Машина глохнет на газу в жару
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 05.10.2024
Почему машина глохнет на газу? Давайте разбираться!
Нередко на различных форумах и в комментариях к статьям о ГБО можно встретить вопросы типа: машина глохнет на газу, что делать если машина на газу глохнет на холостом и так далее. Проблема распространенная, поскольку не всегда газовое оборудование настраивают или обслуживают правильно и своевременно.
В результате при переходе на газовое топливо — мотор глохнет. Ситуация неприятна и может сулить много проблем, связанных с поиском, диагностикой и т. д. Однако если знать где искать, а я подскажу вам направление, то процесс можно ускорить.
Очень распространенная проблема, когда ГБО глохнет на холостых, то есть двигатель работает на холостых оборотах на газовом топливе и через какое-то время или сразу глохнет.
В таком случае причину следует искать в следующих местах
1. Прежде всего следует проверить прогрев редуктора, нередко из-за плохого прогрева мотор переходит на газ и глохнет. Нередко встречается, когда ГБО установлено с нарушениями, обогрев редуктора делают от дроссельной заслонки, а не от печки обогревателя, как это должно быть. Также иногда горе-установщики ставят тонкие патрубки охлаждения, которые в итоге не способны обеспечить нормальную циркуляцию ОЖ по системе. Обогрев редуктора должен подключаться параллельно печке, в противном случае у вас могут возникать вот такие проблемы. Кроме прочего, проверьте уровень ОЖ, возможно он слишком низкий, в результате чего антифриз циркулирует не так как надо.
2. Повышенное давление в редукторе. Из-за избыточного давления в магистрали по вине газового редуктора могут возникать проблемы с работой двигателя на холостых. Чтобы решить проблему отрегулируйте давление, понизив его до необходимого уровня, после чего проверьте ушла ли проблема.
3. Конденсат в газе. В холодное время года газовое топливо может содержать много конденсата (частицы воды), которые при низких температурах могут замерзать, не позволяя нормально работать редуктору и форсункам. Последние могут просто не открыться из-за конденсата.
4. Если машина глохнет на газу на холостых оборотах, возможно необходимо отрегулировать эти самые холостые обороты. На бензине все делает РХХ, а вот на газе можно подстроить холостые обороты при помощи регулировочного винта на редукторе.
5. Проверьте состояние мембран редуктора, возможно их следует заменить. Как выполнить ремонт газового редуктора читайте здесь и вот здесь.
6. Фильтры. Во время работы на газе машина глохнет также из-за банального загрязнения фильтров грубой и тонкой очистки. Здесь все очень просто, фильтр забит, газ не поступает, мотор глохнет газу, причем не только на холостых.
7. Подсос воздуха. Если в системе есть негерметичность, например, на стыках или хомуты ослабились, то проблем с работой на газовом топливе вам не избежать. Причем если во время нажатия на педаль акселератора все ок, то при ее отпускании топлива мало, ТВС становится "бедной" и мотор нередко глохнет на газу на холостых оборотах.
8. Форсунки. Сильный засор может привести к нестабильной работе мотора, вплоть до полной его остановки. Газовые форсунки в таком случае следует промыть, выполнить замену деталей, которые износились при условии, что форсунки разборные. После этого откалибровать форсунки и установить их на место.
9. Дроссельная заслонка и РХХ. Если все вышеперечисленное в порядке, проверьте состояние дроссельной заслонки, а также регулятора холостого хода (РХХ).
Если после долгих поисков вам так и не удалось понять почему глохнет машина на газу, рекомендую посетить квалифицированного специалиста и максимально детально рассказать ему о своей проблеме и наблюдениях.
На этом у меня все, пишите в комментариях какие причины, связанные с данной проблемой известны именно вам. Поделитесь своим опытом, возможно ваш опыт поможет кому-то решить его проблему.
Почему в жару авто не переходит на газ?
Самая распространенная причина, по которой в жару не включается газовый режим, – это неполадки в системе охлаждения двигателя. Летние городские пробки – настоящий экзамен для нее, а неисправности узлов и агрегатов системы напрямую влияют на газовую эксплуатацию.
Напомним, что редуктор-испаритель подогревается охлаждающей жидкостью (ОЖ). Когда ее уровень в системе недостаточный, тогда в «водяной рубашке» редуктора становится пусто. Следовательно, датчик температуры не срабатывает и газовый клапан не открывается. Рекомендуем не допускать подобных ситуаций, потому что перегреть мотор без «охлаждайки» можно в два счета.
Также в жару подводит помпа. Точнее, при высоких температурах проявляется ее критический износ.
Например, применение некачественной ОЖ приводит к постепенному разрушению крыльчатки водяного насоса – антифриз буквально «съедает» лопасти, и циркуляция в системе охлаждения заметно ухудшается. Первый признак такой поломки – стрелка указателя температуры стремится в красную зону на низких оборотах двигателя и возвращается в нормальное положение при щедрой прогазовке. Это означает, что площадь лопастей насоса настолько уменьшилась, что компенсировать это можно лишь частотой вращения крыльчатки.
Еще один нюанс связан с воздушными пробками в системе охлаждения: ОЖ «уходит», а ее место занимает воздух. Долив антифриза часто не выправляет ситуацию. Последствия те же – ОЖ бьет через крышку бачка, стрелка температуры зашкаливает, а газ не включается, потому что в «рубашке» редуктора-испарителя пусто. Поэтому всегда следите за указателем температуры ДВС.
Есть ли особенности эксплуатации ГБО в жару?
Современная газобаллонная система рассчитана на любые условия эксплуатации, поэтому никаких специальных знаний для езды на газе летом или зимой водителю не требуется. Учитывается даже свойство пропан-бутана увеличиваться в объеме при высокой температуре за бортом. Для этого в баллоне стоит «отсекатель», который не дает наполнять сосуд «под завязку». Именно поэтому вместимость баллона составляет 80% номинального объема.
Не пытайтесь изменить этот показатель, что бы там ни говорили «бывалые».
Кроме того, от избыточного давления защищает мультиклапан класса А, который применяется при комплектации газобаллонных установок в центрах «Время Газа». Он не только перекрывает подачу при утечке газа в системе, но и в экстренных случаях сбрасывает излишнее давление в баллоне через вентиляционные отверстия. Подробнее о работе мультиклапана А-класса и недостатках В-класса, запрещенного в странах Евросоюза, узнавайте из нашего видео.
Устаревшее газовое оборудование – вот почему в жару не переходят на газ некоторые автомобили. Насколько безопасна газобаллонная система, установленная конкретно на вашем авто, подскажут наши специалисты.
При необходимости ГБО можно дооснастить безопасным мультиклапаном, с которым езда на газе безопасна круглый год.
Почему машина глохнет на газу? Давайте разбираться!
Почему машина глохнет на газе? Этот вопрос беспокоит многих автомобилистов на чьих автомобилях установлено газобаллонное оборудование. Происходить это может по разным причинам, из которых основными являются неправильная настройка ГБО 2 поколения или 4 поколения, а также пренебрежение своевременным обслуживанием системы.
Причины неисправности и способы их устранения
1. Первое, на что необходимо обратить внимание, это прогрев газового редуктора. Зачастую установщики газобаллонного оборудования допускают серьёзные ошибки, делая обогрев редуктора от дроссельной заслонки и устанавливая тонкие патрубки охлаждения, не способные обеспечить нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе.
Обогрев газового редуктора должен подключаться параллельно печке, иначе у водителя в дальнейшем может возникнуть ряд проблем, среди которых – нарушение в работе двигателя.
Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, следует очень внимательно подходить к вопросу выбора специалиста по установке газобаллонного оборудования и не делать это самостоятельно.
2. Повышенное давление в газовом редукторе также может приводить к тому, что двигатель будет глохнуть на холостом ходу. Для решения возникшей проблемы необходимо отрегулировать давление, снизив его значение до необходимого уровня. Сделать это можно как собственными силами, так и посредством обращения в СТО.
3. Ещё одна причина, по которой может глохнуть двигатель на газу, а на бензине нет, – это пренебрежение сливом конденсата (маслянистой жидкости, образующейся в результате испарения газа и скапливающаяся в газовом редукторе). Сливать конденсат необходимо после каждых пройденных 10 тысяч километров, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от различных неполадок.
4. Также двигатель может глохнуть на газе при движении из-за загрязнённых газовых фильтров, которые препятствуют поступлению топлива. Во избежание этой проблемы необходимо регулярно проходить ТО газобаллонного оборудования и лично следить за состоянием всех узлов и деталей транспортного средства. В частности, чистка фильтрующих элементов не представляет особой сложности, поэтому выполнить эту процедуру сможет практически каждый автомобилист.
5. Если в системе произошла разгерметизация какого-либо соединения или произошло ослабление хомутов, то это приведёт к подсосу воздуха, который, в свою очередь, вызовет проблемы в работе двигателя на газу. В данном случае очень важно как можно быстрее определить место подсоса воздуха, чтобы устранить возникшую проблему. Самостоятельно сделать это будет достаточно сложно, поэтому лучше всего сразу обратиться за помощью к квалифицированным мастерам автосервиса.
6. Неправильно выставленный зазор в газовых форсунках также может привести к тому, что двигатель в процессе движения попросту заглохнет. Чтобы избежать такой неприятности, следует регулярно чистить и промывать газовые форсунки, а также производить их замену в случае крайней необходимости.
7. Ещё одна причина, по которой машина глохнет в движении, – это выход из строя датчика положения дроссельной заслонки по причине своего естественного износа. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить датчик на новый (сделать это можно как своими руками, так и посредством обращения к специалистам).
8. Может быть и такое, что двигатель начинает глохнуть на газу при движении накатом. В таком случае необходимо причина неисправности скорее всего кроется в том, что ЭБУ не видит сигнала RPM. Чтобы окончательно убедиться в этом, необходимо провести диагностику транспортного средства в автосервисе.
Таким образом, причин, по которым глохнет двигатель при работе на газовом топливе, может быть очень много. Если после долгих самостоятельных попыток найти конкретную причину неисправности так и не удаётся, то нужно обратиться к специалистам сервисного центра, которые проведут полную диагностику транспортного средства, выявят и устранят все найденные неполадки. Помните, что любые проблемы, возникающие в работе системы ГБО и транспортного средства в целом, подлежат немедленному устранению во избежание развития ещё более серьёзных последствий.
С одышкой и ползком: почему в жару машина плохо едет и что с этим делать?
Наверняка многие замечали, что в жару, которая сейчас во многих регионах России выжигает несчастное население, измученное нарзаном, машина едет как-то не так. Плохо машина едет в жару. Причём, как многие думают, полностью исправная машина. Некоторые начинают гадать, почему так происходит. Может, с ней всё-таки что-то не так? А может, ей просто тяжело? Отчасти верно и то, и другое. Машине на жаре действительно тяжело, и дело не только в системе охлаждения.
Просто физика, ничего личного
Начнём с наиболее важной причины ненормального поведения машины в жару. Как всем известно, бензин сам по себе не горит, горят его пары. А правильно горит только топливо-воздушная смесь – мелкодисперсная смесь атмосферного воздуха и жидкого топлива с небольшим включением парообразной фазы этого самого топлива. Оптимальным соотношением топлива и воздуха считается 14,7 к 1: на 14,7 кг атмосферного воздуха должен приходиться один килограмм жидкого топлива. Понятно, что это смесь идеальная, но в жизни приблизительно такие пропорции и соблюдаются в камерах сгорания. Мы сейчас не будем говорить про грубый и неинтеллектуальный карбюратор, который ушёл в прошлое, так что дальше – только про впрысковый мотор.
Итак, есть датчики, которые контролируют количество воздуха для подготовки смеси. Они бывают разными: обычно это или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), или датчик абсолютного давления (ДАД), который работает в паре с датчиком температуры воздуха (ДТВ). Эти датчики позволяют понять, сколько воздуха примет участие в приготовлении топливо-воздушной смеси. Но вот беда: содержание кислорода в воздухе сильно зависит от плотности воздуха, которая в свою очередь зависит от его температуры. И зависит сильно.
Датчик массового расхода воздуха на автомобиле
Нормальная плотность воздуха при нуле градусов на уровне моря – 1,29 кг/м3. Но, например, зимой при температуре -20 градусов она составляет 1,39 кг/м3, а в летнюю жару, которая, признаться, нас уже порядком достала, при температуре +35 градусов она составляет всего 1,14 кг/м3. Относительная разница между 1,39 и 1,14 просто огромная. Любая система датчиков, что ДМРВ, что ДАД с ДТВ, понимает, сколько воздуха поступает в мотор. Понятно, что в жару его плотность заметно ниже, а значит, и количество бензина на это количество воздуха тоже должно быть меньше. В итоге получается грустная картина: воздух вроде как идёт, но его не хватает.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Датчик абсолютного давления (ДАД)
Форсунки в этой ситуации получают команду не лить слишком много бензина, чтобы не переобогащать смесь и сохранять её постоянный состав на уровне тех же 14,7:1. Водитель хочет улететь со светофора в горизонт, нажимает на газ, а в ответ – вялый разгон… Мотору не хватает горячего разреженного воздуха. И ничего с этим сделать нельзя, машина обречена на жаре ехать медленнее, чем в мороз. Но не совсем.
Если говорить про атмосферный мотор, то да. Тут почти ничего не сделаешь: он не может надуть себе в коллектор больше воздуха, чем туда может попасть из атмосферы. Ему просто нечем дуть, на то он и атмосферный. И такой мотор от жары страдает больше всех, потому что не имеет никаких компенсационных механизмов. Единственное,что ему может помочь – это чистый воздушный фильтр. Особенно это важно по той простой причине, что летом в воздухе больше пыли, и забивается он быстрее, чем зимой или хотя бы на влажных дорогах межсезонья. Поэтому чистый фильтр, конечно, сильно ситуацию не исправит, но хотя бы немного жизнь мотору облегчит.
С наддувными моторами чуть проще. Турбина может компенсировать недостаток плотности воздуха, хотя для этого на педаль газа всё равно придётся давить немного активнее (потому что максимальная мощность наддувного мотора на жаре тоже будет всё-таки ниже, чем в холодную погоду). Но сделает она это при одном условии: если интеркулер будет чистым. Тут охлаждение наддувочного воздуха обретает особенную важность. Чем грязнее интеркулер, тем сильнее турбомотор будет реагировать на жару. Можете считать это намёком на необходимость некоторых действий.
И всё-таки против физики не попрёшь. Низкая плотность горячего воздуха в любом случае заставит мотор работать не на полную мощность, и с этим придётся смириться. Однако есть другие вещи, с которыми стоит побороться.
«Кондей» и все-все-все
Мы все прекрасно понимаем, что кондиционер (или климат-контроль) отбирает существенную часть мощности двигателя. Особенно – малообъёмного атмосферного (то есть, самого распространённого в России). И не зря на некоторых автомобилях при нажатии на педаль газа (и при полном открытии дроссельной заслонки) кондиционер отключается автоматически.Это позволяет хоть как-то идти на обгон или опережение. Точных данных о том, сколько отбирает кондиционер, нет. Тут очень многое зависит от мотора и его состояния. Но приблизительно потеря мощности для среднего атмосферного мотора составит около четырёх лошадиных сил (из расчёта мощности кондиционера). Если вычесть эти цифры из пониженной от горячего воздуха мощности мотора, получается существенный недостаток лошадей. Теоретически в полностью исправном моторе мощностью 100 л.с. при включенном кондиционере и +35 за бортом остаётся около 85 л.с., но тут ещё многое зависит от состояния системы охлаждения.
Система охлаждения – штука нужная. Без неё двигатель не был бы термостабильной системой, которая и летом, и зимой работает при температуре 90-110 градусов (моторы бывают разными). Но вот ведь парадокс: системе охлаждения для работы нужна энергия, а взять её неоткуда, кроме как из мотора. И чем труднее приходится этой системе, тем больше мощности она забирает из мотора. Конечно, слишком много она не заберёт, некуда ей там её брать, но постоянно молотящие на максимальной скорости вентиляторы – это тоже потребители. Вентилятор отбирает ровно столько, сколько требуется его электромотору. Если взять нормальное напряжение в 14 вольт и ток, потребляемым мотором вентилятора в 40 ампер, то мощность потребителя получится (14*40) = 560 Вт. Это где-то около 0,76 л.с. Если вентилятора два, то можно умножить это число на два. Вроде, не так много, но опять же: есть предыдущие факторы, которые отлично суммируются.
Кроме того, если работает кондиционер и вентиляторы (которые активнее начинают работать с включенным кондиционером), вырастает нагрузка на генератор. А генератор сам по себе поедает очень много мощности – в среднем до 10 л.с. Правда, даже при минимальных потребителях он тоже забирает мощность, но в жару ему всё-таки приходится сложнее.
Чтобы как-то минимизировать все эти потери нужно всего лишь следить за чистотой и исправностью системы охлаждения. Если этого не делать, то потеря мощности в жару будет расти катастрофически.
Почти ничего не осталось!
При высокой температуре воздуха, особенно наддувочного на турбомоторах, существенно меняются углы опережения зажигания. Главным образом, для того, чтобы избежать детонации. Поэтому при неисправной системе охлаждения мотор работает с совсем уж неудобными ему углами, но позволяющими хотя бы избежать детонации. Мощность от этого падает ещё сильнее. В атмосферных моторах происходит то же самое, но чуть менее заметно.
Перегрев – это отдельная история. Это совсем уже нештатная работа, так что рассматривать эту ситуацию не буду. Но отмечу, что в некоторых моторах при перегреве включается режим продувки: часть цилиндров отключается, чтобы не угробить мотор окончательно. При этом никакой сигнализации о перегреве может не быть. И вот только если эта мера не помогла, стрелка стремительно побежит в красную зону, и даже загорится лампочка. А до этого ничего страшного водитель даже не заметит. Кроме того, что машина почти совсем не едет. Такое происходит обычно в пробках, но если, например, помпа полумёртвая, то может случиться и на трассе. Но в жару — всё-таки в пробках.
Ну и, наконец, АКП. Как известно, масло в автомате тоже приходится охлаждать. Делают это двумя способами: отдельным внешним радиатором или теплообменником. В первом случае нужно только нормально охлаждать радиатор, но он обычно стоит в пакете с радиаторами охлаждения и кондиционера. Такой «бутерброд» в жару греется очень сильно, особенно если его несколько лет не промывали. Грязь, которая копится между радиаторами, сильно усложняет жизнь всей системе охлаждения. Поэтому если нет желания терять мощность ещё заметнее, пакет радиаторов нужно мыть. Желательно — с разборкой, потому что иначе что-то сделать качественно там обычно сложно или даже невозможно. Кроме того, само по себе грязное подкапотное пространство ещё больше повышает температуру воздуха на впуске, что снижает мощность очень ощутимо, что особенно заметно в условиях отсутствия набегающего воздуха, то есть в пробках (см. первые абзацы).
С теплообменником дела обстоят похожим образом, но там, как правило, большее значение имеет исправность самой системы охлаждения. Антифриз, как ни странно, тоже имеет срок службы (хоть и довольно длинный), так что его нужно иногда менять, а систему – мыть. Грязное масло в АКП тоже не способствует снижению его температуры. Ну а всё грязное – это опять же потеря мощности на постоянную работу вентиляторов и дополнительная нагрузка на генератор.
Конечно, в жару машина всегда будет ехать хуже, чем в прохладную погоду. Но если приложить минимум усилий, динамика в жару не должна падать катастрофически сильно. Если это происходит, придётся либо проверять, в порядке ли техника, либо выключать кондиционер и ездить с открытыми окнами. Хотя надо признать, что «тупняк» водителя от сильной жары обычно опаснее, чем недостаток динамики от страдающего мотора. К сожалению, придётся идти на компромисс и выбирать меньшее из зол.
Что делать, если автомобиль заглох в жару, расскажут эксперты
С наступлением летнего периода, в среде автовладельцев всё чаще возникает ситуация, когда машина глохнет в жару. Каковы причины такого явления, и как предупредить возникновение неприятной ситуации, поделились эксперты. Кроме этого, машина при высоких температурах окружающей среды может ещё дергаться, и как бы «захлёбываться».
Какие машины глохнут в жару
На российских дорогах можно встретить широкий спектр автотранспортных средств. Они отличаются годом выпуска, силовыми агрегатами, страной производителем, фирмой и другими параметрами. С наступление жаркого времени года – лета, когда столбик термометра редко опускается ниже отметки в +25°C, машины зачастую начинают глохнуть. Причём как отечественного автопрома, так и иностранного.
Причины, которые могут привести к тому, что автомобиль не заводится на жаре, зависят от типа топливной системы. Двигатель может быть карбюраторный, инжекторный или работать на дизеле.
Причины, по которым в жару глохнет машина с карбюраторным мотором
Самая очевидная и распространённая причина, особенно среди «ВАЗовского» модельного ряда, перегрев бензонасоса.
Происходит это из-за особенностей устройства механизма, подающего топливо к силовому агрегату. Охлаждение бензонасоса происходит благодаря перекачке охлаждённого бензина. В жару, в силу ряда причин, топливо нагревается. Вместо охлаждения, происходит перегрев бензонасоса.
Ещё одна причина – летучие качества топлива. В процессе прогревания двигателя до рабочей температуры, нагревается и карбюратор. Если мотор заглушить, в силу ряда причин, нагретый бензин начинает испаряться. Его пары не дают завести автотранспортное средство заново.
В двух этих ситуациях, исход один. Движок не запуститься ни от срабатывания ключа зажигания, ни от толчка.
Причины, почему не заводится в жару машина с инжекторным типом двигателя
Владельцев автотранспортных средств с инжектором тоже может подстерегать неприятный сюрприз в жаркую погоду. Но причин возникновения такой неприятной ситуации гораздо больше. Барахлить могут:
- датчик температуры охлаждающей жидкости – ОЖ. Перегревшись, он может подавать на ЭБУ неверные сведения;
- датчик положения коленвала – ДПКВ;
- датчик массового расхода воздуха – ДМРВ;
- топливные форсунки. Они могут забиться мелкими фракциями, присутствующими в бензине;
- топливный насос. Зачастую выходит из строя обратный клапан;
- регулятор холостого хода – РХХ;
- регулятор давления топлива;
- модуль зажигания.
Строение инжекторного типа двигателя сложнее. Поэтому самостоятельно установить причину, почему автокар глохнет в жару – сложно. В большинстве случаев не обойтись без визита на СТО для проведения компьютерной диагностики. С её помощью можно выявить неисправные узлы и механизмы.
Причины, по которым глохнет в жару дизельный двигатель
Силовой агрегат автотранспортного средства, работающего на дизельном топливе, также подвержен неполадкам в работе в жаркое время года. Не завестись автомобиль может, если вышли из строя по разным причинам:
- датчик охлаждающей жидкости;
- датчик положения коленвала;
- датчик массового расхода воздуха;
- топливный насос высокого давления;
- система холостого хода;
- регулятор давления топлива;
- модуль зажигания.
Автоэксперты предупреждают, если транспортное средство начинает глохнуть или странно себя вести в жару, не затягивать с визитом на СТО. Компьютерная диагностика и тщательный осмотр основных узлов и механизмов, позволит избежать «глобального» ремонта, который может стать дорогостоящим «удовольствием».
Алгоритм действий, чтобы машина в жару завелась
В случае, когда автовладелец столкнулся с ситуацией – автомобиль заглох, эксперты рекомендует произвести следующие манипуляции:
Двигатель глохнет когда работает на газу. Решение
Одна из самых распространенных проблем, это когда двигатель попросту глохнет работая на газу в разных режимах, а на бензине все отлично. Рассмотрим каждую из причин более подробно.
Двигатель глохнет на газу при нажатии на педаль газа
Данный симптом указывает на сильную нехватку, или наоборот переизбыток топлива подающего в двигатель, при этом чем сильнее нажимаете на педаль газа тем быстрее двигатель глохнет. На газу это может происходить из-за:
- Вышел из строя датчик давления он же МАП сенсор ;
- Редуктор дает просадку по рабочему давлению;
- Газовые инжектора не достаточно открываются, или наоборот (необходима калибровка форсунок ГБО );
- Имеется сильный подсос воздуха во впускном тракте двигателя за ДМРВ;
- Недостаточно прогрет редуктор, или камера обогрева завоздушена;
Также если при резком нажатии на газ глохнет двигатель, виной всему могут быть пропуски зажигания, которые не воспламеняют смесь. В данном случае поможет только проверка системы зажигания.
Двигатель глохнет на газу при сбросе газа
Если во время движения, после разгона по трассе, вы переключаетесь на нейтральную передачу, резко пускаете педаль газа и в это момент двигатель теряет обороты и глохнет прям на ходу, причин этому несколько:
- Износ газового редуктора, который в режиме CutOff (так называется режим когда машина катится без педали газа, накатом) забрасывает рабочее давление в системе ГБО, и из-за повышения давления более чем в 2-3 раза, газовый инжектор не может открыться. Прекращается подача топлива и мотор глохнет;
- Заклинила одна или несколько газовых форсунок в открытом положении, при этом идет постоянное обогащение смеси, может загораться ошибка двигателя P0172 ;
- Пробита мембрана газового редуктора;
Глохнет на газу при трогании с места
Если вы пытаетесь плавно рушить с места, но двигатель глохнет на малых оборотах, причин несколько:
- Сильный износ системы зажигания (свечи, провода, катушки, трамблер);
- Не правильная очередность подключения газовых инжекторов (Например: фишку с номером 1 цилиндра подключили по ошибке ко 2 цилиндру, а фишку 2 на 1 цилиндр). В таком случае двигатель будет работать на газу, но станет проблемным переход с бензина на газ и трогание с места на малых оборотах.
- Сбилась карта топливно воздушной смеси ГБО;
Глохнет при торможении на газу
Почему когда жмешь на тормоз машина глохнет? В 90% случаев, виной всему либо подсос воздуха во впуске, или проблема с вакуумным усилителем тормозной системы. Если мембрана вакуумного усилителя тормозов повреждена, тогда и на бензине на холостом ходу, при нажатии на педаль тормоза двигатель будет либо не ровно работать с плавающими холостыми , либо также глохнуть.
Добавляем видеоролик, в котором показывают причину аналогичных проблем, только по бензиновой части мотора. Перед ремонтом именно газового ремонта, настоятельно рекомендуем проверить инжекторную систему, и уже потом разбираться с ГБО.
При жаркой погоде машина глохнет: причины, что делать
При температуре окружающего воздуха от 35 градусов и выше может произойти образование паров топлива в рампе, которая подает бензин к форсункам. В этом случае двигатель резко глохнет, но почти сразу заводится и какое-то время продолжает работать.
Даже современные автомобили, напичканные электроникой, иногда пасуют перед капризами нашей погоды. Когда столбик термометра преодолевает отметку в 30 градусов выше нуля, некоторые автовладельцы сталкиваются со странной проблемой: совершенно исправная машина вдруг неожиданно глохнет во время движения. И лучше узнать о том, почему машина глохнет в жару и как с этим бороться, заранее, а не посреди оживленной магистрали.
Двигатель прекратил работать при жаркой погоде: возможные причины
Сильная жара, как и холод, является экстремальным режимом для всех систем автомобиля, особенно для системы подачи топлива, начиная с бензонасоса и заканчивая инжектором.
Перегрев бензонасоса
Бензонасос – одна из важнейших деталей топливной системы машины. Температурный режим крайне важен для него. Обычно бензонасос в жару охлаждается протекающим через него бензином. Но если и само топливо нагрелось до критической температуры (от 40-50 градусов и выше), агрегат может выйти из строя.
Вот почему при температуре 30 градусов машина глохнет. Причем простой поворот ключа зажигания здесь не поможет.
Перегрев датчика массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ, MAF-сенсор) предназначен для определения количества воздуха, поступающего к двигателю, и его корректировки при необходимости. Устанавливается только на автомобилях с инжекторными (впрысковыми) двигателями. При длительной эксплуатации машины на сильной жаре она может выйти из строя.
Перегрев топливной рампы
При температуре окружающего воздуха от 35 градусов и выше может произойти образование паров топлива в рампе, которая подает бензин к форсункам.
Перегрев топливной рампы
Замусоривание топливной магистрали
Горячий бензин способствует активному отделению от стенок топливопроводов разнообразных микрочастиц, прежде всего металлических. Эта взвесь может забить сетки топливного фильтра, что также вызовет прекращение работы двигателя – машина глохнет в жару.
Закипание охлаждающей жидкости
Это самая очевидная проблема, которая может подстерегать автовладельца в жару. Стрелка указателя температуры уходит в красную зону, а из-под капота начинает валить пар.
Закипание охлаждающей жидкости
Не надо быть автоэкспертом, чтобы понять: что-то идет не так. Такого рода неприятность случается даже на современных машинах, при долгой поездке с включенным кондиционером, работа которого вызывает не только повышенный расход топлива, но и перегрев двигателя.
Решение проблем
При поломке бензонасоса от перегрева единственный выход – заменить его на новый. Но если нет возможности вызвать эвакуатор и нужно добраться до автосервиса своим ходом, можно попытаться охладить бензонасос. Для этого нужно:
- Поставить авто в тень (по возможности) и открыть капот.
- Накинуть на бензонасос тряпку, смоченную водой.
- Через какое-то время можно попытаться продолжить движение.
Другие способы исправления поломки:
- При перегреве ДМРВ следует дать двигателю остыть. Если дело только в температурном режиме, визита на сервис можно избежать. В том случае, если произошло расплавление или замыкание нитей датчика, необходима замена ДМРВ.
- Аналогичным образом решается проблема с топливной рампой. Для опытных автовладельцев, имеющих навыки ремонта современных двигателей, можно рекомендовать вручную сбросить давление в системе через регулировочный клапан.
- Промывка топливной магистрали и замена фильтров – решение проблемы мусора в топливопроводах. Выполнять данную процедуру рекомендуется только в условиях автосервиса.
Промывка топливной магистрали
При появлении из-под капота клубов белого пара из-за закипевшей охлаждающей жидкости инстинктивное желание любого водителя (после остановки автомобиля) – как можно скорее его открыть. Делать этого ни в коем случае нельзя, так как можно получить тяжелые ожоги. Нужно выждать не менее 10 минут, затем аккуратно открыть капот и, надев защитные перчатки и одежду с длинными рукавами, не спеша открутить крышку бачка с охлаждающей жидкостью и долить ее (при необходимости).
Как избежать проблем
Сильнее всего автомобиль перегревается не тогда, когда едет, а во время долгих часов неподвижного стояния на парковке под лучами раскаленного солнца. Садясь в него после этого и включая двигатель, водитель еще больше загоняет температуру в «красную зону».
При долгой езде по городским пробкам при температуре свыше 30 градусов нужно внимательно следить за показателями температуры двигателя, при необходимости – отключать кондиционер.
Машина глохнет на газу в жару
попробуй воздушный фильтр поменять.
завтра попробую
забыл, недавно модуль зажигания поменял, не помогло.
редукционный
Клапан есть такая штучка на стартере впрыска его замени насос не причем.
не надо экономить на бензине
не заливайте газолин или его производные. Прочистите бензанасос, там на клапанах должны быть отложения белого цвета.
У мя такое же было. Думал из-за свечей либо инжектор. Оказывается бензонасос. Поменял на новый сразу норм. работало. У нас бензин плохой из-за этого бенз-с загряз.
Куда ТАЗОВОД девался, он знает
Короче у меня такая же фигня была по жаре, правда карбюратор, позвонил ему он подъехал не объясню все процедуры, короче в бензанасосе в жару может образоваться паровая пробка(болезнь ЗИЛ-130), а че почему на ходу так и не понял, может появиться напишет, а сказал тряпку мокрую на насос можно кинуть как вариант (я тогда вообше встал минут на 10)
Не только на зилу! Уаз! И мск! По крайней мере 2141! Из личного опыту! блин, это если бензонасос механический. Инжехтер ХЗ..
плюс стопицот, закипает бензын и качать перестает
болезнь большинства совецких машин
Бензонасос находится в самом бензобаке.
Вроде когда зажигание включаешь гудит.
этого не может быть,ведь нива лучшая машина (с)
Видел вчера белую шниву заглохшую на перекрёстке, в неудобном месте,
В жару глохнет, в холод не заводится. Навиг купил себе геморр?
Чтобы с дуру не купить новый бензонасос сделай следующие
1. Проверь плюсовые провода с бензонасоса.Может быть хреновый контакт.
2. Сними,дросельный блок,прочисти американской жидкостью для мытья карба его,датчик холостого,датчик дросельной заслонки,очень аккуратно датчик массового рассхода воздуха (Охренеешь сам,как они засраны).
3. Поменяй тополивный фильтр.
4. почисть сеточку в бензонасосе.
5. Купи новые свечи (Лучше бош или нгк, не экономь на свечах,лучше 1000 отдать раз в год,чем париться.Свечи за 200-300,типа финвала-забудь о их существовании.90% бракованные).
У меня десятка ваз. На ниве думаю такая же байда. После всех этих
процедур моя машина стала ЛЕТАТЬ. По времени часа 3 неторопясь заняло.
Чистку может сделать любой чел. Набери в гугле характерные поломки и найдёшь кучу сайтов,где все процедуры отчистки дросельного узла описанны подробно с фотоотчётами.
В идеале конечно можно и инжекторы промыть. Но это в самую последнюю очередь.
Почему ГБО глохнет при переключении на газ
Совершенствование автомобиля иногда оборачивается проблемами. Например, часто владельцы авто жалуются, что гбо глохнет при переключении на газ. Причем даже в том случае, если все работы делали на СТО, и было использовано четвёртое поколение ГБО. Преимущественно машина глохнет на газу на холостых оборотах – двигатель некоторое время работает, а затем тотчас же глохнет. Возникновение этой ситуации обусловлено разными факторами – наиболее значимые из них перечислены ниже.
Почему мотор глохнет при переходе на газ – основные причины
- Недостаточный прогрев редуктора. Возникает из-за неправильной установки ГБО. Или же уровень охлаждающей жидкости недостаточен – соответственно, нарушается циркуляция антифриза. Оптимальная температура 40-45 градусов.
- Повышенное давление в редукторе из-за переключения машины на газ. Соответственно его нужно отрегулировать.
- Конденсат, который попадает в топливо. Такая смесь (особенно если температура окружающей среды ниже нуля), не позволяет нормально работать редуктору и форсункам. Они могут попросту не открыться.
- Если машина глохнет после перехода на газ, попробуйте подстроить холостые обороты - посредством регулировочного винта. Он расположен на редукторе.
- Возможно, имеет место поломка мембран редуктора и требуется их замена.
- Загрязнение фильтров грубой и тонкой очистки также станет причиной того, что мотор глохнет, причем не только на холостых. Замена газового фильтра – идеальный способ решения.
- Подсос воздуха при переключении машины на газ. Нарушение герметики (на стыках или в местах крепления хомутов) приведет к возникновению неполадок с работой на газовом топливе.
- Засорение форсунки. Переключение машины на газ часто приводит к этому. Необходимо форсунку промыть и заменить поломанные детали. Затем откалибровать и установить на место. Если выполнение этих рекомендаций не дает желаемого результата, значит нужна замена форсунок.
- Обеднённая топливная смесь. Топливная карта должна быть правильно отрегулирована. Обычно это делает сервисный центр при установке газобаллонного оборудования на машину. Рекомендуется проходить регулировку ГБО при каждом прохождении ТО.
- Засорение электромагнитного клапана подачи газа. Всему виной смолянистый налёт, из-за которого не происходит переключение.
конденсат
грязный фильтр
забитая форсунка
При условии отсутствия перечисленных выше нарушений, нужно проверить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.
Почему доверить заботу о авто лучше профессионалам?
Переключение машины с бензина на газ – сложная процедура, в ходе выполнения которой зачастую допускаются непростительные ошибки. В результате этого нарушается работа двигателя.
А значит, становится необходимой диагностика ГБО и определение причины, почему переключение на газ вызвало проблемы.
Своевременность и грамотность проведения этих мероприятий определяет стоимость предстоящего ремонта.
Не стоит затягивать с решением проблемы переключения машины на газ и пытаться устранить ее самостоятельно. После проведенного ремонта расход газа также будет отрегулирован. Доверьтесь специалистам Power-Gas и скоро Вы сможете спокойно ездить на автомобиле!
Машина не заводится и глохнет на ГБО
Помогаем устранить проблемы в работе двигателя с ГБО. Настраиваем газовую систему так, чтобы она экономила 500–1 000 рублей в месяц.
Почему машина на ГБО не заводится
Заводится только на бензине
В ГБО 4 поколения запуск на бензине заложен программно. После того, как мотор набирает запрограммированное количество оборотов, например, 800 об/мин и прогревается до +40 °C, двигатель автоматически переходит на пропан или метан.
Решение. Это не поломка, а стандартная схема работы мотора. Перенастройте ПО, если хотите подкорректировать обороты и\или температуру.
Не заводится или долго крутит стартером (в том числе и в холод)
Машина заводится всегда на бензине (на ГБО 4-го поколения). Поэтому возможно у вас неисправна бензиновая часть.
Решение. Перед тем как заглушить машину, перейдите на бензин принудительно. Дайте машине поработать минут 30. Заглушите. Если утром симптомы те же – виновата скорее бензиновая часть. Проведите комплексную диагностику.
Если запуск проходит штатно, то виновата скорее всего газовая часть ( травит редуктор через штуцер разряжения или не герметичны форсунки). Обратитесь для дальнейшей диагностики в установочный центр ГБО.
Почему машина глохнет на газу
ГБО глохнет на холостых
На холостом ходу обороты двигателя минимальны и настройки блока управления ГБО и работа других узлов ГБО наиболее чувствительна. Это является неисправностью которую необходимо диагностировать очень тщательно. Т.к. неисправность может быть вызвана абсолютно любым компонентом ГБО.
Что делать. Обратиться для диагностики и устранения неисправности в установочный центр ГБО
Глохнет при переходе на сжиженный газ пропан-бутан
Если двигатель заводится на бензине, но глохнет при переходе на пропан-бутан, это может означать что
- Газ недостаточно нагрет и поступает холодным в форсунки. Из-за неправильной настройки системы нужно больше времени, чтобы набрать температуру переключения, например, +40 °C.
- В газе много конденсата, который замерзает в лед в форсунке и не дает ей открыться
Что делать. Чтобы завестись, прогрейте машину дольше, а чтобы устранить проблему в дальнейшем — посетите сервис для регулировки. В сервисе нужно настроить постепенный переход с бензина на газ в несколько циклов.
Куда обращаться, если автомобиль на газу ( с усановленным ГБО) плохо заводится
Если у вас возникли проблемы с мотором после монтажа газовой установки, обратитесь в сервисный центр «ТопГаз» (бывший «ЭлитГаз»). Мы проведем диагностику системы, выявим причину проблем. Отрегулируем температуру и давление в системе.
Чтобы избежать проблем и водить с комфортом, приезжайте к нам планово:
- при смене сезонов, когда из-за изменений температуры меняется состав рабочей газовой смеси;
- после прохождения 10 000 км.
Чтобы получить консультацию мастера, позвоните нам или приезжайте в установочный центр в Тюмени .
Читайте также: