Матиз к чему крепится матиз

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Более десятка лет прошло с тех пор, как из концепта «Чинквеченто-Личчолла» вылупился «Дэу-Матиз», а его очертания не устарели по сей день. Привлекает и цена: какую еще иномарку, пусть крохотную, купишь за 200 000–285 000 рублей? А вот подержанные экземпляры дешевыми не назовешь: за трехлетки просят до 230 тысяч. Конечно, вряд ли за столько их продают, тем не менее средняя цена на рынке — около 170 тысяч. Машина популярна!

Ладно скроенный, «Матиз» еще и крепко сшит: три звезды по системе EuroNCAP — достойный результат для крохи тех лет. В обычной эксплуатации кузов тоже держится неплохо: ржавчина, если не было аварий, появляется лишь на пятый-шестой год по нижним кромкам дверей, а спустя еще годик может проступить на «бровях» задних колесных арок. Внутренние полости сразу обработайте антикором, тогда коррозии не будет гораздо дольше.

Других болячек у кузова немного: ржавеют и облезают поводки дворников (с этим проще мириться) и рвутся дверные уплотнители, когда примерзшую дверь второпях отдирают от проема. Причина в неудачном профиле уплотнения. Контрмеры просты: регулярно обрабатываем кузов жидким воском, а уплотнители — силиконовой смазкой, чтобы не примерзали.

Моторов (см. «Историю модели») на выбор только два: трех- или четырехцилиндровый. Потомки «Сузуки» (а если брать раньше — «Дайхатсу») от детских болячек давно избавились. Ремень ГРМ с роликом меняем через 40 тыс. км, а через раз вдобавок и помпу — на третий срок ее подшипников уже не хватает.

Каждые 20 тыс. км проверяем зазоры в клапанном механизме. При этом бывает сложно отвернуть болты под внутренний шестигранник «на 5», которыми крепится клапанная крышка, — закисают намертво. Но если при каждом вскрытии смазывать резьбу графитовой смазкой, этой проблемы не будет. Сама регулировка — пустяк: на коромысле винт, законтренный гайкой.

Трехцилиндровые моторы купаться не любят — соберетесь помыть под капотом, обязательно укройте распределитель. Если он уже хандрит, то, решив поменять, купите прибор Metabo. Его стали устанавливать пару лет назад; в отличие от прежнего, фирмы DAG, в нем нет капризного оптического датчика. Нередко доставляет хлопоты катушка зажигания: стоит неудачно — высоковольтным выводом вплотную к шумоизоляции щита передка. Последняя прекрасно впитывает соль с дороги, по которой, особенно во влажную погоду, искра и убегает. Перекрыть эту дорожку несложно: вырезаем, например, из пластиковой бутылки щиток и, закрепив под болты катушки, накрываем ее, чтобы не капало сверху.

Четырехцилиндровые моторы лишены этих недостатков: у них трамблера нет вовсе, а двухвыводные катушки стоят прямо на двигателе. Впрочем, на последних версиях трехцилиндровых тоже индивидуальные катушки. Недавно появился и второй датчик кислорода — без него соответствия нормам Евро III не достичь. Заметим, что моторы по-прежнему прекрасно работают на нашем бензине А92. Случаев зависания клапанов из-за обилия смол в топливе не было, но дилеры все же рекомендуют через каждые 40–50 тыс. км промывать форсунки, не снимая с двигателя, — при этом удаляется часть нагара и с направляющих клапанов.

ДЕНЬГИ ЭЛЕКТРИКУ

Массовых отказов бензонасосов не было, а единичные — только у машин со стальным бензобаком. Очевидно, на их стенках активнее выпадает конденсат, который и убивает моторчик. Покупая новый узел, будьте внимательны: существует два вида — с реостатом 100 либо 150 Ом (5540–7510 руб.). Конечно, поставить один вместо другого можно без опаски — ничего не сгорит, — но верных показаний уровня топлива не будет.

Генератор слаб безоговорочно: уже через 15–20 тыс. км может не давать зарядку, а в среднем ходит 40–50 тыс. Дилеры его обычно меняют в сборе, а вот специализированные фирмы охотно заменят, как правило, сгоревший диодный мост. Гаражные умельцы поступают еще смелее: учитывая, что вынуть генератор мешает задняя опора силового агрегата, они, чтобы в следующий раз не мучиться, выносят диоды в отдельный корпус. Плюс — можно использовать любые «подковы» (разумеется, проходящие по току), например недефицитные от отечественных авто. Минус — небрежно удлиненные концы обмоток могут от вибрации замкнуть на «массу», так и до пожара недалеко. К тому же агрегат рано или поздно все равно придется снимать — для профилактики и замены щеток.

Не злоупотребляйте электрической нагрузкой гнезда прикуривателя! Порой от него через тройник питают сразу несколько потребителей, вплоть до кофеварок. В городском заторе это, конечно, большое искушение, но предохранитель рассчитан всего на 20 А. Кстати, его коллега на 30 А в подкапотном блоке (№ 15), защищающий цепь вентилятора радиатора двигателя, сгорает порой безо всяких видимых причин. Обязательно возите запасной!

В кнопке включения обогрева заднего стекла частенько подгорают контакты, очевидно, не рассчитанные на работу без дополнительного реле. Установите его — с лихвой окупится: отказавшую кнопку лишний раз менять не придется.

Заодно уж проверьте реле указателей поворота. Российское, увы, частенько подводит, поэтому лучше сразу поставить от «Нексии/Эсперо».

НА ЧАЙ МЕХАНИКУ

Сцепление живет, как ездишь. Бывало, родное трудилось до 200 тыс. км, а у некоторых и 40 тыс. не выдерживало. Не забывайте проверять, цел ли гофр троса! При порванной резинке дорожная грязь проникает в зазор между жилой и оболочкой. От этого тяжелеет педаль, сцепление может недовключаться и, как следствие, буксовать и перегреваться.

Пара тросов, что отвечают за переключение передач, тоже нередко закисают — поймете по тугому рычагу и нечеткой его фиксации. Сама механическая коробка надежна, если, конечно, не считать дефектом хруст при быстром переключении передач. Некоторые избавляются от него переходом на более вязкое масло, но как это отразится на ресурсе агрегата, сказать сложно.

За автоматом, не знающим поломок, в последнее время замечен грешок, к счастью редкий: негерметичность теплообменника, омываемого жидкостью для охлаждения двигателя. Благо ее смесь с маслом — эмульсию — ни с чем не спутаешь, поэтому чаще проверяйте состояние масла в агрегате. В крайнем случае, если поломка произошла вдалеке от сервиса, масляную магистраль коробки закольцуйте в обход теплообменника.

В передней подвеске через 40–60 тыс. км меняем рычаги из-за износа шаровых опор (они неразборные). Остальные элементы служат до 150 тыс. км. Задняя подвеска даже к 200 тыс. км затрат вряд ли потребует, разве что не повезет с амортизаторами или подшипниками ступиц.

Передние подшипники меняем вместе с изношенными тормозными дисками, которых обычно хватает на два комплекта колодок — 50–80 тыс. км (АКП — МКП). Увы, диск без ступицы не снять. Сзади не лучше: барабан со ступицей единая деталь. Колодки здесь ходят намного дольше, до 80 тыс. км, но советуем через каждое ТО делать профилактику, иначе закисшие планочки и храповички обездвижат механизм.

Затраты на содержание «Матиза» в итоге оказались среди самых низких — портмоне для того и нужно, чтобы сохранять деньги. Опасаться приходится лишь «карманников» — «матизы» хоть и редко, но тоже угоняют.

Благодарим компанию «Автомир на Алексеевской» за помощь в подготовке материала.

ИСТОРИЯ МОДЕЛИ

1998 г. Женева. Дебют «Дэу-Матиз». Кузов студии «Италдизайн», платформа прежней модели «Тико» с агрегатами «Сузуки-Альто». Кузов: 5-дверный хэтчбек. Двигатели только бензиновые: P3, 0,8 л, 37 кВт/50 л.с.; P3, 0,8 л, 38 кВт/

52 л.с. или 41 кВт/56 л.с. (степень сжатия 9,3 или 9,5). Привод передний, М5.

1999 г. А4 (для рынка Кореи — А3 или вариатор CVT).

2000 г. Париж. Представлена рестайлинговая версия. Изменились капот, оптика, бамперы.

Крэш-тест EuroNCAP модификации с подушками безопасности: 6 баллов за фронтальный удар, 13 — за боковой.

Итог: три звезды.

2001 г. Начато производство модели в Узбекистане.

2002 г. Бензиновый двигатель Р4, 1,0 л, 47 кВт/64 л.с. Легкий фейслифтинг.

2004 г. Ребрендинг: корпорация «Джи-Эм», выкупив «Дэу», продвигает бренд «Шевроле». На базе «Матиза» появилась, по сути, новая модель — «Шевроле-Спарк» (иные кузов, задняя подвеска, интерьер). Старая модель выпускается в Узбекистане по сей день под прежним именем «Дэу-Матиз».

2007 г. Начало поставок модификации, отвечающей нормам токсичности Евро III.

Итальянский дизайн, польская сборка и китайская подделка: мифы и факты о Daewoo Matiz

Daewoo Matiz – одна из самых массовых и доступных «иномарок» начала двухтысячных годов. Физическая новизна, симпатичный дизайн, доступность и наличие приятных «опций комфорта» вроде кондиционера и – до некоторых пор – автоматической коробки способствовали популярности этого автомобиля. Однако в длинной и довольно запутанной истории Матиза есть немало интересных фактов, перемешанных с целым рядом вымыслов и небылиц. Сегодня мы будем разбираться в интересных подробностях, связанных с историей разработки и выпуска этой машины.

Еще в 1993 году итальянское кузовное ателье ItalDesign подготовило для компании Fiat концепт-кар малолитражки под названием Lucciola, который должен был заменить модель Cinquecento. Его внешнее сходство с «Матизом» очевидно и неслучайно, так как после отказа компании Fiat от предложенного варианта студия Джуджаро решила продать концепт корейцам.

На фото: один из ранних прототипов Матиза

Созданный Италзидайном концепт Fiat отличался трехдверным кузовом

В Корее к тому времени уже достаточно долго производили Daewoo Tico – автомобиль, созданный на базе японской микролитражки Suzuki Alto 1982 года, лицензию на производство которого Дэу приобрела у японцев в середине восьмидесятых годов. Агрегатная база Tico-Alto «по наследству» стала основой для будущего Матиза – в частности, трехцилиндровый двигатель объемом 0,8 литра и элементы подвески.

Сохранив техническое сходство с прежней моделью, внешне новая машина изменилась до неузнаваемости, получив более обтекаемый кузов с милой «лупоглазой» мордашкой, который предназначался для новой модели Fiat.

Daewoo d'Arts Sport Concept – уже не Fiat, но еще не Matiz

Итальянское кузовное ателье неоднократно продавало корейским компаниям «отказников» – к примеру, дизайн Daewoo Leganza изначально предлагали Jaguar в качестве концепта под названием Kensington.

Самобытный дизайн концепта Lucciola полностью укладывался в мировые тенденции тех лет – мягкие линии, округлые формы, минимум переходов между поверхностями. Правда, по дороге к корейскому конвейеру прототип получил вторую пару дверей и лишился матерчатой крыши, которая в то время была популярна на многих европейских и японских автомобилях А-класса, не имевших кондиционера.

Так итальянский концепт-кар превратился в корейский серийный автомобиль под заводским индексом М100, производство которого началось в 1997 году в Корее.

Поступивший в продажу в 1998 году Матиз первого поколения (первое фото) отличался от более поздней модели М150 дизайном кузова

В 2001 году рестайлинговую модификацию Матиза под индексом М150 начали производить на заводе UzDaewoo в Узбекистане. На своей исторической родине эта модель обозначалась как Matiz II, но в нашей стране распространение получили именно автомобили узбекского, а не корейского производства, которые практически полностью повторяли своих собратьев, выпущенных в Республике Корея.

Однако Узбекистан стал далеко не первой (и не единственной ) страной, где выпускали эту модель Daewoo. Ведь еще в сентябре 1999 года польский завод FSO начал по лицензии выпуск новой машины, которая до 2004-го выпускалась под маркой Daewoo, а позже – как FSO Matiz. После того, как в 2008 году действие лицензионного соглашения между польским и корейским автозаводами закончилось, выпуск автомобиля в Польше был прекращен. Но и этим «география» Матиза не ограничилась: еще в 1998 году машинку стали производить в Румынии и Индии. Кроме того, Матиз собирали во Вьетнаме и Китае.

Интересно, что после того, как концерн GM выкупил контрольный пакет акций разорившейся компании Daewoo, в Европе автомобиль продавали уже под маркой Chevrolet, сохранив название модели Matiz. Завод UzDaewoo по-прежнему выпускал Матизы с эмблемой Daewoo, но такие автомобили поставлялись исключительно в страны СНГ, а в 2015-м Matiz получил новое название марки – Ravon. А в Китае, где также выпускали эту машину, она известна как Chevrolet Lechi и Baojun Lechi.

Китайский, но не поддельный: Baojun Lechi – это ни разу не «кукушка»!

В общем, вопреки справедливому стереотипу про узбекские корни большинства машин, ездящих в нашей стране, Матиз производился почти в десятке стран в самых разных уголках мира.

Изначально Matiz оснащался только трехцилиндровым двигателем объемом 0,8 литра, мощность которого благодаря переходу на систему распределенного впрыска выросла с 42 до 52 л.с. Такого моторчика 3,5-метровой машинке со снаряженной массой чуть более 900 кг вполне хватало для того, чтобы набирать сотню с места за 17 секунд и разгоняться до 144 км/ч. Однако для статуса «дамской» машины Матизу не хватало автомата – и он его получил!

Четырехступенчатая АКП фирмы Jatco пришлась впору компактной машинке, поскольку при этом Matiz лишался третьей педали, а его владелица – всех проблем, связанных с постоянным переключением передач.

Три циферблата: независимо от объема двигателя и типа трансмиссии комбинация приборов Matiz сохраняла лаконичность на уровне первых моделей Жигулей

Практически одновременно с автоматом Matiz в 2003 году обрел и более мощный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,0 литра. Литровые автомобили, получившие обозначение Best, отличались окрашенным независимо от основного оттенка кузова в серебристый цвет обвесом и более богатой комплектацией. Однако под капотом машинки нельзя было встретить одновременно и четыре «горшка», и автоматическую трансмиссию по банальной причине – они туда просто не помещались. Поэтому покупатель мог выбирать тип трансмиссии только в том случае, если волей-неволей соглашался с 800-кубовым мотором, в то время как все без исключения автомобили с литровым двигателем оснащались механикой.

От такого Chevrolet Aveo Матиз в комплектации Best получил четырехцилиндровый мотор, который «ужался» до одного литра рабочего объема

Четырехцилиндровый двигатель Матиза появился не на ровном месте – его создали, физически дефорсировав 1,2-литровый мотор Chevrolet Aveo за счет уменьшения хода поршня. Оставшейся мощности (64 л.с.) лёгкой машинке вполне хватало, но некоторые российские энтузиасты возвращали восьмиклапанному мотору его «исходный» объем путем замены поршневой группы, благодаря чему максимальная мощность увеличивалась до 72 л.с. Правда, тандема с автоматом при этом не получалось: в небольшом моторном отсеке одновременно уживались либо АКП и три цилиндра, либо механика с любым из двух доступных моторов.

В силу своих скромных размеров и малого рабочего объема двигателя Matiz считался одним из самых экономичных автомобилей – дескать, он «бензин не пьет, а только нюхает». Однако даже по заводским данным трехцилиндровый вариант в городском цикле расходовал 7,8 литра, а за городом – свыше пяти. В реальности у владельцев получались похожие цифры: от шести до восьми литров на сотню, что было справедливо для автомобилей с механической коробкой передач. Причем у активных иных водителей 800-кубовый Матиз потреблял побольше полуторалитровой Самары, а версия с автоматической коробкой передач при не самом удачном стечении обстоятельств (условия эксплуатации, стиль езды ) могла попросить на каждые 100 км и около «десятки»! Из-за относительно высокого кузова (1495 мм ) при длительной езде со скоростью свыше 100 км/ч компактная машина была явно не самым экономичным автомобилем в своём классе, да и в целом нередко удивляла многих владельцев, ожидавших от Матиза небывалой экономичности.

Самый массовый по объему производства Matiz выглядел именно так. Подавляющее большинство машин в нашей стране родом из Узбекистана

При этом во многих схожих режимах четырёхцилиндровый литровый мотор оказывался даже экономнее своего трехцилиндрового собрата, у которого между нажатой педалью газа и расходом была прямая зависимость. Ну а сочетание далеко не самой современной автоматической трансмиссии, включенного на полную мощность кондиционера и энергичных светофорных стартов (а также «топтания» в пробках) приводила к тому, что Matiz потреблял едва ли не вдвое больше топлива, чем от него ожидали владельцы.

Мал, да удал: на скорости «за сотню» Матиз не отличался особой топливной экономичностью. Особенно это касалось 800-кубовых версий с автоматом

Matiz в его первоначальном виде стали выпускать в 1997 году. Шесть лет спустя машина под индексом М200 продавалась в Европе уже как Chevrolet Matiz, а прошедший рестайлинг в 2006-м автомобиль под индексом M250 в Европе и Америке известен как Chevrolet Spark, а у нас как Ravon R2. И, с учетом четырех официальных поколений и множества имён, за два десятилетия с 1997 по 2018 годы было произведено почти 5 миллионов Матизов всех поколений. Таким образом, этот автомобиль может претендовать на звание одного из самых массовых в истории автопрома – даже машин всего жигулёвского семейства с 1970 по 2014 годы было произведено около 6,7 млн экземпляров.

Спасите наши уши! Замена глушителя

Салют! Недавно менял подушки двигателя, решил эту процедуру совместить с заменой глушителя, который уже основательно подвывал на высоких (более 2500 нельзя!) оборотах.
Приобрел среднюю и заднюю часть Atiho, которые на поверку оказались также фирмой Bosal. Может я чего не понимаю, но на этикетках были указаны оба кода и марки. Разве что на самих банках была выштамповка исключительно Atiho.

Замена глушителя — очень простая процедура, если есть яма или эстакада. Средняя и задняя часть крепятся между собой 2 болтами, а к кузову на резинках. Кстати, резинки эти оказывается разные на разные места крепления, но я купил одинаковые и к тому же ошибся, взял 4 вместо необходимых 5 шт.
Купил также 2 кольцевые прокладки Bosal, куда без них.
Повесил новые трубы на резиновые подвески и… Гофра приемной трубы прохудилась настолько, что при толчке в сторону двигателя образовался вот такой зазор.

Вот, что я обнаружил при снятии:

Т.к. замена подушек предполагала снятие приемной трубы, решил снять в т.ч. выпускной коллектор и заменить все прокладки.

Гайки добровольно откручиваться отказывались, решился и на замену шпилек в выпускном коллекторе.
Шпильку просто выкрутить, если на нее накрутить 2 гайки и крутить внутреннюю гайку на откручивание. Внешняя гайка будет стопорить внутреннюю и откручиваться будет шпилька. Закручивание шпильки, соответственно наоборот, крутим внешнюю гайку, она стопорится внутренней.

Однако не торопитесь покупать, к моим "штанам" эти шпильки не подошли, шаг резьбы другой… Пришлось использовать 1 старую шпильку и 2 пары болт-гайка, проходящие в резьбу. Да, знаю, что это колхоз. Но и машина не феррари.
По пути выкрутил также 1 шпильку из двигателя, т.к. резьба была убита, подошел обычный болт из строймага, подпиленный по длине болгаркой.

Итоговой результат на фото.

Если честно, сильной разницы между Atiho и фобосом, который стоял ранее, не ощутил. Конечно, стало тише, т.к. гофра новая. Но в остальном ожидал другого…
Жаль, что приемную трубу делают только GM и фобос, он опять сгниет за 2-3 года. Atiho вроде с добавлением алюминия, должен ржаветь меньше. Хотя московская химия на дорогах сделает свое дело.
Что я купил:

Список того, что было бы правильнее купить:
256215 BOSAL Прокладка
06703al ATIHO Глушитель
06401AL ATIHO Резонатор
56260 ФОБОС Труба приемная (96567436 GENERAL MOTORS)
P1NC011 PARTS MALL Прокладка системы выпуска (96314232 GENERAL MOTORS)
94501291 GENERAL MOTORS Шпилька — вообще хз, не подошли
94580156 GENERAL MOTORS Подвеска глушителя 3 шт (код 15 на фото)
96316782 GENERAL MOTORS Подвеска глушителя 1 шт (код 19 на фото)
96348858 GENERAL MOTORS Подвеска глушителя 1 шт (код 39 на фото)
96569653 GENERAL MOTORS Прокладка выпускного коллектора

Не надо стесняться: кому стоит купить «Дэу Матиз» с пробегом

Самый актуальный вопрос 2021 года: какую машину взять за 50 тыс. рублей, чтобы еще и сдача осталась? Первым на ум приходит круглолицый и такой же круглоглазый «Дэу Матиз» . И это резонно. Почему? Разберемся в обзоре .

Что сейчас можно купить за 50 тыс. рублей на вторичке

Или за 150-200. В этих пределах начинаются вполне приличные «Дэу Матиз» – б/у , но еще живые. За такие деньги можно взять «Китай» – гниловатый Emgrand, зато на два размера больше. Можно поискать вазовскую «тринашку» – не сильно больше, вообще не лучше, зато свое, родное.

В общем, оперируя таким бюджетом, на хайтек и премиум претендовать не приходится. Тут впору мечтать о том, чтобы ездило, не ржавело и обходилось в копейки в содержании.

В этом смысле Matiz – отличный выбор: расходники есть в любом киоске и за минимальные деньги, обслужить согласится любой гаражный слесарь за «полторашку» пива. Да и если машина полностью обездвижится на трассе из-за поломки, ее всегда можно взять на буксир самому и везти на веревочке как игрушечную, потому что весит она соответствующе.

Варианты без вариантов: с чем продается «Дэу Матиз»

Выбирать Matiz особо не из чего – и это хорошо. Вы только посмотрите на дорогих навороченных «немцев» и «французов»: там тебе и такой мотор, и сякой мотор, и такие опции, и другие опции — глаза разбегаются, хочется развернуться и уйти, чтоб не испытывать мук выбора.

У « Дэу Матиз» все проще: мотор строго один, в 52 силы, все российские модификации – 0,8 л . И точка.

Смеяться не надо: 52 силы – это тоже силы. Всего за символические 17 секунд они вполне разгонят вас до 100 км/ч. А зачем больше? Куда спешить? Везде успеем.

С комплектациями тоже все очень просто: «максималка» от «немаксималки» отличается рейлингами на крыше.

Еще в старших версиях есть кондиционер и передние электростеклоподъемники – в начальных можно похвастаться друзьям только прикуривателем и пепельницей.

В отдельных комплектациях есть усилитель руля. Который, впрочем, на машине размером с коробку из-под обуви не то чтобы сильно нужен.

А вот систем безопасности тут ни за какие деньги не купишь. На корейских «Матизах» разных лет были эйрбеги, но на наших, производства UzDaewoo, не было отродясь и до упора. Как не было системы стабилизации, например. В 2015 году после ребрендинга (Daewoo > Ravon) производитель обещал добавить цивильности своей малютке, но товарные машины, судя по объявлениям, до нас не доехали.

Да, и раз уж упомянули: то, что продается на вторичке под брендом Ravon, суть, те же «Дэу». Не надо путаться и пугаться: узбекистанский завод переживал разные периоды под разными именами, выпуская идентичные машины. Правда, продать под этим брендом успели не так уж много «Матизов» – на всю страну порядка десяти «бэушных» предложений.

В целом, как вы поняли, выбирать Matiz не из чего: минимум оснащения, минимум вариаций моторов, только одна трансмиссия – механика. Но это даже неплохо: если уж надумали брать крошку-«Дэу», то можно не отвлекаться на мелочи, а сосредоточиться при подборе на поиски неисправностей и других недочетов.

Плюсы и минусы «Дэу Матиз» с пробегом

Плюсы уже назвали – минимум вариаций моторов, коробок и комплектаций. Тут не так, что вот есть топовый дизельный «Тигуан» – и он беспроблемный, а есть начальный «Тигуан» 1,4 л – и он проблемный. Тут все версии более чем равны.

Второй плюс – размеры/масса: он реально не ест бензин, просачивается, как жидкость, в любую дыру и ничего не весит. То есть из сугроба, если что, его можно вытолкать в одного.

Третий плюс – там есть печка, и зимой ехать в «Матизе» лучше, чем ждать маршрутку на остановке.

На этом плюсы заканчиваются. Дальше надо помнить, что:

«Матиз» – это машина конца 90-х годов выпуска. Значит, разрабатывали его в начале 90-х со всеми вытекающими вроде подходов к безопасности. Биться этой машиной пусть даже о скамейку – так себе затея, не исключено, что с летальным исходом.
«Матиз» — это корейская машина из тех времен, когда «корейские машины» были примерно как чуть позже китайские. То есть там ни дизайна, ни комфорта, ни ходовых свойств ждать вообще никаких не стоит.
«Матизы», даже из числа последних проданных, – это машины, которым по 5+ лет. У них было много собственников, каждый их которых по-своему видел обслуживание автомобиля. Поэтому список проблем, с которыми, возможно, придется столкнуться, стремится к бесконечности.

Чтобы понять, стоит ли покупать приглянувшийся экземпляр, начните с проверки истории. Зачастую она даст понять, нужно ли вообще с ним связываться.

Проблемы «Дэу Матиз» на вторичном рынке

Машина дважды битая. В первом ДТП сильно пострадала передняя часть автомобиля.

Пробег скрутили два раза. При предыдущем владельце.

Штрафы не оплачиваются с ноября 2019 года. Сейчас их 19 на общую сумму 22 тыс. рублей.

Из-за долгов наложили запреты на регистрационные действия.

У нового собственника возникнут проблемы с постановкой на учет. Лучше пройти мимо и поискать другой экземпляр.

Стоит ли покупать «Дэу Матиз» с пробегом

Сейчас подержанный «Матиз» – это 43-400 тыс. рублей. И на нижней границе – разные обноски, а по верхней он, наверное, и не стоит. Все-таки за 400 тысяч уже можно начать смотреть на «Солярисы» не совсем ранних лет выпуска.

Поэтому оптимальный Matiz (если не смущает весь набор присущих ему минусов) лежит где-то в плоскости от 100 до 200 тыс. рублей. И это неплохой выбор для начинающего водителя, доставщика еды, таксиста по тарифу «Эконом» и ненавистника тещи.

Рекомендовать его всерьез в каких-то других сценариях трудно. Поэтому если список выше про вас, то дерзайте. Только внимательно изучите автомобиль перед покупкой, чтобы не взять проблемный экземпляр.

Автор: Владимир Андрианов

Стали бы вы покупать Daewoo Matiz или предпочли поездки на автобусе? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Что в Matiz нужно доработать в первую очередь?

Практически в каждом автомобиле можно найти некоторые недоработки, и микролитражный городской автомобиль Daewoo Matiz не является исключением. Недостатков у этой машины, как и достоинств, в избытке. В данной статье представлены несложные и полезные усовершенствования, с которых можно начать преображение вашего авто. При этом все их можно будет выполнить самостоятельно – такая модернизация не потребует ни особых умений, ни существенных затрат.

Отвод картерных газов

Многие владельцы Matiz наверняка сталкивались с проблемой замерзания клапана вентиляции в зимний период времени. К её последствиям можно отнести в лучшем случае выбивание щупа, а в худшем – выдавливание сальников.

Существует несколько способов предотвращения такой проблемы. Одним из них является установка специального шарика в трубку, идущую к воздушному фильтру. Делается это для того, чтобы ограничить подачу холодного воздуха к клапану зимой.

Некоторые автовладельцы вносят свои коррективы в данный процесс, поскольку многие попросту не понимают, как при необходимости извлечь вставленный шарик из трубки. Именно поэтому особо изобретательные автолюбители разрезают канал ближе к клапану, вставляют небольшой обрезок медной трубки, соединяя таким образом концы обрезанного шланга, а зимой в один конец трубки вкручивают болт.

Пример соединения

Судя по отзывам, даже такая модернизация действительно помогает: щуп не выбивает, да и клапан не перемерзает.

Впрочем, спустя определённый период времени проблема может снова о себе напомнить. В этом случае большинство задумывается, не убрать ли вообще клапан вентиляции, тем более информации о том, как это сделать, в интернете предостаточно. Наиболее распространённый способ включает в себя следующие действия:

приобретение шланга длиной 300–400 мм и внутренним диаметром 10 мм;
крепление одного конца шланга на клапанную крышку, а второго – в корпусе воздушного фильтра с предварительно просверленным отверстием;
заглушка шланга с обоих концов (для этого можно использовать шарик-дозатор из любого элитного алкоголя);
выполнение отверстия в воздушном фильтре (прямо под трубочкой) для отвода конденсата;
ликвидация резонатора для забора более тёплого воздуха и минимизации шансов на обмерзание трубки на выходе.

Выполнив такое незначительное совершенствование, можно больше не беспокоиться по поводу замерзания клапана. К тому же ещё одним плюсом такого исполнения служит защита дроссельного узла от засорений. Правда, в этом случае придётся чаще производить замену фильтра, но это намного проще, чем менять сальники.

Дефлекторы

Для Daewoo Matiz нелишней будет установка на двери дефлекторов – пластиковых изделий, обеспечивающих надёжную защиту от мощного воздушного потока, который образовывается при движении. Такие приспособления крепятся двумя способами:

при помощи скотча;
посредством специальных защёлок.

В обоих случаях перед установкой дефлектора необходимо подготовить поверхность определённой зоны авто. Для этого её стоит промыть мыльным раствором и подождать полного высыхания. Если вы выбрали изделие, фиксирующееся при помощи скотча, значит, вам придётся ещё и обезжирить поверхность раствором, содержащим большой процент спирта.

Далее следует определить места крепления: приложить дефлектор к дверной рамке и обвести контур мелом или карандашом.

Стержень карандаша обязательно должен быть мягким, чтобы не повредить краску автомобиля.

Специалисты рекомендуют производить монтаж данных изделий по центру рамки, расположенной над стеклом, так как это положение позволит создать оптимальный воздушный поток.

Следующим шагом станет удаление защитной плёнки со скотча, после чего на него можно нанести клей для более прочной фиксации. Завершающей стадией является сама установка: дефлектор потребуется приложить к дверце, руководствуясь ранее нанесёнными метками, и подержать несколько минут. Если вы использовали клей, то для его полного высыхания понадобится приблизительно 12 часов.

Что касается вставного приспособления, оно монтируется в паз на верхней части двери. Его следует немного сжать в центре и вставить в предназначенное для него место. После того как вы разожмёте пальцы, автоматически разожмутся и фиксаторы, которые будут крепко удерживать дефлектор.

Вставное приспособление

Клапан вентиляции салона

Клапана вентиляции обеспечивают приток поточного воздуха в салон и помогают снизить запотевание стёкол. Они также способствуют лучшему закрытию дверей, поэтому их установка позволит владельцам Matiz сделать свой автомобиль более комфортным.

Последовательность выполнения данной модернизации:

снятие панели, расположенной под фонарём;
удаление лишней пластмассы с клапана, поскольку он будет устанавливаться снаружи авто;
создание шаблона, соответствующего габаритам устанавливаемого приспособления;
извлечение фонаря. После того как фонарь будет снят, можно сфотографировать провода, чтобы впоследствии было проще всё вернуть на свои места;
подготовка поверхности под клапан: оклейка малярным скотчем и нанесение контура при помощи шаблона;
выполнение отверстия посредством болгарки и ножниц по металлу;
установка клапана;
нанесение герметика по краям клапана и с наружной, и с внутренней стороны;
монтаж фонаря и установка панели.

В итоге двери закрываются намного легче, поскольку воздушной пробки в салоне уже нет, а комфортность в машине стала значительно выше.

Пространство багажника

Ещё одним существенным «минусом» автомобиля компании Daewoo является маленький багажник. Что же делать, если для разных мелочей типа насоса, аптечки, ключа-балонника и прочего катастрофически не хватает места? Ответ прост – перевернуть запаску, тем более что это не займёт много времени и сил.

Изначально следует подготовить багажник к преобразованиям. Для этого необходимо полностью его очистить, не забыв достать из него злополучное запасное колесо. Теперь смело можно приступать к модернизации. В первую очередь понадобится срезать болгаркой заводской кронштейн, используемый для крепления запаски. Далее стоит разрезать рёбра жёсткости и загнуть верхние края под углом 90º к середине.

Подготовка багажника

Затем нужно подобрать пластину из нержавейки толщиной около 5 мм (она должна поместиться между загнутыми краями). После этого края стоит подогнуть ещё раз и просверлить в них 4 отверстия диаметром 6,5 мм, сменить сверло на больший диаметр и выполнить фаски. Дальше понадобится установить пластину между самодельными кронштейнами и просверлить в ней отверстия диаметром 5,5 мм, соответствующие отверстиям кронштейнов, и нарезать в них резьбу метчиком на 6 мм.

Пластину нужно прикрутить болтами с плоской шляпкой на 6 мм . Далее запаска ложится диском вниз, при этом одно из отверстий диска должно находиться на пластине. Маркером нужно отметить центр отверстия, после чего снять колесо.

Дело осталось за малым – просверлить отверстие диаметром 10,5 мм по отметке, взять длинный болт на 10 мм, обрезать от него часть резьбы длиной 45 мм, вставить в пластину и обварить. Затем покрасить всю конструкцию, кроме резьбы, и покрыть всё куском резины, чтобы избежать царапания диска.

Запаска на новом месте

Помимо вышеперечисленных методов доработки можно позаботиться о защите двигателя, подкрылках, дневных ходовых огнях, шумоизоляции и о многом другом, что не даёт вам покоя или полноценного комфорта.

Слабые места, достоинства и основные недостатки Daewoo Matiz

Начиная осваивать первичные навыки вождения, женщины, как правило, выбирают удобную, надежную и недорогую машину, зачастую бывшую в употреблении. Одной из таких предметов интереса считается автомобиль б/у марки Daewoo Matiz. На что обратить внимание при покупке Daewoo Matiz? Давайте подробнее рассмотрим наиболее важные аспекты выбора.

Достоинства и преимущества Daewoo Matiz

Небольшие внешние габариты. Авто легко припарковать в малодоступных местах, маневрировать на узких улицах;
Просторный салон. Комфортно себя в нем ощущает 4 взрослых человека;
Доступная цена. В своем классе является лидером в данном показателе;
Не дорогое обслуживание. Стоимость расходных материалов, запчастей низкая;
Экономичный расход топлива – 7 л на 100 км;
Невысокая стоимость страховки;
Надежная трансмиссия и двигатель;
Прост в управлении. Часто выбирают водители-новички для получения опыта.

Определившись с комплектацией (именно в первую очередь с комплектацией, так как, если положено быть в этой комплектации это, то это должно быть) и со средней ценой «Матиза», договорившись с продавцом авто, отправляйтесь на самостоятельную экспертизу. Можно, конечно, воспользоваться услугами мастеров из СТО, но существуют некоторые признаки поломок, определить которые можно и без участия специалистов.

Слабые места Део Матиз:

Трансмиссия;
Аккумулятор;
Бензонасос;
Кузов и Лакокрасочные материалы.

На российском рынке авто представлено с двумя видами коробки передач – автомат и механика. Первая устанавливается вмести с двигателем объемом 0,8 л. Машины с вариатором собираются в Корее и у нас встречаются редко. Приобретать ее очень рискованно, так как срок службы узла небольшой. Он выходит из строя до 150 тысяч км, а ремонт дорогостоящий.

МКПП достаточно надежная, но обладает не лучшими эксплуатационными качествами. Включение передач не четкое, гудит на большой скорости. Производитель рекомендует менять масло в агрегате каждые 50 тысяч км. Но как показывает практика, данную процедуру лучше проводить чаще и заливать качественную жидкость. Это окажет положительное действие на работу коробки. Срок службы сцепления 60 тысяч км.

Автоматическая коробка передач в редких случаях выходит из строя. Как правило, она служит более 200 тысяч км. Главное обеспечить ей правильный уход и бережно относиться.

Данное устройство – слабое место. Оно небольших размеров и с маленькой мощностью. Особенно уязвимо в холодное время года. Перед тем, как заводить машину, необходимо отключить все потребители. В противном случае будет создаваться большая нагрузка на электрическую цепь, которую она не выдержит. Генератор тоже не очень надежный, поэтому часто ломается. К нему добраться непросто, что усложняет процесс ремонта.

Следует знать, что коррозия в таких местах, как арки, пороги, петельные дверные соединения (с внутренней стороны салона) начинают покрываться ржавчиной уже спустя 2 года после эксплуатации. Заметили огрех? Хороший повод начать торги в сторону снижения цены на Daewoo Matiz.

Типичные недостатки Daewoo Matiz:

Вместо вывода.

Как узнать, что машина на ходу и не таит в себе сюрпризов? Во время тестирования авто слушайте урчание мотора: плавный ход без рывков, отсутствие стука, белесых выхлопных газов укажет на то, что перед вами автомобиль, который не доставит проблем после покупки. Стоит обратить внимание, что в данной статье даны наиболее частые болячки Матизов. При осмотре проявляйте внимательность и чем больше дефектов найдете, тем больше аргументов в Ваших руках для снижения стоимости авто. Удачного выбора!

Кстати, если кто знает, что в данной статье не упомянута какая-то популярная деталь или сборочный узел в целом, то будьте добры сообщите об этом нам в комментариях или пришлите на почту через связь.

Daewoo Matiz: Мощность двигателя и ограничитель воздушного потока

Катаюсь на своем Daewoo Matiz уже достаточно давно, но только недавно узнал, что с завода в систему впуска воздуха двигателя устанавливается ограничитель воздушного потока (обкаточная трубка, колено верхнее, рестриктор, диффузор или сопло Лаваля), который стоит рядом с воздушным фильтром.

Это небольшой пластиковый стакан, который по своей форме очень напоминает песочные часы. Его задачей является сужение, а также уменьшение потока воздуха, который поступает к мотору.

Поговорив со знающим знакомым с удивлением узнал, что многие владельцы Daewoo Matiz снимают эту трубку ради увеличения мощности двигателя. Хотя, общего мнения среди водителей по этому вопросу нет и результат у всех разный.

Одни говорят, что двигатель после снятия становится мощнее, другие отмечают лишь более громкую работу мотора. Ну а третьи считают, что демонтировать этот пластиковый стакан вообще нельзя.

Производитель машин же в данном вопросе однозначен и рекомендует в своем мануале демонтировать стакан на первом же ТО, после завершения обкатки нового двигателя.

Однако, мало кто это действительно делает и поэтому большинство Матизов в нашей стране катается по дорогам с этим ограничителем.

Решил снять этот ограничитель воздуха и заодно проверить, как изменится мощность двигателя Daewoo Matiz после этого.

Снял хомут с патрубка;
Вытащил патрубок из корпуса фильтра;
Вынул ограничитель воздуха из трубы, на которую был одет патрубок из пункта 2;
В корпус воздушного фильтра, прямо под патрубком, вставлена тонкая трубка, поэтому в процессе работы следует следить, чтобы она не соскочила со своего места;
Поставил патрубок на исходное место и затянул хомут.

Далее, завел двигатель и приступил к замерам. Целью являлось выяснить, как ограничитель воздуха влияет на крутящий момент и мощность мотора.

В испытании участвовал Daewoo Matiz 0.8 л. Euro-2 с катализатором. Двигатель имел пробег равный 70 тыс. км и прошел регулировку.

График наглядно демонстрирует изменения (синим цветом обозначен замер с ограничителем (005 график), а зеленым замер без него (015 график)).

Если ограничитель воздуха установлен, то максимальная мощность двигателя равняется 58 л.с. при 6100 об/мин., а максимальный крутящий момент при 3450 об/мин. составляет 87 Нм. Если же его демонтировать, то максимальная мощность составит уже 62 л.с. при 6100 об/мин., а крутящий момент возрастет до 97 Нм при 3500 об/мин.

В диапазоне средних оборотов без ограничителя воздуха, можно наблюдать максимальный прирост мощности двигателя на 6,5 л.с. при 3800 об/мин. и крутящего момента на 12 Нм при 3700 об/мин.

Смесь по составу без ограничителя после 4250 об/мин. идет несколько более насыщенная, чем до этих оборотов. Однако, разница минимальная, так что значения это большого не имеет.

Таким образом, ограничитель воздуха установленный на двигателе, автоматически снижает его мощность приблизительно на 4-6,5 л.с., а крутящий момент на 12 Нм.

Понятно, что мотор прошедший качественную регулировку и сборку, может показывать мощность несколько большую, чем указана в тех. паспорте завода изготовителя. Ведь как показывает практика, качество сборки двигателей Daewoo Matiz несколько отличается друг от друга, а потому, если воткнуть на движок из теста распредвал с доработками, то мощность мотора вполне может выйти за пределы 70 л.с.

Мой Матиз, после удаления ограничителя воздуха, пробежал уже около 45 тыс. км. Проблем с двигателем за этот период эксплуатации машины замечено никаких не было, хотя мощность мотора и несколько возросла.

Динамика автомобиля выросла, но на шумности в салоне это никак не сказалось. Теперь во время езды можно спокойно уменьшить нажим на педаль газа и при этом избежать падения скорости движения, ведь ход педали стал гораздо больше.

Расход топлива упал и машина стала по субъективным ощущениям есть приблизительно 0,3 л/час, вместо 0,7 л/час. Зимний расход топлива при средней скорости движения равной 19-25 км/ч и езде по пробкам, выходит в районе 6,9 литра на 100 км пути.

Вообщем, хоть мощность двигателя выросла и не значительно, но результатом я доволен и ставить ограничитель воздуха обратно уже точно не буду.

Наоборот, решил еще немного "модернизировать" систему впуска воздуха и удалить трубку нижнего колена в нижней части воздушного фильтра. На схеме ниже под цифрой 23 отмечено колено верхнее, а цифрой 24 колено нижнее.

Специалисты говорят, что эта трубка есть на Евро 3, а на Евро 2 встречается не всегда. Находится она сразу под бумажным воздушным фильтром и выходит со стороны воздушного резонатора, а на конце со стороны фильтра имеет заужение.

Снял воздушный резонатор, после чего легко смог вытолкнуть эту трубку из корпуса воздушного фильтра в сторону воздушного резонатора. Затем, собрал все обратно, но уже без трубки.

Замена переднего бампера. — Daewoo Matiz, л., года на DRIVE2

Инструкция по снятию бампера очень подробная, показаны все крепления, как к ним можно удобно добраться, всё снято с хороших для просмотра ракурсов, после просмотра ролика у вас я думаю не останется каких либо вопросов.

Видео снятие и замена переднего бампера в Daewoo Matiz:

Резервная видео инструкция по снятию переднего бампера в Деу Матиз:

За небольшие размеры Матиза приходится платить тем, что ремонт его сопряжён с некоторыми трудностями, как в примере с бампером, в целом снять его просто, но придётся немного попотеть, подлезая к его креплениям, к тому же приходится снимать сразу два колеса, в других автомобилях в большинстве случаев, эта процедура занимаем гораздо меньше времени.

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.

Передний бампер на Матизе будет тяжелее сниматься чем могло бы показаться на первый взгляд. Ведь дабы снять бампер нужно вывесить передок и снять оба передних колеса Daewoo Matiz. Такие действия нужны для того чтобы частично снять подкрылки, хотя можно попытаться просто вывернуть колесо и открутив 3 самореза крепления подкрылка к бамперу сильно его отогнуть, дабы можно было добраться к саморезам крепящим передние края бампера к передним крыльям. Передний бампер на Дэу Матиз также еще крепится и с под низу. Сверху также придется снять накладку переднего бампера закрепленной четырьмя болтами под ключ на «10». А под этой накладкой откручиваем еще крепящие болты и пистоны бампера сверху. после того как все откручено можно без труда снять передний бампер Matiz руками.

Пошаговая инструкция замены переднего бампера

Перед началом работы Матиз устанавливают на горизонтальной поверхности с твердым основанием. Затем следует обесточить электрическую систему, сняв клемму провода массы с отрицательного полюса аккумуляторной батареи. Снятие и установку облицовки способен выполнить один человек. Дальнейшие действия выполняются в приведенной ниже последовательности:

Поднять Матиз на домкрате и демонтировать передние колеса.
Разместить предохранительные упоры под кузовом автомобиля.
Демонтировать винты (по два на каждой стороне), при помощи которых крепится крепление (фиксаторы) грязеотбойных щитков в передних арках.
Осуществить демонтаж щитков с посадочных мест.
Отвернуть шурупы крепления подкрылков (могут быть с головкой под крестообразную отвертку или под гаечный ключ 7 мм). При этом надо помнить, что саморезы крепления локера к кузову и бамперу имеют различную резьбу. Винты с мелкой и частой нарезкой используются только для крепления детали к пластику.
Выкрутить два болта крепления облицовки бампера Матиз к крыльям (точки фиксации расположены в глубине колесной арки с обеих сторон). На правой стороне доступ к болтам затруднен бачком омывателя лобового стекла.
Снять три пластиковых зажима по нижней кромке облицовки.
Вывернуть четыре 10 мм болта крепления верхней декоративной накладки.
Потянуть накладку на себя и вывести направляющие штыри из ответных пазов на облицовке.
Отключить штекеры жгутов электропроводки указателей направления поворота. Верхняя накладка бампера Матиз снята.
Под накладкой расположены еще два болта 10 мм (около передних фар). Кроме них имеются еще четыре пластиковых зажима.
После удаления всех точек фиксации снимите облицовку. При выполнении работы в одиночку деталь поочередно снимают с каждой стороны. При наличии помощника — бампер одновременно сдвигают вперед с направляющих элементов.
При повреждении следует снять для ремонта или замены фронтальный металлический усилитель Матиз. Для этого придется ключом на 12 мм отвернуть гайки фиксации его к лонжеронам (по четыре на каждой стороне).
Произвести замену или ремонт поврежденных элементов бампера Матиз.

Тюнинг Daewoo Matiz

Тем не менее, автолюбители, которые желают выделить своё авто на фоне других, вполне могут сделать тюнинг Дэу Матиз. Так как авто пользуется большой популярностью, что говорит о том, что встретить его на дорогах не так уж и сложно, желающих изменить Матиз не так уж и мало.

Если у вас уже есть хотя бы небольшой опыт в тюнинге автомобилей, то тюнинг этой модели вам особого труда не составит, и вы сможете провести модернизации любого уровня сложности.

Лучше всего делать тюнинг Матиза своими руками, чтобы можно было избежать ненужных затрат на мастеров в специальных тюнинг-центров.

На внешний вид автомобиля очень сильно влияют колёсные диски. Стильные колёсные диски придадут Дэу Матиз солидности. Подобрать нужную модель дисков не составит никакого труда, так как в магазинах они присутствуют в достаточно большом ассортименте.

Тюнинг салона Matiz

Как водитель, так и пассажиры желают, чтобы в салоне автомобиля было достаточно комфортно, поэтому обязательно нужно сделать тюнинг интерьера Матиза. Для этого можно заменить стандартную обивку салона на обивку из нужного вам материала. Салон можно обить кожей, что придаст автомобилю более роскошный вид, однако стоит это будет достаточно дорого. Поэтому многие автовладельцы предпочитают в качестве обивки салона использовать кожзаменители.

Большое внимание следует уделить цветовому решению. Никаких особых рекомендаций на этот счёт не существует, однако всё должно быть сделано достаточно гармонично и стильно.

Как снять и поставить обратно задний бампер

Задний бампер Матиз меньше подвержен повреждениям, однако и он может нуждаться в снятии и ремонте. Для демонтажа облицовки необходимо:

Поднять Матиз на домкрат, демонтировать колеса и подставить предохранительные упоры.
Выкрутить по два нижних болта с головкой под ключ 7 мм с каждой стороны (расположены а арке).
Открыть заднюю дверь багажного отсека Матиз.
Открутить два крестообразных винта фиксации верхней части бампера к кузову.
Из багажного отсека демонтировать две гайки 10 мм нижнего крепления облицовки.
Снять боковые части заднего бампера Матиз с усилительных кронштейнов на нижней кромке крыльев и полностью демонтировать его с автомобиля.
При разрушении кронштейнов от коррозии (достаточно частое явление на Матиз с пробегом) их заменяют на оригинальные детали с артикулами GM 96507708 и 96507707.

После выполнения всех запланированных работ задний бампер ставится на место, для этого выполняют перечисленные действия в обратном порядке. При установке облицовки деталь следует сначала неплотно закрепить к закрепленным на кузове кронштейнам. Затем, смещая бампер, добиться равномерности зазоров между ним и элементами кузова. После этого следует плотно затянуть точки крепления и установить на место колеса.

Выбор изделия:

Как оказалось, Дэу Матиз имеет аналоги оригинального бампера, конечно если не брать тюнинг версии. Итак, какие есть передние буферы:

96563988 — оригинальный каталожный номер переднего бампера для Дэу Матиз. Стоимость изделия составляет — 5 000 рублей.

Конечный этап

Когда поверхность на месте трещины доведена до идеального состояния, на бампер наносится грунтовка в 3 слоя. После нанесения каждого слоя ему дают время на просыхание. После того, как очередной слой подсохнет, его шлифуют при помощи мелкой шлифовальной бумаги.

Когда грунтовка нанесена и отшлифована, можно отдавать профессионалам для покраски или сделать это самому с помощью пульверизатора для покраски.

Daewoo Matiz

Скрепление трещин

Имеющиеся трещины фиксируются и скрепляются с помощью нагретых скоб с внутренней стороны. При этом необходимо обратить внимание на состыковку шва. Скрепленный шов не должен нарушать прежнюю геометрию детали. Скобы рекомендуется впаивать на небольшом расстоянии друг от друга. Чем меньше будет расстояние, тем надежнее будет держаться отремонтированное место. Оптимальным будет расстояние в 5-10 мм от одной скобы к соседней.

С наружной стороны бампера трещина зачищается от старой краски с помощью болгарки до самого пластика. Для этой цели можно использовать специальную жидкость для снятия лакокрасочных покрытий. Работать с такой жидкостью следует крайне осторожно, чтобы не повредить целые участки бампера. После очистки шов необходимо пропаять паяльником и заделать шпатлёвкой. При нанесении шпатлёвки нужно постараться как можно точнее восстановить прежние очертания.

Далее шов шлифуется до идеального состояния, после чего продувается сжатым воздухом для удаления пыли от шпатлёвки и пластика.

После продувки бампер проверяется на наличие дефектов. В местах неравномерного слоя шпатлевки процедура ее нанесения повторяется с последующей шлифовкой.

Определение

Бампер является энергопоглощающим устройством автомобиля, который призван предохранять мотор/кузовную конструкцию от повреждений во время незначительных ударов.

Автомобильный буфер служит не только для гашения ударов. В его задачу входит также придание автомобилю гармоничного облика. Такой подход стал возможным за счет применения в составе этого элемента синтетических материалов. А еще буфер участвует в аэродинамических процессах: посредством отогнутых кромок в буфере увеличивается прижимная сила. Это своеобразный спойлер, препятствующий возникновению вихревых потоков за кормой.

Снятие буфера

Снятие облицовочной части переднего буфера

Начнем с малого:

сперва необходимо отцепить «массу» от аккумуляторной батареи с целью предотвращения нежелательных последствий в процессе работ;
поднять Matiz посредством домкрата;
демонтировать фартуки (щитки), которые расположены на передних колесных арках: отвинтить два винта фиксации. Это необходимо для того, чтобы пробраться непосредственно к самому буферу;
отвинтить два болта, которые держат облицовку. Их нужно искать сбоку, в арках.
внизу под бампером есть зажимы − их необходимо отцепить;
можно опустить машину с домкрата;
отцепить накладку посредством отворачивания двух болтов, которые расположены около каждой блок-фары;
снять зажимы (4 шт.), располагающиеся между двумя снятыми болтами и идущие вдоль бамперной окантовки;
демонтировать облицовочную панель.

Примечание: При наличии противотуманных фар, их тоже необходимо демонтировать.

Подготовительные работы

Перед началом проведения работ по ремонту необходимо демонтировать бампер с Деу Матиз, очистить его от грязи и пыли, осмотреть степень тяжести повреждений. Повреждения можно условно разделить на три степени сложности:

В последнем случае ремонт лучше всего доверить квалифицированным специалистам, которые смогут вернуть ему прежний облик. В первых же двух случаях подготовительный ремонт можно осуществить самостоятельно, после чего отдать на покраску специалистам.

Для ремонта повреждений бампера Деу Матиз средней степени могут понадобиться следующие простые инструменты и материалы:

Шлифовальная бумага разной зернистости;
Болгарка со шлифовальным кругом;
Скобы для строительного степлера;
Паяльник;
Шпатлёвка для пластиковых изделий;
Резиновый шпатель.

Задний бампер Matiz

Ремонт бампера на автомобиле Деу Матиз своими руками

При попадании автомобиля в ДТП, первым, кто получает повреждения, почти всегда является бампер. Эта деталь кузова принимает на себя результаты неосторожности водителя, и потому довольно часто трескается или разваливается. Именно поэтому автолюбители часто вынуждены заниматься ремонтом, но все же осуществить который не так уж и сложно. На примере популярного автомобиля Деу Матиз можно рассмотреть, как осуществляется ремонт в домашних условиях своими руками.

Читайте также: