Марк 2 жрет масло что делать

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

жрет масло 1G-fe

Если я вваливаю, кручу до отсечки - 1 л на 2000 (1G-FE). Довольно не много, особенно если учесть, что движка ни разу не перебиралась за 280 тыс. Лей масло пожиже и будет счастье. Раньше 10w40 хозяин лил, жрала 1 л на 800-1000, то с синькой 5w30 у меня 1 л на 2000. Сейчас в планах 0w20 залить, все-таки жидкое масло лучше на марковских движков, особенно 1G. Никого не слушай, мол надо полусиньку только лить, густое и т.п. Синтетика 5w40 и жиже (с молибденом, это важно). Точка. И движок вскроете на 700-800к пробега - колечки поменять, да выработку (хотя хон еще виден будет).

Кстати, тоетовское 5w30 API SN/ILSAC GF-5, что в банках жестяных - очень даже ничего, прекрасное масло и стоит не много. Правда, менять почаще надо с нашим бензином.

Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
Вот кстати мнение авторитетного форумчанина ойл клуба:
"Смысл в том что MOS2 на котором и кератек и MOS2 - действует при граничном трении. То есть у вас масло потеряло пленку, HTHS < 2.4 - тут может помочь MOS2. До наступления этого момента он просто инертно болтается в вашем масле - бесполезно болтается. Часто у вас пропадает пленка? Производители зря придумали в маслах параметр высокотемпературную вязкость при высокой скорости сдвига? ТО есть изначально нет смысла присутсвтвия MOS2 в двигателе.

А если есть то:
Ладно бы бесполезно болтается в некоторых случаях MOS2 дает обратный эффект, как видите из текста при температурах 400С он начинает окислятся. В движке такие температуры в зоне открытого пламени в цилиндре, я не знаю успевает ли температура повлиять на MOS2 при попадании в цилиндр.

MOS2 понятно дает большое содержание серы. Что дает сера в двигателе? Окисление и коррозию - опять приходим к этому. Что происходит при образовании кислот - опять падение щелочного числа. Ладно бы при естественной работе масла, а тут получается целенаправленно окисляем моторное масло.

Продукты окисления MOS2 кроме его оксида, приводят к обратному эфекту. Абразивному износу двигателя.

В статье упоминается MOS2 в смазках, подшипниках в трансмиссионках. Но Liqui Moly пошла дальше. Раздутый маркетинг это или ноу-хау маленькой конторки из Германии - решать вам У меня LM MOS2 только в ШРУСах - работает около 5 лет - все супер."
Как то так

Почему двигатель «жрет масло»: основные причины

Свежее моторное масло является обязательным условием правильной работы мотора, отсутствия критических поломок и других проблем с силовым агрегатом. Исправный мотор не будет сильно подъедать масло, а показатели естественного угара обычно не превышают 200-300 миллилитров смазки на тысячу километров пробега. Однако, если двигатель кушает по пол-литра масла на тысячу километров пробега и более, то это уже повод обратиться в сервис за диагностикой и ремонтом. Расскажем вам поподробнее об основных причинах высокого расхода моторного масла.

Износ маслосъемных колец

На каждом поршне имеются специальные маслосъёмные кольца, которые снимают смазку со стенок цилиндров, не позволяя ей попадать в камеру сгорания. По мере использования автомобиля такие маслосъёмные кольца на поршнях начинают изнашиваться, они не обеспечивают полную герметичность камере сгорания, в неё попадает масло, которое сгорает и выводится вместе с выхлопными газами. В качестве профилактики рекомендуют перед каждой поездкой прогревать двигатель, использовать исключительно качественную смазку и своевременно менять воздушный фильтр. При выполнении капремонта мотора обычно меняют маслосъёмные кольца, что позволяет полностью восстановить работоспособность двигателя.

Повреждение прокладки блока цилиндров

При повышенной нагрузке на двигатель может появляться прогорание и повреждение прокладки блока цилиндров, после чего масло начинает попадать в камеру сгорания. Ремонт в подобном случае заключается в промывке головки блока цилиндров, установке новой прокладки и замене масла. В качестве профилактики следует постараться снизить нагрузку на двигатель, что существенно продлевает его срок службы.

Неправильный выбор моторного масла

Каждый производитель рекомендует для той или иной модели машины и двигателя конкретный тип смазки, который обладает оптимальными характеристиками. Если автовладелец по какой-либо причине использует масло другой вязкости, это приводит к его повышенному угару, а в мотор требуется доливать масло едва ли не каждые 2-3 тысячи километров пробега.

Износ маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки обеспечивают полную герметичность клапанам, они изготавливаются из резины и от высоких температур могут задубеть, потеряв свою гибкость. В конечном счете, они не обеспечивают необходимой герметизации клапанам, начинают пропускать масло, которое оказывается в камере сгорания, после чего сгорает и выводится через выхлопную систему. Подобный ремонт не отличается сложностью, что позволяет автовладельцу отделаться относительно малыми затратами.

Старый масляный фильтр

В редких случаях повышенный жор масла в двигателе объясняется неправильной работой масляного фильтра, который либо не докручен, либо перекручен, что и приводит к небольшим подтекам под высоким давлением. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо использовать исключительно качественные оригинальные масляные фильтры, а при их установке смазывать прокладку свежим моторным маслом. Если же установлено, что причиной ухода масла является именно фильтр, то потребуется купить новый оригинальный фильтр и провести его замену.

Подведём итоги

Повышенный жор масла - это типичные проблемы, которые в особенности часто отмечаются на автомобилях с большим пробегом. Причин увеличенного расхода масла может быть несколько, это неправильный выбор технической жидкости, износ маслосъёмных колец на поршнях и маслосъемных колпачков, повреждённая прокладка блока цилиндров или же механические повреждения масляных фильтров. Автовладельцу необходимо как только он заметил, что мотор начало подъедать масло, сразу же выполнить его диагностику, определить конкретные проблемы и выполнить ремонт автомобиля.

Жрет масло Марк 2 100 что делать?

Купил как 4 месяца, жрет масло 5000 км проехал 2.5 л масла сожрал 5-40. Пошел к мотористу он говорит что мотор отлично работает не дымит, тяга отличная.
Посоветовал сапун клапан картерных газов поменять, я поменял но расход может и упал на 30 процентов. Капиталку ? Не знаю даже?!

Toyota Mark II 1997, двигатель бензиновый 2.5 л., 200 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Toyota Mark II, 1999

Toyota Mark II, 1996

Toyota Mark II, 1999

Toyota Mark II, 1997

Комментарии 42

Мой мотор жрал от замены до замены 4 литра. Свёл жор до литра, совсем жор не пропал. Двига BEAMS

И как уменьшился расход масла?

Выдёргивал мотор. Менял все сальники, все прокладки, притирал клапана, 3 клапана пришлось совсем поменять. Один сальник попался подосланный, через км 300, стал сочиться, из-за этого литр думаю от замены до замены просто выбрасывал.

Baurzhan1981

И как уменьшился расход масла?

Кольца поменял, вкладышы шатунные.

Старый мотор вскрыл на днях. Ел примерно литр на тысячу. Компрессионные кольца шевелятся, а маслосъёмные залегшие.

С таким расходом масла это уже кольца и возможно маслосъёмные плюсом сам ездил с таким масло жором и вот на днях встал. ищу контракт

Может всё таки поменять МСК? Да и раскоксовочку сделать)

Да кстати моторист говорил про раскоксовку

Раскоксовка! Это не всегда помогает. Если например кольца залегли и в этом только вся проблема, то поможет, если кольца не уставшие. А если мск устали и задеревенели, то тут раскоксовка не поможет. Деньги на ветер.

После замены клапана, масло по его патрубку гонит во впуск?

Моторист поменял сапун проверил старый сапун и сказал что он работал на 40 процентов а новый хоть и китайский полностью рабочий. Поэтому думаю масло не кидает…
Расход немного уменьшился на процентов 30. Каждый день по утрам измеряю щупом уровень масла. Уже прошел 1 месяц за 30 дней измерений понял что жор масла упал на 30 процентов!
Хотелось бы на 100 процентов

После замены клапана, масло по его патрубку гонит во впуск?

Плохо притёр клапана. Ну маслосёмные колпачки под замену

В патрубке масло есть?

Эх друг, понимаю тебя, имеется 1jz ge, едет на все 200 лошадей ) тяга, и т д . Оборотистый, но масло ест тоже как у тебя) сейчас залило Shell HX8 5-40, говорят шелл горит, думаю скоро менять пробовать, но ещё думаю лить дешевое или же все же попробовать что-то среднее но 5-30. Пробега 347 тысяч, двигатель родной ни разу не вскрывался ) дыма нет, но сопливит чуть чуть из под клапанных крышек)

Моторист говорит что это не маслосъёмные колпачки при диагностике

Как диагностировался ? И что по замерам компрессии ? У меня в целинжрах по 14 очей +- меньше 12 нету )

Нет не компрессометром

Ну вот замерите как будет возможность, а так тоже голову сломал уже думаю о контракте, или же ездить масло лить не дорогое подливать пока двигатель не умрет)

Да спасибо за совет точно пойду в сто и затестю компрессометром

Как диагностировался ? И что по замерам компрессии ? У меня в целинжрах по 14 очей +- меньше 12 нету )

Чистый движок как после завода и никакого масло жора! После проведения небольшой процедуры с помощью такого необычного способа масло жор прекратился. Расход масла в двигателе авто либо совсем исчез, либо пришёл в норму.

Что делать если жрёт масло машина

Если начался масло жор у машины

Первые мысли и особое внимание уделяют кольцам на поршнях, которые чаще всего в таких случаях залегают и становятся одним целым с поршнем. Вторая причина может быть крыться в маслосъемных колпачках.

При замене этих деталей без вскрытия головки блока не обойтись.

Но практика показывает, что можно убрать жор масла без капиталки!

Сейчас многие сразу же подумают об раскоксовки, о средствах, которые убирают сильный нагар и раскоксовывают залипшие кольца.

Да, в некоторых случаях этот метод помогает выбить лишнюю грязь из двигателя. Но пользоваться этим методом и этими средствами нужно с осторожностью.

Ладно не буду вас томить, а скажу, что без капитального ремонта двигателя можно самому избавиться от повышенного расхода масла от так называемого масложора.

Убрать масло жор авто без капиталки движка можно обычной водой

С помощью воды, которая попадая в двигатель при малом количестве, под высокой температурой и давлением превращается в пар и выбивает весь шлам.

Капельница и бутылка для промывки дигателя

Установить расход смеси воды и гидроперита, чтобы капала совсем немного. Нам нужно чтобы не лило в коллектор, а по каплям вода расщеплялась до уровня пара.

Раскоксовка движка самостоятельно

Заводим автомобиль и пусть работает на небольших оборотах 2-3 часа. Вытащил иглу и пусть машина поработает ещё 5-7 минут. Будет идти белый пар из выхлопной и пахнуть не очень…

После этой процедуры следует заменить масло, и желательно с промывкой.

Такая промывка водой действительно помогает. Можно её проводить и в целях профилактики перед заменой масла. Только гонять авто нужно уже не столько времени, а достаточно и получаса.

Вместо воды в бутыль можно залить тосол (антифриз), можно разбавить его с водой в отношении 1 к 1.

Устранение масложора двигателя

Как и у всех бимсов с большим пробегом мой "первый гоночный" не обошла сия напасть.По счетчику пробег 230тыщ.км.Масло жрал чуть больше литра на 1000км.Все лето зрел к ремонту пихла, собирал информацию.И вот время пришло, летсгоу!Кроме как масложера с двиглом проблем не было.Поэтому решил, что обойдусь малой кровью.Сделаю как и все, поменяю кольца и маслосъемные колпачки.Делать решил все сам из соображений экономии и интереса.Набрал всех необходимых запчастей, заодно решил и с ГРМ разобраться.Вообще сразу скажу, что поменять кольца на ВДовом марке не так просто как на заднеприводном, потому, что через поддон проходит привод от редуктора.Тут либо весь движок выдирать, либо подымать кузов, снимать балку, привод и т.д.Сосалище короче.На заднеприводном достаточно снять поддон по месту и вытаскивать поршня.Сам процесс:сливаем масло и антифриз.Скидываем воздушный фильтр, дроссель и ресивер.Будьте аккуратны с ресивером, он снизу прикручен 2 труднодоступными болтами(к одному получилось подлезти только из под машины) и снизу у него датчики с короткими проводами, можно легко оторвать.Снимаем топливную рейку, кожухи, коллектор, провода и т.д.Ну и для удобства снимаем генератор, чтоб не мешал чистить башку.Снял кожух ГРМ, а он как новый, зря ремень брал.

Далее снимаем крышку ГБЦ и видим то, что под ней.

Срач приличный.Но хочу сразу сказать ничего похожего на износ в деталях ГБЦ не увидел.Движок контрактный или нет не понял, номер двигателя по книге должен быть под ресивером, не нашел.Снимаем алюм.крышку шестерней валов.

Откручиваем "подшибники" валов и снимаем сами валы, как они стояли можно не заморачиваться, все равно потом все выставлять по меткам в конце ремонта.Складываем все поочередно, чтоб не перепутать, можно подписать маркером.ГБЦ к блоку цилиндров прикручен длинными болтами, под эти болты нужен шестигранный(типа как мебельный)ключ на 10.Открутили, отсоединили все шланчики охлаждения и аккуратно снимаем гбц.

Нагар на цилиндрах многослойный и на головке тоже.

Далее снимаем стаканы клапанов строго складывая их в той последовательности в которой они стояли.Рассухариваем клапаны.Я рассухаривал один при помощи всего лишь плоскогубцев, нужно простучать по клапанам, чтоб верхние крышки пружин расшатались.Потом я положил гбц на стол и равномерно надавливал на крышки пружин с двух сторон плоскогубцами, чтобы оголить сухари, они не зажатые опускаются по клапану на выемки в крышку и затем аккуратно, не раслабляя руки даем выдавить пружине крышку вместе с сухарями.Все.Жалко фоток нет, но это не сложно, рассухарить один клапан занимает не больше 10-15сек.Но будьте аккуратны, чтоб мизерный сухарь не улетел куда нить в космос.Лучше всего это делать в помещении без всяких загутков, чтоб долго не искать.Снял все клапаны и вот, что предстало перед моими шарами.

Клапана засраны, седла впуска в хорошем состоянии, видно, что плотно садилось.А вот выпуск в толстом нагаре, он уже на седлах, явно неплотное прилегание и потеря компрессии.Выпускные каналы по окружности в 1мм нагаре.Маслосъемные колпачки рассыпаются и давно просятся на пенсию.

Начал чистку клапанов.Я делал так, вставлял в шуруповерт клапан и сошлифовывал с него наждачкой до блеска весь нагар.

Впуск чистился легко, а вот с выпускных сначала пришлось отверткой нагар соскребать, нагар как накипь в чайнике.Должен сказать, что не за долго до этого заливал в бензин присадку для чистки клапанов ликви молли дорогую, чета видать не помогает)Тут отверткой то кое как отодрал.

Далее чистим и моем саму башку.Потом притираем клапаны, притерли, собрали, перевернули головку и залили бензином, ждем минут 10, смотрим течет нет, если течет опять снимаем клапаны и повторяем притирку.ГБЦ я мыл корейской химией профом 1000, хорошая вещь, нагар с внутренних поверхностей отмывает отлично.

Помыл, прочистил каналы.Далее приступаем к замене маслосъемных колпачков.Впуск и выпуск по каталогам имеют разные номера.Я взял все выпускные.Старые я выдирал плоскогубцами, пришлось повозиться.Новые ставил ключом с головкой на 9, как будто специально для этого предназначена, очень удобно.

Достаточно слегка придавить сверху колпачек и все.Я по дурости сначала забивал их молотком по ключу, порвал 7 колпачков, не повторяйте моих ошибок.

После этого мои планы поменялись, не было времени на замену колец.Я просто почистил поршни и собрал все назад.Далее собираем все в обратной последовательности, ставим валы по книге метками друг к другу и затягиваем подшипники в определенной последовательности.Не забудьте про технический болт при монтаже впускного вала.Совмещаем все метки ставим ремень.У меня шуршал обводной ролик, поменял на новый.

Еще я помыл ресивер карбклинером, говна из него вытекло дофига.Дроссель мыть не стал, т.к. мыл его за месяц до этого.(После мытья дросселя обороты на холостых были на 2тыс, опустились примерно через 100км пробега.)Собираем все назад, заливаем масло и антифриз.Заводим.У меня завелась сразу, масло залил свежее Мобил 1 5w-30, до этого пред.хозяин зачем то заливал 5w-40 идемитсу, хотя в книге рекомендуется 5w-30.Мне кажется это тоже увеличивало масложер.Прокладку коллектора не менял.Отъездил уже 1000км, расхода масла не замечено и это радует, значит пока не придется кольца менять.И в конце калькуляция затрат:
Колпачки маслосъемные NOK-1620р
Прокладка ГБЦ(оригинал) -1150р
Кольца(оригинал) -3848р не понадобились
Ремень ГРМ(Mitsuboshi) -840р не понадобился
Ролик натяжной(оригинал) -1800р не понадобился
Ролик обводной (KOYO) -480р
Профом(3 банки) -360р
Масло Mobil 1 4л -1400р
Масляный фильтр -140р
Герметик -100р
Итого: 11738р
Из этого можно сделать вывод, что сначала надо разбирать и смотреть, а потом брать необходимые запчасти.К сожалению у меня не было такой возможности, т.к. набрал запчасти в Новосибирске и поехал в деревню за 300км от Сиба, а в ближайшем рай.центре запчастей на иномарки не найдешь.

Почему двигатель "ест" масло? 7 распространенных причин

Для начала немного теории, которую нужно понимать. Итак, конструкция двигателя подразумевает подачу моторного масла под давлением к множеству трущихся в процессе работы поверхностям. При значительном падении давления смазки механизм работать не может, поскольку происходит моментальный перегрев трущейся пары, расширение металла и в конечном итоге блокирование узла.

К парам трения, подверженным наибольшим нагрузкам, относятся: шатунно-кривошипный механизм (шатун, вкладыш и шатунная шейка коленвала), опорные шейки коленвала, распредвал, клапаны и их направляющие, а также пара трения “поршневые кольца + стенка цилиндра”. При этом почти ко всем внутренним деталям двигателя масло подается под давлением (исключение - пара "клапан + направляющая", куда масло попадает самотеком).

Существуют три основные причины повышенного расхода масла, которые можно отнести к последствиям нормального износа в процессе эксплуатации автомобиля. Проще говоря, любой двигатель "ест" масло.

Износ цилиндро-поршневой группы

При значительном износе “поршневой” зазоры между маслосъемными кольцами и стенкой цилиндра увеличиваются, и масло попросту не сгоняется кольцом в полном объеме, частично оставаясь на стенках цилиндра. Соответственно, после попадания в камеру сгорания оно превращается в черный дым и вылетает через выпускную систему. Именно поэтому автомобили с изношенными двигателями так “коптят”.

Износ клапанов

Также черный дым из выхлопной трубы может быть из-за износа пары трения “клапан + направляющая клапана”. Дело в том, что люфт самого клапана в посадочном месте увеличивается, и клапан начинает разбивать сальниковое уплотнение (маслосъемный колпачок, который собирает излишки масла). Как следствие, масло попадает в камеру сгорания.

Расход масла на охлаждение

Как мы ранее говорили, каким бы ни был идеальным двигатель внутреннего сгорания, он все равно расходует моторное масло. И это связано не только с износом, но и с конструктивными особенностями. К примеру, в современных турбированных двигателях температура в камере сгорания настолько высока, что ее приходится снижать различными хитрыми способами. Один из таких - специальные форсунки, которые для охлаждения распыляют масло на внутреннюю часть головки поршня. А вследствие чрезмерных температур впрыснутое моторное масло выгорает, увеличивая расход масла.

Впрочем, помимо естественных причин расхода масла, есть еще и неисправности, которые при нормальной эксплуатации автомобиля проявляться никак не должны. Давайте рассмотрим самые основные.

Уплотнительные элементы

Априори все сальники и прокладки в ДВС при обычной эксплуатации рассчитаны на весь срок его службы. Поэтому, если вы однажды увидели масляное пятно под машиной, то это, скорее всего, причина в одном из уплотнительных элементов мотора.

Главная причина этому - суровые российские климатические условия (в частности, перепады температур), из-за которых эластичность резинометаллических деталей теряется, и появляются те самые масляные протечки. Впрочем, автомобили, поставляемые на российский рынок официально, обязательно должны быть полностью приспособлены для эксплуатации в климатических условиях нашей страны.

Клапан картерных газов

Для корректной работы поршневых колец необходимо поддержание определенного давления картерных газов. Для этого предусмотрен специальный перепускной клапан. Если он по какой-либо причине вышел из строя (забивается сажей и заклинивает), то давление картерных газов будет значительно отличаться от расчетного, и поршневые кольца не смогут эффективно снимать масло со стенок. А это, как несложно догадаться, приводит к расходу смазочного материала на угар.

Ко всему прочему, неисправность клапана может также привести к выдавливанию сальников и деформации прокладок из-за увеличения давления в системе смазки.

Вал турбины

Если двигатель турбированный и потребляет слишком много масла (смотрите показания нормального расхода масла в конце материала), то, скорее всего, одна из причин этого - износ вала турбины, который также нуждается в смазке и охлаждении. Так вот, если зазоры между валом и его “постелью” увеличены, масло будет просачиваться на насосное и турбинное колесо. А оттуда уже по цепочке на “впуск”, в камеру сгорания и в виде дыма в выхлопную систему.

Теплообменник

В современных ДВС (в частности, у мощных моторов) для поддержания определенной температуры масла применяются жидкостно-масляные теплообменники. Они не позволяют температуре масла опускаться ниже температуры охлаждающей жидкости. Таким образом, мотор работает в одном температурном режиме и в трущихся деталях двигателя создается меньше напряжений. Однако_ при потере герметичности теплообменника моторное масло может попасть прямиком в антифриз. Это приводит не только к падению уровня масла, но и к образованию эмульсии в системе охлаждения двигателя. В этом случае эксплуатация автомобиля попросту запрещена.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Дымит по утрам когда движок холодный - еще как дымит. А вот сегодня на прогретой машине шлейфик сантиметров 10-15 и все а когда масло не ест вроде и его быть не должно? При замене колпачков какие запчасти надо?

Прокладка дроссельной заслонки 1шт.
Прокладка впускного коллектора 1шт.
Колпачок маслосъёмный 16шт.
Прокладка клапанной крышки 1шт.
Прокладка свечных колодцев 1шт.
Герметик 1шт.

Некоторые еще пишут что надо:
Сальник распредвала двигателя - но вроде как распредвалы не снимаем?
Кольцо уплотнительное форсунки - тоже не снимаем?
Кольцо уплотнительное ТНВД - тоже не снимаем?

Какая компрессия, если компрессия нормальная 14 тогда можно не лазить в кольца, если только маслосъемные кольца не залегли.

При замене колпачков какие запчасти надо?

1) Прокладка впускного коллектора.
2) Колпачки маслосъёмные.
3) Прокладка клапанной крышки.
4) Прокладка свечных колодцев.
5) Сальники распредвала двигателя.
6) Герметик.

Если компенсаторы стучат сразу промыть. У себя я все прмыл уже не стучат.

Нужен нормальный компресометр. Комспрессия может быть из-за поподания масла в целиндры. Компрессия во всех горшках зашкаливает ?
Можно предпологать что с кольцами и с клапонами всё вроде как в порядке. Свечи в масленном нагаре должны быть связанное с ужором, причины две колпачки если не менялись до этого. То скорей всего 100% это точно. Ну и как двигло не новое то желательно залесть в колечки, там тоже бывают сюрпризы с маслосъемными кольцами это 50%.

Вот у меня тоже такая же песня. Потом подумал всё сразу делать.

Rus78 писал(а): Нужен нормальный компресометр. Комспрессия может быть из-за поподания масла в целиндры. Компрессия во всех горшках зашкаливает ?
Можно предпологать что с кольцами и с клапонами всё вроде как в порядке. Свечи в масленном нагаре должны быть связанное с ужором, причины две колпачки если не менялись до этого. То скорей всего 100% это точно. Ну и как двигло не новое то желательно залесть в колечки, там тоже бывают сюрпризы с маслосъемными кольцами это 50%.

Двигатель ест масло, но не дымит: причины и рекомендации к действию

Это не экскурс в истоки процесса угара смазки из картера, который имеет место быть в любом двигателе. Нет, отрицать факт жора автомасла при езде на высоких оборотах мы не будем. Но и вешать ярлык неисправности на мотор с расходом масла 0,5 л/10 000 км было бы как минимум несерьезно.

Итак, чтобы поставить точку в двояком понимании названия раздела, мы предлагаем прочитать наш предыдущий материал. Напомним, что там речь шла о том, как определить, из-за чего жрет масло: кольца или колпачки .

Дело в том, что при подтекающих маслосъемных колпачках двигатель расходует масло, но не дымит… на гражданских режимах работы. Мы подробно описали, почему сизый дым при изношенных сальниках клапанов видно только при соблюдении ряда условий.

Двигатель ест моторное масло, но не дымит: в чем причина

Если дыма действительно нет, то вывод напрашивается сам собой – смазочный состав не угорает, а уходит. Сочленений, откуда может просачиваться жидкость под давлением, в двигателе предостаточно. Это может быть как мелочь в виде незатянутой сливной пробки, так и что-то более серьезное – например, потеющая клапанная крышка. А возможно и такое, что течь есть, но ее следов снаружи нет.

Чтобы было легче проводить диагностику, разделим все симптомы на две группы:

Явное подтекание. При осмотре подкапотного пространства или площадки под машиной обнаруживаются четкие маслянистые пятна.
Неявная течь. Внешних признаков нет, становится замеченной только после демонтажа ряда деталей.

Место подтекания отчетливо видно

Заключение о том, что где-то течет, обычно делают на основании осмотра места длительной стоянки. Подтверждение тому – масляные следы под двигателем. Для убедительности можно положить лист белого картона. Это поможет определить цвет жидкости, а значит узнать, в какой именно системе неполадка. Например, красное или зеленое пятно говорит о том, что течет гидроусилитель (ГУР).

В числе явных мест течи значатся такие соединения:

ГБЦ-клапанная крышка. Для уплотнения этого стыка используются либо резиновые прокладки, либо герметик. Соединение достаточно капризное. Например, манжету необходимо менять после каждой разборки, а герметик редко держится дольше 5 лет.
Блок цилиндров-поддон. Здесь установлена резиновая прокладка.

Масляный фильтр-корпус двигателя. Годом ранее мы рассматривали, почему выдавливает масло из-под воздушного фильтра на различных моторах. В качестве короткого резюме приведем такой факт: травить масло из этого стыка может под предлогом одной из 7 причин.
Датчик давления масла. Зажмите деталь и течь пройдет.

Следов смазки нет, но масло уходит

Ситуация такова, что в подкапотном пространстве чисто, под машиной пятен нет, а по щупу четко видно просевший уровень смазки. Перечень диагностических действий при таком раскладе следующий:

Заглянуть в свечные колодцы. Например, масло в свечном колодце Лада Приора и Лада Гранта с двигателями на 16 клапанов приводит к серьезным последствиям. Так, катушка зажигания оказывается в жидкости и выходит из строя. Иномаркам это тоже грозит, поскольку принципиальной разницы между «инжекторами» с 4 клапанами на цилиндр нет.
Снять крышку ремня ГРМ. Обратите внимание на сальники коленвала и распредвалов. Даже слегка потеющую резинку необходимо менять.

К сведению. Резинотканевый ремень ГРМ при попадании масла склонен к разрыву.

Резюме

В качестве напутствия примите такую рекомендацию: устраняйте все течи своевременно. Если течет смежная система, например, контур охлаждения мотора или рулевая рейка с гидроусилителем, то это вовсе не значит, что не травит моторное масло. Например, моторная смазка может стекать по какой-либо детали на ту же рулевую рейку, а вы будете полагать, что с мотором все нормально.

Почему двигатель ест масло: основные причины

Выезжая из гаража или автостоянки, внимательные водители обычно проверяют уровень не только топлива в бензобаке, но и моторного масла. Эта проверка выполняется специальным щупом, на котором есть метки, указывающие на уровень смазки. Если он ниже минимально необходимого, то это тревожный симптом. В таком случае говорят, что мотор ест масло. Так куда же всё-таки девается масло? Внешняя утечка будет заметной по масляным пятнам под мотором, которые легче всего заметить на парковке. Когда масло исчезает внутри двигателя, необходимо провести тщательную диагностику мотора, чтобы не довести дело до капремонта, который сам по себе является недешевой процедурой.

По каким критериям можно определить, не много ли масла ест ваш мотор? Если все агрегаты работают нормально, то расход моторного масла из расчёта на 10 тысяч километров пробега не должен превышать двух литров. Когда этот показатель значительно больше нормы, значит пора искать причины и устранять их.

Почему возрастает расход масла

Есть разные причины, приводящие к перерасходу моторного масла. Чтобы разобраться в причинах, для начала нужно определиться с характером этого процесса, поскольку эти симптомы позволят легче и быстрее выявить неисправности.

Самая распространённая причина того, что мотор жрёт масло – перегрев самого двигателя. Если перегревы был незначительными и дело не дошло до закипания охлаждающей жидкости, то мотор выдержит небольшое их количество без значительного ущерба для себя. Когда уже произошло закипание, то водителю прямая дорога в автосервис.

Кроме того, перегрев мотора приводит к повреждению маслосъемных колпачков и колец. Когда колпачки или кольца изношены, то масло попадает внутрь камеры сгорания. Причины, приводящие к износу этих деталей следующие:

наличие значительного пробега;
частый перегрев двигателя;
неправильно выбранный тип или вязкость масла;
превышение оборотов;
частая работа двигателя на максимальной мощности.

При наличии повреждений маслосъемных колпачков и колец мотор дымит, но это происходит только под нагрузкой и может отсутствовать при малых оборотах и на холостом ходу.

Использование масла, не соответствующего по вязкости

Колпачки, манжеты и сальники могут прийти в негодность если неправильно подобрать присадки. Внимательно надо относиться к такому выбору для автомобилей, выпущенных в 70-80 годы и рассчитанных на использование вязких минеральных масел, а не жидкой синтетики, которая провоцирует протекания. В более современных движках, спроектированных под синтетику, заливка минерального вязкого масла приводит к появлению задиров на цилиндрах и кольцах. Если не учесть вязкость, смазка мотора не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.

Важную роль играет качество моторной жидкости. Масло плохого качества и непригодные масляные фильтры являются причиной того, что двигатель теряет мощность, а сама машина сильно дымит. Приобретая смазку, придерживайтесь рекомендаций производителей, интересуйтесь есть ли срок годности и условиями хранения, а также не экспериментируйте, заливая масло, предназначенное для дизельных двигателей в бензиновые, хотя некоторые «Кулибины» считают, что оно содержит больше присадок и лучше обслуживает мотор.

Неисправность клапана или каналов системы вентиляции картерных газов

Бывает такая ситуация – компрессия в норме, сальники клапанов заменены новыми, а всё равно наблюдается перерасход смазочной жидкости. Причём расход нормализуется, когда уровень масла близок к минимальному. Причиной может стать неправильно работающая система вентиляции картера. Выхлопные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны отправляться на дожигание. Но при использовании некачественной смазки система вентиляции забивается. В таком случае предлагается кардинальный выход – приобрести промывочную жидкость, с помощью которой удалить остатки моторной смазки, а вместе с ними шлаки и нагар, после чего залить оригинальное масло и поменять масляный фильтр. Проведение такой процедуры лучше доверить специалисту.

Плохая затяжка, усыхание, растрескивание или износ прокладок сальников и манжет

Прокладки мотора подвергаются действию высоких температур, в результате чего часто деформируются, усыхают или покрываются трещинами. Тот же процесс происходит с сальниками и манжетами. В результате перекос сальника становится причиной того, что мотор расходует масло.

При частой работе мотора на максимальных оборотах и в повышенном температурном режиме происходит пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров. Если неисправность влияет лишь на масляные каналы цилиндров, то эту поломку сложно диагностировать, в то время как мотор все равно жрет масло. Чтобы её избежать, рекомендуют менять прокладки ГБЦ.

Как определить причину повышенного расхода масла

Для выявления причин повышенного расхода продиагностируйте следующие параметры:

Цвет выхлопных газов. Такую диагностику необходимо проводить, как минимум вдвоем. Водитель, нажимая педаль газа или вытягивая заслонку дросселя, повышает обороты примерно до 2-3 тысяч, а его помощник смотрит, присутствует ли дымление мотора. Дым серого или сизого цвета свидетельствует о проблеме попадания масла в цилиндры через колпачки или пробитую прокладку. Встречаются случаи, когда двигатель ест масло, но при этом не дымит. Исключение могут составлять дизельные двигатели, у которых наблюдается дым чёрного цвета при резком нажатии на педаль газа, который исчезает после падения оборотов
Наличие утечек Если под мотором припаркованного автомобиля появляются масляные пятна, нужен срочный ремонт. Исправный двигатель не должен иметь масляных подтеков или пятен. Если заметили подозрительное пятно, надо прогреть мотор до рабочей температуры, периодически повышая обороты, или проехать несколько километров, также поочерёдно резко ускоряясь. Если пятно подмокло и стало больше – проблема в неисправности системы вентиляции картерных газов, плохой затяжке или поврежденной прокладке.
Состояние системы вентиляции картерных газов. Для этого необходимо открутить хомуты крепления и снять клапан, после чего продуть. Если проблема отсутствует, то воздух будет проходить под небольшим давлением и только в одну сторону. Чтобы исключить засорение грязью, нужно снять и продуть все шланги, проверить патрубки.
Состояния прокладки головки блока цилиндров. Эти действия проводят после выявления сизого дыма в выхлопных газах. Даже если сама прокладка не имеет прогаров и видимых повреждений, она могла деформироваться вследствие перегрева двигателя, что не лучшим образом влияет на её работу. Значит, она непригодна для дальнейшего использования и нуждается в замене.

Чем опасен жор масла

Любому владельцу хочется, чтобы автомобиль функционировал без перебоев, двигатель прослужил верой и правдой без внешних вмешательств, дорогостоящих капремонтов, которые будут неизбежны вследствие накопления масляного кокса и его оседания на стенках цилиндров, засорения системы вентиляции картера, изнашивании узлов и агрегатов машины. Поэтому необходимо следить за изменениями давления масла, проводить техническое обслуживание, регулярно проверять показания щупа, чтобы контролировать расход масла.

Читайте также: