Марк 2 90 кузов замена привода

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Замена редуктора и приводов

В общем износился сальник хвостовика редуктора, вытекло масло, вовремя это не заметили, редуктор завыл. Ремонтировать его мне не хотелось, решил заменить.
Я, особо не разбираясь, поехал и купил себе редуктор с 90 марка 1G-FE(они идентичны с 80 1G-FE), по внешнему виду он был похожим, по габаритам и креплениям вроде то же самое, ну и взял:)
Начал процесс замены. Снял глушитель с подушек (у меня глушитель от RAV4, не знаю как он попал на марка если честно), редуктор открутил, опустил привода сами выпали с нескольких резких рывков. Посчитал шлицы на приводах и в новом редукторе — не сходится… Уже не помню если честно где сколько, ну в общем на 1 зуб отличалось. Грусть печаль тоска, решил поменять привода. Очень долго не мог выбить левый привод, текли реки WD40 и RW40, кувалдой лупил — а толку не было… Потом, ради эксперимента, нагрел ступицу газовой горелкой и привод легко выбился:)
Поехал на разбор, взял привода с 90-ого марка JZX(левый и правый), по шлицам естественно подошли, по внутренним шлицам в ступице тоже сходится.Но резьба не та, а ступичная гайка нынче пипец какой дифицит на 90 марк, либо стоит как самолет… Короче нарезал новую резьбу на оба привода за 1000 р, вроде все будет круто, но не тут то было… Привода на месте, редуктор висит в воздухе, начинаю ставить — не ставится. Правый привод слишком длинный. Опять печаль, еду покупаю второй левый привод (кстати искать замучался). Все привода нормальные, ставлю редуктор на место и понимаю что хвостовик редуктора и хвостовик кардана разные… Снял хвостовик со старого и нового редуктора, и там шлицы на выходных валах разные и диаметр тоже. Я в отчаянии. Короче не буду писать о душевных переживаниях, нелепый идеях и пишу по факту: сначала пытался подобрать кардан другой, потом крестовину только искал, но по итогу экономически выгоднее всего было собрать из 2 хвостовиков 1 у токаря. Все собрал, затянул, залил в редуктор масло и вуаля)
По факту результат ремонта — более резвый разгон (по теории уменьшилась максимальная скорость), привода JZX90 легче приводов 81 GZE где то на 1-1.5 кг каждый.
Как я понял по итогу, на 1G-FE и 1G-GE редуктор отличается с 1G-GZE, как следствие и привода и карданный вал тоже. И вся моя проблема была в том, что приобрел не такой редуктор, и не захотел его менять, а начал менять все остальное:) Было очень много мелких проблем, но описывать как я срезал болты под шестигранник с приводов JZX90 рассказывать не хочу)
Позже может что то добавлю, если есть какие-то вопросы с радостью постараюсь ответить:)))

Замена пыльников заднего левого привода

Салямчик, люди добрые!
ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
На днях проводил периодический осмотр автомобиля на смотровой канаве (раз в две недели проверяю) и наткнулся на резкую неприятность — порван в начальной стадии левый внутренний пыльник привода . . . Пока, дела в планах были другие, дабы не умотать привод, было решено на пару дней до ремонта замотать это недоразумение канцелярским скотчем, чтобы вода, пыль и грязь ни разу не попала во владения внутренней гранаты!
Пару дней прошло и по созвону с кентом приехал к нему на подъёмник для устранения данного дефекта.
ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
1. Для начала, демонтируем левый привод в сборе для замены повреждённых элементов. Переживал, что привод из ступицы начнёт истерить и не захочет выйти из своего гнёздышка, но, опасения оказались напрасны, после демонтажа внутренней гранаты и отвинчивания ступичной гайки, привод вышел из шлицов довольно-таки легко и быстро (значит, день обещал быть хорошим) . . .

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
2. После демонтажа, привода, принялись снимать внутреннюю гранату для замены пыльника, но, попутно осмотрев наружный "ШРУС", то было выявлено, что на пыльнике его тоже появились трещины и старческие разрывы небольшие верхнего слоя резины (сквозного дефекта не обнаружено), было решено, пока снять весь привод в сборе, то и заменить сразу же наружный пыльник вдогонку!

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
3. Установка и проверка работоспособности ремонтного узла, чтобы ничего нигде не закусывало, "ШРУС" без заеданий двигался по своим направляющим секторам и плавность хода сепаратора (без стуков и хрустов) . . .

ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
P. S: Не забудьте затянуть ступичную гайку крепления привода к колесу хорошо и крепко (Момент затяжки: 190 — 200 Н*М), можете не переживать, перетяжка не страшна для колёсного подшипника, слава Богу, он не конический, как на советских автомобилях марки "Желуди" =)
Совет: Как можно чаще окунайтесь под кузов вашего любимого автомобиля, чтобы вовремя инспектировать всевозможные течи, стуки, люфты, нарушение целостности резиновых элементов и герметизирующих органов! Помните, своевременно выявленная неисправность легко, экономно и минимально затратно во временном промежутке исправляется, чем запустить дефект или вовсе забить на кратковременный периодический осмотр Вашего Любимца!
ஜ═══════════════ஜ۩۞۩ஜ════════════════ஜ
Искренне Ваш: "BLACK ANGEL"

ОтчОт по ремонту Mark II 90 1GFE(+) Много

Привет!
Возможно кому-то и пригодится эта инфа.
Долго выбирал, что взять, но т.к. не имел опыта в выборе, положился на рекомендации Наклейкина в пользу Марк2,
за 5700 уедов.
Разумеется после того, как пересел с тазика был в восторге. Затем эйфория поутихла и начал смотреть на машинку без подобных мыслей "..это тойота, она не может ломаться".
Итак. Имеем машын марк2 93 года, 90-й кузов, двигло 1GFE, куплена в августе 2004г у человека, который не знает как открывается капот и не имеет представления что такое воздушный фильтр.
В общем, состояние машины можно было оценить по воздушному фильтру, который был чернее асфальта.
Итак, после поездки к электрововику, предварительный диагноз был:
1. Замена ГРМ + ролики/сальники
2. Замена всей жижи (вы бы видели мало в АКММ, оно было цвета мазута)
3. Замена пeредних верхних рычагов(а продаются они только в сборе с верхними шаровыми)
4. Замена нижних шаровых+ рычаги
5. Замена задних продольных тяг с сайлент-блоками
6. Претензии к радиатору (потел) - возможно замена
7. Претензии к задним стойкам (не текли, но были мягковаты)
8. Дроссельная заслонка была засрана, т.е. было подозрение, что машын жрет масло. (но обошлось, заслонку промыли, вродебы сейчас чистая)
9. Убитая подушка двигателя
10. Убитые амортизаторы капота (приходилось ставить дощечку, чтобы по башке капотом не долбануло)

На сегодняшний день осталось поменять только задние стойки, но т.к. некоторые срочно требуют отчет - пишу сейчас.
Т.к. я впервый раз сел за руль(тазики не в счет), очень многого не знал, поехал в Кунцево. Купил там же декстрон в АКПП с фильтром (уже потом узнал, что его не надо менять)

600 р. за деталь, работа 0,7 н/ч
- Задние колодки, направляющие суппорта. Колодки 700р, работа 0,5

Всего в нимсе оставил 5350 руб. (С/Б задних продольных тяг были свои, заказывал на экзисте)

Мне пришлось покупать болты и направляющие, т.к. у задних тяг и у переднего рычага их пришлось срезать.
При этом я "вылетал" из бюджета на 350 руб. Мастер сказал "никаких проблем, потом завезешь". Приятно.
После того как выехал с сервиса, почувствовал, что замена С/Б очень положительно сказалось на управляемости!
Я даже не знал, что там есть всякие СБ, которые отвечают за подруливание задних колес, всякие "кривые" СБ для передней подвески, за счет которых(не знаю как это по-научному называется)
сокращается расстояние между передим и задним колесом в момент поворота.

Т.к. отчет хотел написать позже, как полностью закончу с проблемами по машинке, напишу, что еще мне осталось сделать (часть проблем выяснилась при диагностике в нимсе):
- Замена С/Б левого кривого рычага ( в прошлый раз неожиданно кончились деньги).
- Замена левого рулевого наконечника
- Задние стойки+пружины+резинки
- Подушка редуктора заднего моста
- Замена натяжного ролика ремня кондиционера (ну, это они еще для кучи под капот заглянули. А вообще у них диагностика стоит 400р, но если ремонтируешься у них, то сумма идет в зачет ремонта)

В итоге работ+детали еще баксов на 300.

Итак, подводим подсчет. Цены примерные, т.к. не помню уже всего точно, включая работу:

2700
- ГРМ+подушка двигателя

4000
- Нижние шаровые

2000
- С/Б+работа в НИМСЕ 5350
- С/Б продольных тяг

600
Итого: 20150
Плюс еще примерно 8500, которые я потрачу в ближайшие 2 недели.
Итого 28650

В общем, для изначально убитой машинки весьма неплохо.

Для справки, когда я ездил на 3-хлетнем тазике (9-ка), тратил в год примерно 600 долл. чтобы она не разваливалась. Поэтому, после восстановления подвески,
расчитываю тратить на обсуживание своего маркуши не больше.

Для себя вывод сделал такой: машину надо периодически диагностировать, даже если это тойота. Да, у нее ничего
не гремит, да у нее на первый взгляд все работает, но если ездить 3 года и не заглядывать под капот, то
можно как нибудь попасть в кювет, когда на скорости в повороте вырвет шаровую опору. Отсюда фразу, которая
у многих на устах "буду убивать пока не развлится" - не поддерживаю.

В целом машиной очень доволен. Не понимаю людей, покупающих новые тазики. Конечно, я не буду писать банальные фразы,
что буду впредь покупать только праворульные тойоты, но, пока для меня 10 килобаксов - деньги, буду их экономить за счет
покупки надежных пипелацов из страны восходящего солнца. С
Да и еще с наступлением зимы заметил два мелких бага:
Первый - в сильный мороз, если машину заводить с брелка, то заводится со второго раза.
Второй - штатная магнитола стала ловить хуже - буду менять на европейскую.

Первый баг не напрягает, пусть заводится хоть с пятого раза, пока я дома пью утренний кофе :)
Второй - напрягает :) Люблю качественный звук.

ну, вроде фсе. Про свечи+фильтры+колодки+бензин не писал, ибо это расходники.

Стоимость содержания Toyota Mark II X90 (Chaser, Cresta)

Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных и распространенных праворуких седанов в нашей стране – о Тойоте Mark 2 седьмого поколения в кузове X90 (GX90, LX90, SX90, JZX90), а также о маркоподобных Чейзере и Кресте в том же кузове, ведь, я думаю, практически ни для кого не секрет, что Mark 2, Chaser и Cresta это по сути один автомобиль с одной и той же подвеской, гаммой моторов и проблемами.

Выпускались эти повозки в период с 1992 по 1996 год и были дичайше популярны, да и продолжают быть популярными по сей день т.к. круты, надежны и очень удобны в обслуживании. Ладно, хватит прелюдий, давайте разбираться.

Начнем, как обычно, с подвески

Маркообразные оснащены многорычажной передней подвеской хитрой конструкции. Формально это многорычажка содержащая прямой и косой рычаги снизу и у-образный сверху, однако по сути выходит, что косой рычаг не имеет прямой шарнирной связи с поворотным кулаком, что фактически делает эту подвеску двухрычажной на двух у-образных.

Плюсом такого решения является удешевление конструкции и упрощение в обслуживании т.к. нет лишней шаровой опоры, а возможность ставить регулируемые рычаги для ручной настройки параметров подвески.

Минусом является то, что вся нагрузка подвески идет на одну эту шаровую, а не на две как могло бы быть, в результате чего нижние шаровые становятся слабым местом передней подвески и требуют частой замены. Поправьте меня, если я не прав, но похоже, что это касается практически всех неоригинальных шаровых независимо от фирмы, как я понял, да и самих фирм не так уж прям чтобы много. Хотите, чтобы ходило норм – ставьте оригинал.

Верхние рычаги вроде живут нормально, однако их не слишком удобно снимать, в случае чего, ввиду того, что они прикручены прям к лонжерону под аркой и кто-то для удобства снимает стойку, а кто-то изгаляется и умудряется снять и так.

Теперь пробежимся по ценам.

Средняя стоимость нижней и верхней шаровых опор составляет 1100 и 700 рублей. Стоимость замены 700 и 1500 рублей соответственно. Сайленты нижнего рычага в среднем 600 рублей с заменой 700, если все хорошо и не приходится снимать рычаг. Сайлентблок косого рычага стоит порядка 700 рублей, а поскольку он крупный и без использования пресса его будет трудно поменять, то стоимость его замены с учетом демонтажа рычага может обойтись вам в 1300р Сайленты верхнего рычага стоят в среднем всего по 400рублей, а вот замена их связана с демонтажом стойки и рычага, что означает для вас ценник почти в 2000 рублей при замене на СТО. Стойки стабилизатора обойдутся вам в 600 рублей за штуку, как собственно и замена каждой из них 600р Амортизаторы же будут в среднем по 2000 за штуку. А замена каждого 1500р

Т.е. вся передняя подвеска в случае крайней ушатанности и если замена всего будет осуществляться по очереди обойдется вам в 28000 - 30000 рублей , благо такое случается в единичных случаях и обычно все ограничивается ежегодной заменой нижних шаровых или надо просто один раз поставить оригинальную и забыть.

Что касается задней подвески, то она заморочено многорычажная, но благо практически бессмертная. В качестве проблем можно отметить разве что присловутое закисание регулировочных болтов в рычагах, что приводит к необходимости их замены вместе с рычагами. (Или просто сайленты поменять, но мы считаем в запас.) Стоимость комплекта рычагов с болтами составит 3500 рублей, а их замена со следующим за этим процессом регулировки задней оси встанет в 3000 рублей. Также в задней подвеске на верхнем рычаге есть шаровая, что говорит сами знаете о чем. Стоимость шаровой в среднем 700 рублей, а ее замены в те же 1500р в связи со сложностью демонтажа. Если вдруг дохлые задние аморты, то плюсуем еще в среднем по 3000 рублей за аморт и по 1500р за замену каждого. Так что устранение дежурных проблем задней подвески обойдется вам почти в 20000 рублей . Т.е. если вы взяли ведромарк, ведрокресту или ведрочайник, то на подвеску готовьте сразу полтос.

Двигатели

Гамма двигателей достаточная - начиная от умиротворяющих 1.8 в формфакторе рядной четверки и заканчивая огромными безумными трехлитровыми шестерками, а также легендарными твинтурбовыми 1jz-gte объемом 2.5. Все двигатели хорошо спроектированы и бесконечно надежны, выбирать остается только на вкус и цвет. Конечно у шестерок есть традиционная проблема с охлаждением 6 го цилиндра, но если у вас всё хорошо с системой охлаждения, то беспокоиться вам особенно не о чем. Необходимый объем масла для замены варьируется в зависимости от двигателя и доходит до 5.4 литра, для удобства грубых оценок примем эту цифру для всех.

Соответственно вам придется купить 6 литров хорошего масла, что обойдется вам в среднем в 3000р + 300 рублей на фильтр. Замена обойдется в 700 рублей. Плюс воздушник с заменой в косарь. Стоимость свечей для 4х цилиндрового мотора по 160 рублей, для шестерок составляет порядка 500 рублей за свечу с двойным электродом и 300 рублей за классический одноэлектродный вариант, а замена обойдется порядка 400-1500 рублей в зависимости от мотора и мастерской.

Навесное

Ну про навесное особенно не о чем говорить, всё надежно и беспроблемно. Разве что общей для всех старых машин является проблема с генератором, благо переборка или покупка контрактного в среднем не превышает 5000 рублей. Плюс замена рубля 1.5.

Кузов

Кузова у этих машин хорошие - крепкие и красивые без каких-то особых болезней. Запчастей на разборках уйма, поэтому проблем не должно быть. Единственная пара неприятностей, которые встречаются практически у всех - растрескивание задних арок, в результате чего через эти трещины вода попадает в багажник и растрескивание центрального тоннеля под задней сидухой.

Теперь поговорим о прочих проблемах

Хотя по большому счету и нет ничего особенного, что могло бы заставить вас потратить деньги. Кто-то жалуется на стуки суппортов, но и тут цена вопроса 3 копейки. Время от времени встречаются проблемы с панелями климата. Да, разве что еще иногда выходит из строя подвесной подшипник кардана. Сам подшипник обойдется вам в среднем 2000 рублей, а его замена тысячи в 1.5. Также среди прочих трат стоит конечно упомянуть страховку и транспортный налог. Страховка в среднем обойдется вам в 10000, а налог будет варьироваться от 3000 до 15000 рублей в зависимости от мотора для атмо и дизеля и 42000 рублей в год придется отдавать за турбовый JZ.

Расход

Теперь можно подвести и общий итог

Если вы все-таки умудрились найти себе слабосильного маркообразного , то в хороший год с тратами только на бенз, ТО, страховку и налог его содержание может выйти в сумму менее 80000 рублей – по деньгам почти как на жигулях гонять, только как человек.

Если тачка по-мощнее, но тоже без проблем то 120-130 тысяч . С турбиной 180+

А вот если вы умудрились найти себе вшатанный Кресто-Марко-Чайзер , то сумма годового содержания будет начинаться от 140000 рублей для слабосильных и от 195000 для мощных атмосферников , а турбо и подавно может попросить 230000+ в не лучший год.

Нужно сказать, что для таких крутых машин это не такие уж и большие цифры, тем более, что большинство из них еще не успели долго поездить по российским дорогам и всё еще сохраняют японскую надежность, поэтому скорей всего попасть на большие бабки не должно получиться.

Toyota Mark II (X90): стоит ли покупать японскую легенду

Самыми знаковыми из «Марков» были и остаются «самурай» и «сотка» — автомобили с индексами кузова «90» и «100» (седьмое и восьмое поколение). Однако массовая любовь к модели возникла с кузова X90, который выпускался с 1992 по 1996 год, и его модификации Tourer V.

Mark II в 90-м кузове — это приземистое, хищное, красивое, одновременно спортивное и утилитарное авто. Считается, что создателей вдохновил легендарный BMW M5. Чтобы достичь его характеристик, производитель предложил разнообразное сочетание двигателей и трансмиссий.

Двигатели «Тойоты Марк II»

Модель доступна с дизельными и бензиновыми агрегатами. Если хотите спокойно передвигаться по городу или трассе, выбирайте дизель 2,4 с турбонаддувом на 97 л. с., задним приводом, механикой или автоматом. Для этих же целей подойдет бензиновый 1,8 на 120 л. с. Динамика у этих агрегатов скромная: автомобиль большой и тяжелый, выехать из 12 секунд вряд ли получится.

Оптимальный вариант для автолюбителей — шестицилиндровый 2,0 на 135 л. с. Он тоже нединамичен (12-13 секунд до сотни), по городу «ест» 14 литров АИ-92-95, но его мощности хватает, чтобы уверенно стартовать с места и обгонять на трассе. Тюнинговать его, правда, не стоит, так как есть более интересные версии — 1JZ и 2JZ. Запоминайте нужные обозначения:

Tourer S — модификация объемом 2,5 л, мощностью 180 л. с.;
Tourer V — модификация объемом 2,5 л, мощностью 280 л. с.;
3,0 Grande G — модификация объемом 3 л, мощностью 220 л. с.

Двигатели у «Марка» были настолько легендарные, что заслужили упоминания в первой части франшизы «Форсажа» и запустили в народ поговорку «2JZ — лучше для мужчины нет».

Большинство автомобилей продается с двигателем 1JZ (Tourer S и Tourer V) — порядка 200 предложений. Самодостаточный по сути, он обладает огромным ресурсом. По нему много информации, нет проблем с запчастями. Конечно, в силу возраста пробеги уже приближаются либо перевалили за 300 тыс. км, но найти хороший экземпляр не проблема.

Самая «вкусная» версия — 1JZ-GTE с разгоном 6-6,5 сек./100 км. Изначально двигатель «задушен» до 280 «лошадей», а реально может развивать 320-330 сил. Достигается это простым бустапом — повышением давления на впуске без изменения степени сжатия. Цена вопроса — около 100 тыс. рублей, а это добрая треть от стоимости самого автомобиля.

Версия Tourer V любима в автоспорте. Мощный заднеприводный автомобиль с неубиваемым мотором и коробкой берут поклонники дрифта, трека и дрэг-рейсинга. Бывшие владельцы тюнинговали его, увеличивая мощность до 600, 700 и даже 1 000 «коней».

Имейте в виду, что при постоянной агрессивной езде в городе может перегреться один из цилиндров мотора, так как система охлаждения двигателя и турбины не приспособлена под такие нагрузки. Если нужна большая надежность и планируется суровый тюнинг, смотрите на 2JZ. У него больше объем, улучшена система охлаждения и просто рекордный запас прочности.

Коробки передач и их возможности

Коробок на выбор две — четырехступенчатый автомат или пятиступенчатая механика. АКПП очень быстрая, чувствительная, быстро переходит на пониженные передачи. Проблем с ней никаких. А еще она может выдерживать колоссальные нагрузки, поэтому заднеприводные Mark II c автоматической трансмиссией нередко используются в соревнованиях по дрифту.

МКПП «Тойоты» дорогие и редкие, поэтому Mark II с такой трансмиссией — также редкий «зверь», всего 33 предложения на вторичке. Но если сравнивать трансмиссии, механика с ее короткими передачами смотрится выигрышней: автомобиль просто «стреляет» с места.

Комфорт японского «морковника»

Комфорт — второй значимый показатель Mark II, причем эволюция его налицо. Если с начала производства 7 поколения пара подушек безопасности, ABS и TRC (антипробуксовочная система) ставились только на дорогие комплектации, то к концу 1996 года стали появляться версии с системой курсовой устойчивости и датчиками давления в шинах.

В салоне удобно, правда, трансмиссионный туннель делает изначально пятиместный «самурай» четырехместным, но эти четверо располагаются внутри с максимальным комфортом. А вот багажник маленький, плюс его пространство «съедают» крупные арки и «стаканы» для крепления амортизационных стоек, выдающихся внутрь. Кроме того, за задним сиденьем расположен бензобак, который тоже ворует пространство багажного отсека.

Проблемы Toyota Mark II (X90)

Основная проблема всех «самураев» — нижние шаровые опоры, которые нужно менять с периодичностью раз в год. Сами запчасти стоят немного, порядка 1 500 рублей, и заменить их можно самостоятельно. Стойки амортизатора редко «ходят» без проблем более 50 тыс. км, после чего просят замены. Потратиться придется на около 10 тыс. рублей «по кругу».

Для двигателя 1JZ-GTE характерен износ турбин, которых тут две. Проявляется он в потере мощности, масложоре и повышенном расходе топлива. Средняя стоимость одной турбины — 15 тыс. рублей, плюс работа по замене. Если будете брать «Марк» с таким двигателем, проведите полную диагностику узла в специализированном сервисе.

Электрика — еще одна слабая сторона «морковников». Изоляция пожилого автомобиля во многих местах износилась, и это может негативно сказаться на работе бортовых систем.

И еще одна проблема «самураев» — их лихое прошлое. Многие владельцы гоняли «морковки» на пределе возможностей, не заботясь об их техническом состоянии. Ну а уж про состояние ЛКП мы и вовсе молчим. Самому «свежему» экземпляру нынче исполнится 23 года, так что у приглянувшегося вам экземпляра наверняка может присутствовать коррозия и повреждения в районе арок и порогов.

Также возможны трещины в задней части трансмиссионного тоннеля. Чтобы узнать, есть ли они, поднимите задние сиденья. Сварка трещин будет временной мерой, нужно будет усилить кузов распорками.

Проблемы седьмого поколения Mark II

За «Марк 2» седьмого поколения просят немного. Автомобиль со средним пробегом 200 тыс. км в среднем отдают за 270 тыс. рублей. Большая часть машин, как показывает статистика «Автокода», продается после шести владельцев. Самое минимальное количество собственников — двое, самое максимальное — 11. Пережив эксплуатацию у большого числа водителей, «самураи» уже порядком технически ушатаны. При этом каждый третий «Марк» сбывается с ограничениями ГИБДД.

Мы без труда нашли такой автомобиль на вторичке: ухоженный, с новой подвеской, «неумотанным» кузовом, без серьезных ДТП:

Но с ограничениями, из-за которых у нового собственника возникнут проблемы с регистрацией автомобиля:

Брать ли японского «самурая» сейчас

Если вы мечтаете купить японскую легенду, хорошенько подумайте. На одной чаше весов стоит авторитет, спортивность, комфорт и низкая цена, а на другой — огромный пробег, солидный возраст, высокий транспортный налог (до 42 тыс. рублец на Tourer V). Что для вас важнее? Мы же при всех существующих плюсах рекомендуем подыскать другой автомобиль.

Автор: Николай Старостин

А пользовались ли вы легендарным японским седаном «Марк II»? Как показал себя автомобиль в эксплуатации? Расскажите об этом в комментариях.

uCrazy.ru

Легендарный автомобиль покоривший сердца многих людей.

Седьмое поколение Toyota Mark II в кузовах 90-й серии выпускалось с октября 1992 по август 1996 гг. Применялись гамма двигателей, устанавливающихся на задне- и полноприводные версии.

Двигатели:
4S-FE — 1.8 л. 4 цилиндра, 120 л.с.
1G-FE — 2.0 л. 6 цилиндров, 135 л.с.
1JZ-GE — 2.5 л. 6 цилиндров, 180 л.с.
2JZ-GE — 3.0 л. 6 цилиндров, 220 л.с.
1JZ-GTE — 2.5 л. 6 цилиндров, турбо, 280 л.с.
2L-TE — 2.4 л. дизель, 4 цилиндра, турбо, 97 л.с.

Турбированный двигатель 1JZ-GTE устанавливался на специальную спорт-модификацию Tourer V с задним приводом. Данное поколение Toyota Mark II хорошо себя зарекомендовало среди автомобилистов благодаря высокому качеству, надежности и большому ресурсу основных узлов.
Большинство произведенных при переходе на кузова 90-й серии конструкционных изменений стали базовыми и для будущих поколений автомобиля. В России среди автолюбителей за Mark II в кузове 90-й серии закрепилось прозвище «Самурай».
Модификация Tourer V, выпускавшаяся с 1993 г. (октябрь)

Основные параметры:
Тип кузова Hardtop
Привод FR
Трансмиссия Electronic control type 2 way * OD attaching 4 speed automatic (lockup you attach) ECT the
Объем двигателя, куб.см 2491
Марка кузова полное название E-JZX90-ATPVZ
Цена новой машины в Токио, тыс. йен 3252 (

Спецификации:
Размеры
Габариты кузова (ДхШхВ), мм 4750 x 1750 x 1390
Габариты салона (ДхШхВ), мм 1990 x 1475 x 1155
Колесная база, мм 2730
Расстояние между передними / задними колесами, мм 1485 / 1490
Высота дорожного просвета (клиренс), мм 155
Вес без пассажиров, кг 1460
Вес с пассажирами, кг
Число мест 5
Число дверей 4
Минимальный радиус разворота, м 5,1
Объем топливного бака, л 70

Двигатель:
Объем двигателя, куб.см 2491
Марка двигателя 1JZ-GTE
Максимальная мощность, л.с./rpm 280 ps (205.94 kw) / 6200 rpm
Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 37.0 kg*m (362.85 N*m) / 4800 rpm
Удельная мощность (кг/л.с., вес/мощность) 5,21
Тип двигателя Water cooling serial 6 cylinder DOHC24 valve twin turbo
Доп.информация о двигателе Vertical position
Тип подачи топлива EFI (electronic fuel injection)
Турбина Twin Turbo
Используемое топливо Unleaded premium gasoline
Система снижения количества вредных выбросов (LEV) No
Степень сжатия 8,5
Диаметр поршня, мм 86
Ход поршня, мм 71,5

Всё это дало большую популярность использования самурая как в дрифт-заездах так и драг-заездах.

Ремонт тойота марк 2

Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Mark II

Начало производства Toyota Mark II, в кузове серии Х90 (также известная как Tourer), пришлись на начало 90-х годов прошлого века.

Поскольку предыдущие поколения рассматриваемой модели уже успели завоевать сердца миллионов людей по всему миру, седьмая по счету генерация практически сразу получила титул одного из самых популярных автомобилей Японии, а позже и «народным хитом» в восточных регионах России, куда она массово ввозилась в начале нулевых (данный факт даже был отражен в японской «Википедии»). Такой невероятный успех был достигнут благодаря многолетней истории «Марка», высокому качеству его сборки, надежности, мощности, ремонтопригодности и крайне интересному дизайну. Многие сегодня с уверенностью скажут, что данное поколение является лучшим образцом японского автомобилестроения 90-х годов, и будут несомненно правы. Но какими хвалеными не были бы отзывы об этом автомобиле, он все равно не является идеальным на все 100% и имеет свои слабые места. В рамках этой статьи мы попытаемся подробно обозначить и рассмотреть все достоинства и недостатки Toyota Mark II 7-го поколения.

Технические характеристики

* — данные указаны в зависимости от комплектации.

Достоинства и преимущества, которыми обладает Маркушник

Прежде чем начать разбор основных слабых сторон данного автомобиля, поговорим немного о его преимуществах, к которым можно отнести:

Превосходное управление практически на любых скоростях;
Много свободного места в салоне;
Высокая надежность большинства узлов и механизмов;
Большое количество различных опций (для 90-х годов);
Высокая мощность и производительность большинства двигателей;
Широкий простор для тюнинга;
Эргономичный салон;
Доступность запчастей и относительная невысокая их стоимость;
Небольшой расход (по сравнению с другими автомобилями со схожими мощностными характеристиками);
Плавность хода;
Небольшая цена.

Слабые места Тойота Марк 2

Рассмотрим их более подробно:

слабость всех без исключений «Марков» в кузове Х90 заключается в быстром выходе из строя нижних шаровых опор. Этот конструктивный просчет японских инженеров до сих пор не дает спокойно спать всем поклонникам модели.

Сама по себе, данная деталь стоит немного и меняется в условиях гаража за несколько часов, но сам факт наличия такого дефекта оставляет неприятный след на всем автомобиле, поэтому многие владельцы рекомендуют устанавливать оригинальные шаровые от Toyota Brevis, которые без проблем встают на штатные места «Марковских» рычагов и отличаются большой надежностью.

Данная болезнь относится только к двигателю с индексом 1JZ-GTE, две турбины которого часто начинают поедать масло из-за банального износа. Симптомом «уставших» турбин является резкая потеря мощности, повышение расхода топлива, исчезающее масло и окрашивание выхлопных газов в синеватый цвет.

Учитывая то, насколько этот двигатель популярен среди любителей тюнинга, стоимость ремонта или полной замены турбин может исчисляться десятками тысяч рублей. Поэтому, если вы решили приобрести себе данный авто, проведите полную диагностику отмеченного узла на специализированном сервисе.

Плавающие задние сайлентблоки.

Следующее уязвимое место ходовой также относится к ходовой части машины, и заключается в быстром износе задних плавающих сайлентблоков. Данная деталь также стоит немного (комплект обойдется в 2-3 тысячи рублей), но постоянное внимание, которое требует к себе эта деталь, а также значительное ухудшение управляемости при ее износе доставляют немало хлопот владельцам данного автомобиля.

К проблемам эксплуатации можно смело отнести низко ресурсные стойки амортизаторов, которые с пробегом в 50 тыс. км. уже могут потребовать замены. Симптомами проблем со стойками могут выступать: раскачивание автомобиля во время движения, невнятная реакция на повороты руля, посторонние стуки при езде по неровной дороге, увод автомобиля в сторону при отпускании руля и т.д.

Поскольку комплект амортизаторов стоит весьма недешево, при покупке данного авто с рук проверьте их как следует.

При постоянной агрессивной езде, что особенно актуально для версий с моторами 1JZ-GTE, частой поломкой является гул со стороны заднего редуктора, вызванный сильным износом внутренних механизмов. Решить проблему поможет полная замена узла, что может вылиться в большие финансовые потери. Поэтому настоятельно рекомендуется пореже устраивать гонки со светофоров, и почаще смотреть в сторону заднего редуктора, контролируя уровень и качество масла в нем.

Следующие неприятности больше касаются владельцев дизельных версий Toyota Mark II, стартеры которых работают при больших нагрузках, по сравнению с бензиновыми. Хоть и производителем этот момент был учтен, запас прочности данного узла все равно оказался недостаточным. Поэтому, если часто и настойчиво пытаться запустить двигатель тогда, когда он этого не хочет, обмотка стартера и его щетки могут преждевременно уйти на покой.

Некоторые недочеты в конструкции коснулись и тормозной системы автомобиля. Если же у более мощных версий с ними все в порядке, то тормоза для дизельного и бензинового мотора на 1,8 литра оставляют ряд вопросов у большинства владельцев. Кроме постоянного закисания направляющих суппортов, данная тормозная система отличается своей низкой эффективностью, с чем вам придется просто смириться и почаще ее обслуживать.

У версии с бензиновым двигателем на 2 литра часто наблюдаются неисправности, суть которых заключается в просадке седел клапанов с последующей потерей мощности и увеличением расхода масла. Решить вопрос поможет только их замена (а это практически капитальный ремонт мотора), либо установка контрактной ГБЦ.

Последней слабой стороной данного автомобиля является его электрическая часть. Так как с момента выпуска машины прошло уже более 20 лет, изоляция на большинстве проводов уже не способна обеспечивать защиту от окружающей среды, из-за чего они начинают разрушаться, что может привести к самым разным проблем в работе бортовых систем.

Основные недостатки Toyota Mark II

К иным неприятным моментам, связанными с эксплуатацией рассматриваемого автомобиля, можно отнести:

Возраст авто;
Правый руль (на европейский рынок Toyota Mark II официально не поставлялись);
Маленький багажник и небольшую грузоподъемность;
Высокая сумма налога для некоторых комплектаций;
Некачественная заводская шумоизоляция;
Низкий клиренс;
Проблемы с заменой свечей на некоторых моторах.

Делаем самодиагностику Тойота Марк 2 100 (Toyota Mark II)

Японские автомобили уже долгие годы удерживают первенство на мировых авторынках. Их отличает высокое качество и надежность. С некоторого времени, их, как и большинство других иномарок, возможно продиагностировать через коды неисправностей.

Это довольно удобная функция, позволяющая значительно сэкономит время при ремонте автомобиля.

Описание модели

Тойота Марк 2 является автомобилем бизнес-класса, производимым японской компанией. Цифра 2 в названии модели подчеркивает отличие нового аппарата от Тойоты Корона. Первая модель была выпущена в 1968 году, и за последние 40 лет претерпела множество изменений. На ее базе были созданы ряд седанов, выпускаемых компанией Тойота.

Начиная с 7-го поколения Марк 2 в своей новой модификации стала оснащаться турбированным 2,5 литровым двигателем, способным выдавать мощность в 280 лошадиных сил.

Процедура определения неисправностей

Первое, что необходимо сделать, это поднять капот и рядом с инжектором найти разъем для диагностики, имеющий надпись DIAGNOSIS. После открытия, следует сделать замыкание контактов TE1-E1. При этом, не следует забывать о том, что напряжение аккумулятора должно превышать 11 вольт, а все оборудование автомобиля следует отключить. Затем направляемся в салон после того как включим зажигание, будет доступно определить коды неисправностей по индикаторам.

На приборной панели будут мигать индикаторы. CheckEngine говорит об ошибках мотора, OD/OFF- является ошибками АКПП.

Самодиагностика Тойота Марк 2 100 через коды неисправностей выполняется следующим образом. Сам код состоит из двух цифр. Первую можно определить числом вспышек с определенным интервалом, составляющим пол секунды, а вторую через полторы секунды, так же, с этим интервалом.

Спустя небольшую паузу, составляющую 2,5 секунды, определяется код другой ошибки, и т.д. Компьютер будет выдавать вам информацию о наличии ошибок в порядке возрастания, последовательно. Когда все коды будут переданы, через интервал времени в 4,5 секунды, снова начнется перечисление кодов.

Если ошибки в памяти блока отсутствуют, то моргание будет постоянным, с интервалом в пол секунды.

Коды неисправностей бензиновых двигателей у Тойота для всех моделей Марк 2 будут отличаться от кодов для моделей, оснащенных дизельными моторами, а вот коды неисправности АКПП будут одинаковыми для всей модельной линейки. Все коды неисправностей вам могут предоставить в автосалоне, куда вы обратитесь за диагностикой автомобиля.

В 1968 году японская компания Toyota представила миру модель Toyota Mark II, производство которой продолжалось до 2004 года. Название автомобиля было придумано для выделения Марк в платформе Тойота Корона Марк. За все время выпуска модель пережила 9 серьезных обновлений, каждый раз гибко реагирую на изменения в спросе и предпочтениях автолюбителей.

Toyota Mark 2 — поколение 6

Шестое поколение модели выпускалось с 1988 по 1992 год. Все комплектации были исключительно заднеприводными. Автомобиль имеет несколько вариаций бензиновых двигателей (1.8, 2.0, 2.5 и 3.0 литра) и одну дизельную (2.4). Базовый силовая установка — с объемом 1.8 литра и мощностью 115 л.с. Наиболее мощные двигатели в линейке моторов — агрегаты с объемами 2.5 и 3.0 литра и мощностями 180 и 200 л.с. Средний расход топлива на модели X80 составлял 7.5-12.3 литра на 100 км пройденного пути.

Отзывы владельцев о расходе

Тойота Марк 2 — поколение 7

Производство поколения 7 продолжалось с 1992 по 1996 годы. За счет более современного классического дизайна обновленный Марк стал еще более популярен. В базовых версиях моторы практически не изменились. Появились передноприводные комплектации, а мощность устанавливаемых двигателей колебалась от 97 до 280 л.с. Средний расход топлива у этого поколения — от 7.0 до 12.1 литра на 100 км.

Реальный расход горючего

Владимир, Славгород. Долго ездил на творениях отечественного автопрома, и в прошлом году пересел на Марк Х90. Досталась сборка 93-го года 2.0 с АКПП. Автомобиль мне сразу очень понравился. Набирает отлично, разгон хороший, можно и погонять. Расход по трассе в среднем 9 литров, город – 14 и выше. Многие говорят, что это большие показатели, но в сравнении с нашими авто это нормально.
Федор, Москва. Тойота Марк ІІ. Говорить о надежности глупо, автомобиль старый и очень многое пришлось заменить, теперь все держится. Очень удобная посадка и просторный салон. Особенно приятно ездить по убитым дорогам — подвеска их сильно сглаживает. Немного маловато мощности двухлитрового, а расход как у Крузака. По городу 12-15 литров, а трасса до 80 км/ч – 8.5 литра. Выпуск — 1995.
Егор, Барнаул. Toyota Mark II 1993 года, 2.5 литра на автомате. Полтора года за рулем Марка Х90. Хороший автомобиль премиум сегмента, хоть и старенький. Легко обслуживается, все детали заменимы и доступны. Большая проблема с кузовом, пришлось менять передний и задний бампер, ну и боковушки были неживые. Расход 2.5-литрового агрегата от 13 литров в городе, трасса — до 11 литров (кстати, 150 едет спокойно, без рывков).
Николай, Балково. Долго искал себе первый автомобиль, ну и как обычно денег мало. Знакомый посоветовал Марк II Х90, а так как я еще без опыта, то и привыкать к правому рулю особо и не нужно было. Модель 96-го г.в. с 2.0 (140 л.с.). Ничего плохого сказать не могу — удобно и ездить, и погонять. Горючки уходит где 13-14 по городу и 8 литров за городом. Заправка АИ-95, и то не весь хорошо принимает.
Игорь, Пермь. Toyota Mark II 1993 год, 3.0, АТ. Второй Марк Х90 попал ко мне в отличном состоянии. Я все переделал, перешил салон, почистил кузов от ржавчины, перекрасил, поменял ходовую. В общем получился новенький автомобиль. Установил ГБО, ведь жрет очень много Расход по городу газ 16 литров, трасса 11-12 литров, бензин 17.5 в городе, 13-15 литров трасса.

Toyota Mark 2 — поколение 8

Норма расхода топлива на 100 км

Со сменой поколения радикально поменялись дизайн и платформа модели, добавился кузов SW. Автомобиль практически отказался ото всех механических трансмиссий, оставив ее только на базовой комплектации. Все дизельные версии были переведены на автоматическую коробку. Средний расход горючего — от 8.3 до 10.5 литра на 100 км, диапазон мощности моторов не изменился — те же 97-280 л.с. Предусмотрена заправка АИ-98.

Замена редуктора тойота марк2 Toyota mark2 90 кузов самурай легенда 1jz ge 180 л.с. Задний привод

В редукторе не может быть вибрации😂, проблема в кардане, подвесном, подушку коробки смотри ещё!

Подвесной подшипник, вот)

Кардан или подвесной

С колес надо было начинать, возьми на проверку пару катков, шишка, грыжа, гнутый диск, ну и да подвесной может разбить

А прокладку между рулём и сидением поменять не пробовал . 😐

Приветствую, обрати внимание ⚠ на опору кпп, все таки вибрация приходит на кузов

Почему у тебя две подушки для редуктора ?

@Максим Мирный да, на атмо версиях стояли по одной, а турбо две

Ranis Danisovich даже не скажу , у тебя одна ?

наберём 10К подписч..

Привет Макс😊 твой советы полезные😎 народ, давайте наберём Максу больше подписчиков

У меня была такая проблема
Стояли диски 16 резина с шишкой и шла вибрация
Решил поменять диски на 17 е резину взял пока б/у Нокиан вибрация ушла

Приветствуйю Максим! Точно такая же проблема с вибро как и у тебя, уже чего только не менял и не делал, так я и не пойму что такое. Напиши пожалуйста в чем все таки дело было, если ты нашел причину.

Кардан смотри и подвесной. Там больше не чему.

На жигулях крестовина накернулась,сначала хер забил потом просто не возможно ездить стало

радион правильно написал.была такаеже тема устранил . проверь балансировку колёс

вот еще момент у меня с предыдущ. хозяйна тачки зимой стояли штампы с шиповкой, так вот на штампах центровочное отверстие больше чем на ступице, и он ставил туда проставки, я переобувался ночью сам на парковке не заметил и закрутил родные колеса на эти проставки, на утро когда поехал это был пиздец. так что глянь там.

тупо конечно, но всякое бывает, колесные гайки через 1 затягивать надо)))))

крестовины, подвесной. а еще проверь колеса на дисбаланс. тоже могёт быть

Ок,спасибо, тоже так думал, вот можешь посмотреть видос по замене кардана) thclips.com/video/XYuRAoFr8GE/วีดีโอ.html

ну так в чем была проблема, нашел?

Заменил еще и кардан полностью в сборе, вибрация осталась, дело в коробке, ее еще пока не поменял. Как поменяю,отпишусь

может из-за калес ?

Vasiliy Ivanov не, менял, не помогло

бублик в акпп, проверить просто, на режиме L и 2 попробуй, если также будет вибрация на тех скоростях на которых она была то не в коробке дело.

а в этих режимах он как бы не задействован в смысле?

подскажи откуда заказываешь контрактные запчасти?)

посмотри карданный вал как собран , может его уже половинили и неправильно собрали появился дизбаланс от этого и вибрация , вилки где креставины должны быть симетричны друг другу , если они не симметричны располовинь его в районе подвесного подшипника и перекинь на шлицах . Если вибрация так же останется , опять располовинь его и прокрути на 180 градусов , но вилки кардана должны быть строго симметричны друг другу на противоположных концах кардана . Вибрация уйдёт 100% если сам кардан не погнутый , резиновый демпфер на подвесном целый и нет люфтов в креставинах.

ещё балансировку колёс немешало бы проверить , от них тоже вибрация нехилая идёт , я каждый сезон как меняю колёса заезжаю проверяю балансировку где сбивается поправляю.

Максим Мирный а на акпп целая подушка которая на хвостовике стоит ?

Родион Нибельский да, но подушки двигателя я отбросил, так как на месте стоишь газуешь, нет вибрации, как только включаешь драйв, свыше 40 км начинается вибрация

Максим Мирный значит подушки двигателя и акпп нужно смотреть , скорей всего дело в них .

Родион Нибельский спасибо большое )
Но дело в том, что в итоге мы сняли вообще кардан,и без него на подъёмник и на драйф-вибрация такая же(. глянь есть видео у меня по замене кардана

Как провести замену салонного фильтра на автомобилях Toyota Mark 2 в разных кузовах

Автомобиль Mark 2 производства японской компании Toyota является легендой. Об этой машине мечтают многие, но далеко не каждый решается её приобрести. Даже при наличии соответствующих финансовых возможностей для покупки и дальнейшего обслуживания.

Несмотря на свой спортивный характер и мощный двигатель, Mark 2 остаётся автомобилем, предназначенным для дорог общего пользования, перевозки пассажиров и даже внушительного количества багажа, учитывая объём багажника модели.

Потому и уход за автомобилем нужен соответствующий. Чтобы водитель и его пассажиры чувствовали себя максимально комфортно, включая печку или кондиционер, либо просто пользуясь вентиляционной системой, нужен чистый и качественный фильтр.

Ситуация с автомобилями Mark 2 производства компании Toyota не совсем однозначная. Существует 3 наиболее популярных кузова в лице 90, 100 и 110. И в каждом из них вопрос касательно салонного фильтра стоит рассматривать отдельно.

Салонный фильтр в 90 кузове

По мере усовершенствования кузовов для Mark 2 улучшалось расположение салонного фильтра. И если в 90 кузове дела обстоят откровенно плохо, поскольку для доступа к расходнику приходится проделывать многоэтапную и сложную работу, то уже в 110 кузове на процедуру уходит буквально 1-2 минуты.

Если вам достался второй Mark в 90 кузове, для замены салонного фильтра потребуется выполнить ряд последовательных операций:

Работать предстоит в районе ног переднего пассажира. Именно в той области инженеры компании Toyota решили разместить фильтр очистки салонного воздуха.
В указанной зоне под панелью есть нижняя крышка. Используя плоскую отвёртку, подденьте и разъедините защёлки. Вытащите оттуда 4 пластиковых пистона. Если сломаются, придётся менять, так что будьте аккуратнее.
Далее крышку следует потянуть на себя и окончательно вывести её из зацепления с пазами.
Следующей на очереди идёт передняя крышка в нижней части автомобильной торпеды. Её вы найдёте в районе ног переднего пассажира, как и предыдущую накладку.
Около консоли располагается 1 саморез. Ещё одно крепление прикрыто дверью. Последний саморез ищите внизу слева.
В верхней части крышка удерживается с помощью 4 клипс. Их следует аккуратно отстегнуть. Материалы здесь довольно качественные, но работать при сильном холоде не рекомендуется. Пластик становится чрезмерно хрупким.
Теперь приступайте к снятию крышки перчаточного ящика. Сначала нужно убрать ограничители бардачка. Для этого отщелкните крепления, а затем выведите через отверстия сами ограничители.
Осталось только открутить пару саморезов на петлях, и крышка бардачка в ваших руках.
Для снятия всегда перчаточного ящика нужно снизу открутить отвёрткой 3 крепежа, а также убрать пару фиксаторов петель.
Внутри перчаточного ящика или бардачка есть 2 заглушки. Если их снять, поддев плоской отвёрткой, под ними вы обнаружите 2 болта крепления бардачка, что позволяет ему держаться на поперечине торпеды.
Сверху ящика располагаются 2 пистона. Надавите на центр пистона, после чего можно смело вытаскивать панель вручную.
Когда будете тянуть бардачок на себя, чтобы убрать временно со своего посадочного места, обязательно отключите разъём от плафона подсветки. Собирая узел в обратной последовательности, не забудьте подключить штекер.
Теперь нужно демонтировать воздуховод, который проходит от блока климата к левому дефлектору. Здесь в качестве крепления используется только 1 саморез. Открутите его, левый край опустите вниз, потащите влево и снимите с блока.
Ещё рекомендуется открутить крепления компьютера климатической установки. Тут предусмотрено только 3 самореза, которые следует искать со стороны передней стенки блока испарителя. Хотя здесь же присутствуют разъёмы, их снимать вовсе не обязательно. Достаточно просто отвести в сторону.
Таким вот образом вы добрались до крышки испарительного блока. С правой стороны имеется 6 саморезов. Они откручиваются отвёрткой. Плюс аккуратно отожмите 3 защёлки, поскольку они пластиковые. Чрезмерное усилие прикладывать не нужно.
Убирайте крышку, потянув её сначала на себя, а затем вверх.
Только теперь вам открывается доступ к салонному фильтру. Он включает в себя 2 части, но по факту это один фильтр. То есть при покупке расходника для Mark 2 в 90 кузове не придётся покупать 2 отдельных расходника.
Извлекайте поочерёдно обе части фильтра, и в обратной последовательности будете возвращать на место уже новые элементы для очистки салонного воздуха.
Посадочное место под фильтр обязательно очистите от накопившегося мусора. Не лишним будет почистить испаритель с помощью специальных средств.
Установите новый фильтр и соберите узел, действия в зеркальной последовательности проведённых демонтажных работ.

Что же касается периодичности замены, то тут рекомендации будут одинаковыми для всех типов кузова. Лучше всего делать это не реже 1 раза в год при небольшом пробеге, либо через каждые 15-20 тысяч километров.

При активной эксплуатации в сложных условиях некоторые владельцы Toyota Mark 2 в различных кузовах меняют салонник два раза в год. Причём первый раз приходится на весну в период активного цветения, а второй осуществляется осенью, когда падают листья и наблюдается повышенный уровень влажности. А по пробегу интервал между заменами порой не превышает 7-10 тысяч километров.

Если вы меняете лишь раз в год, то всё же лучше для замены салонного фильтра выбирать позднюю осень.

Периодичность замены во многом зависит от индивидуальных особенностей эксплуатации, условий, состояния машины, качества фильтра и пр. Не стоит длительное время ездить на одном и том же расходнике, поскольку это негативно отразится на уровне комфорта, а также может навредить здоровью.

Салонный фильтр в 100 кузове

В случае с автомобилем Mark 2 в 100 кузове ситуация может и не особо заметно, но поменялась. Причём в лучшую сторону. Теперь у автовладельцев появилось меньше проблем с обязательной и периодической заменой фильтра салона.

Хотя никто не говорит, что будет предельно просто, легко и быстро. Такие слова актуальные для 110 кузова. Но о нём чуть позже.

Чтобы поменять салонный фильтр на автомобиле Toyota Mark 2 в 100 кузове, нужно выполнить следующие обязательные процедуры:

Подготовьте набор инструментов и материалов. Помимо самого фильтра, вам понадобится отвёртка, крестообразная головка под трещотку и удлинитель, поскольку к некоторым саморезам подобраться очень сложно.
Первой снимается нижняя пластиковая накладка, прикрывающая перчаточный ящик. Здесь используются только зажимы. Они поддеваются отвёрткой, а затем вручную конструкция снимается.
Чтобы открутить и снять сам бардачок, открутите в общей сложности 4 или 5 саморезов.
Далее на очереди воздуховод. Хотя тут используется только 1 саморез для его крепления, проблематика заключается в достаточно сложном доступе к нему. Придётся как-то изловчиться, занять удобное положение под бардачком, насколько это возможно, и выкрутить.
Добравшись до корпуса испарителя кондиционера, откручивайте верхние 5 саморезов, а затем снимайте оставшиеся 6 саморезов внизу.
Здесь же откручивается пара гаек под 10 головку. Тем самым вы сможете нижняя часть корпуса немного опустить и извлечь заглушку.
Уберите пластиковую крышку. Именно здесь около испарителя должен располагаться салонный фильтр. Но он далеко не всегда идёт штатно. В основном владельцы Mark 2 в 100 кузове устанавливают его самостоятельно.

Основная проблема автомобилей Toyota Mark 2 в 90 и 100 кузове заключается в том, что здесь с завода салонный фильтр фактически и не предусмотрен. Есть место для его размещения, но автопроизводитель не предусмотрен его использование с последующей периодической заменой. Отсюда и такой сложный доступ.

Салонный фильтр на 110 кузове

С появлением 110 кузова для Toyota Mark 2 инженеры видимо поняли, что салонный фильтр нужен обязательно, и без него ну никак не обойтись.

Подобное изменение политики организации системы вентиляции, кондиционирования и отопления стало заметным буквально сразу. Как ещё объяснить тот факт, что на 110 кузове менять салонный фильтр можно буквально за 2 минуты.

Ничего откручивать, проводить сложные демонтажные работы, убирать воздуховоды и выполнять все те манипуляции, что были актуальными для 90 и 100 кузова на предыдущих версиях Toyota Mark 2, в случае с 110 кузовам не нужно.

Процедура сводится к элементарным действиям. Сначала открывается перчаточный ящик (он же бардачок), убирается заглушка на задней стенке. Тем самым вы открываете себе доступ к корпусу салонного фильтра. За заглушкой бардачка есть ещё одна заглушка. Она также снимается вручную за пару секунд, без использования инструмента. Вторая заглушка как раз и закрывает доступ внутрь корпуса фильтра салона.

Сняв только 2 заглушки, у вас появляется возможность прихватить пальцами расходник, потянуть его на себя и вытащить. Всё, на этом процедуру по снятию фильтра салона можно считать завершённой. Остаётся лишь при необходимости продуть корпус или обработать гнездо с помощью пылесоса и плоской насадки. Вставьте новый салонный фильтр, закройте одну заглушку, затем защёлкните вторую. Закрывайте бардачок и отправляйтесь по своим делам.

В 110 кузове не нужен никакой инструмент. Если вы в дороге, и где-то в бардачке или багажнике лежит новый расходник, поменять его можно буквально в пути или полевых условиях. Пока водитель управляет авто, передний пассажир может за 1-2 минуты быстро снять старый расходник и установить на его место новый.

Вы наглядно можете видеть, насколько сильно отличаются между собой автомобили Mark 2 в различных кузовных версиях, когда речь заходит о замене салонного фильтра. На одних он по сути и не предусмотрен с завода, а к месту его возможного размещения объективно трудно добраться. А один Mark 2 имеет всего 2 пластиковые заглушки. Это единственное, что мешает доступу к фильтру очистки салонного воздуха. В 110 кузове реализована одна из самых простых схем замены салонного фильтра даже среди современных автомобилей.

Читайте также: