Машина не заводится с первого раза причины спейс гир мицубиси

Обновлено: 05.07.2024

Почему машина заводится не с первого раза: возможные причины и способы устранения

Порой даже самый надежный автомобиль начинает капризничать и доставлять проблемы владельцу. Так, одна из частых проблем - машина заводится не с первого раза. «Гранта» это или японская «Тойота», не имеет значения – подобная ситуация может случиться с каждым. Но что же делать? Разумеется, никому не хочется «маслать» стартером в очередной попытке запустить двигатель. В чем причина подобного явления? Сегодня мы как раз рассмотрим, почему машина не заводится с первого раза.

Аккумулятор

В первую очередь внимание стоит обратить на АКБ. Именно из-за него машина заводится не с первого раза с автозапуска или просто с ключа. Если автомобиль «схватывает» только со второй или третьей попытки, можно констатировать недостаточное напряжение в аккумуляторе. Особенно часто такое происходит в зимнее время. Также подобная проблема возникает у владельцев, которые ежедневно используют автомобиль для поездок на короткие расстояния (3-5 километров). За это время генератор не может дать нормальную зарядку, батарея постоянно находится в разряженном состоянии.

Кроме этого, если аккумулятору более года, стоит проверить уровень и плотность электролита. Это касается обслуживаемых батарей, где для этого есть специальные пробки на корпусе, что выкручиваются. Идеальная плотность – 1,27. Она измеряется ареометром. Каковы способы решения данной проблемы? В случае недостаточной плотности стоит долить в аккумулятор электролит и «прогнать» АКБ зарядкой с низкой силой тока. После такого обслуживания аккумуляторная батарея будет долго держать нормальный уровень напряжения, а автомобилист не будет задаваться вопросом о том, почему машина заводится не с первого раза.

Как повысить напряжение в случае коротких поездок?

Если машина используется не часто, раз в полгода рекомендуется делать профилактический заряд АКБ при помощи ЗУ. Таким образом мы не дадим батарее возможность разрядиться и потерять до 20 процентов своей емкости. Такую же профилактическую зарядку специалисты рекомендуют производить и тем владельцам, которые часто ездят на авто. Особенно это актуально в преддверии холодов.

Клеммы

Если машина заводится не с первого раза, причины могут быть банальными. Это клеммы АКБ. Они могут неплотно прилегать. Из-за этого питание на стартер подается с перебоями. Также не стоит исключать окисление клемм. Это можно заметить сразу при беглом осмотре. Из-за окислений машина заводится не с первого раза. Убрать окислы можно при помощи наждачной бумаги. А исключить их дальнейшее появление можно специальной токопроводящей смазкой.

Стартер

Если машина заводится не с первого раза, в чем причина? Когда клеммы чистые, а аккумулятор выдает напряжение более 12,5 Вольт, можно грешить на стартер. При этом запуск будет сопровождаться характерным пощелкиванием. Это говорит о проблемах в проводке и реле.

Также отметим, что со временем стартер загрязняется и внутри изнашиваются щетки. Поэтому, вероятнее всего, причина плохого запуска именно в данном элементе либо в проводе, который идет от замка зажигания на стартер.

Система зажигания

Если говорить о старых автомобилях, здесь вполне возможная поломка крышки трамблера. В результате «бегунок» не может правильно взаимодействовать с проводами, искра попросту не подается на один или несколько цилиндров.

Также не стоит исключать пробой высоковольтных проводов. Определить это очень просто. В темное время суток под капотом не должны проступать белые и синие искры на проводах. Если это так, стоит заменить комплект высоковольтных проводов. Еще одна причина того, что машина заводится не с первого раза, – это катушка. Она может быть единой для всех цилиндров, но на современных авто устанавливается отдельная катушка на каждую свечу. Обычно пробой катушки происходит из-за повышенной влаги. Данный элемент является неразборным и меняется целиком на новый.

Как проверить, какая именно катушка вышла из строя? Для этого потребуется специальный тестер. Но лучше установить заведомо новую и проверить качество пуска. Как показала практика, даже с неисправной катушкой мотор будет заводиться, но плохо. А вот после установки новой двигатель заводится с пол-оборота.

Свечи

Плохой пуск может быть связан и со свечами. Так, после попытки запуска мотор может схватывать и тут же глохнуть. Причина такого явления – залитые свечи. Определить их состояние можно только после демонтажа. Так, если элемент сильно пахнет бензином, а на поверхности есть какой-либо налет, свечу нужно тщательно промыть в каком-либо растворе. Также следует проверить, дает ли она искру (это можно сделать при помощи тестера). В крайнем случае можно заменить элементы на новые и проверить качество запуска двигателя. Но стоит помнить, что замена свечей автомобилю требуется не раньше, чем через 30 тысяч километров. Исключение может составлять разве что бракованная продукция. Что касается иридиевых свечей, их ресурс и вовсе порядка 100 тысяч километров.

Топливная система

Плохой запуск двигателя может быть обусловлен загрязненным топливным фильтром. Как известно, в автомобиле есть два таких элемента. Это фильтр грубой и тонкой очистки. Как правило, забивается последний элемент. Это происходит на пробеге порядка 60-90 тысяч километров. Сам фильтр являет собой бумажный гофрированный элемент с микропорами. Именно они удерживают грязные частицы. С годами эти поры забиваются и насос уже не в состоянии прокачать бензин сквозь фильтр. Каково решение проблемы? Выход очевиден – замена топливного фильтра на новый. Только так можно гарантировать быстрый и беспроблемный запуск двигателя в любых условиях.

Среди менее распространенных причин плохого запуска специалисты выделяют загрязнение форсунок (касается дизельных двигателей) и инжекторов. В данном случае замена будет дорогим удовольствием, поэтому многие владельцы предпочитают производить ультразвуковую очистку данных элементов. Но делается это только на специализированных СТО.

Обратите внимание

Какой бы ни была причина плохого запуска двигателя, не стоит забывать о главном правиле. Нельзя слишком долго крутить стартер в попытках завести автомобиль. Это негативно сказывается на аккумуляторной батарее. Если она не новая, то за пару попыток и вовсе ее можно «посадить».

Чтобы этого не допускать, следует вращать стартером не более 4-5 секунд. А интервал между запусками должен быть около 30 секунд. Помните, что при глубоком разряде батарея существенно теряет в своей емкости. А возобновить ее в дальнейшем уже не получится.

Заключение

Итак, мы выяснили, почему машина заводится не с первого раза. Как видите, причины данного явления могут быть самыми разными. В первую очередь внимание стоит уделить аккумулятору и клеммам. А уж затем проверять систему зажигания и стартер.

Плохо заводится Mitsubishi RVR

еще хотелось бы знать при какой температуре окр.среды все это происходит..

во-первых (самое главное!) не указан тип двигателя. если это GDI - то все "советы" вообще мимо кассы.
во-вторых.

пузыри в системе не факт что есть. чаще их не бывает а симптомы те же.
на форуме РВР (есть такой) мной был представлен анализ работы бензонасоса. при 8 Вольтах он фактически "не качает" - не развивает рабочего давления в магистрали. также было замечено что в цепи питания насоса теряется не меньше чем 2 Вольта: при напряжении АКБ 12В на клеммы насоса приходит только около 10 (в моём случае). что происходит в момент старта - можно представить. ни о каком "впрыске" топлива при этом речи и быть не может: "ссикает", в лучшем случае. итог - запуск с 3-го, с 4-го раза, со 2-го только если очень повезёт. там же мной был предложен способ "промывки" насоса и системы повышенным напряжением.

бензин. тн "зимний" бензин (если он есть) - лучше испаряется и с ним при тех же относительно не холодных температурах воздуха запуск лучше чем с летним. при морозах испаряемость катастрофически падает и преимущества зимнего бензина нивелируются

свечи. иридиевые свечи не только для экстремальных турбовых монстров. холодный запуск старого РВРа - тот же самый экстрим. с иридием запуск уверенней а работа мотора ровнее.

датчик (и) температуры практически очень редко начинают "гнать" а полностью из строя не выходят пожалуй никогда. менять - только тратить деньги, нервы и время

плохой запуск вызван не избытком топлива а его недостатком в момент запуска. "залитые" свечи - не аргумент а лишь следствие. доказательство - "кнопка". нехитрое устройство практически сокращающее время запуска до "полутыка". всё это я рассказывал там же.

советую начать с ревизии бензонасоса с сеточкой и по необходимости - приобретения "нового"

во-первых (самое главное!) не указан тип двигателя. если это GDI - то все "советы" вообще мимо кассы.
во-вторых.

советую начать с ревизии бензонасоса с сеточкой и по необходимости - приобретения "нового"

Машина не заводится с первого раза причины спейс гир мицубиси

Всем доброго дня.
Немного покурил интернет по своей проблеме и ничего серьезного по своей проблеме не нарыл, так что не ругайтесь если тема была. Читаю данный форум периодически, но теперь чукча писатель, а не читатель.

Паджеро 4 2015 г.в 3.0 АТ бензин пробег 12000 км. Проблема следующая: в последнее время стал замечать, что машина стала заводиться только со второго раза, причем 2000 км назад это было редкостью то теперь если машина простояла более 3 часов, то 100% она заведется только со второго раза. т.е. я её первый раз завожу она как-бы заведется попыхтит прокашляется 2 секунды и заглохнет, а после второй попытки заводится без проблем. Сам я с севера до ОД 1000 км. Машина стоит в гараже +20 градусов. Подскажите что можно посмотреть самому или может у кого такое было.

С уважением, Андрей

Псакой буду, если вру! :-)

С чего бы просто так заливат свечиь? Если и заливает, то этому есть причина. И скорее всего - какой-то из датчиков барахлит, типа того же ДМРВ, или же, банально, где-то разъем с датчика слетел/окислился, итп. Таким образом, лично я считаю, что если это не противоугонка дурит,то дело в контактах или же в самих датчках.[/quote]

Так ведь Чек у него не горит, как я понимаю, да и чему там окислятся, машин 15 года, если ее не топили конечно)))
По теме, было подобное, дурил блок сигнализации, не основной, а комплекса. Подробнее не отвечу, установщики нашли и поменяли за 10 мин.

Сброс клемы не помог, опять завелась со второго раза

Вообщем у меня мысль такая: не держит какой-то клапан в топливной системе(топливо из магистрали уходит обратно в бак) и где-то тут я читал, что насос на Паджеро начинает подкачку только когда крутится стартер, а не как на большинстве машин при повороте ключа. При первой попытке не успевает накачать нужное давление, вот и заводится только после второй попытки. Как я ранее писал если заводить допустим после 2 часов простоя она спокойно заведется потому-что топливо не успевает убежать обратно в бак, а вот после 4 часов уже сто процентов машина заведется только со второго раза. А накрылся этот клапан я думаю из за того, что в баке создается нереальный вакуум, когда открываешь горловину бака туда засасывается по ощущениям все 88 литров воздуха.
Моя версия имеет право на жизнь?

P.S и похоже все это прогрессирует, если раньше

2000 км назад машина заводилась со второго раза, после простоя выходных сб-вс, то сейчас ей достаточно и 3-х часов, скоро наверно дойдет и до 1 часа и так до 0.

гоните машину к ОД пусть разбирается в чем глюк.
не будете же вы в гарантийной машине копаться

з.ы. ставлю на кривую установку сигнализации
з.з.ы еще вариант - плохое топливо

Space Star Club: Плохо заводится с первого раза. - Space Star Club

Плохо заводится с первого раза. Оценка:

Padawan
alt="Pip" />
alt="Pip" />

Приветствую, честной народ.
Недавно начал ездить на Space Star (машина 2003 г.в.). есть один вопрос по машинке:
после продолжительной стоянки (ну например, если всю ночь стоит или весь день) машина заводится почти всегда со вторый попытки:
1-я попытка стартер крутит, двиг вроде схватывает, но такое ощущение как будто бензину не хватает несколько раз дергается пытаясь раскрутиться и глохнет (иногда(редко) заводится с первого раза, но первые 1.5-2 сек. двиг колбасит на малых оборотах)
2-я попытка следует мнгновенно за 1-ой (в течении секунды буквально: выключить зажигание - включить - старт) со второй попытки заводится стабильно с полпинка, работает ровно и т.д.

старт после кратковременных стоянок происходит без проблем.

сталкивался кто-нить с подобной проблемой или какие предположения о природе глюка есть?

P.S. недавно менялось масло, фильтр, свечи, ремень ГРМ, ролик.

ну после длительной стоянки бывает такое. насос пока давление накачает.

правда заводится всегда и с первой попытки, надо всего лишь ключ чуть подольше подержать.
колбашение не замечено.

Serge (20.5.2008, 10:22) писал:

Silent Fish (20.5.2008, 10:02) писал:

а не GDI случаем?
они вроде колбашением страдают, когда дело к чистке идет.

Padawan
alt="Pip" />
alt="Pip" />

двиг 1.8, но не GDI

из Мицу езжу еще на Colt V 2001 г.в., подобных проблем не замечал (всегда с первого раза).

P.S. когда-то у меня была Хонда Сивик 92 г.в., так вот там бензонасос начинал работать при переводе ключа в положение "ON" (предварительно создавая давление).

Padawan
alt="Pip" />
alt="Pip" />

заехал вчера на сервис (туда где уже много лет обслуживаю Кольта (сервис исключительно по Мицубиси))

резюме такое: надо похоже менять всю эту конструкцию в сборе. посмотрел на экзисте - цена около 6000 руб. буду менять в общем.

Mitsubishi Space Wagon проблемы с инжектором

Без использования специального прибора
6. Снимите подпанельную крышку, если есть.
7. Подсоедините вольтметр между диагностическими разъемами (см. рис. 4.66).

Рис.4.66. Расположение клемм на разъеме передачи данных.
3. Поверните ключ зажигания в положение ON.
4. Прочитайте и запишите пока¬зания вольтметра.
5 . Сотрите записанные коды.
6. Поверните ключ в положение ON и прочитайте коды неисправнос¬тей, убедитесь, что сигнал нормаль¬ный.
Коды неисправностей OBD-I
11 - Датчик кислорода.
12 - Датчик количест ва воздуха.
13 - Датчик температуры воздуха.
14 - Датчик положения дроссельной заслонки.
15 - Датчик положения привода.
21 - Датчик темпера туры, охлаждающей жидкости.
22 - Датчик угла поворота коленчатого вала.
23 - Датчик положения
распределительног о вала.
24 - Датчик скорости автомобиля.
25 - Датчик барометрического давления.
31 - Датчик детонации.
32 - Датчи к давления в коллекторе.
36 - Сигнальный датчик регулировки момента зажигания.
39 - Датчик кислорода.
41 - Форсунка.
42 - Топливный насос.
43 - Клапан EGR.
54 - Иммобилайзер.
55 - Датчик контроля холостого
хода. 59 - Сигнальн ый датчик
кислорода.
61 - Трос трансмиссии (автоматической).
62 - Датчик положен ия клапана прогрева двигателя (без турбонаддува).
71 - Электромагнитный вакуумный клапан - система контроля тяги (ETC).
72 - Электромагнитный продувной клапан - система контроля тяги (ETC).
О - Нет неисправностей .

Автомобили фирмы «Mitsubishi» также имеют систему самодиагностики, прочесть их коды неисправностей можно с помощью специального диагностического оборудования или используя вольтметр. В салоне автомобиля под панелью, рядом с предохранителями есть 11-штырьковый разъем. Подключая к лепесткам этого разъема вольтметр можно диагностировать различные системы автомобиля. На разных моделях могут присутствовать и другие специальные разъемы для диагностики сканерами разных фирм, но этот, 11-штырьковый, есть почти у всех машин фирмы «Mitsubishi».

Бывает, что в этом разъеме не во все гнезда вставлены лепестки контактов, но это говорит лишь о неполной «компьютеризации» данного автомобиля. Для вызова кодов к двум лепесткам диагностического разъема надо подключить вольтметр (диапазон 15 вольт) и включить зажигание. Стрелка вольтметра начнет выдавать двухзначные коды неисправности (тип 11). Если в автомобиле все исправно, это будет просто последовательность импульсов длительностью 1,5 секунды с такой же паузой между ними. Если имеется какая-то неисправность (в памяти компьютера зафиксирован определенный код), то три секунды спустя после включения зажигания прибор зарегистрирует широкие импульсы (по 1,8 сек) с коротким интервалом между ними (0,5 сек). Количество таких импульсов совпадает со значением десятков в двузначном числе кода. Затем идет двухсекундная пауза и короткие импульсы по 0,5 секунды с такой же паузой между ними. Количество этих импульсов совпадает со значением единиц в обозначении кода. Например, код 24 выглядит так: пауза (3 сек) – один широкий импульс (1,5 сек) – пауза (0,5 сек) – второй широкий импульс (1,5 сек) – пауза (2 сек) – один короткий импульс (0,5 сек) – пауза (0,5 сек) – второй короткий импульс (0,5 сек) – пауза (0,5 сек) – третий короткий импульс (0,5 сек) – пауза (0,5 сек) – четвертый короткий импульс (0,5 сек). Все коды, присутствующие в памяти компьютера демонстрируются по очереди в порядке возрастания.

Такого 11-штырькового разъёма я не нашёл. Рядом с коробкой предохранителей ни к чему не подключенный был только один разъём, 16-штырьковый.

Но на его контактах ничего похожего на импульсы не было (на одном постоянно было 12 В, еще на двух 4 В при включении зажигания, остальные не задействованы). Может режим диагностики включается каким-нибудь переключателем или перемычкой? Или это всё-таки не диагностический разъём?

Утром заводится, Не заводится на горячую. Мицубиси легнум gdi 96г.. Не заводится на горячую.

Привет всем. Купил в сентебре мицубиси легнум gdi 96г у bum-bumi4a и геморрой себе заработал с этой машиной. 2 месяца катался ок и вдруг. Утром заводится на ура и вот проехался и глушил а потом не заводится. Кручу несколько раз, стартер крутит а авто тарахтит и глохнет газую не помогает, горит датчик масла и аккум. Жду 10-15 мин пока остынет и только тогда можно дальше ехать. Помогите что надо сделать. Диагностика ни чего не определяет, 5раз проверяли. Заменил свечи,надсвечники, но не помогает. Как Мастерам еду, машина при них все ок заводится, как домой приеду полная .ОПА. Sоs.

насос скорее всего. нагревается и не пашет, остывает начинает работать.

Нет не насос. Я у мастеров был, сказал что ве ок. Диагностика говорит что датчик каленвала, чтоб добратся до датчика надо пол движка разобрать. Не знаю кто может порадовать меня.

такая проблема у ауди часто встречается.
проблема с датчиками, либо воздушным либо с джот.

Да я тоже думаю датчик надо проверить.

Привет всем. Купил в сентебре мицубиси легнум gdi 96г у bum-bumi4a и геморрой себе заработал с этой машиной. 2 месяца катался ок и вдруг. Утром заводится на ура и вот проехался и глушил а потом не заводится. Кручу несколько раз, стартер крутит а авто тарахтит и глохнет газую не помогает, горит датчик масла и аккум. Жду 10-15 мин пока остынет и только тогда можно дальше ехать. Помогите что надо сделать. Диагностика ни чего не определяет, 5раз проверяли. Заменил свечи,надсвечники, но не помогает. Как Мастерам еду, машина при них все ок заводится, как домой приеду полная .ОПА. Sоs.

частая проблема датчик распредвала, но и колена тоже выходит из строя после нагревания. если ошибка по колену, то ест-но менять

Если датчики полетели то тогда на панеле чек загорелся бы. Мне еще один мастер сказал.

alta5
там этих лампочек может и не быть вовсе.

alta5
давно за рулем?

бывает просто кто продает тупо шаманит либо в компе либо с проводами, чек и не горит. )))

а по некоторым проблемам вообще чек не горит, ка например когда не заводится временами. в компе покажет пропуски зажигания и все, а на панели красота, все сверкает и переливается.
)))

/brossar/
у нас было так,пришла машина со штатов.а там тупо лампочку под джеки чаном,убрали и все.
тоже долго гадали,что мол расход ого.а лампочка то не горит.когда поставили,тут то он и показался.

Привет всем. Купил в сентебре мицубиси легнум gdi 96г у bum-bumi4a и геморрой себе заработал с этой машиной. 2 месяца катался ок и вдруг. Утром заводится на ура и вот проехался и глушил а потом не заводится. Кручу несколько раз, стартер крутит а авто тарахтит и глохнет газую не помогает, горит датчик масла и аккум. Жду 10-15 мин пока остынет и только тогда можно дальше ехать. Помогите что надо сделать. Диагностика ни чего не определяет, 5раз проверяли. Заменил свечи,надсвечники, но не помогает. Как Мастерам еду, машина при них все ок заводится, как домой приеду полная .ОПА. Sоs.

если есть ошибка, то и работать изночально надо с ней. да и проверить датчик не сложно, если в то время когда авто не заводится, отсутствуют показания числа оборотов двс и нет искры с импульсами на форсунки, то тут и думать не о чем. чтобы проверить датчик колена уйдет 30 мин максимум + добраться до него ну максимум 1 час на подьемнике.

Не Заводиться

3 дня мучился, не смог завести. А всего-то 2 ночи простояла. Менял аккумулятор, свечи, снизу грел паяльной лампой (и спереди и сзади). стартер крутит но не схватывает. Быстрым стартом в воздухан брызгал, дальше без понятий, что можно сделать, посоветуйте. пересел на общественный транспорт, тяжко с гор на работу в центр ездить. (

3 дня мучился, не смог завести. А всего-то 2 ночи простояла. Менял аккумулятор, свечи, снизу грел паяльной лампой (и спереди и сзади). стартер крутит но не схватывает. Быстрым стартом в воздухан брызгал, дальше без понятий, что можно сделать, посоветуйте. пересел на общественный транспорт, тяжко с гор на работу в центр ездить. (

я надеюсь вы шутите ребята

причин может быть огромное количество. от мертвого аккумулятора, до неполадок с двигателем.

далее. звук бензонасоса слышаться не может. так как он на наших машинах включается ТОЛЬКО с при вращении коленчатого вала.
при повороте ключа на старт что происходит? тухнет ли панель? или просто тускнеет. крутит ли стартер? в каком состоянии свечи?

вода в антифризе не есть хорошо. антифриз скорее всего замерз. в таком случае ДТОЖ покажет ЭБУ температуру на марсе. ЭБУ увеличит подачу топлива и зальет свечи.

я всегда вожу с собой комплект свечей. если машина не завелась, я меняю свечи и завожу. если в этом случае не заводится, ищи другую причину.

sadsad, поменяй свечи и масло и будет тебе щасте ну и фриз до кучи

я надеюсь вы шутите ребята

причин может быть огромное количество. от мертвого аккумулятора, до неполадок с двигателем.

sadsad, поменяй свечи и масло и будет тебе щасте ну и фриз до кучи

Спасибо за совет. решил дождаться выходных, т.к. прогноз обещает потепление в А-те, теплый бокс отпадает, просто не довезу никак-эвакуатор не заберется на мои горы. А при повороте ключа после 20-й попытки панель тускнела уже. Свечи, да, заливает. Поменял на 4-х контактные бош, не помогло.

Не заводится Lancer 10

В процессе эксплуатации Митсубиси Лансер 10 возможно возникновение ситуации, когда автомобиль не заводится. Произойти это может как в мороз, так и в жаркую погоду. Неисправность может проявиться резко сразу, но может постепенно усложнять запуск силовой установки.

В любом случае, столкнувшись с неприятностью невозможности завести мотор, автовладельцу необходимо найти и устранить причину неисправности. Вариантов виновников отсутствия запуска множество, но как показывает практика, в большинстве случаев причины поломки встречаются в одних и тех же характерных местах.

Неисправность аккумулятора

Первым, на что следует обратить внимание автовладельцу lancer x, так это напряжение бортовой сети. До момента начала работы мотора за него отвечает аккумулятор.

В холодное время масло становится гуще, а аккумулятор может меньше отдавать заряд стартеру. Совокупность этих факторов приводит к тому, что оборотов недостаточно для запуска мотора. На падение бортового напряжения сети автомобиля может среагировать электроника и остановить попытку запуска.

Для устранения неисправности необходимо:

воспользоваться пуско-зарядным устройством;
снять аккумуляторную батарею и отогреть ее в помещении;
выполнить пуск от другого авто.

Если АКБ постоянно теряет заряд, то необходимо убедится в отсутствии утечек тока.

При их наличии следует в максимально короткие сроки приняться за устранение. В противном случае возможно возгорание автомобиля.

Также следует внешне осмотреть аккумулятор. После дтп или, например, попадания в глубокую яму, на корпусе батареи могут появится трещины. В результате авто заводится плохо. В случае механического повреждения АКБ, пуск одинаково затруднителен как на холодную, так и на горячую.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Автомобиль может не заводится из-за проблем в автосигнализации:

При этом авто либо вообще не заводится, либо схватывает и тут же глохнет. Поведение машины зависит от того, какую цепь размыкает реле сигнализации.

Для диагностики неисправности необходимо устранить влияние охранной системы на пуск машины. После этого заводим авто и если неисправность ушла, то автосигнализация подлежит ремонту.

Проблемы в системе зажигания

В системе зажигания автомобилей Lancer X слабым звеном являются свечи. Низкое качество топлива часто выводит их из строя раньше срока службы. Как правило проблемы в системе зажигания проявляют себе не резко. Авто первоначально перестает заводится с первого раза, а лишь потом полностью отказывается схватывать.

Проверять искру на выкрученных свечах не рекомендуется, так как возникает риск спалить чувствительную электронику. Для диагностики рекомендуется установить новый комплект свечей и выполнить пробный запуск силового агрегата.

Топливные проблемы

Проблемы с горючим могут касаться как подачи по топливной магистрали, так и качества заливаемого бензина. Наиболее чувствительным к топливу является двигатель на 1.5 литра. Его форсунки очень часто находятся в ненадлежащем состоянии.

При заливке низкосортного бензина необходимо слить его. При возможно рекомендуется промыть бензобак и магистраль.

Причина неисправности	Проявление
Залито не то топливо	Практически сразу после заправки
Форсунки	Постепенное ухудшение пуска
Бензонасос	Машина отказывается заводится обычно после того, как заглохла в движении
Топливная магистраль	Постепенное ухудшение пуска
Топливный фильтр	Сразу после заправки некачественным топливом

В случае неисправностей элементов топливной системы в первую очередь следует обратить внимание на бензонасос и форсунки. В случае их неисправности потребуется замена.

Не заводится цедия.

Доброго времени суток дорогие форумчане. я здесь новенький, создаю первую свою тему, но читаю форум и советы многих здесь постоянно, так сказать готовился к покупке Моя история такова: взял я себе красавца джедая вагон 2002 года. давно мечтал- вот наконец то! ездил привыкал 2 месяца, началось то, чем наслышан про эти моторы! заводиться стала все хуже и хуже, один день совсем отказалась. подумали, порешали, измерили давление тнвд - 0.8 вольта. друг сказал: -"это смешно как она вообще едет. " заказал стал ждать, 2недели- насос пришел(б/у с Японии). замер - 2.89 - 2.9 вольта, я обрадовался событию.собрали (кстати попути ДЗ карбспреем почистили) - завелась, ровно четко, обороты в норме. дня 4 поездил, начала плохо заводиться на горячую. стартер крутит с каждым заводом на горячую все дольше и дольше, почти не схватывает, схватит и вытягиваешь не поймешь толи ты ее стартером толи она сама на 400 оборотов так до ХХ и дотягиваю. тут нюанс. - ночь стоит утром со второго раза заводится с а.з. ,стоит проехать на ней хотя бы минут 30 заглушишь, если сразу заводить - то заведется с первого раза, если подождать 5-7 минут то все! можно идти пешком, ей нужно долго постоять что бы завелась снова, я так понял. (на свечах нагар черный, почистил через недели две опять почернели, ехать вроде едет нет потерь мощности не рывков, хотя нет мелкие рывочки при нерезком наборе скорости от 0 до 40,погрешили на разбитые в хлам сойлентблоки, да и задняя подушка оторвана, думал тоже влияет деньги на насос пошли )

у кого нибудь есть советы и размышления по поводу? заранее благодарен.

Родионов » Пт, 30 мар 2012 13:38

1111SLAVA11 » Пт, 30 мар 2012 13:58

в тнвд новые остался погружной, но почему то я на него не думаю, вопрос задал сервис мену так на вскидку,он сказал дело идет к чистке форсунок или даже замене, а мы говорит не чистим, могу только карбом брызнуть на них и все.

но на всякий нужно его тоже менять.

Родионов » Пт, 30 мар 2012 15:00

1111SLAVA11 писал(а): в тнвд новые остался погружной, но почему то я на него не думаю, вопрос задал сервис мену так на вскидку,он сказал дело идет к чистке форсунок или даже замене, а мы говорит не чистим, могу только карбом брызнуть на них и все.

но на всякий нужно его тоже менять.

firt » Пт, 30 мар 2012 15:25

1111SLAVA11 » Сб, 31 мар 2012 13:34

я так понял это на случай если рампа не герметична, значит форсунке одной или более конец! замерю напишу сразу. сегодня еще к паре сервис менов заехал говорят: что у нас в тагиле(под екатеринбургом) не делают джедаи вообще, а если в екатер ехать там сразу скажут насос в баке , тнвд и форсы и все меняй. больше не на че думать. сейчас свечи выкрутил почистил, хотя чистил их 5 дней назад они чернющие вновь, нагар большой с чем связано? не знаю. поставил завелась со вторго раза(вот думаю что опять через 5 дней чистить. )))

за советы замерить спасибо)) хотел просто снимать форсы и на стенд если найду у нас такой

RIP » Сб, 31 мар 2012 18:05

SergioPerm » Сб, 31 мар 2012 19:05

1111SLAVA11 » Вс, 01 апр 2012 17:02

вот ребята сегодня все намного хуже стало, заводится также со второго-третьего и с натягом, еще загорелся чек, стала дергаться вибрация сильная, обороты 3000 едет 30 км ч не тянет , будто 3 горшка работают, троит пипец! чек сбросил, свечи поменял, не изменилось ничего. есть подозрения на грм, если растянут или изношен так же может повлиять, а диагностов у нас по GDI? не возможно найти, советуют менять все то что дороже в работе стоит мне))) да и причем тут наконечники (к sergio perm)

поробую форсы почистить и фильтр в баке поменять, сделаю замеры, надеюсь что не все так смертельно, а то уже руки опускаются

да забыл сказать : после того как она долго не заводилась , крутил стартером долго - вытягивал так сказать, стоит вонь жженых проводов или гари какойто на это похожей под капотом и танет с печки в салон когда работает(((( началось после долгого мучения стартера

firt » Вс, 01 апр 2012 17:39

1111SLAVA11 » Вс, 01 апр 2012 18:50

firt » Вс, 01 апр 2012 19:16

1111SLAVA11 » Вс, 01 апр 2012 19:39

точно уверен что форсы мимо. ну я конечно замер то сделаю при включенном зажигании. ремень начну смотреть а менять то сложно?? не зря же за замену дорого берут! и за один день он не растянется так что машину всю колбасит. а со звездочкой что может быть люфт?? раскрутилась??

Читайте также: