Маркировка мкпп мазда бонго

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

TCM-Club

на фешный мотор - с50,с51,с52.
на же все остальное. бывает 52 но редко)в основном 56,160.

gze там привода жирные должны быть.
посмотри есть ли наличие блокировки в коробе.

_________________
CERES BLACK MAMBA INSIDE+C160 Short Shift TRD+РЕЙКА SSS+ТОРМОЗА ПО КРУГУ SSS+подвескО SSS.
Полный Супер страх. Лапти VSMPO VESTA 16 на Резе BRIDGSTONE+Apexi №1.-РАЗБИТА НАГЛУХО И ПРОДАНО ПО ЗАПЧАСТЯМ.

BMW 745.e65. бешеная баржа.-В УГОНЕ
E60 530
LEGACY

Fedorkruger писал(а): на коробке выбита какая то хрень но номер в нете я не нашел нигде.
в теории и скорее всего в практике

на фешный мотор - с50,с51,с52.
на же все остальное. бывает 52 но редко)в основном 56,160.

gze там привода жирные должны быть.
посмотри есть ли наличие блокировки в коробе.

BMW 745.e65. бешеная баржа.-В УГОНЕ
E60 530
LEGACY

Сдаётся мне, что тот парняга что-то напутал, на всех "С4х", "С5х", "С16х" коробках (переднеприводных) внутренние гранаты одинаковые.
Хоть японский, хоть европейский хоть американский рынок (про азиатский не знаю).
Может у него 4ВД машина была?

На коробке у GZE мотора действительно диаметр штока внутренних ШРУСов больше
НО!
Он больше т.к. это коробка не "С" серии, на ЖЗЕ моторы ставилась коробка "Е" серии,
такая же как на "S" моторах (только колокол другой, для А-мотора).
То-же самое касается полноприводных коробок для "А" моторов.
Полноприводные МКПП для 4/7А это тоже "Е" серия, и диаметр штока ШРУС больше, чем на переднеприводной "С" коробке.

У меня знакомый на волгу 31 ставил коробку 6 ступенчатую от мерина,
правда, пришлось шайбы под проставку подкладывать - прёт нереально.
ещё от фольца 6ступку ставил тоже на волгу - волга убийца получалась.
правда, ихные коробки слабоваты, наши моторы их рвут.

А интересно, от камри 3литровой 93г можа на церес_марино воткнуть.
мне вобще тут один парняга сказал, типа от 9 можа коробку на нашу машинку воткнуть!
не знаю правда или нет.

Как писал Форагент
Внешне можно различить Блэк и Сильвер
Вот это к примеру с56 блэк

а вот это сильвер

НО! Сильверовская может быть как с52, так и с56

С160 внешне как с56 блэк, но у ней тяги переключения немного другие.

НА моей МКПП контрактной было выбито 3 номера и одна наклейка с номером - но все они оказались кодами всяких кронштеинов, защит, тяг и пр. ТОлько путём разбора и подсчитывания зубьев удалось понять что у меня с56 Сильвер

_________________

О том и речь, что если короба стояла на сильвере, то хренас два ты определишь 52я или 56я это короба. Я когда менял коробу узнал что за короба мне попалась только после вскрытия! И не было пределу моему счастью когда оказалось что мене попалась 56я. Если бы там стояла еще блока тогда бы я сразу на месте кон. ой, простите. Конгратюлтровал бы себе.

Приход от 56ой коробы заметно ощутим. Совершенно другие переключения на 3ю и 4ю передачу.

Ну а с160-ю, думается мне, можно отличить хотя бы по кол-ву передач

_________________
_________________
Tayota Ceres 4a-ge (ST,AT)
Мой ЖЖ

Блока, в простонародии блокировка дифференциала. Собсна плюсы:
1. Ну для покатушек, например. Стартуешь ты с высоких оборотов. У тебя одно колесо начинает срываться в букс, срабатывает блока и перераспределяет усилия на второе колесо. Соответственно твой старт лучше. В поворотах при пробуксовавании одного колеса так же усилия перераспределяются.
2. Зимой. Собсна аналогично предыдущему.
3. Весна-Лето-осень, грязь и тд. Скажем застрял ты без блоки. Одно колесо крутится и все тут. С блокой - оба. Выбраться оттуда где ты застрял гораздо больше процентов.

Наличие можно посмотреть либо разобрав коробу, либо вытащив оба привода и посмотрев в отверстия для них как бы насквозь. Если просто обычный дифференциал, тогда там просто как бы одна перегородочка косая и все. Если блока есть, тогда там чето как-то по другому(точно не знаю )

информация про кпп и акпп, полный привод, диферинциал LSD, взаимозаменяемость и характеристики коробок Форд и Мазда

По мере нахождения свободного времени буду дописывать информацию:-
Фирма Мазда является на мой взгляд одной из лучших марок на планете. Этому есть много примеров, но главный плюс для нас — это что все машины начиная с 82 года по 13 год были собранны на базе мазды GC, то есть при обновлении модельного ряда каждые 4 года, мазда в исходную конструкцию вносила изменения, но не создавала все с нуля!
У нас на машине стоит механическая кпп G5m-r атмо и H5m-r турбо кпп — по этим номерам можно многое найти в интернете
но мало кто знает что были и полноприводные коробки, собранные на базе переднеприводных!- об этом ниже.
В приведенных списках ниже если обратить внимание, можно заметить интересные вещи:-
Двигатели нашего поколения серии Fe (fs не в счет) или Rf — эти двигатели идентичны по креплениям и размерам, все знают что с дизельной мазды коробку можно поставить на бензиновый двигатель и обратно, можно целиком поменять двигатель с бензина на дизель и обратно, все крепления одинаковые. Разница в кпп только в передаточных числах. Двигатели бензиновые серии Fe перестали ставить с уходом мазды GD и Форд Пробе 1 в 91году, и им на смену пришли уменьшенные двигатели серии Fs, но на новых машинах вплоть до 13 года, на всех следующих поколениях машин применялись и дизельные двигатели, а они копии нашего Fe! Это обозначает что все коробки передач имеют одинаковые габаритные размеры !
Ссылка на википедию про наши двигатели, читать через переводчик, к сожалению если зайти на рускоязычную страницу, она будет пустой. Если ищите информацию в вики, ищите только у буржуев на английском!

Ниже список модельного ряда мазды, не полный конечно, но сойдет.

Как мы видим, если взять одно какое то поколение, не важно какое именно, скорее всего там будет стоять и двигатель серии Rf или его более новая модификация MZR-CD, это обозначает 2 приятные вещи:-свап двигателя с любого кузова в любой другой при минимальной переделке, только подобрать подушки заводские от этого двигателя к данному кузову и второе что размеры кпп и расположение приводов на колеса на всех кузовах одинаковое!

Было выпущенно не мало коробок передач, к примеру G5M-R, G15M-R, G25M-R, G35M-R
Интересно расшифровать буквы:- к примеру первая обозначает производителя, далее номер обозначает поколение, что обозначает M не понятно мне пока, а -R что машина леворукая. Полноприводные коробки имеют приставку букву X — к примеру такая кпп будет иметь название G15MХ-R или G25MХ-R.

G5M-R, G15M-R, G25M-R — с виду эти коробки все похожи, но каждая имеет свое индивидуальное внутреннее строение, 2х и 3х основных вала к примеру, по этому запчасти от одной кпп — не пойдут для востановления другой кпп из другой серии! Коробки передач в зависимости от года имели немного разные модификации, усиления вилок, улучшение синхронов, увеличение количества соленойдов, в зависимости от конкретного двигателя на который устанавливались имели разные передаточные числа, в связи с этим допускаю что при ремонте с помощью донорской коробки с одним и тем же индексом могут возникнуть проблемы. Но в одной линейке кпп думаю есть возможность поставить купол от дизеля на бензиновую кпп, или если передаточные числа для вас у дизеля не слишком длинные — то дизельную коробку целиком!

немного характеристик разных кпп мазды:-

Теперь по порядку разберем типы приводов мкпп и акпп. В таблице сверху обращаем внимание на дифиренциал и сколько ньютонов коробка держит.

Передний привод мкпп:- родная коробка G5M-R, не самая крепкая как видим, теперь понятно почему она разваливается на двигателе F2T и форсированных версиях FE3N. Каробки G15M-R и G25M-R не намного крепче обычные, но версии этих кпп с самоблокирующимся диферинциалом LSD в полтора раза живучее. Есть большая целесобразность искать именно их! Именно с LSD!
Еще интересней G35!- 6 ступка на мазду и пробу!
Самая интересная A26M-R имеет не только 6 (шесть!) скоростей но и в 2 раза крепче любой другой коробки от мазды, а наши атмо коробки в 3 раза! Имеет LSD! С завода она стоит на Мазде 6 с дизелем на 380 ньютон метр! и как я могу предположить, к ней идут самые крепкие шрусы! Вместо кулисы эта кпп имеет тросики, минус только в одно — нет привода спидометра! скорость снимать с ABS придется.

Передний привод мкпп турбо:- турбо кпп Форд Проба имеет индекс H5M-R, эта кпп как привидение, информации полный ноль, особенно про то — сколько она выдерживает, поэтому ставлю под сомнение целесобразность ее поисков для свапа + редкие дорогие шрусы, возможно G15M-R с LSD такая же по прочности, тольки ишрусы не проблема купить и самих кпп по больше в природе! Турбо коробку можно найти только на Форд Пробе 1 в модификациях GT и LX (если перекинуть купол) и на Мазда MX6 1го поколения. Замечание:- на кседосе 9 тоже стоит кпп с индексом H, только уже 2й модификации, номер у нее H25M-R, по шестеренкам она точно другая если судить по серии G, но вопрос куда делась кпп H15M-R? может на тех машинах будет купол под наш блок? Но к сожалению это только мои догадки.

Полный привод:- не для кого не секрет что если найти к примеру полноприводную мазду донора, то с неё можно содрать всю ходовку и прикрутить к кузову Пробы почти без колхоза. Все выше перечисленные коробки имеют полноприводные аналоги! выводы делайте сами! Там были и с постоянным приводом, и с подключаемым задним приводом, и даже с динамически регулирующем крутящий момент на задней оси.

Передаточные числа в редуктора занижение в АКПП и раздатках.

Модератор: GRIGAS

Модератор и все сообщество маздоводов. Прошу простить меня за создание тем в хаотичном порядке.
Хочется в срочном порядке взять авто, как загатовку. Но с маздой вообще не знаком. Привлекла база марви и пикапа. Длинные рессоры . Надежный и верный мотор ВЛ Т.

Вот и решил что хочу - мазду с колесной базой в 300см, длинными рессорами, и ВЛ Т на АКПП. И бол шой салон или большой багажник с салон.

Подскажите пожалуйста передаточные числа в редукторах автобуса грузового Бонго брауни, и насколько ниже раздатка с автоматом, если сравнить с марвиком. Все пишут, по трассе не больше 100км идет. Грузовик все же. Может выстрелить для обгона, и снова 90-100 на спидометре. Так и колеса мелкие.
Подвески передние похожи с марвиками? Рулевое рейка или тоже червячная передача?

Может взять автобус и подготовить к легкому бездорожью. В Уссурийске 2000г 185р с торгом.срочно.
Может автобус посадить на мосты от прадика
Может пикапу заменить кузов на будку от грузовика. Вот только пикапы у нас редкость , и бензиновые только.

Дмитрий 77, подскажите .
4.3 пары до 95 г, ставили как на бензин, так и на дизель?

И по различиям , если позволите, уточню для себя. До 95 и с 96 года морды разные, панели салона разные, подвеска передняя до 95г - уже. Другая конструкция. В отличии от свежего года. Может и диски с разным выносом !? Отсутствие фендеров в штате на старой моделе.
И различие в передаточных 4.3- до 1995г и 4.44- с 1996. Думаю и тяга получше на свежем кузове. И колеса в штате, наверно больше и шире. Пары в редукторах не изменны, если МКПП или АКПП ? Или пары одинаковые, но на АКПП 5 передача длиньше, чем на Механике. Обороты на трассе с одинаковой скоростью разные.

Дмитрий 77, подскажите .
4.3 пары до 95 г, ставили как на бензин, так и на дизель?

И по различиям , если позволите, уточню для себя. До 95 и с 95 года морды разные, панели салона разные, подвеска передняя до 95г - уже. Другая конструкция. В отличии от свежего года. Может и диски с разным выносом !? Отсутствие фендеров в штате на старой моделе.
Буду признателен.

Папа любит Mazda Bongo…

Когда-то песенка Manu Chao стояла на вершинах всех мировых хит-парадов и ее часто крутили на приморском радио VBC. А кто-то из радиоведущих, анонсируя тему, напевал на ее мотив хвалебную песнь микроавтобусу Mazda Bongo.

Давно это было. Сейчас и верхние строчки мировых чартов занимают совсем другие песни, и Mazda Bongo заметно изменилась. Однако любовь глав семейств к этому микробусу осталась и даже укрепилась, потому что теперь в модельном ряду три разновидности: Frendee, Brawny, и собственно родоначальник фамилии. О нем и будет речь.

First Bongo

Первые Mazda Bongo появились в Приморье еще в конце 80-х и сразу завоевали признание местных автомобилистов. Крепкая конструкция подвески, живучие моторы, возможность выбора между «бензином» и дизелем, неприхотливость в обслуживании и надежность сделали Bongo любимцем рыбаков и охотников. На базе этого микроавтобуса Mazda делает и одноименный грузовичок, который заслужил популярность у фермеров и строителей.

В общем, машина пришлась ко двору. И даже несмотря на некоторые специфические недостатки вроде более шумного, чем у конкурентов от других фирм, мотора или «потеющего» цилиндра гидравлического сцепления на моделях с механической коробкой, в целом автомобиль зарекомендовал себя на континентальных просторах неплохо и из Приморья пошел дальше в Сибирь и за Урал. В немалой степени его распространению способствовало и наличие корейского «двойника» — KIA Besta, запчасти на который идентичны маздовским. При этом цена корейских деталей традиционно ниже, чем у японских оригиналов, а качество вполне достойное. Собственно, ценой всегда брала и сама Mazda Bongo, так как ближайшие конкуренты вроде Toyota Town Ace или Nissan Vanette, как правило, стоят дороже. Правда, теперь назвать Vanette конкурентом сложно, ибо с середины 90-х, когда в экономическую практику проникло новое понятие «бейджинжиниринг», Bongo и Vanette внешне стали отличаться разве только шильдиками.

Имидж Mazda Bongo как недорогого практичного микроавтобуса, сложившийся много лет назад, бывает, играет злую шутку с покупателями, далекими от рыночной круговерти и производственной динамики.

Так, в одной из приморских компаний нам рассказали о человеке, купившем грузопассажирскую версию Mazda Bongo, чтобы возить свою семью. Разумеется, это был покупатель с запада, который не знал, что в семействе Bongo произошли изменения и за комфорт и уют теперь отвечает Mazda Bongo Frendee. Именно эта модель стала позиционироваться как чисто семейный автомобиль, в то время как Bongo и Bongo Brawny переквалифицировались в развозные авто.

Несчастный иностранец, поездив на микробусе, долго ругался: мол, машина шумная, подвеска жесткая, сиденья дерматиновые. Хотя перед покупкой от предложенного Frendee отказался сразу, заявив, что ему нужен именно Bongo и ничто другое: оказывается, когда-то его знакомый владел таким микроавтобусом и был от него в полном восторге.

Mazda Bongo в классическом исполнении выпускают в нескольких вариантах: разница не только в двигателях и оснащении салона, но и в элементах ходовой части. Например, некоторые модификации имеют 2-скатную заднюю ось, на которой устанавливают колеса на 13-дюймовых дисках. Это сделано для того, чтобы получить в багажном отделении ровный пол, без выступающих колесных арок, скрадывающих пространство. Правда, из-за этого увеличена погрузочная высота — на 10 см.

Если потребителю это не нравится, он может выбрать модель с гидравлической подъемной аппарелью — такой вариант тоже присутствует в производственной программе. Кроме того, в линейке есть кузов-рефрижератор с оборудованием от фирмы Tesma. Но это, как говорится, уже за отдельные деньги. Наиболее распространенные вариации кузова — обычные фургоны.

Главное отличие новых Mazda Bongo от прежних — это два ряда сидений, за которыми лежит просторный грузовой отсек. Трехрядная компоновка перекочевала на Bongo Frendee. При этом микроавтобус может быть не только чисто грузовым или грузопассажирским, но и грузопассажирским «с претензией»: сохраняя огромный багажник и пассажирский ряд кресел в виде диванчика, конструкторы оборудовали автомобиль тонированными боковыми и задним стеклами, противотуманками, электрическим управлением кондиционера, тахометром и велюровой обшивкой всех сидений. Такие версии, именуемые GL-Super, окрашены в два цвета (темный верх, светлый низ) и вдобавок украшаются оракалом. Снаружи эти Bongo выглядят именно как старые трехрядные пассажирские микроавтобусы, и неудивительно, что покупателю легко впасть в иллюзии и обмануться.

Таланты и поклонники

А с другой стороны, в том, что грузопассажирские Bongo выглядят солидно и респектабельно, нет ничего плохого. Как раз наоборот: за умеренную плату потребитель получает весьма привлекательный автомобиль, который может не только неплохо смотреться, но и прилично ездить.

далеко от асфальта.

Хотя сразу оговоримся: Bongo — это не УАЗ-469. И даже не Delica. Но большинству полноприводных легковушек и минивэнов по части проходимости 100 очков форы наверняка даст. Прежде всего из-за своей очень короткой базы, сравнительно большого клиренса и чисто джиповской раздатки.

Полный привод подключаемый. Межосевого дифференциала нет, связь между мостами жесткая, поэтому использовать 4WD можно только на скользких дорогах и бездорожье и при скорости до 80 км/ч. Спереди стоят автоматические муфты свободного хода. Поэтому, чтобы передок подключился, необходимо не только перевести рычаг раздаточной коробки в положение 4H, но и проехать вперед около 2 метров. После сложного участка нужно проделать обратную операцию: отключить полный привод и сдать назад на 2–3 метра.

На некоторых модификациях Mazda Bongo и одноименных микрогрузовиках обычно ставят ручные хабы, а не автоматические. В эксплуатации они, может быть, и не столь удобны, зато намного надежнее. В заднем мосту Bongo находится межколесный дифференциал ограниченного трения (LSD) — зимой на снегу и льду штука довольно полезная. А вот на серьезном бездорожье толку от него чуть, поскольку колеса блокирует не жестко. Зато понижающая передача в раздатке, обозначенная индексом 4L, — это сила! С ее помощью можно и 3-тонный грузовик в гору затянуть. Или из кювета вытащить. Если, конечно, рессора не оторвется. Дело в том, что специального буксировочного крюка сзади нет — только спереди, так что трос приходится цеплять за серьгу рессоры.

Основной фактор, ограничивающий проходимость Bongo, — геометрия: большие свесы спереди и сзади, висящая под брюхом раздаточная коробка. Поэтому на сильно пересеченной местности автобусу делать нечего. Зато по песку, грязи и снегу он ползает шустро, как варан. Правда, пока на брюхо не сядет… Тут если чуть-чуть перегазуешь, сразу же закопается в землю по самые уши. Особенно если резина слишком зубастая.

Mazda Bongo Wagon, R2, дизель, 4WD, МКПП

Mazda Bongo Wagon, R2, дизель, 4WD, МКПП ⇐ Форум Mazda Bongo

Решил немного написать о своем басике.

В пользовании он у меня совсем недолго, но я с ним знаком очень давно, т.к. эксплуатировал его до меня мой дядя.
При передаче сего девайса в мои руки, были проблемы с оформлением, поэтому в итоге пришлось покупать контрактный блок (отдали за него 8500р + 500р справка-счет). Отогнали всю эту кухню на станцию на переборку. Ну, естественно, при этом было куплено много всякого, а именно: прокладка паронитовая FUJI (250р), масло Super Dynamic Deluxe Gold V 10W40 6л (530р), ремень ГРМ (700р), все остальные ремни (250р), антифриз 2л (200р) на доливку, подшипник (хоть убейте, но не помню куда именно (100р). Ну и, в принципе, все. Блок был поменян и через два дня я забрал машину. Правда, недолго длилась моя радость, а точнее, недели три… Однажды печка стала дуть холодным воздухом. Доехал до дома, открываю потихоньку крышку радиатора, а оттуда воздух давит. Ну, думаю, вроде все ровно – двигатель ведь еще горячий, давление в системе есть. Смотрю на расширительный бачок, а он полный! Начал снова открывать крышку радиатора и не заметив, как открутил ее, легонько приподнял… Дальше помню только вкус антифриза и залитый салон! В общем, протёр, что увидел в свете сотового телефона, посоветовался с дядей по тому же телефону и пошел домой. Решил, что утро вечера, мудренее. На следующий день поехал на станцию проверять двигатель на так называемые «бульки» к опытному мотористу. Проверили, все в норме, значит с прокладкой все гуд. В чем тогда дело? Думать долго не стал. Было решено ездить. Хороший стук всегда вылезет. Проездил я так два дня, потом снова холодный воздух из печки, переполненный бачок… Потом ситуация повторилась еще через пару дней. Т.к. дальше так продолжаться не могло, отогнал я машину на станцию, сняли голову и, каково же было мое удивление, когда оказалось, что с ней все в порядке. При этом и прокладка была в норме, по ней было видно, что и обтянута она было отлично. Снова вопрос – в чем дело? Двигателисты на станции сказали, что, к примеру, двигателя 2C-T и 2L-T категорически отказываются работать на обычных прокладках, мол, им оригинальные подавай. Давай искать оригинальную, нашли, но ценник конский (1900р), а в Mazda-центре вообще запросили 2800р. А вдруг не прокладка. Решено было купить металлическую прокладку FUJI за 600р. Все поставили, завели, двигатель проработал пару часов на станции и все было просто чудно! Работал, как часы… Тыр-тыр… Ухх, люблю дизель за его урчание!  Проездил

50км и снова начало давить газы в радиатор. Да так давить, что не всякий компрессор такое давление даст. Смешно. А мне было грустно, хотя это мягко сказано. Дальше машина снова поехала на станцию, сняли голову, но с прокладкой и головкой опять все в порядке. Вывод – проблема в блоке. Спросите, почему не в головке? Потому-что она снята была с контрактного двигателя, без трещин. Через пару недель было решено покупать контрактный двигатель! Спросите, а кто раньше мешал покупать контрактный двигатель в сборе? Хотелось сэкономить денег. Да и кто знал, что с блоком какая-то беда? Что с ним на самом деле – одному Богу известно… Вчера «плюнули», купили и отвезли на станцию контрактный двигатель (23000р) (при покупке сказали, что он где-то 93-94г, неизвестно с чего, в смысле с басика или с грузовика, с одним масляным фильтром и подогревом масла в поддоне). Ну и снова было куплено масло Super Dynamic Deluxe Gold V 10W40 6л (540р), фильтр масляный Micro (100р) и промывочное масло МПА-5 5л (190р). Через 800км поменяю масло на 5W30 той же марки, правда, полусинтетику. Что будет дальше – остается только молиться…  Вот такая предыстория…
Вообще двигатель R2 (2200cc) хороший агрегат, а главное – надежный и неприхотливый. Дядя ездил пять лет на контрактном двигателе и бед не знал вообще. Менял фильтра да масла.  В плане топлива ест всё, что в него заливаешь. Есть один несущественный момент. Когда начинает постепенно ломаться ролик натяжителя, то в двигателе появляется вой. В общем, на скорости около 100км/ч вой такой, что кажется, вот-вот и взлетишь… 

Теперь немного расскажу о ходовой части. Спереди быстрее всего разбиваются нижние шаровые (одна штука стоит порядка 600р). Последний раз я покупал шаровую 555 (три пятёрки). Сайлент-блоки ходят где-то год-два, но все зависит от режима езды. Резинки в стабилизаторах практически вечные. Кстати, если есть небольшой люфт в передних резинках на стабилизаторе, то я бы не советовал покупать новые. Стоит лишь вырезать прокладку резиновую (я вырезал из камеры яповской от грузовика) и подложить. Просто смысла покупать пока новые резинки я не вижу да и потом, если уж разобьются, то поставлю полиуретановые. А на солдатиках у меня давно стоят полиуретановые, я про них вообще забыл. Между прочим, солдатики я заказывал у токаря. Точили из арматуры, метал каленный. Просто к ним подбираешься крайне редко, вот я и сломал один солдатик, когда пришло время менять резинки. Пыльники на приводах стоят силиконовые, синие, по слухам Китайские они, НО… Вот уже пошла третья зима, а они абсолютно целые, ни единой трещины, а на морозе очень мягкие, эластичные! Правда, последний раз на левую сторону пришлось ставить обычную черную резину (хотя продавец впаривал, что они силиконовые ), т.к. когда развалился последний привод и дядя не мог найти родной, он поставил Хайсовский, на нем гранаты чуть больше. А на Хайсовский синие силиконовые пыльники почему-то вообще дефицит! Шлицы, естественно, были подогнаны у фрезеровщика. Про заднюю ходовку говорить практически нечего, там мост и рессоры. Расходный материал здесь – это резинки в ушах рессор. Быстрее всего разбиваются те, что находятся сзади. Коренные ходят очень долго. У меня последние пробегали около трех лет и когда я их снял, то они были практически целые. Зачем я их снял? Да просто решил поставить полиуретан, чтобы не лазить по сто раз туда (марку не помню, желтый). А то обычно как, экономишь деньги, покупаешь обычную резину (на всю ходовку «вкруг» около 500р на барахолке) и очень часто, а полиуретан хоть и дорогой (мне на все, кроме сайлент-блоков ушло почти 3000р), но в узлы, где он стоит, практически не заглядываешь. По деньгам выходит тоже самое, а если и дороже, то ведь под машину при этом лазаешь куда меньше. Зимой это актуально, если нет отапливаемого гаража. У него свойства на морозе лучше, он в разы прочнее резины и эластичнее. А резина на морозе после -10 сильно дубеет (практически деревянные становятся ), трескается, а при езде скрипит. Амортизаторы у меня стоят оригинальные, им уже лет с бородой, а один недавно потёк, но зимой я менять не буду их. Они удлинены почти на 5см, т.к. машина поднята. Когда буду покупать новые, то думаю брать от Хайса. Сначала была мысля поставить по два амортизатора на каждую сторону, но пока я до этого не дошел.
Масло в переднем и заднем мосту я поменял недавно, около двух недель назад. Залил в оба ZIC G5 + Forum для трансмиссии. Когда менял масло в переднем мосту, то открутил сначала нижнюю сливную пробку, слил масло, а потом начал откручивать верхнюю, а она, естественно, откручиваться не хотела. Еле как открутил ее газовым ключом (зверский инструмент. ). Хотя уже была мысль закрутить нижнюю пробку и ездить, пока не куплю нормальную головку. Все равно ведь передний мост не крутится, пока его не включишь. Но в глубине души был небольшой страх, что выпадет снег… В общем протупил и очень конкретно! В раздатке картина с маслом та же самая (ZIC G5 + Forum для трансмиссии), а в коробке менял масло дядя. Что именно залито в коробке он не помнит, но менял недавно. Кстати о Forum’е. Когда выл задний мост, то дядя поменял масло и плюхнул туда две бутылочки Forum’а и… Вой пропал совсем! Делайте выводы… Еще хочу сказать о механизме коробки передач. Еще при дяде появился в этом механизме большой люфт. Где-то в тягах есть маленькая капролоновая прокладка, так вот когда она разбивается и появляется люфт. Решение было простым – купить кусочек капролона (во Владивостоке он продается на Дальзаводе, после входа налево, по-моему в третьем павильоне) и выточить у токаря по образцу. Люфт пропал. Еще, если коробка передач даже по теплу двигается не то, чтобы очень мягко, то смазывать надо не соединения тяг, хотя и их тоже бы не мешало, а… (не могу сказать нормальными словами, объясню на «пальцах»). Внизу рычага откручиваем четыре болтика, поднимаем наверх «гармошку» уплотнительную и смазываем все, что видим, только делаем это аккуратно, хотя это дело каждого. Вообще все соединения я пшикаю сначала великой жЫдкостью WD40, а потом только смазываю литолом или еще чем-нибудь. Однажды, возвращавшись домой, пропало сцепление. Сразу понял, что накрылся сальник, т.к. встречал уже с этим, когда ездил на грузовике Nissan Atlas, отзыв о нем напишу позже. Купил рем.комплект, поменял. Теперь все ок! Кстати, жидкости тормозной на педаль сцепления уходит совсем немного, около 300гр.
Салон. Тут без изысков… Весла, матерчатые сиденья, пластиковая обшивка дверей и плотный, похожий на линолеум, японский материал на полу. Цвет салона у меня серый. Передняя панель лично мне нравится. Все очень хорошо моется. Практично. Есть и некоторые непритяные мелочи. Протёрлись зубья в механизме опускания стекла с водительской стороны и стекло закрывается не до конца. На днях в городе нашел такую же Бонгу, думаю, договорюсь и куплю механизм, если он там целый. Еще в хлам разбивается правая сторона водительской сидушки, т.к. выходя/садясь в машину, по седушке съезжаешь в основном, а не встаешь с нее. Это болезнь, наверное, практически всех автобусов. Но, опять же, в Бонге, что я нашел, водительская сидушка абсолютно целая, только немного грязная, но она не матерчатая, как у меня, а как бы клеёнчатая, поэтому ее легко отмыть. Надо только выбрать время, съездить и купить все это. Пассажирская сидушка у меня тоже немного порвана, но я не могу нигде найти такую, чтобы она откидывалась, а если и находил, то они убиты в хлам. Вот поменяю водительскую и одену чехлы. Сзади сидушки у меня вообще нет, но была, складывающаяся. Снял по той причине, что она просто развалилась. Между прочим, тоже дефицит.

Кстати, фары на Бонге сделаны лампа-фарой, но, если кто не знает, то на Бонгу, как родные, встают фары от советского микрика РАФа (галогеновые), а туда уже можно какие угодно лампочки воткнуть! У меня пока родные, но есть и от РАФика. Светят нормально, отрегулированы «на глаз», по слухам, встречку не слепят, водителю видно прекрасно. Что еще нужно? ))

Недавно сломалось крепление антенны, но все на той же найденной Бонге есть антенна, абсолютно целая, а главное -- родная! ))))
Вот, вроде бы и все, что я хотел сказать о машине в общем… Мне она нравится очень!

Теперь немного расскажу о доработках и планах на ближайшее время. Из салона выбросил родной яповский ковёр, который только собирал пыль и грязь и застелил тот самый яповский родной материал, похожий на линолеум. Взят он был с грузовой Бонги. Под ним неплохо разместилась пористая звуко-тепло-шумо-изоляция, что продается в строительных магазинах, толщина 5мм. Все швы промазал прозрачным силиконом. Сверху застелен линолеум. Потом был разобран кондиционер, выброшен радиатор и на входе-выходе поставлена москитная сетка, чтобы задерживала разного рода мусор. А то при забивании радиатора кондиционера начинала плохо дуть передняя печка. Если кто не в курсе, то воздух от воздухозаборника к передней печке поступает через радиатор кондиционера. Теперь дует куда лучше.  Про удлиненные амортизаторы и полиуретан я уже говорил. Кстати, про лифтовку сего баса. Спереди были выкручены торсионы, но не до предела, запас еще есть. Сзади вообще сначала стояли рессоры от пассажира (два листа), потом они просели и дядя поставил от грузопассажира. Не так давно я их отвез к знакомому кузнецу и он простучал мне каждый лист. Листы выгибаюся при пробивании, следовательно машина от этого поднимается. У меня поднялась намного… Можно судить по фотографиям.

Колеса 175/80R15 (значительно больше стандартных), хотя я поставил минимальные, а над колесом еще вагон запаса. Судите сами…

Расшифровка индикаторов приборной панели Mazda Bongo 3 поколение

Постоянно горит красный или реже желтый восклицательный знак с текстом рядом.

Предупредительный сигнал для привлечения внимания водителя в случае опасной внештатной ситуации (резкое падение давления масла, неисправность в электрике, незакрытая дверь и т.д.), обычно сопровождающийся пояснительной текстовой информацией.

Постоянно горит красный восклицательный знак или буква P в красном круге или надпись BRAKE.

Включен ручной тормоз или низкий уровень тормозной жидкости или износились тормозные колодки или другие проблемы в тормозной системе.

Горит или мигает красным или синим значок термометра в жидкости.

Повышенная (красный) или пониженная (синий цвет) температура системы охлаждения двигателя. Если индикатор мигает то это указывает на неисправность в электрике системы охлаждения.

Постоянно горит красным или желтым значок лейки, масленки со смазкой желтая надпись Oil Level с дополнительными надписями: Min, Sensor.

Падение давления в системе смазки двигателя ниже допустимого значения или уровень масла ниже допустимого значения и необходима доливка или неисправен датчик падения уровня масла в двигателе.

Постоянно горит батарея красным цветом.

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля или отсутствие заряда аккумулятора (АКБ) или другие неисправности в системе электроснабжения или неисправность в контуре высокого напряжения главной батареи.

Постоянно горит желтым или красным значок заправочного гидранта.

Остался минимальный запас топлива (такого запаса обычно хватает на 100 км) или топливо полностью закончилось.

Показывает желтым цветом лобовое стекло с пунктирной струей фонтаном в разные стороны.

В стеклоомывателе заканчивается жидкость для стекол, осталься минимальный запас.

Красный перечеркнутый пассажир горит постоянно, индикация может сопровождаться нарастающими сигналами.

Ремень безопасности водителя или переднего пассажира не пристегнут.

Горит красным значок человека пассажира с шаром спереди него, может появляться надпись красным SRS и AirBag.

Неисправности одной или более подушек системы пассивной безопасности установленных для передних или для задних пассажиров.

Желтый человек рядом с перечеркнутым кругом или желтая надпись Side Airbag Off.

В машине отключена подушка безопасности переднего пассажира.

Горит желтая надпись RSCA.

Отключена система боковых подушек безопасности (Roll Sensing Curtain Airbags - RSCA), срабатывающих при опрокидывании автомобиля.

Горит желтая надпись PCS.

Неисправность предаварийной системы безопасности автомобиля (Pre Collision or Crash System - PCS).

Индикатор красной машины с ключиком внутри или горит зеленый ключ.

В данный момент в автомобиле включена противоугонная система или иммобилайзер.

Горит красным машина с закрытым замком сбоку.

Указывает на неисправности в противоугонной системе автомобиля или о другом сбое в ее работе.

Горит красным или желтым восклицательный знак в круглой шестеренке, звездочке.

Неисправна или перегрета коробка передач или вышел из строя один из узлов трансмиссии.

Горит красным термометр в круглой шестеренке или красная или желтая надпись A/T OIL TEMP.

Превышена допустимая температура масла в коробке передач, дальнейшее движение крайне не рекомендуется до ее охлаждения.

Горит постоянно или через время гаснет красным или желтым гаечный ключ или горит желтым машина на подьемнике или машина с надписью SERVICE или желтая надпись MAINT REQD.

Пришел или только подходит срок произвести техническое обслуживание автомобиля (ТО), значок сбрасывается после планового технического обслуживания специализированным центром.

Горит или мигают желтым буквы AT.

Неисправности с электрикой в автоматической коробке, продолжение движения не рекомендуется.

значок руля горит красным и рядом красный восклицательный знак.

Неисправность в гидро-электро-усилителе руля, могут быть проблемы с поворотом руля, тугой руль.

Горит или мигает красный круг с водой.

Низкий уровень тормозной жидкости, необходимо долить до рекомендуемой отметки.

Желтая молния в круге.

Неисправность электрического парковочного тормоза.

Горид желтым надпись ABS в круге или надпись Antilock

Неисправность в антиблокировочной системе тормозов (Antilock Braking System - ABS) или эта система вовсе отключена.

Горит желтым ботинок, нога в круге.

Обычно горит при включенном зажигании и сообщает о необходимости нажатия на тормоз для разблокировки коробки передач.

Постоянно горит зеленая лампочка

Включены наружные световые устройства, фары.

Горит зеленая лампочка с восклицательным знаком.

Неисправны или отключены один или несколько источников внешнего освещения, фар или перегорела лампочка в одной или нескольких фарах.

Горит перечеркнутая лампочка желтого цвета.

Перегорела лампочка ближнего или дальнего света в фаре если лампочка целая, то причину необходимо искать в проводке или предохранительных устройствах.

Постоянно горит значок лампочки или фары синего света.

Включен и нормально работает дальний свет фар.

Постоянно горит или мигает зеленый значок фары с буквой А или с надписью AUTO.

Включена нормальная работа системы автоматического переключения между ближним и дальним светом фар.

Желтый значок фары с наклонным светом со стрелками и восклицательным знаком.

Обнаружена неисправность в системе автоматического регулирования угла наклона осветительного потока в фарах.

Постоянно горит зеленая надпись DRL или зеленый значок фары с пучком света в виде точек.

Активна и нормально работает система автоматического включения фар ближнего света в дневное время суток (Daytime Running Lamps - DRL).

Зеленый значок фар в разные стороны

Включены и нормально работают габаритные огни.

Зеленый значок фары с волнистой линией.

Включены и нормально работают противотуманные фары.

Желтый значок фары с волнистой линией.

Включены и нормально работают задние противотуманные фары.

Желтая закрашеная фара отделяется от контура или значок фары светит в тоннель.

Неисправен датчик дождя и света или отключен в системе.

Горит постоянно или гаснет через время желтый значок двигателя (значок инжектора) с надписью check или молнией внутри или надписью service check engine или надписью EPC.

При работающем двигателе он информирует о наличии ошибок в работе системы двигателя или неисправности его электронных систем. Может сопровождаться отключениием некоторых систем автомобиля до устранения неисправности. Для определения более точной проблемы в автомобиле запускают самодиагностику если такая предусмотрена бортовой системой или выполняют компьютерную диагностику в сервисном центре. Система EPC (Electronic Power Control - электронный регулятор мощности) при обнаружении неисправности в двигателе может принудительно снизить подачу топлива.

Горит постоянно желтый значок двигателя, инжектора со стрелкой вниз.

Падение мощности двигателя по каким-либо причинам, обычный перезапуск двигателя иногда решает проблему.

Горит желтым машина с гаечным ключем по центру.

Неполадки в работе двигателя или электроники трансмиссии или неисправность иммобилайзера или системы впрыска.

Горит зеленым или желным надпись ENG A-STOP или горит желтым надпись STARTER SYSTEM или желтый восклицательным знак в круге со стрелкой или буква A в круге со стрелкой.

Горит желтым надпись OIL CHANGE.

Напоминание о необходимости проведения плановой замены масла.

Желтая полоcка с шариками, точками и пересекающими их стрелками вниз.

Загрязнен и нуждается в замене воздушный фильтр системы впуска двигателя.

Зеленый треугольник с греческой буквой лямбда или желтый значок с выходящими выхлопными газами.

Индикатор может появится на какое то время и погаснуть после плохой заправки топлива. Система регистрирует пропуски воспламенения смеси, вследствие чего повышается содержание вредных веществ в выхлопных газах. Неисправен или загрязнен кислородный датчик (лямбда-зонд) или неисправность в системе очистки выхлопных газов или уровень эмиссии слишком высок или другие проблемы системы впрыска.

Желтый бачек с испарением волнами жара вверху.

Неисправность или перегрев каталитического нейтрализатора, может сопровождаться падением мощности двигателя. Такой перегрев может возникать не только по причине плохой пропускной способности сот, но и если возникли проблемы в системе зажигания. Когда же катализатор выходит из строя, то к горящей лампочке добавится большой расход топлива.

Горит желтый пустой бачек с жидкостью на дне со стрелой вниз или без стрелки или желтый значок радиатора с вентилятором.

Понижен уровень охлаждающей жидкости (антифриза) в системе охлаждения двигателя, необходимо устранить течь или причину потери антифриза из системы и долить жидкость до нормального уровня. Индикатор не всегда загорается именно при низком уровне, возможно, просто глюк датчика или поплавка в расширительном бочке.

Загорается на время или горит постоянно зеленая надпись TRAC или ACTIVE TRAC или горит желтая надпись DTC, TRAC OFF, TSC OFF, VSA TRAC.

Один из данных индикаторов указывает на состояние и работу антипробуксовочной системы. Если значок зеленого цвета (Trac либо Active Trac), то узел работает, если желтый или оранжевый — обнаружены неисправности в работе системы. Надо учитывать, что DTC и TCS связаны с функционированием тормозной, а также системы подачи горючего. Если любая из этих систем не работает, то на дисплее данные индикаторы также будет загоратся.

Горит время от времени или постоянно желтая надпись ESP BAS.

Это индикаторы системы стабилизации (Electronic Stability Program - ESP) и помощи при экстренном торможении (Brake Assist System - BAS) которые взаимосвязаны, такая индикация сообщает о неполадках в какой-то из них.

Загорается на время и гаснет желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога.

Индикатор показывает, что зафиксировано скольжение автомобиля и система стабилизации помогла машине при таком движении.

Желтый значок скольжения машины как на знаке скользкая дорога перечеркнут или с надписью OFF или в желтом треугольнике или желтая надпись ASC, DSC, DSTC, ESC, IVD, PCS, VDC, VDCS, VSA, VSC с дополнительным текстом OFF.

Горит красным значок надпись PS.

На моделях с электрической рулевой рейкой указывает на проблемы в электроусилителе руля (Power Steering). Необходимо локализовать проблему диагностикой.

Горит желтая надпись HEIGHT HIGH.

На моделях с пневматической подвеской подобный индикатор указывает высоту положения кузова над дорогой, HEIGHT HIGH - это максимально высокое положение.

Горит желтым засоренная стрелка через пунктир в круге.

Требуется замена воздушного фильтра.

Горят желтые волнистые стрелки в квадрате.

Индикатор сообщает о включенной системе обогрева заднего стекла.

Желтая спираль, загорается и гаснет при первом повороте ключа зажигания.

На моделях с дизельным двигателем указывает на активацию свечей накаливания. Он необходим чтобы понимать в какой момент необходимо осуществлять пуск двигателя, т.е. после того, как индикатор погаснет.

Горит желтая выхлопная труба с круглими шариками точками

На моделях с дизельным двигателем указывает на неисправности сажевого фильтра макрочастиц, необходима замена или удаление фильтра.

Желтая картинка потока газа с водой или каплями на ней.

На моделях с дизельным двигателем указывает на недостаток жидкости в выхлопной системе, которая необходима для каталитической реакции, очищающей отработавшие газы.

Желтый значок потока выхлопных газов идущих из трубы.

На моделях с дизельным двигателем указывает на неисправность системы очистки отработавших газов или уровень эмиссии слишком высок.

Постоянно горит желтым значок заправочного гидранта с каплями воды.

На моделях с дизельным двигателем указывает на наличие воды в залитом топливе или система обнаружила конденсат в топливном баке или необходимость проведения сервисного обслуживания системы очистки топлива в машине.

Красный значок с надписью EDC.

На моделях с дизельным двигателем указывает на неполадки в работе системы электронного управления впрыска горючего. Двигатель может работать с перебоями, периодически останавливаться или не запускаться. Неисправность может быть связана с засорением топливного фильтрующего устройства, форсунок, клапана на бензонасосе.

Горит желтая надпись T-BELT и исчезает после старта двигателя.

На моделях с дизельным двигателем появляется при необходимости замены ремня ГРМ.

Все поколения Mazda Bongo

Общие рекомендации

Двигатели Mazda Bongo

Mazda Bongo – это автофургон, выпущенный в 1966 году японским концерном Mazda. За многие годы автомобиль так понравился покупателям, что его модификации начали продавать по всему миру в больших количествах. Мазда Бонго смог сформировать почву для формирования широкого модельного ряда Kia Bongo.

Жизненный цикл Mazda Bongo

Мазда Бонго была настолько популярна, что инженеры Мазда постоянно дорабатывали и модифицировали его, создавая новые вариации.

Первые автомобили Mazda Bongo появились в 1966 году. Их отличительной особенностью была высокая грузоподъемность по сравнению с одноклассниками. Из-за низкого редуктора автомобиль мог перевозить грузы весом до 1,5 тонн. Эта модель выпускалась на протяжении десяти лет.
Следующее поколении Мазда Бонго представили на рынке в 1977 году. Инженеры Mazda уменьшили размер колесных дисков, что дало им возможность создать ровный и широкий пол в автомобиле. Благодаря этому ходу Mazda Bongo стала одним из самых продаваемых автомобилей в Японии того времени. В азиатских странах данная модель реализовывалась под названием Ford Econovan, а на экспорт – как Mazda F1300, F1400, F1600.
С 1983 года началась продажа третьего поколения Мазда Бонго. Этот период характеризуется появлением у автомобиля дизельного мотора в 2 и 2,2 литра. Третье поколение Mazda Bongo выпускалось на протяжении 16-ти лет.
Через три месяца в продажу поступила Mazda Bongo Brawny. Этот автомобиль отличается более длинной базой, чем была у его прародителя. Производство Мазда Бонго Брауни завершилось в 2010 году. Аналогичная модель выпускалась и под названиями Ford Spectron и Nissan Vanette.
В 1995 году стартовали продажи Mazda Bongo Friendee. Базовой моделью являлся восьмиместный минивен, но производители создавали и другие вариации, с 2-ми и 6-ю посадочными местами. На азиатском рынке Мазда Бонго Френди известна как Ford Freda и Mazda Bongo Access.

С 1999 года в типовую комплектацию Mazda Bongo Friendee стал входить климат-контроль и электронные жалюзи. Кроме этого выпускались минивэны, оборудованные поднимающейся крышей, в которую была сразу встроена 2-х местная палатка. Верхом совершенства для туристов была модификация Campier, рассчитанная на 6 мест и оснащенная душем, холодильником и установленным с завода кухонным оборудованием.

Движение в сторону семейного авто для путешествий сделало Mazda Bongo Friendee необычайно популярной. Соотношение цены, комплектации и ходовых характеристик заслужило верную любовь у поклонников путешествий на автомобиле.

Вариации двигателей

За более чем 50-ти летнюю историю производства Мазда Бонго успела поменять не только место расположения ДВС, но и различные виды данного агрегата. По местонахождению двигателя транспортное средство выпускалось переднемоторным, среднемоторным и заднемоторным. На самый первый произведенный фургон был установлен четырехтактный мотор F800 объемом всего 782см 3 , через два года появилась модификация с литровым двигателем, а на одной из крайних модификаций в 1999 году уже стоял агрегат с объемом 2,5 литра.

Самые распространенные моторы

История производства Mazda Bongo характеризуется постоянным совершенствованием всех узлов и агрегатов, в том числе и мотора. Начиная свой путь с ДВС объемом 0,8 л, к современная Мазда Бонго доросла до 2,5л.

Также владельцы отмечают мощность и приемистость мотора R2 в 2,2 литра. В груженом и не груженом состоянии авто имеет хороший разгон и маневренность, и это при том, что расход топлива у данного мотора составляет всего 7 литров по трассе и 10 литров по городу.

Самый надежный мотор

Недаром самое большое распространение получил дизельный мотор WL-T. Среди владельцев Mazda он считается самым качественным, и на это есть несколько причин.

Опыт эксплуатации бензиновых моторов показывает, что ДВС объемом 2,0 «не едет», а ДВС объемом 2,5 «едет», но расход топлива у него через чур велик. В сравнение с ними 2,5 TD и «едет», и экономит топливо. Его расход по городу составляет около 10 литров на 100 км, что является неплохим показателем для такого тяжелого транспортного средства, расход на холостых оборотх примерно 0,6 л/ час.
Отличительная черта мотора WL-T – это приемистость. Этот агрегат получился у Мазда очень удачным. С одной стороны экономичность, а с другой – поразительная мощность двигателя.
Несомненный плюс мотора в том, что только в паре с ним устанавливается полноценный полный привод.

Основные характеристики двигателя WL-T:

Но есть важное «НО»: этот агрегат требует внимательного ухода. Не стоит экономить на смазочных материалах и затягивать с заменой масла. В противном случае ДВС из надежного агрегата перейдет в разряд жителей автосревисов. Зачастую владельцы самостоятельно или при помощи автосервисов устанавливают дополнительный топливный фильтр, чтобы защитить ДВС от поломки по причине некачественного топлива.

Читайте также: