуки амортизатора при проезде ям и «лежачих полицейских». До обращения в автосервис городской седан 2005 г. в. прошел по дорогам 200 тысяч километров.

Информация о ходе работ

Марка и модель ТС: Nissan Almera
Год производства: 2005
Цвет: черный
Пробег: 200 тыс. км.
Сроки ремонта: 2 дня

Арматурные работы — 2000 руб. (2 ч)
Ремонт стакана и обработка — 6000 руб. (6 ч)
Подготовка и покраска — 2000 руб. (3 ч)

Ремонтная заплата
ЛКМ и пр.

Сравнение: до и после проведения работ

Стакан поврежден коррозией. Смотрите / Читайте описание далее.

Фотоотчет ремонта стакана амортизатора

Диагностика и выбор технологии ремонта

Визуальный осмотр амортизационной стойки, моторного отсека не принес результатов. Раскачивая кузов с левой стороны, мастер услышал металлический скрип в районе опоры (стакана) амортизатора. Простучав стакан со всех сторон и расчистив краску, мастер обнаружил сквозную коррозию с наружной стороны стакана.

После полной расчистки краски обнаружился большой очаг ржавчины по линии отрыва стакана.

Несмотря на пренебрежение регулярным техобслуживанием, мастер тут же «похвалил» владельца «Ниссана» за своевременный приезд в автосервис. Кузовная деталь была близка к отрыву, а провал амортизатора в моторный отсек опасен. Такая авария на малой скорости ведет к повреждениям амортизационной стойки и крышки капота. Отрыв стакана при скоростном входе в поворот может привести к съезду в кювет, перевороту.

При обсуждении технологии ремонтных работ мастер предложил владельцу «Альмеры» экономичный способ ремонта. Всю окружность опоры коррозия не затронула. Поэтому можно было вырезать поврежденное место и вварить в опору косынку (ремонтную вставку) из конструкционной стали. Осмотр амортизационной стойки показал ее работоспособность, замены пружины и амортизатора не потребовались.

Арматурные работы

Чтобы свободно добраться к месту повреждения, в моторном отсеке автомеханики сняли корпус воздушного фильтра, бачок тормозной жидкости, демонтировали воздуховод, трубки, жгуты электропроводки, проходящие возле опоры амортизатора.

Для того чтобы снять нагрузку с опоры, автомеханикам пришлось снизу машины:

поднять авто на подъемник;
снять колесо;
стяжкой зафиксировать пружину амортизационной стойки в сжатом состоянии;
открутить три гайки/болта крепления амортизатора к корпусу стакана.

Амортизационная стойка опустилась вниз, шпильки вышли из отверстий в стакане. Стойку в сборе убрали из колесной арки, освободив доступ к внутренней поверхности опоры. Всего на дефектовку и арматурные работы ушло два часа рабочего времени.

Операции ремонта стакана

Конструктивно опора амортизатора состоит из вертикального жестяного цилиндра и верхней крышки, соединенных точечной сваркой. Вырезав металл с коррозионными повреждениями на боковой стенке, мы обнаружили ржавчину и на верхней крышке опоры.

При этом обнаружилась и причина появления коррозии. Второе поколение «Альмеры» выпускалось английским заводом «Ниссан» в Сандерленде. Качество английской сборки считается хорошим, у кузовов коррозионные повреждения встречаются редко. В нашем случае видно, что ржавчина появилась на внутренней поверхности опоры, распространялась от сварочных точек. Сказалось влияние российской «дорожной химии». Солевые смеси, которыми посыпают подмосковные дороги, попадали внутрь стакана, при колебаниях пружины разъедали краску и металл.

Для вырезки металла применялись «болгарка» с отрезным кругом и пневмозубило. Высверлив точки заводской сварки, корпус стакана изнутри колесной арки зачистили от старой краски.

Из автомобильной жести мастер вырезал прямоугольную ремонтную вставку и приварил ее к стакану точечной сваркой и сплошным швом.

Следующим этапом работы стала антикоррозионная обработка стакана изнутри и снаружи. Изнутри колесной арки места сварки зачистили от шлама , покрыли толстым слоем антикоррозионной шпаклевки.

Для внутренней полости гладкая поверхность не важна, поэтому шпаклевку отшлифовали вчерне. Изнутри опору покрасили двумя слоями прочной автоэмали.

Закончив работы в колесной арке, амортизационную стойку установили на штатное место, сняли стяжку с пружины, проверили совместимость шпилек с отверстиями в стакане. Снаружи стакана область ремонта, сварочные места зашпатлевали полиэфирной шпаклевкой и вручную зашлифовали, не добиваясь чистоты поверхности. После этого корпус стакана амортизатора полностью загрунтовали полиэфирным грунтом.

Хотя наружных очагов ржавления не было, полимерная основа грунта стала дополнительной защитой от коррозии. В общей сложности на заварку стакана, антикоррозионную подготовку, грунтовку ушло 6 часов работы.

Снаружи корпус стакана покрасили из краскопульта двумя слоями черной автоэмали.

Дождавшись полного высыхания краски (без принудительной сушки) автомеханики установили на место все снятые детали.

Всего на покраску (учитывая время сушки) ушло три часа рабочего времени. При обсуждении наряд-заказа владелец «Ниссана» отказался от антикоррозионной обработки колесных арок и днища. Поэтому, закрутив гайки амортизатора и проверив работу амортизационной стойки, автомеханики закончили ремонт. В общей сложности на ремонтные работы потрачено 11 часов работы. Не сомневаясь в качестве сварки, покраски, антикоррозионной подготовки, мы выдали владельцу «Ниссана Альмеры» двухлетний гарантийный талон на ремонт.

Nissan Almera Classic – классика из Кореи

Ниссан Альмера Классик (заводской индекс В10) предлагался в России с 2006 года. Сборка автомобиля производилась на заводе компании Renault Samsung Motors в городе Пусан (Южная Корея). Производство Classic началось в 2002 году, под именем Renault Samsung SM3, рестайлинговую версию которой и стали продавать в России. Автомобиль базируется на платформе N16 Pulsar (Nissan Almera).

Двигатели

Nissan Almera Classic оснащался поперечно расположенным 16-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,6 л (107 л.с.) - заводской индекс QG16DE. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает. Привод ГРМ цепной, с ресурсом не менее 200 – 300 тыс. км. Но в последнее время у молодых Альмера Классик встречалось растяжение цепи, и как следствие провал тяги после сброса газа и повторного нажатия на педаль акселератора. Причина в низком качестве используемых цепей. Случаи растяжения возникали при пробеге 40 – 80 тыс. км. Для замены придется выложить около 10 000 рублей.

Если двигатель начал глохнуть сразу после запуска (после 140 – 180 тыс. км), то, скорей всего, проблема в датчике положения распределительного вала, который необходимо повернуть по часовой стрелке.

Бензонасос (6–7 тыс. рублей) живет не менее 150 – 200 тыс. км, затем начинает гудеть, а мотор запускается не с первого раза. Если появились падения оборотов и провалы в тяге, то возможно забился топливный фильтр.

Со временем владелец мог заметить, что вентиляторы радиатора "молотят" от момента включения зажигания до его выключения - независимо от того холодный двигатель или прогрет. Причина недуга в потере контакта из-за обламывания провода, имеющего чрезмерно жесткую изоляцию и короткий участок между точками отбортовки жгута.

Спустя 100 – 150 тыс. км может понадобиться замена глушителя. Причина в низком качестве металла и отсутствии канала отвода конденсата, образующегося в результате коротких поездок. Первые признаки – появление небольших дырочек на дне банки глушителя, из которых «капает» вода.

Трансмиссия

На Альмера Классик устанавливались два типа коробок: 5-ступенчатая механика и 4-скоростной автомат.

Нередко в новых автомобилях владельцы обнаруживали недостаточное количество масла, залитого в механическую коробку передач - всего 1,5 л вместо положенных 3-х литров. Длительная работа в условиях масляного голодания существенно сокращала жизненный цикл коробки.

Через 60 – 100 тыс. км может появиться шум в МКПП из-за подшипника вторичного вала. Поставщик проблемных подшипников - китайский производитель KOYO. Нечеткие включения передач могут появиться после 90 – 140 тыс. км. Иногда устранить проблему удается прокачкой сцепления. Сцепление ходит не менее 140 – 180 тыс. км. Замена потребует 8 - 10 тыс. рублей.

На автомобилях до 2008 года выпуска встречаются случаи течи главного цилиндра сцепления из-за срыва пластикового штуцера. Чаще такое происходит зимой. Что бы избежать этого, необходимо с помощью хомута обжать пластиковый штуцер.

На «механике» не всегда удается легко включить заднюю передачу. Эта особенность вызвана отсутствием синхронизатора, в результате водитель слышит «хруст». Страшного здесь ничего нет, необходимо сделать паузу и повторить попытку, либо попытаться включить заднюю через третью передачу.

Ресурс автоматической коробки передач до первого ремонта не менее 150 – 200 тыс. км. Владельцы часто жалуются на «пинки» или толчки, возникающие при переключениях с 1-ой на 2-ую на еще непрогретой коробке при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Кроме того, после 120 – 160 тыс. км порой наблюдается «пробуксовка» при переключении со 2-ой на 3-ю передачу.

Наружный ШРУС ходит не менее 80 – 120 тыс. км, внутренний - 160 – 200 тыс. км.

Ходовая

На подвеске Ниссан Альмера Классик производитель явно сэкономил, исключив из ее конструкции передний стабилизатор поперечной устойчивости, при том что все необходимые технологические места креплений сохранены. Данный элемент может сыграть не последнюю роль при резком маневре автомобиля в критической ситуации, например, объезде внезапно возникшего препятствия. Многие владельцы стабилизатор устанавливают сами. Стоимость комплекта - около 4 тыс. рублей, работ по монтажу – 1,5 – 2 тыс. рублей.

Причиной скрипа, возникающего сзади при торможении - перед полной остановкой, часто становятся 2-а транспортировочных уха. После случайного контакта днища с какой либо поверхностью, они могут согнуться и начинают цепляться за заднюю балку.

Пружины задней подвески довольно слабенькие и сильно сжимаются с тремя пассажирами на заднем сиденье. Через 4 – 5 лет эксплуатации они заметно проседают. Замена пружин на более жесткие потребует около 6 000 рублей за пару.

Передние амортизаторы ходят более 100 – 140 тыс. км, задние - 80 – 100 тыс. км. Стуки в подвеске нередко вызваны стучащими амортизаторами, которые при этом сохраняют свои рабочие характеристики еще долгое время.

Рулевые тяги ходят не менее 160 – 200 тыс. км, рулевые наконечники – 120 – 150 тыс. км. Рулевая рейка начинает постукивать или потеть после 150 – 200 тыс. км. Новая обойдется в 20 – 40 тыс. рублей, ремонт рейки потребует около 15 тыс. рублей.

При закусывании руля и легком постукивании при его повороте, возможно придется заменить карданчик рулевого вала. Ненадолго продлить ему жизнь поможет обработка смазкой. Стоимость карданчика - около 300–500 рублей, а работ по его замене – около 1 000 рублей.

Передние тормозные колодки ходят около 40 – 50 тыс. км (1,5 – 3 тыс. рублей), передние тормозные диски – 60 – 80 тыс. км (2,5 – 4 тыс. рублей). Задние тормозные колодки служат более 100 – 140 тыс. км, не меньше ходят и барабаны.

После 80 – 100 тыс. км нередко «подклинивает» тормозной клапан вакуумного шланга - в основном зимой. Последствия – «потеря» тормозов. Причина в скапливающемся и замерзающем конденсате в патрубке, по которому идет воздух. Лечится обработкой WD-40.

Через 60 – 80 тыс. км может появиться стук сзади при отпускании педали тормоза. Избавиться от него нередко помогает очистка механизма задних тормозов и разведение колодок.

Кузов и салон

Качество лакокрасочного покрытия кузова удовлетворительное, металл коррозии не подвержен. Проблемы возникают с молдингами и дверными ручками, краска с которых нередко слазит во время мойки на автомобилях старше 3 – 4-х лет.

Причиной стуков в салоне в правой части передней панели при проезде неровностей нередко является правая петля капота. Сверчки могут поселиться в передних стойках и центральной панели. Иногда звучат тяги управления замками и проложенные кабели стеклоподъемников.

Типичные проблемы и неисправности

Электрика часто преподносит проблемы, устранить которые удается элементарным приемом - сбросом минусовой клеммы с аккумулятора на 10 – 15 минут. Сезонная пора «глюков» - зима и периоды с резкими перепадами температур. Иногда причина неправильной работы или отказа электрических систем кроется в модуле Realy Module, для излечения которого необходимо прочистить контакты, перепаять и залить герметиком. Сам модуль «глючит» из-за образования конденсата и окисления контактов. Стоит отметить, что в основном проблемы с электрикой возникают на Альмера Классик, выпущенных до 2008 года.

Отказать может и обогрев зоны стоянки дворников, в некоторых случаях последствия оказались неутешительными – нити раскалились до «красна», а от перегрева лопнуло лобовое стекло. Таких случаев немного, но с десяток другой наберется.

Если стеклоочистители стали подвисать в режиме «омывателя» или на первом режиме, а так же не возвращаются назад в область парковки, то, скорей всего, закисла кинематика, или пропал контакт на моторе. Официальные сервисы в последнем случае меняют электромотор целиком, хотя достаточно всего лишь подогнуть контакты на моторчике.

Если после приобретения автомобиля оказалось, что спидометр не работает, то возможно пробег скручен. При некорректном вмешательстве в приборку может произойти срабатывание защиты с отключением указателя скорости и одометра. Есть особенность, которую следует учитывать при замене приборки - раскладка контактов на автомобилях с АКПП и МКПП не совпадает - «распиновку» придется менять.

При пробеге более 40 – 60 тыс. км многие владельцы столкнулись с причудами иммобилайзера. После включения зажигания загоралась сигнальная лампа «иммобилайзера», и мотор не заводился. В большинстве случаев проблема исчезала после скидывания клеммы АКБ. Иногда причиной являлись предохранители системы Super Sleep или самопроизвольное выскакивание блока из гнезда.

Nissan Almera Classic с механической коробкой передач в городе довольствуется 10 – 11 л бензина и 6 – 7 литрами на шоссе. С «автоматом» расход в городе вырастает до 13 – 15 литров, а на трассе – до 7 – 8 литров.

Заключение

Стоит отметить, что чаще проблемы возникают на машинах, собранных до 2008 года. В 2008 году автопроизводитель провел работу по устранению многих недостатков, лишь малую часть которых так и не удалось изжить.

Nissan Almera Classic (2006–2012): надежный мотор, слабая электрика

Модель можно считать переработкой «настоящей» Альмеры в кузове N16: изменилась внешность, но сохранилась инженерия, в частности, подвески. Но это не чистокровный «японец» — седан выпускали на заводе Renault-Nissan в Корее. На родине продавали как Samsung SM3, для России назначили более знакомое имя. Продажам предшествовала адаптация к плохим дорогам и суровым зимам. К 2009 году вылечили ряд детских болезней.

Достоинства

Беспроблемный двигатель.
Комфортная и крепкая подвеска.
Простота в обслуживании и ремонте.
Металл неплохо сопротивляется коррозии.

Много «бюджетных» черт: жесткий пластик салона, нескладываемая спинка сзади, задние тормоза — барабанные.
Минимальный выбор комбинаций мотор-трансмиссия.
Эргономика заточена на людей ростом ниже 180 см.

Моторы

Ниссановский атмосферник 1.6 (QG16DE, 107 л.с.) — прекрасный двигатель без особых конструктивных изысков. Гидрокомпенсаторов нет, поэтому клапаны периодически требуют регулировки. Цепь ГРМ держится 150–200 тысяч км, хотя иногда растягивалась и к сотне тысяч. Плавающие обороты вызваны, скорее всего, загрязнением дросселя, топливного фильтра или клапана EGR. Крошки разрушенного нейтрализатора могут попасть в цилиндры. Мал ресурс ремня и ролика генератора, зато выносливые насосы. Возможны течи патрубка радиатора.

Страшных болезней у мотора не выявлено, 250 тысяч км ходит с гарантией. АИ‑92 допустим.

Коробки передач

Редкий случай, когда автомат долговечнее механики. Механической пятиступке 4M40 вменяют в вину отсутствие синхронизатора задней передачи и недостаточный ресурс подшипников. Тот, что на первичном валу, может загудеть на сотне тысяч км, хотя, как известно, ресурс коробки и сцепления сильно зависит от манер водителя. Плюс: коробка простая и легко чинится.

Четырехступенчатый автомат Jatco RE4F03A служит автопрому с конца 1980‑х и к началу двухтысячных после многих модернизаций достиг совершенства. Основные проблемы связаны с естественным износом соленоидов — продукты износа постепенно забивают масляные каналы. Потому нужно чаще менять масло: предписанный интервал в 60 тысяч лучше сократить вдвое. Первые рывки могут проявиться при 150 тысячах, но вообще ресурс агрегата уходит за 250 тысяч. Недостаток — расход топлива в городе на версиях с автоматом достигает 12–14 л на сотню.

Эксплуатационные болячки

В ходовой слабые позиции — пыльники амортизаторов и задние пружины. Всё остальное обычно живет даже дольше ожидаемого, а особенно долговечна рулевая рейка — выдерживает 150–200 тысяч.
Обратная ситуация с расходниками тормозной системы: передние диски служат 25–45 тысяч км, колодки надо менять каждые 10–20 тысяч. Пластиковые бамперы трескаются от незначительных ударов, хлипки и элементы их крепления.
Электрика глючит часто и разнообразно. Больше всего нареканий к сетям, обслуживающим вентиляцию, иммобилайзер и АБС. Могут не включаться отдельные лампочки или группы лампочек. Во многих случаях всё лечится перезапуском двигателя или кратковременным снятием клеммы аккумулятора.
В экономной заводской комплектации отсутствовал стабилизатор поперечной устойчивости, что плохо влияет на ходовые качества. При этом есть установочные отверстия — недостающий элемент можно установить самостоятельно. То же — с салонным фильтром.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Almera Classic 1.6, МКП

Оптимальный выбор: Almera Classic 1.6, АКП

За те же деньги: Ford Focus II, Chevrolet Cruze, Opel Astra H,, Hyundai Solaris I, Renault Logan I

Ниссан Альмера Классик

Samsung SM3, и еще Nissan Teana- это Samsung SM5. Делает завод в Пусане, турки, мексиканцы и русские не работают. Кстати это никто не скрывает, открой дверь и посмотри шильдик

например? В октябре моей машине будет 3 года. Один минус- за счет своей простоты- жестковатая подвеска, но зато неубиваемая. Ни одной поломки или неисправности. А теперь расскажи о своей

Ладно б монитор Но вот машины самсунг чё-то покупать не хочется. Тем более не за 3 копейки.

В октябре моей машине будет 3 года. Один минус- за счет своей простоты- жестковатая подвеска, но зато неубиваемая. Ни одной поломки или неисправности. А теперь расскажи о своей

Лицензионное программное обеспечение. Практически весь спектр: Microsoft , Adobe, Corel, антивирусы и т. д. и т. п.

Давай тогда еще рассказывай. Какие минусы? Все начистоту. Про плюсы тоже . Но без фанатизма.

Минус- с завода не идет фильтр салона (покупается отдельно), тормозные диски на родных колодках выходят 3 комплекта (не родные говорят ходят дольше), сам еще не менял правда. Минус- сзади стоят барабаны, про простую подвеску писал, сзади балка. Идет хитрый возд фильтр- промасляный, ставить только такие. Минус -за три года пачкается материал салона, мое сиденье заметно, но остальные нет пока. Задняя передача (у мене ручка) включается с хрустом, но можно через 3-ю, тогда все ок.
Плюс- высокий потолок (рост за 1м80), нормальный мотор, ну не знаю, спроси сам что хочешь, говорю же что ничего не ломалось.
Ушел со 2-го ТО, делаю лично, скоро буду мыть дроссельную заслонку, масло в коробке, ничего сложного совершенно.

Лицензионное программное обеспечение. Практически весь спектр: Microsoft , Adobe, Corel, антивирусы и т. д. и т. п.

Кавалер ордена флейма

То что надежная- радует. Это важно.
какой средний расход в городском цикле? Заднее сиденье, кстати, раскладывается? Где то пробегало, что вроде нет. Читал еще на форумах, что у Альмер через одну болезнь- жрут сильно масло, чуть ли не каждую тысячу пробега 100 грамм нужно доливать, то ли из за косяков каких то с движком, то ли из за особенности конструктивной.

Расход с пробками в городе где-то около 10 л/100 км - не меньше (у меня автомат). Сидушка действительно не складывается, у меня в макс комлектации есть люк в багажник для длинномерных грузов. Багажник довольно просторный. Про поджирание масла - первый раз слышу. Движок оч. надежный, перекочевал с Nissan Primera

Ладно б монитор Но вот машины самсунг чё-то покупать не хочется. Тем более не за 3 копейки.

2 ляма в минималке?

Читал еще на форумах, что у Альмер через одну болезнь- жрут сильно масло, чуть ли не каждую тысячу пробега 100 грамм нужно доливать, то ли из за косяков каких то с движком, то ли из за особенности конструктивной.

да ниссан это, ниссан, не сцы))) а вот автомобильная марка самсунг это самый натуральный бэдж-инжиниринг. самсунг сам не разрабатывает авто.

жрут сильно масло, чуть ли не каждую тысячу пробега 100 грамм нужно доливать

Расход с пробками в городе где-то около 10 л/100 км - не меньше (у меня автомат). Сидушка действительно не складывается, у меня в макс комлектации есть люк в багажник для длинномерных грузов. Багажник довольно просторный. Про поджирание масла - первый раз слышу. Движок оч. надежный, перекочевал с Nissan Primera

Четырежды герой флейма

есть у меня N16 доволен как слон 5 год пошел , подкинул колодки только туда причем по цене(немцы) не сильно дороже нормальных тазовских вышли , теперь конкретно про классик , мотор там ниссан 1.6 с примьеры а они масло покушивают бывает через одного , слабое место рулевая рейка(заводской брак в основном) меняется в всборе если по гарантии не поменяли(за 3 года) значит будет ходить . по кузовщине на сколько я знаю проблем нет в дополнительной обработке и подкрылках кузов не нуждается так же как и 16 , много деталей слизанных с н16 двери крылья , обшивка замки все с н16 , единственное конечно если на н16 колодок можно выбрать из 20 брендов то на классике из 2 и цена там другая , теперь мой вывод

заежал на ауди центр на днях, рядом на площадке стоит хундай акцент в целофане кондиционер 1 подушка механика 410 000 рублей , уж лучше 40 000 добавить и купить классик чем "это"

Как владелец Nissan Almera Classic тоже хочу внести свою лепту в топик:

Пробег 115 000 за четыре года (без месяца)
Комплектация: TAU-B (предпоследняя с автоматом)

За все время:
1. Был на 4х ТО в Орбите, остальные делал сам - в 2 раза дешевле. Меняли все плановые расходники, на втором ТО пытались развести на замену передних тормозных дисков - послал, диски поменял на 100 тыс. сам вместе с колодками. Работы на 2 часа с учетом того, что менял первый раз и после снятия колеса вымывал внутри все, куда можно достать Керхером.
2. Поставил ГБО на 60 тыс.
3. Машина начала глохнуть при торможении где-то на 70-80 тыс. Промыл дроссельную заслонку. (Купил карбклинер за 200 руб, снял заслонку, забрызгал и вычистил) Потом заслонку обучил сам по Service Manual.
4. Тысячах на 100 начала периодически выскакивать на бортовом компьютере ошибка датчика давления ГУРа. Нашел сам: лопнула изоляция провода возле разъема подключения к датчику давления ГУР , в клемму попала вода и она позеленела, т.е. окислилась. Зачислил, запаял и заизолировал сам. Больше ошибка не появлялась.
5. Также на 100 тыс поехал на диагностику на Шолохова возле площади Энегретиков, т.к. на бензине стала работать неустойчиво, на газу все ОК. Сказали, что все в норме, но нужно мыть форсунки, т.к. при езде на газу они засираются, т.к. не работают и на них образуется нагар. Помыли, еще и дозаправили кондиционет.
6. На 110 тыс первый раз делал сход-развал, т.к. на одном колесе с зимней резиной схавало одну внутреннюю дорожку. Живу в Новочеркасске - кроме 4 центральных улиц дорог нет практически. Зимой снег почти не убирали. В общем нарушение схода/развала при таком пробеге закономерное.
7. Сейчас при пробеге 115 тыс опять машина начала глохнуть при торможении. Буду опять чистить дросселную заслонку.

Расход газа в среднем 12 л/100 в городе. Когда машина стоит и в ней кто-то есть никогда не глушу ни зимой ни летом.
Летом всегда езжу с включенным кондиционером и закрытыми окнами.
Всегда и везде круглосуточно езжу с включенным ближним светом.

Минусы:
- жестковата подвеска,
- после того как начал мыть машину Керхером начали облазить молдинги на дверях (молдинги облезают у многих)
- относительно высокий расход бензина/газа

Плюсы:
+ за почти 4 года и пробег 115 тыс. в подвеске не менял ничего
+ автомат с двигателем 1,6 достаночно резвый
+ практически весь ремонт был плановый исходя из пробега.

Резюме:
Машиной как средством передвижения доволен полностью.
Теоретически хотел бы поменять на Nissan Note, но в связи с отсутсвтием финансовой возможности буду ездить на NAC.
На 150-170 тыс придется менять цепь ГРМ.

Массовые возникшие проблемы при эксплуатации NAC:
1. Обрыв провода в жгуте возле двигателя, в резулььтате чего веннтилятор молотит не выключаясь. Гарантийный случай. У меня не случилось, но исправили заблаговреммено на ТО бесплатно. Как пишут в форумах - самому на час работы восстановить цепь и изменить положение жгута, чтобы исключить повторноный обрыв.
2. Зимой в морозы у всех тек главный цилиндр сцепления. У меня автомат, поэтому я лишен этого удовольствия. Меняли всем по гарантии.

Nissan Almera Classic. Течь под капотом (лужи под капотом)

Первая причина течи - конденсат от работающего кондиционера. Конденсат есть всегда, пока кондиционер работает. Так что это вполне нормально. Поэтому, прежде всего, не отгоняя машину в сторону, посмотрите, где именно натекло. Дотроньтесь до жидкости пальцем и понюхайте. Если ничем не пахнет, цвета не имеет, то это конденсат.

Если жидкость имеет запах, темная и маслянистая — это скорее всего, масло из двигателя или из механической коробки передач.
Если жидкость цветная (часто — красная), маслянистая и имеет запах — это жижа из автоматической коробки или из ГУРа — и туда и туда заливается одинаковая жидкость.
Если жидкость имеет цвет, небольшой запах, но не маслянистая — это антифриз (если тосол, то цвета вы не обнаружите, только запах).
Теперь открывайте капот и внимательно осмотрите все подкапотное пространство. По идее, там все должно быть сухо и все подтеки сразу будут видны. Потрогайте пальцем снизу всех шлангов в местах их затяжки хомутами: возможно именно там хомут прорезал старую резинку и жидкость капает из образовавшегося прореза. Если это так, то на пальце появится влага. Единственное исключение — патрубки кондиционера: на них при работающем кондиционере часто выпадает конденсат (это нормально, пугаться не надо).

Течь двигателя

Посмотрите, откуда течет. Возможно, что течет из под масляного фильтра или сам фильтр лопнул и пропускает. В этом случае придется его заменить. Если его открутить, то выльется много масла. То есть логически выходит, что лучше всего провести замену масла с заменой фильтра.
Может течь из сливной пробки. Убедитесь, что она правильно вкручена и хорошо затянута.
Если течет просто «откуда-то снизу», то, скорее всего, у вас пробит поддон картера. Попробуйте вспомнить, когда вы последний раз ездили, то не ударялись ли обо что-нибудь днищем? Ведь просто так дырка в картере появится не может — обязательно должно быть какое-то механическое воздействие, обычно — удар. В любом случае, как можно скорее езжайте в автосервис. Посмотрите, насколько сильно течет и какой сейчас уровень масла в двигателе, чтобы понять, сможете ли вы самостоятельно доехать до сервиса. Если есть хоть малейшие сомнения — лучше дотянуть машину на буксире или на эвакуаторе, т. к. в отсутствие масла двигатель заклинит, и вы попадете на очень серьезные деньги.

Может течь из отвернувшейся сливной пробки. Убедитесь, что она затянута. Если течет не оттуда, то поезжайте в сервис, самостоятельно вы навряд ли что сделаете.

Могут течь металлические шланги (пробой или отвернулся наконечник) или поддон. Если у вас пробой шланга или течет поддон, то придется ехать на СТО, если отвернулся наконечник шланга — заверните, а потом покатайтесь и посмотрите, не отвернулся ли он опять. Если опять потек, то, скорее всего, следует обратить внимание на опоры двигателя и АКПП. Дело в том, что АКПП жестко связана с двигателем. Если хотя бы одна опора порвана (особенно касается масляных гидроопор), то появляется несоосность и при нагрузке двигатель начинает слегка «проворачивать» относительно АКПП. В итоге резьбовые соединения шлангов между коробкой и двигателем разбалтываются и начинают течь. Лечится только заменой опор двигателя или АКПП.
Если течет из поддона, то его придется снимать и выяснять причину. Либо он пробит, либо в местах стыка жижа протекает через старый герметик или прокладку. В любом случае приготовьтесь, что при снятии поддона вытечет 4–7 литров жижи АТФ (она стоит дорого!). Заливать обратно вытекшую жижу не стоит: в процессе слива в нее с гарантией попали частицы старого герметика и грязь.

Как правило, устраняется только заменой шлангов или самого гидроусилителя, никакие «времянки» (изоленты, холодные сварки и т. п.) не сработают, т. к. жидкость в системе ГУРа течет под давлением. К тому же, если «полетел» сам ГУР, то ремкомплектов на него не существует, как правило применяется агрегатный метод ремонта (т.е старый ГУР выкидывают, новый ставят).

Течь антифриза (тосола)

Прежде всего надо помнить, что охлаждающая жидкость (ОЖ) в системе находится под небольшим давлением, поэтому просто «заткнуть» дырку не получится.
Сперва нужно определить, где течет.
Предположим, что потек радиатор. Заклеить это своими силами, скорее всего, не получится, придется ехать на СТО. Там его снимут (при этом вся ОЖ из машины вытечет. Ни в коем случае не жадничайте, не собирайте ее в емкость, чтобы после ремонта опять ее залить в машину. ОЖ стоит не так уж дорого, к тому же периодически требует замены. Заодно и поменяете. А заливать в систему старую грязь не надо.
Дырку в радиаторе можно попробовать заварить (запаять). Но если радиатор уже старый, то хорошо заварить навряд ли выйдет, к тому же через короткое время он опять потечет. Лучше поменять — дешевле выйдет.
Что не стоит использовать — это всякие «холодные сварки» и «ремонтные» жижи для радиаторов. Работают они плохо, зато замечательно забивают всю систему охлаждения, попадая в термостат и сам двигатель и благополучно там оседая, забивая каналы, по которым течет ОЖ.

Если течет шланг, по которому циркулирует ОЖ, то все гораздо проще (и дешевле по деньгам). Если шланг лопнул где-то посредине, то такую течь можно устранить прямо в пути. Для этого я рекомендую иметь в машине следующий «джентльменский набор»:
- два-три автомобильных хомута на средний размер
- кусок сырой резины или сантехническую изоленту (это не та изолента, которой электропроводку скручивают, а та, которой заделывают течи в сантехнике, продается во всех магазинах)
- желательно кусок тонкой жести, алюминия, бронзы, латуни, меди.
Оборачиваем шланг в месте разрыва изолентой, оборачиваем куском жести и стягиваем хомутами. Если все сделать аккуратно, то течь полностью прекратится. Это, конечно, «сопли», но проехать вполне можно несколько сотен километров до подходящего СТО или автомагазина.
Если шланг потек в месте стыка с агрегатом, то, скорее всего он был пережат хомутом и дал трещину. Снимаем шланг, отрезаем его по месту трещины, старый хомут выкидываем, надеваем новый, и затягиваем обратно.

Да не, я не стыжу автоваз, я просто ищу проблему. знаю, что на всех машинах и всех морок бывают проблемы.

Награды

Город Питер
Авто: Ниссан Альмера
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Колёса родные? У меня на родных не кидает, а на два размера больше кидает. Плечо обката меняется так, что рулить легче.

У них есть какая то отзывная по рейке, но думаю вам позвонили бы.

Если при прямолинейном движении машину не уводит - забить.

Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Да не,рейка не люфтит,колёса стоят зимние нормальные. Машину не уводит,а отзывная компания была тока по заднему стеклу. Наверное точно,надо забить и ездить.

Такая же хрень на служебной Альке (г.в. февраль 15), причем практически с первых километров, резина Пирелли Р6 (195/65/15). Своя Алька(г.в. март 13) на трассе стояла как утюг, даже на российском Амтеле, тоже размера (195/65/15). Всю тему прочел, причина трабла никем не установлена? Дело только в "протяжке"?

Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Это хорошо,что у тебя есть с чем сравнивать. А ты подвеску протягивал или нет? Я нет,да же не знаю надо ли,кто что посоветует? На стенд заезжал развальный, всё нормально. Машина то же 2015 года. ПТС датирован 20.05.15г. Но я думаю, что всё дело в рейке, какой то микронный люфт и плавает машина, так сказать допустимые заводом зазоры.

Город оренбургская обл
Авто: Альмера2014 октябрь

Награды

Город Питер
Авто: Ниссан Альмера
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Так машина не первая. На предыдущей тоже кидало, но чаще и колёса тоже были на два размера больше.

Кидает в колеях и на неровной дороге. Но на родных амтелах машину не кидает. На альмере рейка новая, на той я рейку ремонтировал. Всё равно кидало.

Не, колеса сам менял, сразу с автосалона прямиком в шинный центр. Стоковые так и идут 185/65/15. Подвеску. пытался сам на яме в гараже у отца, протянуть. Ничего с места не сдвинулось даже. Думаю, жесткость кузова не последнюю роль играет. На первой Альке спинки задних сидений не складывались. А на этой (проблемной) - складываются, в связи с чем упразднилась какая то поперечина кузова (между задними стойками крыши)..

Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Поеду опять на развал,в прошлый раз кастор не посмотрели, хочу посмотреть,может там отклонения по поводу недовозврата руля из правого поворота.

Награды

Город Питер
Авто: Ниссан Альмера
Год выпуска: 2015
Комплектация: Comfort
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Сегодня специально смотрел кидает руль или нет. Не кидает. Пару раз было за последний месяц, но это на хороших покатых ямках.

В общем, избавился я от "плавания" по полосе. Схождение колес- смотрели в разные стороны на разные углы, причем получается что с новья! На первой Альке (АКПП 13 г.в.) такого не было.

Нюанс есть- в двух сервисах мне ответили "нет программы на данную модель". В третьем тоже пытались сказать нет, вместе порылись в компьютере, нашли в разделе Ниссан-Альмера Классик- G15(от 2012г.в. до н.в.).

Ещё нюанс- когда ещё "плавала", при отпускании руля ехала прямо, без уводов в сторону, и колеса не "жрало".

Бывалый и Евгеньевич это нравится

Год выпуска: 2013
Комплектация: Comfort Plus
КПП: Механика
Цвет автомобиля:

Это что за программа такая? Мне мастер делал на настройкам Ларгуса, либо Логан универсал (либо DACIA MPV вроде).Но как сказал мастер уж очень большой диапазон допуска даёт программа, поэтому да-же завод или дилер может сделать по допускам, но это будет не правильно. Заставьте мастера делать максимально точно.

Это что за программа такая?

Да вот фиг знает. Получается у каждого производителя "стенда для комп.регулировки сход-развала" свое ПО. И в каталоги доступных моделей раскидывают при обновлении исходя из своих убеждений. А я просто увидел знакомые буквы G15 от 2012 г.в.-н.в.(настоящее время) каталоге Ниссан- Ниссан Альмера-Ниссан Альмера Классик-и т.д. ,когда с мастером рылись в мониторе стенда сход-развала. У нас Алька счмтается 2012 года (по году старта производства), хотя в продаже появились еле-еле к концу 2013го..Изначально во всех трех этих сервисах лично сам предлагал "выставить по Ларгусу", посмотрели как на. Это уже потом не выдержал, давай говорю, вместе поглядим внимательно.

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных

Изменить стиль
- Almera
- Almera Mobile
Как мы покупали «Ниссан Альмеру», которая работала в такси

Мы уже рассказывали о том, как покупали «Ладу Весту» и «Шкоду Октавию». Сегодня разоблачаем продавца Nissan Almera Classic:

Продавец отдает ее 230 тыс. рублей, и если быть откровенным, то даже за 11-летнюю «Альмеру» этого мало. На б/у рынке за нее в среднем просят 312 тыс. рублей, авто 2008 г. в. продают за 281 тыс. рублей.

Когда надеешься на авось

По телефону продавец сразу признался, что машина на него не оформлена, потому что он гражданин другой страны. Рассказал, что пару месяцев назад заменили двигатель на аналогичный с разборки, крышка багажника и задняя дверь покрашены, не работает электроподогрев водительского кресла.

Также он сообщил, что запретов и ограничений на «Альмере» нет. Буквально на днях было произведено ТО с заменой всех расходников и масла в АКПП. Уже на этом этапе от просмотра машины стоило бы отказаться, но я подумал: «А вдруг повезет!».

Что показал беглый осмотр

При «живом» осмотре я сразу понял, что у авто сложная судьба. О ней безмолвно говорили повреждения лакокраски на каждом элементе кузова. Беглый осмотр показал, что продавец либо не знал, либо специально не сказал, что повторной окраске подверглись не только задняя правая дверь и крышка багажника, но и оба задних крыла. Было видно, что крышку багажника меняли и повторно красили. Промерив всю машину толщиномером, к списку окрасов я добавил еще и два передних крыла.

Но не все так плохо, как показалось на первый взгляд. Под капотом стоит чистый двигатель, который тихо «шелестит» ремнями, работает ровно, не дымит, не троит и вообще не вызывает вопросов. Все болты помечены маркировочной краской, установлены новые прокладки и подушки двигателя.

Коробка тоже сухая и внешне без нареканий. Лонжероны и полки крыльев не имеют следов ремонта, радиаторы кондиционера и двигателя покрыты тонким слоем пыли. Единственная претензия имеется только к правой фаре, на которой есть незаводской герметик. Судя по всему, переклеивался наружный пластик. К этому моменту мы еще вернемся.

Детальный осмотр кузова

Теперь более детально изучаю, что осталось от кузова за 11 лет эксплуатации в условиях мегаполиса. Все двери не менялись, красилась только правая задняя дверь по низу. И даже, скорее, не красилась, а вылепливалась, потому что под молдингом толщиномер не всегда мог найти металл, а шпаклевка уже начала трескаться.

Капот в родной краске, имеет небольшую вмятину и несколько сколов. Оба передних крыла красились в один слой и без шпаклевки. Крыша не резалась, не красилась, не шпаклевалась. Заднее правое крыло имеет толщину ЛКП в пределах 200-300 микрон, но над его окрасом не особо старались, так как переход на стойке виден даже на пыльной машине после дождя.

Крышка багажника когда-то была темно-серой и стояла на другом автомобиле. Заднее левое крыло окрашивалось не целиком, а только ближе к двери, но со шпаклевкой. В некоторых местах ее толщина достигает 800 микрон. В целом какого-то криминала по кузову обнаружено не было. Да, есть окрасы. Да, есть шпаклевка. Да, есть коцки, сколы и царапины. Но машине все-таки 11 лет, ездила она в большом городе, где незначительные ДТП бывают чаще, чем хотелось бы.

А теперь давайте вернемся к передней правой фаре, которая вызвала некоторые вопросы. К ней же добавим и правое зеркало заднего вида, которое спустя 11 лет жизни автомобиля лишилось электрорегулировки. Плюс окрашены оба крыла и дверь по правой стороне, молдинги имеют царапины. Судя по всему, кто-то просто-напросто притер правую сторону, но без серьезных последствий.

Салон, пробег и тест-драйв

Салон «Альмеры» нельзя отнести к преимуществам: машина просится на химчистку, но это не самое печальное.

Пластиковый руль от времени «облысел» и начал немного разрушаться.

Накладка педали тормоза сильно сточена.

Водительское кресло просижено и затерто явно не на 200 тыс. км пробега, указанного в объявлении.

Мои подозрения о заниженном пробеге подтверждает и крепеж приборной панели, имеющий следы воздействия отвертки.

Зато на ходу машина показала себя на высоте. Двигатель тянет ровно и без рывков, коробка переключает передачи плавно, подвеска не гремит и не стучит, печка греет, дворники трут, музыка играет, колеса крутятся. Чего еще желать от бюджетного седана за 230 тысяч рублей?! Попрощавшись с продавцом, я сказал, что подумаю о покупке.

Что показала проверка истории

Какие-то конкретные выводы о покупке сделать сложно. С одной стороны, у нее окрашена половина элементов, кузов почти весь в сколах и царапинах, салон порядком износился. С другой стороны, машина на уверенном ходу, по технике никаких вложений в ближайшее время не потребует. Мотор и коробка сухие и полностью исправные.

Машина использовалась в такси, возможно, поэтому так «ушатан» салон.

На данный момент лицензия аннулирована, но продавец и словом не обмолвился о таксистском прошлом автомобиля.

Данные о пробеге не совпадают и, как показывает отчет, показания подвергались корректировке. В 2017 году аналитический пробег составлял более 135 тыс. км, в 2018 году — уже 120 тыс. км:

На мой взгляд, реальные цифры куда выше указанных, особенно если учесть работу в такси. Возможно, при оформлении диагностической карты кто-то намеренно или ненамеренно допустил ошибку. Но как бы то ни было, продавец тоже ничего не сказал о смотанном пробеге. А, может, просто не знал об этом.

Во всем остальном машина без сюрпризов. Юридических проблем нет, и это уже радует.

Тех денег, которые просит продавец, «Альмера» стоит. И пусть авто не без нюансов, за 200 тысяч вы возьмете иномарку на автомате, с кондиционером и другими приятными опциями.

Автор: Александр Иванов

Какой автомобиль вы хотели бы увидеть героем следующего разоблачения? Оставляйте свои предложения в комментариях.

Nissan Almera Classic с пробегом: коррозионные места кузова и минусы салона

До атаки российского рынка седанами В++ класса несомненными любимчиками нашего покупателя были седаны класса С. Люди обеспеченные и практичные покупали Ford Focus, Opel Astra, Chevrolet Cruze, Mazda 3 или что-то ещё из бестселлеров нашего рынка тех времен. Ну а те, у кого не хватало средств на дорогие европейские, японские и корейские модели, могли выбирать между «корейцами» попроще или китайскими марками. Особенно удачно среди них выглядел автомобиль с японским шильдиком – Nissan Almera Classic.

В первой части обзора этого бестселлера мы коснемся проблем с коррозией кузова и износом интерьера и салонного оборудования, а во второй будем разбираться с моторами, коробками, электрикой и ходовой частью.

Большинству покупателей машина казалась чистокровным "японцем", хотя основная масса «простых» Nissan Almera имела британское происхождение. А Almera Classic вообще была… «корейцем», причем весьма известной марки Samsung . Вот только Samsung у нас с автотехникой не ассоциируется никак, а ведь это подразделение Renault - Nissan является одним из самых крупных и выпускает множество моделей — вспомните про ту же Teana … Конечно, происхождение у «НАК», как нежно называют свою модель обладатели, конструктивно очень даже японское, ведь это развитие Nissan Bluebird Sylphy G 10/ N 16, выпускавшегося в Японии с 2000 года. В Корее модель окрестили Samsung SM 3 и выпускали с 2002 года. А в 2006 году наладили импорт в Россию и Украину под именем Nissan Almera Classic . Вообще у этой машины было много имен: как Nissan Sunny её продавали в Азии и на Среднем Востоке, как Renault Scala – в Мексике, странах Карибского бассейна и Египте.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Техника

Что касается конструкции, то она типична для бюджетных машин этого класса начала XXI века, разве что вариант кузова всего один – четырехдверный седан (хэтчбеки и универсалы были только в европейской линейке). Подвески – спереди МакФерсон, сзади простая балка, мотор под капотом поперечно, расположение агрегатов – рядно-линейное. Набор средств активной безопасности тут тоже минимальный: ABS и подушки безопасности.

На фото: Nissan Almera '2000–06

Покупателям предлагали весьма консервативный выбор трансмиссии – «механика» или «автомат», да и мощность 1,6-литрового мотора тоже «средняя» — 106-118 л.с. Никаких ярких технических особенностей или уникальных характеристик. Очень средняя машина, основными достоинствами которой являются простота и высокое качество сборки. Купили их много, ведь несмотря на явный проигрыш более современным моделям в комфорте, управляемости и безопасности, у Almera была невысокая цена, довольно просторный салон и имидж неломающегося «японца».

Даже после выхода куда более совершенных и практичных Hyundai Solaris , Kia Rio и VW Polo Sedan находились те, кто выбирал машину большего размера, полагая ее более престижной. Да и корейская сборка считалась предпочтительней, чем узбекская или отечественная: комплексы по поводу «наших» машин тогда еще не изжили. История модели закончилась в 2013 году, когда уже крайне устаревшую Almera Classic сменили на абсолютно новую модель, сборку которой освоил АВТОВАЗ и в которой сочетался кузов Nissan Bluebird Sylphy с интерьером и шасси Renault Logan .

Фанатов у машины явно хватает, причем среди них встречались и не вполне адекватные — достаточно вспомнить проект «Волк», когда многострадальную Almera сначала мучили колхозным «тюнингом», а потом пересадили остатки кузова на платформу от старинной BMW E 34 535 при помощи монтажной пены и сварки. Машины с завышенной или заниженной подвеской, «скамейками» на багажнике, разнообразными «спойлерами» и прочими псевдоаэродинамическими элементами, с перешитыми кожей салонами и синими «писалками» тоже встречаются регулярно. Как и Ладу Приору, эту машину пытаются «доработать» в меру своих сил очень многие.

Кузов

Залог успеха на российском рынке – это крепкий и желательно вообще не ржавеющий кузов. У Nissan Almera Classic он почти не ржавеет, ну а с прочностью все просто: краш-тесты машина проходит вполне сносно, а что кузовной металл тонкий – это уже придирки, пальцем он не мнется и не протыкается. Да и оригинальные кузовные элементы стоят очень дешево, так что при восстановлении после ДТП можно не рисковать с установкой аналогов.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Антикоррозийная защита очень неплохая, да и краска держится крепко, облетает только после серьезных ударов. "Коцки и царапки" случаются, особенно на кромках, где слой краски великоват, и она от этого теряет эластичность — тем более там находятся наиболее уязвимые части дверей и колесных арок. Но сразу скол не ржавеет, у владельца есть несколько месяцев для принятия мер до появления следов серьезной коррозии.

Первые признаки напасти стоит поискать на внутренней кромке задних арок, тут зона повреждения уже может составить пару сантиметров в ширину. Нижние части дверей держатся лучше — дефекты обычно проявляются не по всей кромке, а отдельными пятнами. Впрочем, в любом случае это говорит о том, что машину нужно немедленно отправлять в кузовной цех: металл тонкий, и коррозия прогрызет панели за несколько лет. Дефекты на кромке капота и крыши также ожидаемы.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

А вот коррозия направляющей заднего стекла – это сюрприз персонально для Almera . Еще одной серьезной неприятностью являются забиваемые грязью карманы переднего крыла. Грязь попадает под пластиковый локер и остается внутри, так как потока воды недостаточно, чтобы промыть это пространство. При открытой двери отлично видно карман со стороны порога — его проще всего промыть мойкой высокого давления. А если поддеть подкрылок, то так же хорошо будет виден карман с другой стороны: там слой грязи обычно еще больше — это даже не слой, а массив, порой масса «грунта» составляет пару-тройку килограммов. Потенциально от подобного соседства могут пострадать крыло, моторный щит, стойка двери и порог.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

В общем, к чему приводит накопление грязи в этой зоне, можно увидеть на примере Mercedes W 208/ W 202. Если земля есть, а коррозии пока не видно, то рекомендуется тщательная обработка полостей — ведь закрыть их полностью не получится, можно лишь регулярно их чистить да положить промасленный материал. К счастью, эти элементы имеют хороший антикоррозийный слой, и ржавчина проявляет себя в основном на машинах первых лет выпуска со сложной судьбой.

Прогнивающие задние арки встречаются совсем уж редко, но нюанс в том, что запущенная коррозия внутренней кромки крыла буквально в одном месте разрушает шовный герметик, и через какое-то время запускается процесс выгнивания задней арки изнутри. Из-за тонкого металла панели результат будет виден снаружи уже через три-четыре года. Антикор этой зоны проникающими составами настоятельно рекомендуется.

Еще у задней арки нет локеров, а битумное покрытие рекомендуется подновлять хотя бы после 5 лет эксплуатации: оно растрескивается, и дальше возможны повреждения ЛКП кузова. Да и за днищем надо следить — внешние панели оцинкованы, а вот многие силовые элементы нет. При отличном внешнем состоянии машины можно обнаружить следы коррозии на множестве швов внизу.

Помимо коррозии есть и куда более явные проблемы. Например, фары затираются очень быстро — пластик подобран неудачно. Герметичность у них тоже не идеальная, запотевания – типичная проблема. Пластиковые элементы кузова покрашены плохо, особенно страдают наружные дверные ручки. И материал бамперов не слишком хорош: они легко трескаются при легких ударах, особенно зимой, и у них не самые удобные и надежные крепления.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

За боковыми молдингами нужен глаз да глаз: они легко «разбираются» на две части, а стоят недешево. Относительно цены машины, конечно: не стоит сравнивать с мерседесовскими, комплект которых потянет на стоимость подержанной Альмеры в плохоньком состоянии. А еще краска на них держится очень плохо. В остальном ничего особенного, для бюджетной машины кузов неплохой. И если сравнить с некоторыми конкурентами, то окажется, что Almera куда лучше защищена от коррозии, а ее кузовные элементы стоят дешевле.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

К сожалению, после аварий коррозия – частое явление, ведь стойкость кузова держится в первую очередь не на высоком качестве металла, а на тщательности нанесения лакокрасочного покрытия и тонком слое цинка на металле наружных тонких панелей. Внутренние элементы не оцинкованы и защищены только слоем ЛКП и мастик. Любые повреждения и нарушения технологии окраски приводят к появлению новых очагов коррозии. Внешние неоригинальные элементы обычно без оцинковки, и качество металла не слишком высокое, поэтому если ремонт был из особо бюджетных, то хватает его обычно ненадолго.

Оснащение и механика кузова тоже достаточно надежны, хоть и не без греха. В первую очередь стоит обратить внимание на состояние «дворников»: их ниши обычно завалены мусором, а состояние шарниров оставляет желать лучшего. Поводки тоже ржавеют, но это проблема невеликая. Если дворники работают с неравномерными паузами, то пришло самое время перебрать трапецию, иначе сгорит моторчик.

Крепления капота слабоваты, петли начинают стучать, да и замок сделан не очень удачно: при небольших изменениях геометрии проявляет склонность к раскрытию, что чревато уже большим ремонтом. Петли дверей с возрастом начинают постукивать, обминается уплотнитель, да и сами замки изнашиваются. Кстати, уплотнитель может давать течи, проверяйте напольный ковер в районе дверей после дождика.

Крышка багажника мало того, что часто не прокрашена изнутри и корродирует, так еще и слабовата — легко искривляется при попытке «впихнуть невпихуемое» в багажник. Если зазоры неровные, то вполне возможно, что дело не в ДТП, а именно в крышке. И малейшие неплотности приводят к тому, что багажник теряет герметичность. Мокрый багажник обычно имеет небольшие очаги коррозийных повреждений — это мелочи, еще лет десять можно внимания не обращать, а вот проводка может пострадать в ближайшее время. К тому же всегда есть шансы, что багажник не откроется: замок оказался с сюрпризом, он очень не любит сильных ударов и попадания грязи и пыли. В общем, смазывайте и будьте аккуратны.

Салон

Интерьер у Almera Classic - далеко не самая сильная сторона. Дешевые материалы с претензией на комфорт уже после пяти лет типичной эксплуатации выглядят плохо. А если вы собираетесь покупать машину возрастом лет восьми-десяти, то вполне возможно, что в салоне будет «страх и ужас». Пластик банально облезает со временем и к тому же активно впитывает грязь и пыль.

На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12

Ткань салона тоже не отличается стойкостью, каркасы сидений и поролон внутри со временем разрушаются, и сиденья совсем теряют форму. Если масса водителя «за сотню», то подобное случается и при пробегах до ста тысяч километров. При пробегах 150-200 тысяч и не слишком аккуратном обслуживании салон уже оставляет откровенно неприятное впечатление — это вам не современные премиум-авто, где к сотне тысяч порой и следов износа не разглядеть. Зато поломок обычно немного: отказы кнопок и ламп не доставляют особых хлопот, все блоки разбираются легко и ремонтируются.

А вот количество «сверчков» множится: обивки из жесткого пластика понемногу теряют крепления, скрипит передняя панель, стучит рулевая колонка, задняя полка постукивает, двери начинают греметь замками. Особого комфорта не было изначально, а с возрастом его не становится больше.

На фото: Торпедо Nissan Almera Classic '2006–12

Служебные машины с их частыми мойками салона обычно сохраняют приличный вид на протяжении длительного времени, а машины строителей-дачников при пробегах меньше сотни вызывают желание бежать от них подальше. С другой стороны, ломаться тут почти нечему. Вся нехитрая электрификация работает: проводка, электроприводы, подогревы – ничего не спешит ломаться. Разве что вентилятор салона имеет очень ограниченный ресурс, его частенько меняли по гарантии из-за свиста на малых скоростях.

На фото: Nissan Almera Classic '2006–12

Что дальше?

Как видно, у Альмеры Классик даже после 100 тысяч пробега по кузову и салону все более-менее неплохо. Подводят ли простые моторы? Можно ли брать с "автоматом"? Солидных ли вложений потребуют подвеска и электрическая часть? Об этом расскажем во второй части обзора.

Читайте также: