Машина на газу глохнет при трогании с места

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Если при переключении на газ машина глохнет, необходимо проверить герметичность ГБО. Иногда грубеет мембрана редуктора, тогда двигатель авто может стрелять, троить и даже заглохнуть. Проблему решают заменой изношенных устройств.

Небольшая цена газового топлива способствует популярности машин с ГБО. Современное поколение оборудования позволяет использовать бензин и метан, на одном автомобиле. Распространенная проблема для такой схемы использования топлива – при переключении на газ машина глохнет.

Основные причины и особенности ремонта

Любое совершенствование вносит существенное изменение в конструкцию и работу авто. Установка газобаллонного оборудования даже опытными автомеханиками может привести к появлению неисправности. На бензине работает, а на газу машина глохнет.

Распространенные причины поломки ГБО:

Остановка двигателя после непродолжительной работы на холостом ходу.
При переключении на газ машина с ГБО 4 глохнет в момент перехода с бензина.
Нагар в форсунках и загрязнение фильтров снижает характеристики топливной смеси.
Из-за неполадок в работе редуктора машина с 4 поколением ГБО при переходе на газ глохнет.
Метановое топливо может содержать конденсат, особенно в холодное время года, поэтому авто не заводится.
Потеря герметичности соединений оборудования приводит к подсосу воздуха, и машина глохнет при переключении на газ.
Неисправность подающего топливо электромагнитного клапана — возникает из-за смолистого налета.

Машина глохнет на газу: причины

Чтобы не иметь проблем с запуском и троганием с места авто, при переключении с бензина на газ требуется диагностика и настройка систем автомобиля.

ГБО глохнет на холостом ходу

При переходе на метан двигатель останавливается или работает непродолжительное время. Причин неисправности несколько, но самая распространенная – плохой прогрев редуктора. Это следствие неправильной организации системы теплообмена от дросселя. Необходимо подключать к обогреву печку патрубками достаточного диаметра.

Также неисправность может возникнуть из-за неотрегулированного холостого хода. Эту проблему устраняют вращением винта редуктора, сбросом давления подачи.

Машина глохнет при переключении на газ

Иногда у авто с ГБО четвертого поколения двигатель дергается и останавливается, когда переходит на метан. Неисправности, возникающие во время движения, такие же как на холостом ходу. Нажатие и отпускание тормоза при включенной передаче приводит к остановке двигателя. При переключении на газ машина с ГБО 4 глохнет из-за плохого прогрева редуктора или высокого давления в топливной системе.

Необходимо передачу тепла к устройству сделать от печки, а давление охладителя регулировать.

Проверка герметичности ГБО

Засор форсунок и фильтров

В газомоторном топливе есть незначительные примеси сложных углеводородов, вызывающих нагар. Поэтому при эксплуатации авто с инжектором или карбюратором накапливается налет, и машина на газу глохнет. Эти вещества уменьшают зазоры и влияют на подачу топлива в форсунки.

При переключении на газ машина с ГБО 4 поколения глохнет также при засоренных фильтрах. Для восстановления нормы работы двигателя без дергания необходимо убрать нагар с форсунок. Засоренные газовые фильтры тонкой и грубой очистки заменить.

Неисправность редуктора

Глохнет при переключении на газ машина с 4 поколением ГБО также из-за неисправностей с подачей метана. Обычно при длительной эксплуатации выходит из строя мембрана.

Устройство можно отремонтировать самостоятельно. Необходимо снять газовый фильтр, разобрать и очистить от загрязнений редуктор.

Вытягивают и заменяют старую мембрану, собирают устройство в обратном порядке.

На работу редуктора могут влиять другие факторы – высокое давление в системе, плохой прогрев и низкое качество топлива. Устройство можно регулировать специальным винтом. А система подогрева редуктора должна держать горячую рабочую температуру не менее 80 градусов.

Конденсат в газовой смеси

В метановом топливе есть водяной пар, который может создавать проблемы с запуском двигателя. Иногда машина глохнет на газу при сбросе газа. В холодное время года может накапливаться конденсат в системе ГБО автомобиля. Зимой вода замерзает и снижает просвет в патрубках и редукторе. Форсунки не открываются из-за конденсата, и машина может заглохнуть при торможении и даже если будет ехать на скорости. Двигатель снижает мощность, рывком дергает автомобиль.

Конденсат в системе ГБО автомобиля

Для устранения поломки нужно хорошо прогреть машину на малых оборотах. Открутить пробку редуктора и слить воду из системы ГБО. Собрать устройство в обратном порядке. Заправлять топливо лучше на проверенных автозаправках.

Нарушение герметичности ГБО, подсос воздуха

В процессе эксплуатации система транспорта газа может износиться. Появляются микротрещины и неплотности соединений патрубков. Воздух ухудшает свойства горючей смеси. Когда педалью выжимают сцепление и резко газуют, двигатель работает. Но если отпускают нагрузку или переключают на нейтралку, авто глохнет.

Неисправность электромагнитного клапана

Проблема при переходе с бензина на метан может возникнуть с устройством подачи газа. Длительная эксплуатация приводит к накоплению отложений на рабочей поверхности системы ГБО. Смолистый налет в электромагнитном клапане может привести к заклиниванию при плохом прогреве.

Электромагнитный клапан ГБО

Для устранения неисправности необходимо закрыть редуктор и выработать метан из топливной системы. Открутить клапан и полностью удалить растворителем нагар. Далее собирать устройство, заводить и проверять работу двигателя на холостом ходу.

Как избежать проблем

Чтобы не было поломок автомобиля, необходимо соблюдать правила монтажа и эксплуатации ГБО 4 поколения. А при появлении неисправности проверить все возможные причины.

Способы предупреждения поломки:

Обеспечить прогрев редуктора до рабочей температуры.
Очищать форсунки от нагара, менять фильтры в период ТО.
Заправку производить качественным топливом.
Поддерживать исправность деталей редуктора.
Настраивать холостой ход, сбрасывать высокое давление.

Более серьезные проблемы лучше решать в оборудованном для ремонта ГБО автосервисе.

Почему машина глохнет на газу? Давайте разбираться!

Нередко на различных форумах и в комментариях к статьям о ГБО можно встретить вопросы типа: машина глохнет на газу, что делать если машина на газу глохнет на холостом и так далее. Проблема распространенная, поскольку не всегда газовое оборудование настраивают или обслуживают правильно и своевременно.

В результате при переходе на газовое топливо — мотор глохнет. Ситуация неприятна и может сулить много проблем, связанных с поиском, диагностикой и т. д. Однако если знать где искать, а я подскажу вам направление, то процесс можно ускорить.

Очень распространенная проблема, когда ГБО глохнет на холостых, то есть двигатель работает на холостых оборотах на газовом топливе и через какое-то время или сразу глохнет.

В таком случае причину следует искать в следующих местах

1. Прежде всего следует проверить прогрев редуктора, нередко из-за плохого прогрева мотор переходит на газ и глохнет. Нередко встречается, когда ГБО установлено с нарушениями, обогрев редуктора делают от дроссельной заслонки, а не от печки обогревателя, как это должно быть. Также иногда горе-установщики ставят тонкие патрубки охлаждения, которые в итоге не способны обеспечить нормальную циркуляцию ОЖ по системе. Обогрев редуктора должен подключаться параллельно печке, в противном случае у вас могут возникать вот такие проблемы. Кроме прочего, проверьте уровень ОЖ, возможно он слишком низкий, в результате чего антифриз циркулирует не так как надо.

2. Повышенное давление в редукторе. Из-за избыточного давления в магистрали по вине газового редуктора могут возникать проблемы с работой двигателя на холостых. Чтобы решить проблему отрегулируйте давление, понизив его до необходимого уровня, после чего проверьте ушла ли проблема.

3. Конденсат в газе. В холодное время года газовое топливо может содержать много конденсата (частицы воды), которые при низких температурах могут замерзать, не позволяя нормально работать редуктору и форсункам. Последние могут просто не открыться из-за конденсата.

4. Если машина глохнет на газу на холостых оборотах, возможно необходимо отрегулировать эти самые холостые обороты. На бензине все делает РХХ, а вот на газе можно подстроить холостые обороты при помощи регулировочного винта на редукторе.

5. Проверьте состояние мембран редуктора, возможно их следует заменить. Как выполнить ремонт газового редуктора читайте здесь и вот здесь.

6. Фильтры. Во время работы на газе машина глохнет также из-за банального загрязнения фильтров грубой и тонкой очистки. Здесь все очень просто, фильтр забит, газ не поступает, мотор глохнет газу, причем не только на холостых.

7. Подсос воздуха. Если в системе есть негерметичность, например, на стыках или хомуты ослабились, то проблем с работой на газовом топливе вам не избежать. Причем если во время нажатия на педаль акселератора все ок, то при ее отпускании топлива мало, ТВС становится "бедной" и мотор нередко глохнет на газу на холостых оборотах.

8. Форсунки. Сильный засор может привести к нестабильной работе мотора, вплоть до полной его остановки. Газовые форсунки в таком случае следует промыть, выполнить замену деталей, которые износились при условии, что форсунки разборные. После этого откалибровать форсунки и установить их на место.

9. Дроссельная заслонка и РХХ. Если все вышеперечисленное в порядке, проверьте состояние дроссельной заслонки, а также регулятора холостого хода (РХХ).

Если после долгих поисков вам так и не удалось понять почему глохнет машина на газу, рекомендую посетить квалифицированного специалиста и максимально детально рассказать ему о своей проблеме и наблюдениях.

На этом у меня все, пишите в комментариях какие причины, связанные с данной проблемой известны именно вам. Поделитесь своим опытом, возможно ваш опыт поможет кому-то решить его проблему.

Почему машина глохнет на газу? Давайте разбираться!

Почему машина глохнет на газе? Этот вопрос беспокоит многих автомобилистов на чьих автомобилях установлено газобаллонное оборудование. Происходить это может по разным причинам, из которых основными являются неправильная настройка ГБО 2 поколения или 4 поколения, а также пренебрежение своевременным обслуживанием системы.

Причины неисправности и способы их устранения

1. Первое, на что необходимо обратить внимание, это прогрев газового редуктора. Зачастую установщики газобаллонного оборудования допускают серьёзные ошибки, делая обогрев редуктора от дроссельной заслонки и устанавливая тонкие патрубки охлаждения, не способные обеспечить нормальную циркуляцию охлаждающей жидкости в системе.

Обогрев газового редуктора должен подключаться параллельно печке, иначе у водителя в дальнейшем может возникнуть ряд проблем, среди которых – нарушение в работе двигателя.

Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, следует очень внимательно подходить к вопросу выбора специалиста по установке газобаллонного оборудования и не делать это самостоятельно.

2. Повышенное давление в газовом редукторе также может приводить к тому, что двигатель будет глохнуть на холостом ходу. Для решения возникшей проблемы необходимо отрегулировать давление, снизив его значение до необходимого уровня. Сделать это можно как собственными силами, так и посредством обращения в СТО.

3. Ещё одна причина, по которой может глохнуть двигатель на газу, а на бензине нет, – это пренебрежение сливом конденсата (маслянистой жидкости, образующейся в результате испарения газа и скапливающаяся в газовом редукторе). Сливать конденсат необходимо после каждых пройденных 10 тысяч километров, чтобы обезопасить себя и свой автомобиль от различных неполадок.

4. Также двигатель может глохнуть на газе при движении из-за загрязнённых газовых фильтров, которые препятствуют поступлению топлива. Во избежание этой проблемы необходимо регулярно проходить ТО газобаллонного оборудования и лично следить за состоянием всех узлов и деталей транспортного средства. В частности, чистка фильтрующих элементов не представляет особой сложности, поэтому выполнить эту процедуру сможет практически каждый автомобилист.

5. Если в системе произошла разгерметизация какого-либо соединения или произошло ослабление хомутов, то это приведёт к подсосу воздуха, который, в свою очередь, вызовет проблемы в работе двигателя на газу. В данном случае очень важно как можно быстрее определить место подсоса воздуха, чтобы устранить возникшую проблему. Самостоятельно сделать это будет достаточно сложно, поэтому лучше всего сразу обратиться за помощью к квалифицированным мастерам автосервиса.

6. Неправильно выставленный зазор в газовых форсунках также может привести к тому, что двигатель в процессе движения попросту заглохнет. Чтобы избежать такой неприятности, следует регулярно чистить и промывать газовые форсунки, а также производить их замену в случае крайней необходимости.

7. Ещё одна причина, по которой машина глохнет в движении, – это выход из строя датчика положения дроссельной заслонки по причине своего естественного износа. Чтобы устранить проблему, достаточно просто заменить датчик на новый (сделать это можно как своими руками, так и посредством обращения к специалистам).

8. Может быть и такое, что двигатель начинает глохнуть на газу при движении накатом. В таком случае необходимо причина неисправности скорее всего кроется в том, что ЭБУ не видит сигнала RPM. Чтобы окончательно убедиться в этом, необходимо провести диагностику транспортного средства в автосервисе.

Таким образом, причин, по которым глохнет двигатель при работе на газовом топливе, может быть очень много. Если после долгих самостоятельных попыток найти конкретную причину неисправности так и не удаётся, то нужно обратиться к специалистам сервисного центра, которые проведут полную диагностику транспортного средства, выявят и устранят все найденные неполадки. Помните, что любые проблемы, возникающие в работе системы ГБО и транспортного средства в целом, подлежат немедленному устранению во избежание развития ещё более серьёзных последствий.

4 способа трогаться с места на механике

Начинающих водителей волнует вопрос – как правильно трогаться на механике. Каждого новичка ждут проблемы в виде рывков, постоянно глохнущего двигателя и его рева на запредельных оборотах, забытого ручника, поиска нужной передачи.

Чтобы тронуться с места:

1. Заводим автомобиль.

2. Выжимаем сцепления.

3. Включаем первую передачу.

4. Начинаем плавно отпускать педаль.

Когда диски начнут входить в контакт и пробуксовывать, вы ощутите вибрацию, а машина начнет плавное движение. Холостого хода вполне достаточно, чтобы развить небольшую скорость. Повторяйте до тех пор, пока не научитесь трогаться плавно и не почувствуете особенность работы трансмиссии.

Когда вы в полной мере освоили первый вариант, можно переходить к следующему. Здесь мы начинаем пользоваться педалью акселератора. Для начала рекомендуется потренироваться, чтобы уметь держать обороты коленвала на одном уровне. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, коробку на нейтраль, и начать работать газом.

Если вы не научились контролировать обороты мотора, они будут плавать, а машина глохнуть при попытке тронуться (если их мало) или с пробуксовкой рвать с места (когда много).

Когда научитесь, можете переходить к попыткам тронуться:

1. Ставим коробку на нейтраль и заводим машину.

2. Левой ногой выжимаем сцепление и включаем первую передачу.

3. Правой ногой нажимаем на газ, по тахометру контролируем, чтобы показания находились в районе 1500-2000.

4. Плавно отпускаем сцепление.

На начальном этапе рывков при трогании не избежать, но со временем они станут все менее ощутимы.

Если у вас уже есть минимальный опыт, вы подружились с правой и левой педалями и научились правильно трогаться, можете переходить на следующий уровень – так называемые «качели» или «ножницы». Этим способом пользуется большинство водителей со стажем, и происходит это «на автомате».

Исходное положение: коробка на нейтрали, автомобиль заведен.

1. Выжимаем сцепление левой ногой, включаем передачу.

2. Правую ногу ставим на газ, но не нажимаем на него.

3. Плавно отпускаем левую ногу, и почувствовав вибрацию начинаем повышать обороты двигателя.

Если все сделано правильно – машина тронется с места.

Еще один распространенный страх всех начинающих водителей: как трогаться в горку на механике, при этом без отката, да еще и не заглохнуть. Когда на ровном месте все получается правильно, можно переходить к тренировкам на подъеме.

Главная сложность в том, что нужно не просто тронуться, по возможности плавно, но еще избежать отката автомобиля назад. На первых порах вам поможет ручной тормоз.

Автомобиль фиксируется на подъеме затягиванием ручника, двигатель заведен, коробка на нейтрали.

1. Левой ногой выжимается сцепление, включается первая передача.

2. Правая нога давит на газ, чтобы обороты поднялись до 1500.

3. Подводим (плавно отпускаем) педаль сцепления до рабочего хода. Признаком служит падение оборотов примерно до 1300-1200.

4. В таком положении машина готова ехать в горку, удерживает ее только ручник. Медленно отпускаем его и начинаем движение.

Помните: чем больше уклон, тем тяжелее автомобилю тронуться с места, а значит и оборотов должно быть больше. Но не следует давать свыше 3000, и уж тем более крутить тахометр в красной зоне – можно легко сжечь фрикционные диски.

Лишь после того, как 10 из 10 раз вы правильно тронулись в горку с ручника (без отката и не заглохли), можно переходить к тренировке с рабочим тормозом. Вся сложность в том, что здесь необходимо иметь хороший контроль над всеми узлами автомобиля: слышать двигатель, видеть показания приборов. Почувствовать момент зацепления дисков можно по падению оборотов. Автомобиль заведен, рычаг коробки в нейтральном положении, правая нога на тормозе.

1. Выжимаем сцепление, включаем первую передачу продолжая удерживать тормоз.

2. Начинаем плавно отпускать сцепление, до момента падения оборотов, после чего фиксируем ногу в этом положении.

3. Быстро переносим правую с тормоза на газ, и плавно добавляя мощности, окончательно отпускаем левую педаль.

Начинайте на небольших уклонах, постепенно переходя на более крутые. Очень скоро вы научитесь трогаться плавно, улавливая нужный момент «игрой» педалями, и любой подъем будем вам под силу.

Если обороты падают резко, а машину сильно затрясло – необходимо либо добавить оборотов двигателю («дать газу»), либо немного усилить давление на педаль сцепления, но ни в коем случае не бросать ее окончательно. ет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.

Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения – свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.

Как правильно трогаться на механике с места: пошаговая инструкция для начинающих

Самое сложное для новичков — трогаться с места на механике. При неправильной работе педалями автомобиль глохнет или движется рывками, а при старте с места в горку — откатывается назад. Водителю приходится много тренироваться, чтобы движение было плавным, а двигатель работал ровно. О том, как трогаться на механике и хитростях начала движения на МКПП читайте далее.

Преимущество машины с механической коробкой передач

Автомобиль с механической коробкой переключения передач (далее МКПП) имеет ряд преимуществ:

разгоняется обычно быстрее, чем машина с автоматической коробкой;
отличается меньшим расходом топлива;
имеет низкую стоимость ремонта в случае поломки КПП.

Механическая коробка конструктивно проще автоматической, что сказывается и на стоимости автомобиля — в среднем она будет на 30% ниже авто аналогичной модели и комплектации, но с АКПП.

Из минусов — МКПП усложняет жизнь начинающим водителям. Им приходится в процессе управления контролировать обороты двигателя, вовремя переключать передачи, а начать движение поначалу и вовсе непосильная задача.

Роль сцепления в машине

Чтобы научиться трогаться на механике, необходимо разобраться в принципах работы данной коробки. Сцепление в автомобиле с МКПП выполняет роль включателя/выключателя, разъединяя двигатель с трансмиссией. При до конца выжатой левой педали связь между этими узлами автомобиля разрывается, в этот момент можно переключить передачу. Плавность хода в начале движения также обеспечивается именно сцеплением.

Сложности и ошибки при езде на механике связаны с неправильной работой педалью сцепления. Водителю нужно довести до автоматизма все движения, в том числе и по старту с места.

Кроме того, нужно запомнить положения рычага КПП, соответствующие определенным передачам, и при движении переключать их не глядя. Достигают этого простым упражнением: при выключенном двигателе и стоянке на ровной площадке выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, плавно отпускают педаль. Такие движения повторяют для всех передач.

Можно ли трогаться на сцеплении без газа

На большинстве современных автомобилей можно начинать движения не задействуя педаль газа. Водитель выжимает сцепление, запускает двигатель, включает первую передачу и медленно отпускает педаль. Исправный автомобиль при этом начнет медленно двигаться.

Чтобы машина не дергалась сцепление отпускают плавно, миллиметр за миллиметром. Важно поймать момент, когда автомобиль задрожит и начнет движение. Тут можно зафиксировать педаль (перестать ее опускать), чтобы нога «запомнила» положение.

Как начать движение на механике — пошаговая инструкция

Чтобы понять для себя, как научиться правильно трогаться на механике и делать это плавно, нужно выбрать большую площадку или пустынную дорогу. Желательно, чтобы не было значительных уклонов. Дальше можно приступать к самому простому упражнению:

Выжать сцепление.
Запустить двигатель.
Включить первую передачу.
Плавно приподнимать ногу с педали сцепления до момента, пока машина не начнет движение.
Проехав 3–4 метра, можно полностью убрать ногу с педали сцепления.

При необходимости можно добавить газу, или, повторно выжав сцепление, включить вторую передачу, отпустить педаль и продолжить движение.

Этим способом многие новички трогаются с места не только на автодроме, но и в реальной уличной обстановке. В пробке такой подход вполне допустим, но если нужно добиться быстрого старта, например, на перекрестке, придется действовать иначе:

Выжать педаль сцепления.
Включить первую передачу.
Добавить немного газа. Можно ориентироваться на обороты по тахометру: при старте с места на ровной поверхности достаточно 1000–1300 об/мин. Чем круче подъем, тем больше нужно оборотов.
Плавно выжимать сцепление, пока автомобиль не тронется с места.
Проехав 3–4 метра убрать ногу с педали сцепления и добавить газу.

Так можно стартовать на механике на светофоре или в другой аналогичной ситуации. Опытные водители работают одновременно двумя педалями: убирают сцепление и добавляют газу.

Как трогаться в горку на механике

В горку трогаться сложнее: малейшая ошибка приводит к остановке двигателя и откату назад, что в городских условиях может окончиться ДТП. Именно поэтому навык вождения лучше отрабатывать на закрытых и пустынных территориях, например на автодроме. Есть два основных способа старта в горку с места: с ручника и с фиксацией сцепления.

Начало движения с применением ручника

Остановившись на склоне, сразу ставьте машину на ручник — это поможет сберечь немало нервов. Чтобы начать движение, воспользуйтесь следующим алгоритмом:

Выжмите педаль сцепления.
Включите первую передачу.
Плавно поднимайте ногу с педали сцепления, следите за тахометром.
Как только на тахометре будет отмечено 1500–2000 об/мин., зафиксируйте ногу на педали сцепления.
Отпустите ручник до конца вниз, одновременно полностью отпуская сцепление.

Если вы все сделаете в этой последовательности и не будете торопиться — автомобиль начнет движение вперед и не откатится.

Как тронуться с места с фиксацией сцепления?

С фиксацией сцепления (без ручника) двигаться с места сложнее, но этому нужно тоже учиться. Тут алгоритм другой:

Автомобиль удерживать на склоне тормозами, соответствующая педаль выжата.
Выжать сцепление. Если двигатель заглох раньше — включить зажигание, запустить ДВС.
Включить первую передачу.
Отпускать педаль тормоза до тех пор, пока не пойдет вибрация.
Теперь важно одновременно убрать ногу с педали тормоза, переместив ее на газ.

Можно добавить немного газа и окончательно включить сцепление (убрать ногу с педали). Если склон не крутой, достаточно просто убрать ногу с педали тормоза, и автомобиль начнет движение.

Как избежать рывков при старте

Неровное, дерганное начало движения сигнализирует о том, что водитель что-то делает не достаточно плавно. Это может быть слишком быстро отпущенное сцепление или низкое число оборотов двигателя (недостаточно газа).

Чтобы избежать рывков на старте, нужно тренировать левую ногу: отпускать сцепление следует плавно. Кроме того, нога должна «помнить», при каком положении педали сцепления авто начинает движение. Начинающие водители обычно отпускают педаль почти до половины, затем пытаются полностью включить сцепление. Диск резко прилегает к маховику, отсюда и рывки.

Если оборотов двигателя недостаточно — также могут возникнуть подобные проблемы. Добавлять обороты нужно при движении на подъем, для загруженной машины или если есть прицеп.

Как заехать на эстакаду на автодроме

Упражнение «Движение с места на эстакаде» на экзамене выполняется в соответствии с регламентом. Общие принципы аналогичные описанным выше, но есть и исключения при остановке и трогание на подъеме.

Подробный алгоритм действий:

Подняться на эстакаду до линии «СТОП-1».
Выжать сцепление, одновременно нажать на педаль тормоза.
Поднять стояночный тормоз.
Перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
Убрать ноги с педалей.
По команде экзаменатора начать движение (способ описан выше). Нельзя допускать отката назад более 30 см.
Проехать эстакаду, остановиться перед линией «СТОП-2» в конце упражнения.

С 1 апреля 2021 года экзамен на автодроме и в городе объединен в один этап, но это не означает, что отрабатывать «Эстакаду» больше не нужно. Навыки начала движения в горку будут проверены в условиях города.

Распространенные ошибки при подъеме на горку

Начинающие водители допускают одинаковые ошибки при подъеме в горку:

Заезжают за линии «СТОП-1» и «СТОП-2».
Останавливаются на расстоянии больше 1 м до стоп-линии.
Допускают откат автомобиля на расстояние более 30 см.

Еще одна ошибка — заглохнувший двигатель. Возникает она, если неправильно работать педалью сцепления: отпускать ее слишком быстро или рано. Такая же ошибка может быть при движении в городских условиях.

Как заехать на горку на задней передаче

При езде по бездорожью, если встречается крутая и скользкая горка (например, из-за раскисшей глины), «штурмовать» ее лучше с применением заднего хода. Крутящий момент задней передачи выше, а на переднеприводных автомобилях основная масса будет идти на передние колеса. Шансов подняться в итоге больше.

Если речь идет о старте в горку с места на задней передаче, алгоритм такой:

Поставить машину на ручник.
Выжать сцепление.
Запустить двигатель.
Включить заднюю передачу.
Медленно отпускать сцепление.
Как только почувствуете, что авто вот-вот начнет движение, опустите вниз рычаг стояночного тормоза.
Автомобиль должен начать движение. Ногу с педали сцепления можно убрать, при необходимости — добавить газу.

При движении назад нужно соблюдать предельную осторожность. Не забывайте оценивать ситуацию сзади и спереди автомобиля.

Как стартовать с пробуксовкой на механике

Поклонники агрессивной манеры езды, не жалеющие свой автомобиль, часто не знают, как двигаться с места с пробуксовкой. Сложного тут ничего нет: многие новички часто по неопытности начинают движение именно так.

Алгоритм действий такой (на запущенном двигателе).

Выжать сцепление.
Включить первую передачу.
Выжать сцепление.
Добавить газу (особо агрессивные доводят до 3000 об/мин)
Сброситься сцепление так, чтобы автомобиль не заглох.

Шум, свист и восторг обеспечен. Будьте готовы к тому, что автомобиль может пойти юзом. Из возможных поломок — проблемы со сцеплением, износ шин. Ресурс двигателя при такой манере езды значительно сокращается.

Теперь вы знаете, как трогаться с места на механике в разных ситуациях. Если у вас с этим проблемы — наймите инструктора и потренируйтесь с ним на закрытой площадке или пустой дороге Ошибки при старте с места, особенно в горку, в условиях плотного городского движения обойдутся водителю дорого.

Иногда глохнет при трогании

Несколько раз в месяц возникает проблема: глохнет при трогании проехав с пол метра(двигатель горячий, дорога без уклона, ручник не зажат.

Заводишь повторно - все прекрасно работает, даешь обороты, трогаешься - проезжает полметра и опять глохнет.

Помогает только выключение зажигания. После этого едет без проблем.

Вроде, уже привык и автоматически выключаю зажигание, но как-то это неправильно.

Только еду не пол метра а пару тройку километров. Пропадает тяга и падают обороты не важно стоишь на перекрестке или едешь по трассе (причем на ходу АКПП в положении Драйв) потом загорается панель приборов все заглох.

Машина при этом идет накатом. На ходу переключаю на Нейтраль и завожу. Заводиться, держит холостые обороты и четко реагирует на педаль газа.

Через некоторое время опять таже беда. Ощущение, что все эти симптомы появляются только на горячую- двигатель прогрет до рабочей температуры.

Я сначала грешил на сигналку - когда отключил история повторилась вновь.

если машина глохнет при движении , не нанесет ли это вред АКПП?

если существует связь с температурой двигателя и его заглыханием - как это лечится?

Диагностика в сервисе показала, что неисправен ДМРВ ( скинул с него фишку - все равно глохнент, но чуть реже) и ошибка в АБС что-то с датчиком - перед, правая сторона, ну конечно и классика- ДУТ показывает все что угодно, кроме истинного положения дел с остатком бензина

Что подскажите / посоветуете

Такая же беда!

Я сначала грешил на сигналку - когда отключил история повторилась вновь.

Сижу и думаю :

если машина глохнет при движении , не нанесет ли это вред АКПП?

если существует связь с температурой двигателя и его заглыханием - как это лечится?

Что подскажите / посоветуете

Я в Визарде не специалист, но мне интересно сигнал о скорости откуда берется, куда идёт? Проходит ли транзитом через приборку?! Я бы туда копнул.

Яб тож копнул, но я вообще не сдружу с электричеством.

Если в двух словах объяснишь , что да как смотреть/крутить/щупать, то смогу ответить откуда сигнал о скорости береться. Про транзитор ч/з приборку не понял ..(

Подниму тему: сегодня проблема встала во весь рост.

Постояла машинка на стоянке с пол часа, завел, трогаться - глохнет,

выключил зажигание, включил, трогаться - опять глохнет, перегазовка не помогает.

Раза с пятого до меня дошло, что на скорости примерно 2 км/ч она все же едет.

Так выехал со стоянки тк заблокировал проезд. На выезде поддал газку - заглохла и со стоянки выехал уже накатом.

Решилось само собой раза с десятого. Или из-за того, что решил проверить как она поедет назад.

Если это из-за приборки, то я согласен отключить к черту датчик спидометра и поставить внешний спидометр на gps, конечно, если это поможет. Стрелка спидометра периодически скачет как попало или лежит себе без движений.

Или поставить тумблер включения-выключения спидометра

У меня коробка - механика.

Пропайка панели приборов может помочь в этой проблеме?

Думаю, что приборка тут совершенно непричем.

X22SE может заводится вообще без приборки, в отличие от 6VD1.

Я уже тебе говорил, что всё больше похоже на дохлый бензонасос или его забитые "памперсы", что подтверждает болтанка бензина в баке при трогании задом.

Доброго всем дня.

Заводишь повторно - все прекрасно работает, даешь обороты, трогаешься - проезжает полметра и опять глохнет.

Помогает только выключение зажигания. После этого едет без проблем.

Вроде, уже привык и автоматически выключаю зажигание, но как-то это неправильно.

. у меня такое происходит только в одном месте: на пограничном посту между Белгородом и Харьковым когда ездил в Крым через Украину. что интересно когда возвращался то опять именно на этом же погранпосту машина глохла и я справлялся с проблемой примерно также, при этом не мог понять в чём дело, поскольку в других местах на пространстве СНГ моя Фрося так себя не вела. сейчас выяснилось что ОФБ критична ну или чувствительна к электронаводке, особенно учитывая 1999г.в. моей Фроси и что на погранпосту скорее всего работало оборудование, на которое современные машины не реагируют потому как проводка защищена ну или экранирована должным образом, а вот моя ОФБ с ветхой проводкой начинала выдавать выкрутасы подобно вышеописанным. Уточню, это мнение электриков, с которым я согласен.

А недавно АКП переключилась в аварийный режим, до 30км/ч едет как будто при включенном режиме разгона зимой, не тянет, перед этим стала "умирать" приборка. Как оказалось и такое бывает - комп ОФБ перестраховался из-за проблем в приборке и переключал АКП в аварийный режим.. у кого-то я знаю глушит вообще машину. Сейчас после проверки сканером АКП работает нормально, ну а приборка начинает работать только при включенном ближнем свете (ну или габаритах). в итоге ищу приборку на замену, скорее б/у

Как быстро трогаться с места и не заглохнуть?

Зачастую, самым непростым, во время обучения вождению, оказывается научиться плавно трогаться с места. Это дается с трудом как женщинам, так и мужчинам. Ведь пойди разберись одновременно с педалью газа, тормоза, да еще и сцепление надо выжимать и все это одновременно — запомнить сложно, не то чтобы начать делать это автоматически, согласно определенному алгоритму, доведенному до автоматизма.

Как начать движение без рывков?

Да, как может показаться на первый взгляд — это не легко, но вполне достижимо, главное понять смысл и принцип всех производимых манипуляций при трогании с места. Здесь важно почувствовать автомобиль, даже вернее, прочувствовать, а не научиться слаженно действовать ногами и руками, именно тогда у вас получиться начинать движение плавно и без рывков.

Можно придумать несколько способов проверки, насколько плавно вы выжимаете педали сцеплении и газа. Как пример одного из них — использование пластикового стаканчика, наполненного водой. По уровню воды, который остается после ваших упражнений, вы можете судить насколько хорошо или плохо у вас получается плавное выжимание педалей.
Можно придумать что-нибудь другое, но главное не волноваться и не нервничать и все у вас получится!

Что такое трансмиссия?

В автоматической трансмиссии ведущую роль выполняет гидротрансформатор, а в механической — сцепление. Разница в том, что гидротрансформатор не требует воздействия со стороны водителя. При переключении передач, изменяется передаточное отношение, которое влияет на скорость автомобиля, происходит это благодаря блоку шестеренок в механической коробке передач или планетарному ряду в автоматической. Само переключение передач при автоматической трансмиссии осуществляется посредством тормозной ленты и фрикционов. Классическая механическая трансмиссия зависит от двух зазубренных колесиков и разницы между ними, эта разница соответствует уровню передачи: повышенному, пониженному или нейтральному. Ну и управление передачами при автоматической трансмиссии осуществляет устройство электронной системы управления, а при механической трансмиссии руководить процессом будете, непосредственно, вы.

Как тронуться на механике?

Теперь, переместимся на водительское место и попробуем тронуться с места. Но сначала, убедитесь, что перед вами достаточно простора для движения и вы имеете дело с механической трансмиссией, потому как, сейчас мы будем разбираться именно с ней.

Если вы все сделали правильно, то неописуемая радость движения наполнит все ваше существо. Если же была допущена ошибка, то вы почувствуете что-нибудь, типа рывка — при резко отпущенном сцеплении, «рев» двигателя — при раннем и сильном давлении на педаль газа, ну или попросту «заглохнете» — если сцепление было отпущено при недостаточных оборотах двигателя (слабом давлении на педаль газа).

Запомните, вышеуказанный способ — это классика трогания автомобиля. Советуем делать именно так.

Как тронуться на автомате?

Пересаживаемся в автомобиль с автоматической коробкой передач. Что мы видим?

Рычаг селектора и основные положения P (парковка), R (задний ход), N (нейтральное положение), D (движение).

Исходное положение — правая нога на педали тормоза, стояночный тормоз включен. На лице улыбка, красноречиво убеждающая окружающих в том, что у вас все получится с первого раза. Переводим рычаг из положения Р или R, в положение D, выключаем стояночный тормоз, отпускаем педаль тормоза… улыбка была оправданной! Вы едете!

Ну, а напоследок, хотелось бы дать еще один очень важный совет.

Прежде чем осуществлять все выше описанное, научитесь и убедитесь в том, что научились, останавливать автомобиль!

Педаль тормоза, а при механике педаль тормоза и газа — лучшие друзья начинающего водителя! Если вы в чем-то неуверенны, или у вас что-то не получается, лучше безопасно остановить автомобиль и проанализировать ситуацию!

При нажатии на педаль газа машина глохнет

В данной статье попытаемся определить причину такой неисправности автомобиля, как глохнет двигатель при резком нажатии на педаль газа классических автомобилей ВАЗ с карбюраторным и инжекторным двигателем.

Автомобили с карбюраторными двигателями (ВАЗ 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107)

Косвенные признаки, по которым можно определить причины неустойчивой работы двигателя при нажатии на педаль «газа».

1. При трогании с места или на холостом ходу ощущается «провал» при плавном нажатии на педаль «газа». При разгоне и дальнейшем движении двигатель работает устойчиво.

Засорились отверстия переходной системы первой камеры карбюратора. Устраняется очисткой растворителем или специальным средством для очистки карбюраторов и продувкой сжатым воздухом отверстий. Для продувки лучше всего использовать автомобильный компрессор со специальной насадкой.
Вышел из строя ускорительный насос карбюратора. Устраняется путем разборки ускорителя и заменой неисправных деталей. В магазинах автозапчастей можно найти специальный рем .комплект для карбюраторов куда входят все прокладки, жиклёры, диафрагмы. Стоимость 250-290 руб.

2. Во время движения на малых и средних скоростях при нажатии на педаль «газа» автомобиль дёргается с возможной остановкой двигателя. Данный дефект исчезает при более сильном нажатии на педаль «газа».

3. Глохнет двигатель или наблюдается «провал» при резком нажатии на педаль «газа» на холостом ходу, при трогании с места, разгоне и движении автомобиля с разными скоростями.

Неисправен ускорительный насос. Устраняется путем разборки, ревизии и заменой повреждённых деталей из рем . комплекта.
Недостаточный уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Устраняется путём регулировки положения поплавка.

При чрезмерном уровне топлива в поплавковой камере карбюратора смесь сильно переобогащена и поступая в цилиндры двигателя может «заливать» свечи зажигания. При недостаточном уровне – топливная смесь наоборот обеднена и нажимая на педаль «газа» двигатель не получает необходимого количества топлива и автомобиль вместо разгона получает замедление.

4. Глохнет двигатель или ощущается «провал» при резком нажатии на педаль «газа». Данная неисправность возникает при неисправности ускорительного насоса карбюратора. Сначала нужно проверить подачу топлива распылителем путём нажатия на рычаг привода дроссельной заслонки (при этом из носика распылителя должна податься порция топлива в диффузор ).

alt="детали" width="640" height="336" />
В случае засорения распылитель снимают и замачивают в растворителе, затем прочищают отверстия тонкой проволокой. Если распылитель исправен, то осматривают каналы клапана и диафрагму.
Ускорительный насос принимает участие во всех режимах работы карбюратора (кроме холостого хода). На работу ускорительного насоса большое влияние оказывает уровень топлива в поплавковой камере. При малом уровне производительность насоса снижается.

Если после вышеперечисленных проверок карбюратора неисправность не устранена, то нужно искать причину в системе зажигания.

В первую очередь необходимо вывернуть свечи зажигания и проверить их состояние. На исправной свече юбка будет иметь светло-коричневый цвет, а нагар и отложения минимальны. Если свеча закопчённая (присутствует чёрный нагар) это говорит о работе двигателя на богатой смеси топлива. Если цвет свечи белый с признаками перегрева, то это свидетельствует о работе двигателя на бедной смеси. Мокрая свеча указывает, что воспламенение топлива в данном цилиндре не происходит.

Дефектную свечу можно выявить, не выворачивая их из двигателя. Для этого на запущенном двигателе поочередно нужно отсоединять высоковольтные провода от свечей зажигания (при этом соблюдая правила техники безопасности используя диэлектрические перчатки или электроизоляционный материал). Если двигатель глохнет при отсоединении провода, то свеча исправна, если работа практически не изменяется: свеча неисправна.

Поверяем момент установки опережения зажигания т.к. ранее или позднее воспламенение топливной смеси в цилиндрах двигателя отрицательно сказываются на динамике двигателя, что приводит к перерасходу топлива.

Проверяем состояние высоковольтных проводов. Сопротивление изоляции токоведущего провода , измеренное мультиметром , должно быть не более 10 КОм.

Проверяем состояние крышки распределителя зажигания. Внутренняя поверхность крышки должна быть чистой, контакты без следов коррозии и подгара .

Сопротивление резистора бегунка распределителя зажигания 5 КОм.
Неустойчивая работа двигателя при резком нажатии на педаль «газ» может быть по причине износа шатунно-поршневой группы, нарушения регулировки клапанов.

Автомобили ВАЗ с инжекторными двигателями

Возможная причина перебоев в работе двигателя при нажатии на педаль «газа» это когда один из цилиндров не работает. В данном случае мотор не успевает отреагировать на нажатие педали «газ» и возникают провалы мощности.
Основные причины:

Засорение одной или сразу нескольких форсунок. Устраняется путем снятия и промывки форсунок на специальном стенде под давлением.
Нарушение фаз газораспределения двигателя. Производится регулировка фаз согласно инструкции на автомобиль.
Калильное число свечей зажигания не соответствует марке автомобиля. Нужно уточнить калильное число и заменить свечи зажигания в случае не соответствия с требованиями инструкции.
Вышел из строя кислородный датчик.

Понять и определить причину неисправности бывает очень сложно даже опытному водителю. Советуем не начинать самостоятельный ремонт если не уверены в своих силах а обратиться в автосервис с надёжной репутацией.

Читайте также: