Машина глохнет на ходу потом заводится опель

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

  • постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
  • оптимальное давление в рампе;
  • нормально работающие форсунки (инжектора);
  • корректный угол зажигания;
  • исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
  • требуемая компрессия;
  • в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

  • использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
  • разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
  • обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
  • сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
  • неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.


2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.


Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.


Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.


9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Опель Астра G глохнет на ходу и как с этим бороться.

Всем привет!
Ни для кого не секрет, что на закате 90-х годов прошлого века мировой автопром принял новую концепцию по развитию своей отрасли. Жажда наживы владельцев автокомпаний оказалась настолько сильной, что инженерам стали ставить задачи изобретать новые способы ограничить срок службы узлов и агрегатов своих изделий. Так например, металлические детали двигателя и других агрегатов активно стали заменять на пластиковые. Качество используемых материалов с годами только ухудшается, а ресурс и ремонтопригодность агрегатов современных авто сведены к минимуму. Поэтому понятие в сознании людей о сроке эксплуатации авто в 3-5 лет стало абсолютной нормой.
Коснулось это и автомобилей Опель, когда в далеких 90-х маркетологи производства заказали у известного производителя автоэлектроники DELPHI электронный блок управления двигателем (ЭБУ) с крайне ограниченным сроком службы. Сказано-сделано. А для пущей уверенности, что данное изделие накроется к 150000 км. пробега прилепили его к двигателю. Весь секрет данного изделия кроется в проводниках, соединяющих электронную плату с колодкой разъема электрического жгута, которые выполнены из тончайшей алюминиевой проволоки с крайне ограниченным количеством циклов нагрева и остывания.Со временем они просто отваливаются от платы и ведут себя как биметаллическая пластина в термореле, нагреваясь размыкают цепь, остывая замыкают. Отсюда плавающие неисправности которые очень трудно диагностировать.
Могу только представить сколько слёз и страданий выпало на голову владельцев опелей по вине "ФЮРЕРА" который это придумал. О выброшенных на ветер деньгах я уже молчу.

Делюсь личным опытом как избавиться от болячек на своём Опеле.

Весной этого года движок моей Астры заглох на ходу и не запускался. Но спустя 20 мин. завелся как ни в чем не бывало. Диагностика выдала ошибку Р 0230 (Обрыв цепи питания топливного насоса) Грешил на сигналку. Удалил нештатную релюху и восстановил цепь питания бензонасоса. Заодно снял разъём с блока управления двигателем, что бы проверить контакты и прозвонить цепь до реле управления насосом. Не обнаружив ничего подозрительного соединил разъем с ЭБУ и ВСЁ… двигатель не запустился, отвалилось управление реле бензонасоса, проблема серьёзная и она кроется в "мозгах". Обратился к коллеге "электронщику" в сервисе где работаю, но как только он вскрыл крышку блока, сразу же заклеил и отдал его мне обратно, сославшись на неремонтопригодность данного изделия. Мне ничего не оставалось делать, как "колхозить" . Пришлось запитать реле насоса параллельно с главным реле, благо они рядом в одной коробке находятся. Так на "колхозе" и ездили, даже "Чек" не горел.
Счастье продлилось не долго . Через некоторое время машина стала вести себя очень странно:
1. Ухудшилась динамика разгона.
2. Стала пинаться АКПП, раньше стал срабатывать "кик-даун".
3. Расход топлива вырос до 15-17 литров.
На панеле ничего не загоралось. Диагностика ничего не показывала, что меня очень сильно напрягало. так и ездил потихоньку почти полгода И вот буквально месяц назад (сентябрь 2020 года) случилось "ЧУДО"! Машина перестала реагировать на педаль газа, а на панеле загоралась жёлтая машина с ключиком. Моей радости не было предела, теперь точно знал, что диагностика что-то покажет.

Увидев ошибки сразу понял, что проблема в "мозгах". Покупать б\у комплект (блок+ключ) не хотелось. Ценник недемократичный, и гарантии никакой. Было решено готовиться к самостоятельному ремонту ЭБУ. Загуглил данную тему и выяснил, что у людей уже имеется опыт ремонта таких блоков, имеются статьи и даже подробное видео на 45 минут. Решил паять блок самостоятельно.

Отправился в магазин радиодеталей и купил следующие расходники и инструменты:
1. Ручная лупа с 4х- кратным увеличением диаметром 120 мм. -600 руб. (Штатив изготовил из подручных материалов).
2. Провод МГТФ- 0.03 мм. 5 м. -50 руб.
3. Пинцет с узкими кончиками -150 руб.
Настольная лампа, паяльники, флюс, припой, герметос и спирт:) нашлись дома.

Блок был демонтирован и вскрыт, и вот, что я обнаружил… Про сопли, которыми он залит внутри я слышал, но меня больше напугало то, что эти проводники были такие тоненькие и расположены очень близко друг к другу. У меня до этого не было опыта работы с такими крохотными деталями. Я уже подумал не браться за эту работу, и отдать в ремонт опытному мастеру, но жадность и нежелание платить кому-то, меня пересил

… Тонким пинцетом начал искать отвалившиеся волоски, благо "сопли" оказались очень прозрачными. На "К" колодке обнаружил 8 отвалившихся проводников, и к моему сожалению они оказались под верхними длинными волосками. О частичной замене проводников речи уже не было. Пришлось сносить всё по одному волоску, но прежде сфотал и на всякий случай зарисовал схему соединений. Проводники выполнены из очень мягкого металла, очень напоминающий проволочный припой, отламывались легко, несколько покачиваний из стороны в сторону, но при этом на контактных площадках оставались следы контактной сварки которые благополучно счищались кончиком скальпеля. Избавляться от гадких соплей пришлось ватными палочками.

Вот собственно результат 10-ти часовой работы.

Результат работы меня очень радует. Уже прошёл почти месяц. Двигатель работает как часики, пропала вибрация, появилась тяга, АКПП переключается плавно, бензонасос работает в штатном режиме. Расход топлива в смешанном цикле снизился с 15-17 литров до 10.

Особый РЕСПЕКТ авторам статей на эту тему. Всем, кто поделился информацией и опытом.
Всем Удачи!

Основные причины почему глохнет Опель

Основные причины почему глохнет Опель

Причиной того, что машина Опель заводится и сразу глохнет, могут быть изношенные детали двигателя, неправильно установленные запчасти, некачественный ремонт и небрежность водителя. Ответить однозначно почему глохнет Опель Зафира или любая другая модель невозможно. Только пройдя диагностику на СТО, вы узнаете причины такой неоднозначной работы автомобиля.

Неисправность электроники

Сел аккумулятор – самая распространенная причина, особенно зимой. Если при заведении мотора вы слышите щелчки, а стартер не крутится, значит аккумулятор разряжен. В такой ситуации вы можете подзарядиться от аккумулятора другой машины, либо, если у вас механическая коробка передач, взять автомобиль на трос.

Если дизельный Опель заводится и глохнет, а после долго не может снова завестись, значит причина в генераторе. Возможно стерлись подшипники или оборвался ремень. Проверить работу генератора можно с помощью электротестера.

Проверьте предохранители, даже они могут полностью заглушить работу автомобиля.

Если выйдет из строя блок управления двигателем, свечи, стартеры и катушки, то велика вероятность, что Опель Вектра заглохнет на ходу.

двигатель

Двигательная система

При повреждении двигательной системы на панели приборов сразу отражаются ошибки, а машина глохнет. Также моторные отсеки заливает маслом и могут срываться верхние части клапанов. Если такая поломка произошла, ни в коем случае не заводите автомобиль и сразу вызывайте аварийную службу.

На бесперебойную работу мотора также влияет своевременная замена масла. Если вовремя его не сменять, то быстро забиваются фильтры и все масляные каналы автомобиля. Тогда придется снимать и чистить всю топливную систему, заменять фильтры и другие комплектующие части.

Топливо

Опель Астра может глохнуть из-за некачественного топлива или недостаточного количества горючего в баке. Бензин или дизель низкого качества содержит много воды, из-за чего автомобиль попросту может не заводиться.

Также проблема с горючим может застать вас в зимнее время. При более низких температурах дизель может загустеть и не давать завестись вашему автомобилю. Поэтому зимой обязательно используйте топливо, предназначенное для использования зимой, и добавляйте присадки для поддержки оптимального уровня замерзания горючего в баке.

Как мы выяснили причин того, почему глохнет Opel предостаточно. Однако это не только плохо сказывается на автомобиле, но и опасно для пассажиров, ведь иногда машины глохнут на ходу. Как только вы определили, что автомобиль неисправен, сразу обращайтесь в СТО. Опытные специалисты проведут диагностику и выявят все даже скрытые поломки вашего автомобиля.

внезапно глохнет как на рабочих режимах так и на холостом (решено!)

Начинаю поиск неисправности внезапно глохнет как на рабочих режимах так и на холостом.
Итак симптомы:
Заводится на холодную стала с трудом, приходится некоторое время маслать стартером.
После того как завелась стабильно работает на прогревочных

1100 оборотов, потом плавно снижает до 750. Расколбаса нет. Когда работает — что шепчет )).
Потом может внезапно заглохнуть, при чем ЭГУР всё-равно работает некоторое время (точно не засекал

30сек — минута)
Могут сами включатся вентилятор кондиционера и основной, при чем температура еще далеко не рабочая.
Вчера заметил что даже при выключенном зажигании вентиляторы включаются на малой скорости, поработают 10-20 секунд выключаются, потом через небольшой промежуток времени опять вкл-выкл. Не знаю как долго бы это продолжалось, скинул клемму с АКБ.
Анамнез: ранее (когда еще зафирка бегала) замечал что даже после короткой поездки, после выключения двигателя, работает вентилятор и через некоторое время выключается. Но не придавал этому значение, возможно сейчас это развитие этой болезни.
При движении, на оборотах, тоже глохнет, может даже на доли секунды, сразу падают обороты промаргивает чек, и может опять заработать. Машина начинает дергаться.
По ошибкам отпишусь, но считывал Car Scanner'ом ошибок не показывал. Один раз показал ошибку p1620-00.
Есть еще Op-com, но куда-то задевал, надо будет найти.

Думал что проблема в насосе (запись в бж о замене насоса), т.к. когда глохла, нажал на золотник рампы а оттуда пару капель. Насос поменял, — ситуация не изменилась. Буду искать с монометром давления топлива.
Еще странность, хотя может так и должно быть — насос начинал качать, только когда стартер крутит, если просто включить зажигание насос не включается. После замены насоса этот пункт еще не проверял.

Удивляюсь, в авто столько датчиков, а датчика давления топлива в рампе нет. Или есть?

20.11
Сегодня проверил работу насоса просто — вместо реле воткнул перемычку — насос сразу заработал.
Завел в таком режиме авто, но на холотсых все-равно заглохла. Хотя работало всё штатно. Даже мониторил через ELM сканер (CarScanner pro)

Вот скрины работы:

Вылезали вот такие ошибки:

Вот видео пуска двигателя по приборке yadi.sk/i/DjExduV7KN7iaA

Купил провод массы, зачистил посадочные места, одну сторону прикрутил на клемму минуса АКБ, вторую под болт крепления ЭБУ. Завелась после 2-3 сек прокручивания стартером. Обороты показались высокие сначала больше 1500 потом опустились до 1300-1200. Смотрел по ELM почему-то ДПДЗ выдает 3%, потом вообще стал скакать 4-5%, обороты плавают в диапазоне 1200-1300-1500, даже когда прогрелась. Полез проверять заслонку и датчик. Заслонка полностью закрыта, её закрытию ни чего не мешает. Чего вдруг стал 3-5% положение дросельной заслонки… беда не приходит одна. Говорят ДПДЗ подходит от десятки, попробую завтра заменить.
После установки массы, почти ни разу не заглохла, поехал, проверить пробным выездом, но через 50м заглох, с трудом завелся, поехал дальше, проехал в общей сложности 3,5 км, за это время не глохла, только один раз "поперхнулась" с промаргиванием чека. Но хх так и держались высокие.
Стал прощупывать жгуты проводов — и вот качая нижнюю "косу" от мозгов, двигатель стал глохнуть. Тут я практически обрадовался )), подумал — вот оно, где то провод от мозгов замыкает у клеммы. Заглушил мотор, максимально отодвинул гофру провода, размотал "тряпку" провода, но нигде не обнаружил отгнившие, с нарушенной изоляцией провода. Решил завести еще раз и по проводку отдельно подергать.
Но увы, на приборке при включении зажигания, лампочка чек энджин не загорается, двигатель не заводится, хоть и стартер молотит. Я полагаю что мозги не видятся теперь вообще. Пробовал к ним подключится ELM-окй, — не подключается, к адаптеру подкючается, а к мозгам нет.
И да после всего этого стали включаться вентиляторы кондиционера и основной. Т.е. кручу стартером, выключая зажигание — они маслают, пока не скину клемму. Клемму обратно — опять крутятся.
Подумал дурит датчик давления фреона кондиционера, который стоит справа на радиаторе кондиционера, открутив фару, удалось пролезть рукой и стянуть фишку с датчика. Но это ситуацию не изменило.
Под левым крылом кое-как отсоединил клемму от модуля управления охлождением (к стати фиксатор клеммы разломал, теперь надо будет искать (( ). Без модуля вентиляторы не крутятся, что не удивительно.
Но мозги так и не видятся… Завтра продолжу эпопею.

24.11
Ребяты! Я победил!

В общем дело было так. Стал изучать по схеме куда должно идти + питания на мозги. Выяснил что питание приходит на 3 и 18 ноги нижнего разъема, + туда подается постоянно через предохранитель F2 на 60А, сами эти предохранители находятся в моторном отсеке, под черной крышкой. Стал прозванивать ноги 3 и 18 — напруги нет, подумал может не тот предохранитель, снял все крышки с предохранителей, прозвонил все — ноль эмоций.

Делать было нечего, надо вскрывать жгут дальше, смотреть проводку. Тем более смутило что жгут уходит под плащадку акб, а там может в теории и электролит стекать, мало ли…
Снял Аккум, увидел 2 ржавых болта крепящих площадку АКБ, головка на 13 не подходит, на 12 тоже на 11 на 10 нифига… присмотревшись, и очистив болты от ржи, увидел какой-то немецкий маразм — болты были с конусной шестигранной головкой! Левый болт, который ближе к двигателю — кое-как обточил болгаркой под нормальную головку, получилось под 10. Открутил. Второй болт в глубине, во ржи и грязи, там болгаркой не полезть. Пришлось электросваркой приварить гайку, и уже за гайку открутил болт. Третий крепящий болт имел уже нормальные грани и он расположен на пределами площадки(ближе к крылу).
Извлек площадку, под ней гофра от косы мозгов и датчика с коробки заходит в пластиковый кожух, который состоит из двух половинок на защелках. Разъединил кожух и смотрю что на одном проводке красном точка зеленая, взял проводок, а он у меня на 2 половинки и рассыпался… а проводок этот и был "+" питания мозгов!

Глохнет на ходу, и тут-же заводится

Смотри:- закреплён ли аккумулятор- закреплена ли штанга капота- не коротит ли ещё где-то плюс на корпус. У меня в Черке подобное было, оказалось незакреплённый аккумулятор плюсовой клеммой ударялся о кронштейн муфты кондея, как отпускало, так всё сразу ехало дальше Кто-то из местных писал, что штанга во время езды падала на плюс.

Фишка в том, что не всё вырубается - работают фары, аварийка, сигналка, сигнал с центральным замком, магнитола, дворники передние/задние, крутится стартер. - при этом не работают лампочки (которые сигнальные) на приборке и машина не заводится. Как только лампочки загораются - то сразу всё возвращается к жизни.

а вот еще вопрос - в авто под капотом (слева, если стоять лицом к мотору) под какой-то металлической пластиной находится группа предохранителей - что там такое? и еще один предохранитель в резиновом кожухе (типа от воды защита) около правой фары висит и щелкает когда срабатывает реле бензонасоса. просто есть подозрения, не дурит ли какое из реле вне предохранительной коробки.и еще, как проверить, работает ли в данный момент компьютер или нет?

а вот еще вопрос - в авто под капотом (слева, если стоять лицом к мотору) под какой-то металлической пластиной находится группа предохранителей - что там такое? и еще один предохранитель в резиновом кожухе (типа от воды защита) около правой фары висит и щелкает когда срабатывает реле бензонасоса. просто есть подозрения, не дурит ли какое из реле вне предохранительной коробки.и еще, как проверить, работает ли в данный момент компьютер или нет?

Вот его и посмотри с пристрастием. И еще на предмет окисления контактов. А вообще по симптомам - нет контакта в цепи питания мозгов. Это предохранитель на 10 А.

Хм. у меня она дохла именно на трассе далеко от дома и чаще ночами,да еще и жена рядом сидела.Перетряхни проводку,у ей возраст критический,особенно жгуты которые внизу проходят спереди и которые вечно в грязи и воде,ну и предохранители.

Кто-то из местных писал, что штанга во время езды падала на плюс.

Кто-то. Я это был. Но у меня при ентом наеборот цветомузыка быыла на приборке.

Ну в общем вчера вечером заглох посреди шоссе в крайнем левом ряду. минут 20 глядя в мануал (распечатал содержимое этой темы) проверял всё по пунктам. ничего не нашел Но, дальше стал искать неконтакты вообще в массе проводов шевеля их в местах наибольшего скопления - в итоге, под рулевой колонкой, где проводов и разъемов висит не меряно, нашевелил так, что всё ожило. Завелся, проехал еще с километр - опять заглохло. Пошевелил - опять заработало. Дело было вечером, копаться в темноте в проводах желания не было, так что оставил всё до выходных, когда будет время проверить всю проводку в этой части. В общем всем спасибо за советы, надеюсь что теперь получится оживить машинку

Посмотри контактную группу замка - возможно дело в ней.

Кто-нибудь знает где в бензиновых трупперах компьютер?

Вряд ли в поиске потерямшегося плюса поможет компутер. Ну а так - бери, не жалко компутер находится на кронштейне, спрятан внизу за передней панелью = от прикуривателя 20 см вниз
Прикрепленные изображения

Vectra Club Russia

Во время поездки глохнет, постоит - заводится

Во время поездки глохнет, постоит - заводится

Mamsur
с ГБО все в порядке - 4 поколение инжекторное Digitronic, проверяли знакомые спецы-диагносты по газовому, компьютер ошибок не выдает, все прекрасно переключается. Да к тому же беда иногда проявлялась еще до установки ГБО. :(

Снял пластик в месте крепления ЭБУ, проверил - все там чисто и сухо, окислений на первый взгляд нет. Попробую снять бардачок и снять ЭБУ полностью. Т.к. других мыслей уже просто не осталось. :(

Что вообще означает быстро моргающая лампочка сheck в данном случае?

Mamsur
не, чек не фейк, при считывании выдает коды 12 и 31 (но 31 - это я так понимаю нормально). С проводкой ДПКВ попробую разобраться. Рабочие мозги взять негде. :(

Видать без поллитры не разрулить. :drinking:

Mamsur
да, именно когда едешь бородит, действительно, такое впечатление, будто бы где-то контакт "гуляет". Нагревается - и от малейшей вибрации пропадает, чуть остынет - снова появляется. Но вот интересный вопрос, ГДЕ? В подкапотной проводке или внутри мозгов, или может даже в замке зажигания? Это ж пипец сколько проводов надо проверять, всю проводку вскрывать. :-( Беда-беда, огорчение.

Mamsur, спасибо за советы.

Alexei817
на ДПКВ тоже грешил, поменял его - проблема не ушла.

ViSok, главное реле - это реле на мозги и топливный насос в районе ЭБУ? Смотрели, все с ним хорошо. :( Есть подозрение, что пропадает постоянный "плюс" на мозги, будем сегодня вечером проверять.

Значится так. Как и собирался, после работы занялся своей проблемой. :o Первым делом снял плюсовую клемму с аккумулятора, затем отключил разъем с ЭБУ - все сухо и чисто, окислов нет. Начал прозванивать проводку до ДПКВ: проводка прозвонилась отлично, дергал провода по всякому - ничего нигде не пропадает. Прозвонил массу на ЭБУ - масса такая конкретная, надежная. Поставил плюсовую клемму, включил зажигание, начал искать постоянный "плюс" на ЭБУ - и не нашел его. =D> При этом "плюс", который появляется при включении зажигания, есть. Пошевелил плюсовую клемму аккумулятора - постоянный "плюс" на разъеме появился, потом опять пропал. На "плюс" аккума приходят несколько проводов с круглыми шайбочками-клеммами, вот они снаружи выглядели нормально, а внутри между собой все оказались жутко окисленные. Отрезал все клеммочки с мелких проводков, зачистил тщательно, и припаял их всех к самому толстому плюсовому проводу.

Прокатился на дачу за 40 км от города и обратно, вроде бы полет нормальный. Если проблема действительно была только в этом, чувствую себя немножко идиотом. :mrgreen: Пока еще точку в этой истории ставить рано, тест-драйв продолжается.

Плохо заводится и глохнет Опель Астра Н

Самые распространенные причины, по которым глохнет или плохо заводится Опель Астра H, способы избежать их, и пути решения.

Если автомобиль не запускается, или заводится и глохнет, это становится неприятным сюрпризом. Причин, по которым плохо заводится Опель Астр H, масса, чаще всего они связаны с износом деталей, последствиями неправильного ремонта и невнимательностью владельцев. Рассмотрим основные, по которым Opel Astra не заводится и глохнет.

Электрика, как причина того, что плохо заводится Опель Астра Н

Наиболее часто встречающаяся причина, по которой плохо заводится Опель Астра H – севший аккумулятор, особенно при низких температурах.

Разряженная аккумуляторная батарея диагностируется просто – при попытках запустить Opel Astra H слышатся щелчки и не крутится стартер. Однако, если аккумулятор разрядился полностью, могут не загораться даже приборы на панели. Оживить Opel Astra не составит труда, достаточно подсоединить провода к клеммам другого аккумулятора, на работающей машине, или, если коробка механическая, попытаться завести, взяв автомобиль на трос.

Если Астра заводится и глохнет, то возможно неисправен генератор. Автомобиль завелся, используя лишь заряд батареи, а когда он кончился, заглох. Если долгое время не получается «прикурить», то проблема именно в генераторе. Также проверить исправность можно электрическим тестером. Причин поломок генератора несколько: износ щеток или подшипника, попадание воды или обрыв ремня.

Обязательно посмотрите:

Opel Astra H
Ошибки Opel Astra H с бензиновым двигателем Z18XER: расшифровка кодов неисправностей Замена топливного фильтра Опель Астра Н
Где находится и как происходит замена топливного фильтра Opel Astra H: модификация конструкции alt="Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет" width="150" height="92" />
Проблемы холостого хода Опель Астра Н и способы их устранения: плавают обороты, вибрация, машина глохнет
alt="Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт" width="150" height="86" />
Датчик холостого хода Опель Астра (H, J): проблемы, симптомы, чистка и ремонт

Помимо этого, не запускается, или заводится и глохнет Астра при неисправности электронного блока управления двигателем. Причин такой поломки множество, и своими руками найти и устранить их крайне трудно.

Также если Opel Astra заводится и глохнет, стоит проверить предохранители. Такая незначительная поломка может вывести из строя весь автомобиль.

Плохой пуск бывает в результате износа свечей, стартера или катушки зажигания. Если двигатель заводится и глохнет, или появляются лишние вибрации, то следует проверить систему зажигания.

Топливо

В первую очередь, когда автомобиль не заводится, стоит убедиться, есть ли бензин, или дизель, в баке. Также если Opel Astra H заводится и глохнет, то возможно закончилось топливо. Не следует пытаться завести машину в такой ситуации, таким образом можно вывести из строя топливный насос.

При наличии слишком большого количества воды, в бензине или дизеле, Astra также может плохо заводится.

Если автомобиль стоял более 3 месяцев бензин распадается на фракции, более легкие его части оседают вниз, а наиболее легкие и горючие вверх, постепенно испаряясь. Поэтому после долго стоянки Opel Astra часто не заводится и глохнет. Чтобы избежать этого рекомендуется сливать топливо перед долгой стоянкой, или периодически запускать двигатель. Также существуют специальные присадки в топливо, предотвращающие распад бензина.

Для дизеля не характерна такая проблема, однако после долгой стоянке в баке могут начать развиваться бактерии и грибки. Особенно если Astra эксплуатируется в теплом влажном климате. В результате запуск будет крайне затруднен. Лекарства от этой проблемы такие же как и для бензина – периодически заводить мотор, сливать дизель или использовать присадки.

Также для Opel Astra H, работающей на дизеле, свойственно загустение топлива в баке. Дизель густеет при менее низких температурах, чем бензин. Чтобы избежать этого, следует заливать в холодное время специальное зимнее топливо. Также существуют специальные присадки в дизель, обеспечивающие оптимальную температуру замерзания.

Двигатель

Часто если Opel Astra H не заводится и глохнет, причиной могут стать поломки силового агрегата. К примеру, может порваться ремень ГРМ: в таком случае двигатель заглохнет, моторный отсек зальет маслом, а на панель выскочат ошибки.

Иногда, при большом пробеге, прогорают поршни, или откалываются верхние части клапанов. В таком случаем автомобиль сразу глохнет. Заводить Opel Astra после подобных случаев ни в коем случае нельзя.

При превышенном интервале замены масла в моторе, масляный шлам забивает масляные каналы, и из-за этого Opel Astra H плохо заводится, а в итоге глохнет. В итоге может потребоваться переборка двигателя.

Помимо этого в моторе может сломаться множество частей, чаще всего подобные поломки вызваны износом, и требуют профессионального вмешательства.

Фильтры и насосы

Опель Астра H плохо заводится после поломки топливного насоса или загрязнения топливного фильтра. Обычно такое происходит после заправки некачественным топливом. Диагностировать это можно лишь подобравшись к деталям.

Неисправность системы впрыска

Одной из причин, по которой плохо заводится Астра H, или же заводится и глохнет, может быть проблема с системой распределенного впрыска. Большинство подобных неполадок вызвано поломкой основных датчиков системы впрыска: датчики положения коленчатого вала, дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, детонации. Также неисправны могут быть неполадки электромагнитного клапана и лямбда-зонда.

Причин возникновения неисправностей частей системы впрыска может быть много: износ деталей, некачественное топливо, неправильная установка при ремонте. Такие проблемы сложно диагностировать самостоятельно, без специального оборудования.

Почему глохнет машина на ходу: причины, решение проблемы

Большинство водителей не знают, почему глохнет машина на ходу. Проблема довольно распространенная и очень раздражающая, учитывая, что заглохнуть авто может в любой момент, особенно если водитель уже въехал на дорогу с оживленным движением. Эта проблема в такой ситуации мешает как самому владельцу машины, так и участникам дорожного движения. Со стороны может показаться, что водитель просто не научился правильному вождению.

Если такая неисправность возникала всего несколько раз, а потом исчезала бесследно, все не так страшно. Но если двигатель имеет свойство постоянно глохнуть прямо во время движения, это уже серьезная проблема. Не стоит забывать, что такие резкие остановки несут опасность на дорогах, более неопытный водитель может просто не успеть остановиться, что приведет к аварии.

Основные причины

  1. В момент переключения передачи, а также на нейтральной скорости.
  2. Во время нажатия на газ.
  3. Когда сбрасываются обороты двигателя.

Стоит заметить, что у инжекторного и карбюраторного двигателя причины неполадок обычно различны. Также важен фактор, в какое время глохнет двигатель: на холодную или на горячую. Причины могут быть следующие:

  1. Некачественный бензин. Сбой в работе мотора может произойти из-за заправки некачественного топлива. Любой знающий водитель будет обдумывать, когда и где была произведена последняя заправка. Бывают такие случаи, когда после заправки на другой станции или другой маркой топлива, машина начинает глохнуть во время движения
  2. Неисправные свечи зажигания. Если во время движения вместе с резкой остановкой работы двигателя автомобиль производит резкие движения в виде рывков, заводится плохо, то причина в свечах.
  3. Топливный фильтр. Еще одна причина неисправности — это загрязненный топливный фильтр. Со временем при пропускании топливной смеси фильтр забивается отходами. Если неисправность в нем, следует его сменить.
  4. Почему машина глохнет на ходу — причина в неисправном топливном насосе. При этой неисправности топливо не может нормально поступать в агрегатную систему, в этом случае нужно просто заменить насос.
  5. Аккумуляторная батарея должна содержаться в чистоте, клеммы нужно вовремя прочищать, так как не получая должного ухода они либо окисляются, либо засоряются.
  6. Генератор — очень серьезная и важная деталь автомобиля. При его неисправной работе весь расход энергии ложится на аккумулятор, который без поддержки генератора может очень быстро разрядиться, и машина будет не просто глохнуть, а встанет где-нибудь посреди дороги до тех пор пока не получит зарядку.
  7. Воздушный фильтр. При его загрязнении происходит сбой в своевременном обогащении топливной смеси. Очень часто владельцы машин забывают о своевременной смене фильтра, что ведет к неисправностям и поломкам.
  8. Дополнительное оборудование. При большом количестве установленных дополнительных деталей, несущих комфорт владельцу, происходит потребление огромного количества энергии. Машина начинает глохнуть, потому что не получает достаточное количество заряда для нормальной работы.

В случае с заглохшим двигателем в самом начале работы, когда машина еще не разогрелась и мотор не горячий, могут быть такие неполадки:

  1. Неисправна система подачи воздушно-топливной смеси.
  2. Автоматический дроссель неисправен или неправильно сделана регулировка.
  3. Неисправность термостата — в случае поломки этой детали мотор не сможет нормально разогреться и дать необходимый оборот.
  4. Топливные форсунки сильно загрязнены.
  5. Датчик охлаждающей жидкости сломан.

Причин поломки может быть очень много, правильно определить причину сможет специальная диагностика, которую проводят только в автосервисах. Лишь после этого следует начинать ремонт машины. Узнав, в чем неисправность, проще и быстрее отремонтировать автомобиль.

У машин с автоматической коробкой передач во время движения может загораться датчик АКПП, а потом машина глохнет.

В этом случае следует провести диагностику автоматической коробки передач. Ремонт такой неисправности следует доверить специалистам. Обычно в автосервисах сразу после диагностики, по желанию водителя, автомеханик разбирает и перебирает коробку и устраняет неполадки. Обычно в полной замене коробка не нуждается.

Инжекторные двигатели

Если автомобиль с инжекторным двигателем заглох во время движения, то может быть несколько проблем такого рода:

  1. Система обогащения топливной смеси кислородом неисправна.
  2. Сломан кислородный датчик.
  3. Впускной коллектор работает со сбоями.
  4. Топливные форсунки частично или полностью загрязнены.
  5. Сломана система охлаждения агрегата.

Если сам владелец не уверен в причине поломки, нужна все та же диагностика, после которой уже проводится ремонт. Можно более подробно описать некоторые из причин, но не стоит забывать, что их может быть очень много, и все они разные — это зависит от марки автомобиля, страны-производителя, вида двигателя и т. д.

Свечи зажигания

По статистике, причина большого количества случаев заглохшего двигателя именно в свечах зажигания: они просто не дают искру. Свечи могут быть загрязнены, на них образовался налет, либо возникла неисправность во время подачи напряжения непосредственно на свечу.

В любом случае, если поломка возникла из-за свечей, машина будет дергаться во время движения. К примеру, если на контактах свечи грязь, то проблема в низком качестве топливной смеси или неисправной работе систем подачи масла, либо на свечах обнаружены брызги масла, а это говорит о том, что произошла серьезная поломка в комплектующих цилиндрах мотора. Для точного определения нужно полное обследование двигателя в автомобильном сервисе.

Если затягивать с ремонтом, то можно получить массу проблем, так как заменять придется весь комплект поршней.

Если на свечах зажигания обнаружен красно-коричневый налет, то проблема в постоянном использовании некачественного бензина. Стоит заменить свечи на новые, сменить заправочную станцию с более качественным бензином. Но если и это не помогло, то нужно поискать неисправность электропроводки.

В случае с электроснабжением бывают следующие неисправности:

  1. При установке нового аккумулятора клеммы плохо закрепляются.
  2. Пробой высоковольтной проводки.
  3. Неисправный генератор.

Высоковольтные провода в случае их неисправности заменяют полностью. Для хорошего контакта аккумулятора с клеммами нужно прочистить их наждачной бумагой. Если неисправность в генераторе, то она может быть в случае обрыва ремня ГРМ, а так же неисправности внутри самого агрегата. Поломки генератора обнаружить легче, так как на приборной панели есть специальный значок, который при любых отклонениях загорается.

Дополнительно

  1. Неисправность тормозов. В этом случае обычно неисправна конструкция вакуумного усилителя. Проблема выявляется при резком торможении — в результате, глохнущий двигатель (т.е. медленно глохнет сам по себе). Обычно производится смена всего усилителя, либо его регулировки.
  2. Выхлопная система. Выхлопная система может быть загрязнена, и машина после такого загрязнения просто не может «выплюнуть» весь скопившийся газ, и начинает «захлебываться». Нужно прочистить глушитель, если проблема не только в загрязнении, но и в поломке катализатора, выхлопная система подлежит полной замене.

Причина — низкое качество топлива? Часто проблема именно в топливе низкого качества, либо несоответствующего той марке машины, на которой ездит водитель.

Нужно тщательно отслеживать заправочные станции. Топливо имеет свойство загрязнять, способствовать быстрому износу многих жизненно-важных для автомобиля деталей.

При пользовании некачественными смесями происходит:

  1. Быстрое загрязнение топливного фильтра.
  2. Появляются неисправности в работе инжекторных форсунок.
  3. Быстро загрязняются дроссельные заслонки.
  4. Сбивается работа топливного насоса.

Самый главный показатель неисправности — это плавное снижение мощности мотора, вследствие чего автомобиль будет глохнуть даже при резком нажатии педали газа. Многие проблемы можно выявить самому, не тратя лишние денежные средства для оплаты услуг сервисного центра, но если при внешнем осмотре и последующем ремонте топливных систем проблема не устранена, придется проводить компьютерное диагностирование для более полного и глубокого выявления проблем.

Если на машине установлена автомат коробка и во время движения машина периодически глохнет, то неисправность обычно в электроснабжении.

Когда коробка переключает передачу, то компьютер получает оповещение о неисправности какой-то детали и принимает решение немедленно заглушить двигатель. Проблемы с таким типом автомобилей нужно решать как можно быстрее, в обязательном порядке ремонт должен производиться только специалистами. Личное вмешательство приведет к еще большей проблеме.

Рекомендации

Итак, автомобиль заглох во время движения, что делать дальше:

  1. Используя инерцию движения, оттолкать машину с проезжей части, не важно, городская это дорога или трасса.
  2. Включить аварийный сигнал.
  3. Установить в обязательном порядке аварийный знак сзади машины: любителей скоростной езды хватает везде, не стоит создавать аварийную ситуацию.
  4. Поставить машину на ручной тормоз.

Варианта развития дальнейших событий 2:

  1. Заняться ремонтом самому.
  2. Найти способ транспортировать автомобиль в сервис.

Для того чтобы не случалось таких неприятных и неожиданных моментов, когда машина заглохла на ходу, нужно следовать простым правилам:

  1. Как можно чаще проводить диагностику автомобиля в сервисном центре.
  2. Проводить профилактику и осмотр машины своими силами.
  3. Отслеживать состояние деталей и вовремя заменять их, для того чтобы машина не ломалась в неожиданных местах.

Всегда нужно иметь при себе инструмент для устранения незначительных поломок, а также канистру бензина во избежание остановки из-за его отсутствия.

Автомобиль, который глохнет на ходу, может создать опасную ситуацию независимо от того, где это происходит. Если вы находитесь в движении, даже на маленькой скорости и ваш автомобиль внезапно заглохнет, то вполне возможно, что кто-то, не успев вовремя затормозить, врежется вам в задний бампер.

А если машина глохнет на оживленной трассе, то существует большая вероятность попасть в очень серьезную аварию. Если ваша машина заглохла на ходу, и не заводится, возможные причины могут быть весьма разнообразными. В этой статье мы разберем 6 самых распространенных причин такого поведения автомобиля на дороге, а также о методах решения данной проблемы.

Первая причина – Неисправность генератора

Неисправность генератора является одной из самых распространенных причин того, что автомобиль глохнет на ходу. Большинство водителей полагают, что если генератор вышел из строя, то машина не заведется. На практике же все немного по-другому, если батарея заряжена, ваш автомобиль можно завести, и он будет работать даже с неисправным генератором.

А все дело в том, что в этот момент питание автомобиля осуществляется не от генератора, а аккумулятора. Но это в конечном итоге приведет к тому, что машина заглохнет в самый неподходящий момент и уже не заведется в связи с низким зарядом батареи.

Проверить уровень заряда батареи очень просто с помощью вольтметра. Проверка должна проводиться на заглушенном моторе и выключенными фарами. Откройте капот, и подключите вольтметр к клеммам аккумулятора. Для этого положительный зажим вольтметра должен быть подключен к положительной клемме аккумуляторной батареи, отрицательный зажим – к отрицательной клемме.

Вторая причина – Топливный насос

К сожалению, не существует никакого предупреждения, что ваш топливный насос скоро выйдет из строя. Первый раз вы заметите какие-либо неполадки только после того, как машина заглохнет. И при данной неисправности повторно машину уже не завести.

Исправность топливного насоса можно определить по характерному легкому жужжанию во время запуска двигателя. Если вы не слышите никакого шума из топливного бака, когда пытаетесь завести свой автомобиль, вполне вероятно, что именно насос у вас вышел из строя. Поскольку при данной неполадке машина не поедет, то все что вам остается – это буксировать машину в автосервис.

Третья причина – В топливо попало слишком большое количество влаги

Если в бензине содержится слишком много влаги, то данная смесь, попадая в камеру сгорания, не сгорает должным образом, нарушая правильную работу двигателя. Если вы недавно заправлялись, а до этого автомобиль работал нормально, то проблема, скорее всего, именно в топливе.

Есть два способа решить эту проблему:

Четвертая причина – Электропроводка

Если машина заглохла на ходу и не заводится, а ни одна из вышеперечисленных причин не подходит, то возможно виной всему плохие провода. В первую очередь, что нужно сделать – это проверить систему управления холостым ходом на наличие коррозии на проводах. Если коррозия присутствует, то пришло время заменить проводку. Также не менее важно убедиться, что провода подключены правильно, если был произведен какой-либо ремонт.

Пятая причина – Низкое давление топлива

Если ваш автомобиль глохнет во время спусков или подъемов при езде по холмистой местности, возможно проблема заключается в низком давлении топлива. При данной неполадке ваша машина будет работать не надежно.

Как правило, автомобиль может без труда заводиться и ездить по ровной дороге, однако при подъеме в гору, вероятно, заглохнет в связи с низким давлением топлива. К счастью это одна из самых простых проблем, для исправления попробуйте добавить немного средства для очистки инжектора в топливный бак.

Шестая причина – Проблемы с крышкой распределителя зажигания

Крышка трамблера играет важную роль в работе вашего двигателя. Крышка необходима для защиты распределителя и его внутреннего ротора. Из крышки трамблера подается напряжение на свечи зажигания.

Если с крышкой что-то не так, двигатель может глохнуть или троить. Определить неполадки можно также по следующим признакам:

  • Наличие пробоев в крышке;
  • Плохое состояние корпуса, а именно наличие трещин;
  • Износ или коррозия на контактах;
  • Конденсат в самом корпусе.

Если причина в контактах или трещинах, то иногда достаточно просто зачистить контакты и обработать крышку герметикам, конечно, это полностью не решит проблему, но как временная мера вполне подойдет. Так как данная проблема вернется снова и, как правило, в самый не подходящий момент.

Еще несколько возможных причин, из-за которых машина может заглохнуть на ходу

Помните, что автомобиль состоит из множества взаимосвязанных механизмов и узлов, и заглохнуть на ходу машина может не только из-за неполадок в двигателе, но и других систем автомобиля.

Вот список не менее распространенных неисправностей, которые могут приводить к остановке двигателя:

  • Перегрев двигателя;
  • Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости или датчик положения коленчатого вала;
  • Сгорел предохранитель;
  • Вытекло масло или антифриз;
  • Неполадки с дроссельной заслонкой;
  • Засорение свечей зажигания;
  • Забился топливный или воздушный фильтр;

Вывод

Собственникам машин, которые начали глохнуть, стоит обратить первоочередное внимание на чистоту фильтров, форсунок и карбюратора, а также на целостность соединений. Если с ними все в порядке, то с большой вероятностью все дело в электронике и тут без посторонней помощи не обойтись. Важно не забывать о профилактических мерах, вроде регулярной прочистки деталей и проверки исправности датчиков.

Читайте также: