Матиз когда переключать скорости

Обновлено: 05.07.2024

Как научиться правильно выбирать передачи?

Рассмотрим несколько случаев переключения скоростей:

При начале движения авто
При езде по дороге
При обгонах

Обсудим каждый из видов в отдельности. У них есть общие этапы поведения водителя с коробкой, но имеются и свои особенности. На этапе обучения вождению нужно освоить каждый из них. Бонусом будет, как трогаться на подъеме при помощи коробки и тормозить двигателем, но это в конце.

Начало движения автомобиля

Выделяются несколько основных этапов:

Перед началом движения автомобиля проверяем положение рычага КПП. Если включена первая передача, то выжимаем педаль сцепления и переключаемся в нейтральное положение (нейтраль)
Отпускаем сцепление. Вторая нога на тормозе. Заводим двигатель
Делаем выжим сцепления и включаем первую передачу, переводим селектор коробки в положение «1». Этой цифрой на рычаге обозначается первая скорость. Нога остается на педали сцепления
Отпускаем педаль тормоза
Плавно ослабляем нажим ноги на сцепление. Отпускаем педаль до момента схватывания коробки с двигателем.
Делаем небольшую паузу. При этом авто начнет немного потряхивать. Почувствуется легкая дрожь на руле и рычаге КПП. Вы услышите изменения в звуке роботы мотора, обороты двигателя по тахометру снизятся. В этом момент машина еще будет стоять на месте
Продолжаем плавно отпускать сцепление. В этот момент нужно чувствовать, с какой скоростью ослаблять педаль. Если чуть резче – машина дернется и заглохнет. Ничего страшного, если не получится с первого раза. Это чувство обязательно придет с опытом.
Если все хорошо и машина тронулась с места, добавляем немного газа

Продолжаем движение и подходим ко второму случаю, когда должно происходить переключение. Да, вы можете ехать и на первой скорости, но при этом двигатель будет сходить с ума, обороты тахометра уйдут в красную зону. Если ехать на первой передачи, то расход топлива будет сумасшедший, водители КАМАЗОВ не позавидуют.

Когда нужно переключать передачи

В любом случае, движение автомобиля начинается при включении первой передачи, или скорости, как её называют в обиходе. Затем поочерёдно включаются вторая, третья и т. д. Принципиальных требований к последовательности включения передач нет, решающими факторами являются скорость и условия движения. Существует хрестоматийная схема для того, чтобы разобраться на какой скорости переключать передачи:

Первая передача используется для того, чтобы тронуться с места, вторая позволяет набрать скорость, третья необходима для обгона, четвёртая для передвижения по городу, а пятая для езды за его пределами

Необходимо учитывать, что она представляет собой усреднённую и уже изрядно устаревшую схему. Некоторые специалисты утверждают, что использовать её во время движения не следует, это вредно для силового блока машины. Причина кроется в том, что технические характеристики автомобилей с каждым годом меняются, техника совершенствуется и получает новые возможности. Поэтому большинство водителей старается руководствоваться показаниями тахометра, разгоняя двигатель перед переключением на повышенную передачу до 2800-3200 об/мин.

Статья в тему: Принцип работы генератора автомобиля – все просто и понятно!

Постоянно сверяться с показаниями тахометра во время движения затруднительно, да и не во всех автомобилях он имеется. Опытные водители руководствуются собственным чутьём, контролируя звук работающего двигателя и его вибрацию. Через некоторое время использования МКПП появляется определённый опыт, проявляющийся на уровне рефлекса. Водитель переключается на другую скорость не задумываясь.

Переключение скоростей в движении

В рекомендациях по эксплуатации автомобилей существует такой пункт: «Переключение МКПП нужно делать на определенных скоростях и показаниях тахометра». Это увеличивает ресурс работы коробки, двигателя, повышает экономичность движения и бережет окружающую среду.

Советуют переключать передачи при 2-3 тыс. оборотах по тахометру. Если его нет, тогда ориентируемся на скорость. Бывалые водители говорят, что переключаться лучше в начале подъема и оставаться на пониженной передаче, пока горка не закончится. Если переключиться во время въезда на горку, можно потерять динамику движения, обороты двигателя упадут и мотору будет тяжелее преодолевать препятствие. Это ведет к повышенному износу деталей ДВС и увеличению расхода топлива.

Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

Рассмотрим этапы переключения в движении

Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
Отпускаем плавно полностью сцепление.
Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

Если не придерживаться этого правила, то можно быстро угробить выжимной подшипник коробки передач. Даже в положении слегка прижатой педали, подшипник начинает работать. При длительных поездках его ресурс резко сокращается, потому что он постоянно прижат к пластинам корзины КПП, а ему нужно отдыхать. Он задействуется только в моменты переключения скоростей, все остальное время он должен бездействовать.

Распространенные ошибки

Рассмотрим ошибочные действия новичков или тех, кто пересел с автомата на механику. Они могут привести к преждевременной поломки коробки передач.

Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Принцип работы механической коробки передач

Изначально МКПП может показаться сложным и неудобным решением, так как в последнее время все больший процент будущих автомобилистов обучается вождению на автомобилях, оборудованных АКПП. Причина проста – такие водители не имеют должного опыта управлением автомобилем с МКПП.

При этом именно механическая коробка передач в полном объеме позволяет раскрыть понятие «управлять автомобилем». Чтобы научится ездить на механике и профессионально управлять автомобилем с такой КПП, необходимо разобраться в схеме ее устройства и знать принцип работы ее механизмов.

Итак, механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, принцип которых основан на изменении крутящего момента. Каждая ступень имеет свое передаточное число (отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни).

На легковые автомобили устанавливают, как правило, 4-ступенчатую, 5-ступенчатую или 6-ступенчатую коробку передач. На грузовых автомобилях количество передач КПП доходит до 12 (за счет использования половинчатых ступеней для более эффективного использования крутящего момента ДВС при высоких тяговых нагрузках).

Основные детали и узлы механической коробки передач:

первичный вал (ведущий), вторичный вал (ведомый) и промежуточный валы с шестернями;
картер КПП;
дополнительная ось и шестерня заднего хода;
рычаг переключения передач;
механизм смены передачи с блокировочным и замковым устройством (переключения передач);
синхронизаторы;

Что касается принципа работы МКПП, для начала движения автомобиля используется рычаг переключения передач, который переводят из нейтрального положения в положение первой передачи.

Блокировочный механизм фиксирует положение рычага, не позволяя отключится данной передаче. Включение передач приводит к сцеплению шестерен первичного, вторичного и промежуточного валов.

Шестерни имеют различное количество зубьев. Если сумма зубьев шестерни на ведущем валу в два раза меньше количества зубьев шестерни на промежуточном валу, передаточное число уменьшится вдвое.

Например, если первая шестерня имеет 20 зубьев, а вторая 40, тогда при двух оборотах первой шестерни вторая сделает только один оборот (передаточное число равно 2). В МКПП автомобиля имеется большой набор шестерен.

Вводя в зацепление различные пары, появляется возможность менять общее передаточное отношение коробки передач. Получается, в результате передачи импульса вращения первичного вала двигателя через промежуточную ось к вторичному валу коробки передач, КПП распределяет нагрузку на двигатель и управляет скоростью движения автомобиля.

Посредством дополнительной оси с шестерней заднего хода, выполняется реверсивное движение (задний ход). Синхронизаторы, расположенные в интервалах шестерен вторичного вала, обеспечивают плавное и бесшумное включения передач.

Правильно переключаемся при обгонах

На трассе вы едите с устоявшейся скоростью. Перед вами фура, которую нужно обогнать. Если сильнее нажать «гашетку», то машина будет плавно ускоряться. Пока вы ее обгоните, на встречке может кто-то появиться. Вам придется притормаживать и возвращаться на свою полосу движение или встретиться лоб в лоб с другим участником. Потому что водители фур редко пропускают обгоняющие их автомобили, они считают себя царями на дороге. А некоторые наоборот начинают ускоряться, не давая вам завершить маневр.

Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

Переключение на обгонах

Обгон — это ответственная и достаточно рискованная операция. Основная опасность, возможная при обгоне — потеря скорости, увеличивающая время совершения манёвра. Во время движения постоянно возникают ситуации, когда всё решают секунды, и допускать промедление при обгоне недопустимо. Необходимость сохранения и увеличения скорости является причиной частых ошибок у неопытных водителей — они переключаются на более высокую передачу, ожидая, что режим движения усилится. В действительности происходит обратное — автомобиль при переключении теряет скорость и некоторое время набирает её вновь.

Статья в тему: Застучал двигатель: что делать и как определить причину

При обгоне рекомендуется переключиться на одну передачу ниже и только затем завершать манёвр

Большинство водителей утверждает, что оптимальным вариантом является обгон на 3 скорости. Если автомобиль к моменту обгона движется на 4, целесообразно перейти на 3. Это способствует возникновению большей мощности, приёмистости машины, что очень важно при совершении обгона. Как вариант, при движении на 5 передаче, перед началом манёвра переход на 4, обгон и повторный переход на 5 передачу. Важный момент — достижение оптимальных для следующей скорости оборотов двигателя. Например, если для 4 передачи требуется 2600 об/мин, а машина движется на 5 скорости с 2200 об/мин, то надо сначала разогнать двигатель до 2600 и только после этого переключиться. Тогда не будет лишних рывков, машина будет двигаться плавно и с необходимым запасом мощности для ускорения.

Тормозим мотором и коробкой

Этот прием в большей степени пригодится при езде на зимних дорогах и при спусках с горок. В этом случае не используется тормозная система, авто тормозит двигателем за счет передачи крутящего момента с ведущих колес через коробку на движок. В обычных условиях происходит наоборот. Можно использовать этот метод в связки с тормозами – это увеличить эффективность торможения, вы быстрее и безопаснее снизите скорость.

Чтобы начать тормозить мотором, достаточно отпустить педаль акселератора. Передача остается включенной. ДВС не получает топливо, обороты должны снижаться, но коробка не дает это сделать быстро. Она передает скорость вращения колес на коленчатый вал. За счет этого и происходит замедление.

Как трогаться на подъеме

Для начинающих водителей механическая коробка доставляет не мало трудностей в городском потоке. Одной из главных проблем – процесс начала движения в горку, тем более, если стоите на светофоре. Педали три, а ноги две. Отпуская педаль тормоза, машина может скатиться на бибикающего сзади.

Давайте рассмотрим, как можно начать движение в горку, используя только коробку передач, не перенося ногу на акселератор:

Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Чтобы не спалить диск сцепления нужно все делать плавно, не задирать обороты, потому что, в момент, когда вы держите машину на спуске при помощи двигателя и коробки передач, диск сцепления полностью не прижат к ведущей шестерни. Вы наваливаете оборотов, эта шестерня крутиться с сумасшедшей скоростью, плотного контакта диска с ней нет.

Из-за высоко трения, в результате не полного прилегания, возрастает температура. Диск стирается, его срок эксплуатации резко снижается. Это и называется «Спалить сцепление». Потом различные проблемы и дорогостоящая замена.

Когда переключаться на повышенную передачу?

Спасибо всем кто откликнулся! Вы действительно своими советами помогли мне определится.
Теперь переключаюсь по советам Механика и Вашим
на 2 — 20 км/ч; на 3 — 40 км/ч; на 4 — 60 км/ч; на 5 — 90 км/ч.
Теперь с Механиком думаем о установке тахометра, чтобы проверить на практике полученные советы!

Daewoo Matiz 2013, двигатель бензиновый 0.8 л., 52 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2008

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2011

Комментарии 41

Запись старая, но хочу дописать коечто от себя.

Не надо забывать что двигатель 0,8 относится к "длинноходным двигателям", что это такое хорошо рассказал Травников

Переключать передачи надо так чтобы при нажатии педали газа небыло затупов и сразу начинался подхват тяги. Это уменьшает нагрузку на цилиндро-поршневую группу и трансмиссию.
А на какой скорости уже будет включена 2,3,4,5 передача зависит только от дорожной обстановки.

По моим наблюдения для стокового 0,8 евро 4 на низах(до 2500) тяги нет, на верхах(после 5000) тяги снова нет, а значит давать нагрузку на ДВС можно только если обороты находятся в приделах этой зоны.

На матизе (0.8, мех.) при давлении в шинах 2.2 — 2.3 и резине 145/70 или 155/65 r13 обычно переключаюсь на повышенные передачи по тахометру (отдельно установленному) в пределах макс. крутящего момента 3400 об/мин.(+-) (для 0.8, мех.). В среднем это соответствует такой скорости:
с 1 на 2: 15-20
с 2 на 3: 35-40
с 3 на 4: 55-60
с 4 на 5: 75-80
Причём 20, 40, 60, 80 — это при движении вверх (в горку)

Двигатель на Матизе высокооборотистый: 52 л.с. при 5900 об/мин и 69 Нм при 4600 об/мин. Учитывая передаточные числа КПП и ГП, плюс размер резины 155/65R13 можно сделать следующие выводы на основании графика ускорений:

— Если переключаться по максимальному крутящему моменту (пик ускорения на каждой передачи) двигателя то следует переходить на следующую передачу так:
— 1-2 — 27 км/ч
— 2-3 — 46 км/ч
— 3-4 — 72 км/ч
— 4-5 — 97 км/ч

— Если использовать мощность двигателя, выкручивать до оборотов соответствующих максимальной мощности, то следует передачи переключать так:
— 1-2 — 34 км/ч
— 2-3 — 59 км/ч
— 3-4 — 91 км/ч
— 4-5 — 126 км/ч

График ускорений прикрепляю.

Спасибо за подробный ответ!

Ребята матиз 0.8!Двигатель F8CV очень не любит езду в натяг поверьте.Его нормальная работа 3000-4500.
Я не заморачиваюсь о расходе.Она и так мелкая машина, куда еще меньше ей тратить бензин.
1 до 20-30
2 до 40-55
3 до 60-80
4 до 80-105
5 от 90 и далее.
Крутить двигатель надо, особенно когда есть пассажиры.
Под горку я при 90 переключаюсь на 4.Т.к. на 5 очень тяжко мотору этому.И держу эту скорость или до 100 разгоняю, пока прямая не будет.Были случаи, когда в конце спуска до 120 разгоняю и забираюсь на 5.Но приходется газу больше поддавать.На 4 он легко и спокойно забирается 90 или 100.
108 км/ч у 0.8л это 4000об/мин.
Это его крутящий момент нормальный.
Езжу в смешанных режимах и на трассе и в городе.
по трассе 5 литров если ехать от 90-110.В городе в нормальном движении 6 масксимум.

Для любого двигателя, исходя из его технических характеристик, при разгоне оптимально переключение при номинальных оборотах. Для 0.8 матиза это в пределах 3400 оборотов.
Самый экономичный режим, если вы не "спортсмен". )
Это совсем не значит, что при снижении оборотов немногим меньше, надо срочно переключаться на пониженную, двигатель нормально тянет в диапазоне 3000-3700. И ничего страшного не произойдет, если переключитесь на 3к, вместо 3.5к.
Поэтому нет смысла в дотошном сравнении, кто когда переключается (если учесть еще и разную усталость двигателей).
Тут главное условие — не ездить внатяг (долговременно). Двигателю нужна смазка, а на малых оборотах с нагрузкой, давление в системе низкое… плюс образование нагара…

Мне как-то говорили, что торможение двигателем нужно только для экстренной ситуации, это большая нагрузка для ремня грм
Я всегда если вижу, что загорается красный на нейтралку переключаю и качусь, поом тормоз

экстренная ситуация и торможением двигателем на мой взгляд понятия не совместимые и в жизни не встречаются.

Торможение двигателем не вредно. Перебирать передачи вниз. по одной считаю бред. Например, на 5ой можно свободно катиться до 30км/ч, а потом уже сразу включить нейтралку

Нет, соблюдать именно "минус одна передача" — не нужно.
Я обычно сбрасываю скорость так — сцепление, нейтраль, включаю по окончании торможения нужную (2-3-4).
Иногда, если торможение идет в плотном потоке, рывками, могу переключаться и без сброса в нейтраль. Просто выжимаю сцепление, подтормаживаю до нужной, включаю передачу по обстановке, отпускаю сцепление. Хоть так считается и не очень хорошо для лепестков корзины сцепления, деградации сего агрегата я никогда не замечал.
Торможение двигателем — часто удобная вещь, но по возможности, безопасности ради, лучше хоть немножко притапливать тапку тормоза. чтобы лампа загорелась. Так всем спокойней и понятней будет :)

Знакомый есть, у него тоже литр, как и у меня.Так вот, пробег у него на матизе 300тыс км, БЕЗ КАПИТАЛКИ двигателя! Все детали родные (не считая колодок и цилиндров), единственный владелец он. Хозяин этого матиза льёт в него дорогое масло и ездит только на повышеных оборотах, т.е 2-ую он включает только на 40, 3-ью после 60,4-ую после 80, 5-ую после 100…
Так что тут не угадаешь, как и когда надо переключаться😊
Вообще во многих автошколах учат людей, что 1-ая передача нужна чтобы тронуться.

Это вроде из теории, что двиг. должен работать во всей амплитуде оборотов, иначе если тихонько ездить, в цилиндрах притрутся бортики, в основном диапазоне, и потом задиры, когда придет время газануть нормально) Типа если всегда "жарить" то и машина дольше проживет. Могу ошибаться, диванная аналитика)

Что-то вроде того😃

У меня на литре — как у Механика устраивает (колеса широкие). А вообще, я смотрю по ситуации, если подъем, то и 40-50 на 2, а на спуске могу и на 5. Я больше считаю неправильным разгоняться на повышенных, чем дотянуть до светофора не переключая. Обратное переключение рекомендуют — минус 10 км/ч от "на повышенные". Расход 7,5 примерно.

Меня тоже заботит этот вопрос.
Что лучше/хуже? Случайно подзабыть на более высокую переключиться?
Или наоборот на 5-й медленнее 50 ехать?

Смотря что ты делаешь. Дотянуть надо немного до светофора или разогнаться. На разгон рекомендуют пониже, на пятой с 50 до 100 я бы не рекомендовал.
Обратное переключение рекомендуют — минус 10 км/ч от "на повышенные".

проблемы со второй передачей на матизе

всем привет!
3 года назад купил жене матиз, ну и как водится сам на нем летаю..) )
Проблемы с переключ. передам начались с 23тыс. км. т. е. после 3-го ТО 20тыс. км. кажется там масло в коробке меняли. Ну вот после этих махинций - вторая передача с затыками. . третья иногда начала хрустеть, с третьей на вторую и со второй на первую тем более. . искал в интернете инфу и понял что эта проблема уже стала "притчей во язытцех". официалы конечно же как и всем говорили о том что это нормально для матиза, конечно же подтягивали тросик сцепления неск. раз, чего хватало до выезда с территории сервиса. Так мы проехали еще 30 тыс. км. Не делал в машине вообще ничего, все похрустывания и цокания заканчивались протяжкой болтов при прохождении очередного ТО (это очень Гуд) Гарантия закончилась. пробег 50тыс. км. сегодня съездил прошел ТО 50т. км, хотел сделать матизу приятное, заменить уже чего-ниб по подвеске (рул. наконечники, шаровые обычно в перв. очередь вроде-бы меняют (чувствуется что все-равно не как на новой уже, неровности не так спокойно проглатывает) ан нет, опять подтянули и все. амортизаторы оказалось немного подтекают но рабочие, будем ездить еще.
Ну так вот, гарантия закончилась и сегодня я в очередной раз поднял вопрос с перекл. передач, глухим стуком и слабым толчком из под капота при отключении педали сцепления на нейтрали. Хочется уже избавиться от этой "дурной детской болезни матиза". Сразу сказали - нужно разобрать, посмотреть, но скорее всего это корзина, трасса переключения, а не сцепление. ведь остальные передачи нормально "втыкаются". я взял сегодня с собой много денег т. к. мне все это уже сильно надоело. и не боялся заменить все по кругу. подвсеку не дали менять. . распечатали прайс по предполагаемым заменам и работе. Я еще раз полюбил матиз душу радующие цифры:
- диск сцепления: 1330руб.
- корзина сцепления: 1195руб.
-выжимной подшипник (заодно) : 900руб.
вся работа - 2400руб. Итого за все где-то 5800руб. получилось. Считаю что это копейки (у меня "авенсис" ..просто..) ) Все! - как новая стала. Одним пальцем рулишь, двумя переключаешь!) )
Это нужно было мучить 30тыс км. вводить в заблуждение людей, рассказывая сказки о том что "это нормально для матиза". я бы. возможно, и тогда, когда начались эти" затыки со второй передачей" заплатил бы - пусть исправят главное. сам было уже чуть не поверил в то, что "это нормально".
Посмотрим на сколько хватит. пока радуюсь.
Да. кстати, сцепление оказалось нормальным, но я все равно его заменил вместе с выжимным подшипником, раз уж разобрали. Оказалось причина всего этого - корзина. сам взял ее в руки посмотреть. у несколько лепестков концы были стерты до блеска, а другие, -нормальне "чумазые" на конце имеют определенного вида выступ.
Так что инфу Вам в руки и привет из Уфы!

вопрос был в том -полезна ли данная информация оказалась Вам.

Да спасибо, лишним не будет. А у официалов. Пока что нить не отвалится они нихрена чинить не будут, постоянно будут отмазки лепить. Копеечку экономить же надо все таки!

Как правильно переключать передачи на механике во время движения без рывков

Основы основ для новичков

Правила переключения механической коробки передач для всех авто одинаковые, переход зависит от мощности и скорости, на которой едет автомобиль. Водителям с большим опытом нет необходимости смотреть на спидометр, переключение передач они производят на интуитивном уровне, понимая необходимость переключения по звуку двигателя. Автовладельцы-новички не должны забывать о показаниях этого устройства, следует уяснить, что:

во время движения с 0 до 20 км/час должна быть включена первая передача;
на скорости от 20 до 40 км/час — вторая;
от 40 до 60 км/час — третья;
от 60 до 90 км/час — четвёртая;
скорость свыше 90 км/час предусматривает положение рычага на пятой передаче.

Во время движения эти скоростные диапазоны «стираются», практика показывает, что, начиная со второй передачи, переключение происходит иначе. Дело в том, что мощность новых авто способна позволить своему владельцу даже на второй передаче дойти до разгона в 70 км/час, однако, это слишком непродуманный шаг, так как слишком затратный. Переключение на пятую передачу большинство водителей производят при превышении скорости в 110 км/час, хотя рекомендуется это делать уже при 90 км/час. Автовладелец, естественно, должен знать о нормах, но переключать скорость исходя из возможностей машины и стиля своего вождения. Итак, правильное переключение передач сводится к одному — плавному выжиманию механизма сцепления и быстрому переключению скоростей.

Переключение скоростей в движении

Существуют коробки передач с большим числом скоростей. Они нужны больше для экономии топлива и снижения выбросов вредных веществ.

Рассмотрим этапы переключения в движении

Едим. Отпускаем педаль газа и одновременно нажимаем на сцепление. Нажим должен быть плавным, но не медленным
Переводим КПП в нейтраль и дальше на нужную передачу. Переключение на механике проходят только через нейтральное положение. Специалисты рекомендуют делать небольшую паузу при переходе с одной передачи на другую. Это сбережет коробку. Советуют досчитать до двух. То есть, рычаг в одном положение – считаем «Раз» и переводим в нейтраль. Считаем «Два» — включаем нужную передачу
Плавно отпускаем педаль сцепления, без резких движений ногой. Доведя сцепление до момента схватывания, приблизительно половина выжима. Если резко бросить педаль сцепления, машину может дернуть или она «клюнет» носом, а вы лицом об руль. Слегка жмем на газ.
Удерживаем педаль газа в слегка нажатом положении, чтобы двигатель не завыл, потому что сцепление находится в среднем положении
Отпускаем плавно полностью сцепление.
Убираем ногу с педали. Лучше ее перенести в сторону, чтобы она отдыхала

Совет для новичков и не только. Никогда не держите ногу на педали сцепления, если не хотите переключаться скоростями. Возьмите это за правило или выработайте в себе эту привычку – переключились, убрали ногу в сторону.

Распространенные ошибки

Не своевременное переключение скоростей. Не обращают внимания на скорость движения автомобиля и обороты двигателя
Медленно переводят рычаг механической КПП. Как говорилось выше, переключаться нужно четко и относительно быстро, на счет «2». Если это делать плавно, то автомобиль начнет тормозить двигателем. Пока переключитесь, нужно вновь будет разгоняться, чтобы не отставать от городского потока.
Плавное нажатие на педаль сцепления приводит к снижению скоростного режима езды. В момент перехода на другую передачу вы отпускаете газ и начинаете жать на сцепление. В этот момент коробка находится в жесткой сцепке с мотором. Так как педаль акселератора не нажата, топливо не подается, двигатель начинает замедлять авто. Поэтому, нажимаем быстро, пока не потеряли скорость, переключились и плавно отпускам педаль.
Резко бросают педаль сцепления. Это приведет к рывкам машины, дерганию. В результате можно встретиться носом с рулем, и повредить элементы коробки передач.

Правильно переключаемся при обгонах

Чтобы этого избежать, нужно при обгоне переключиться на пониженную передачу, на одну ступень вниз и нажать педаль газа. Обороты двигатель по тахометру быстро будут расти, а вы получите достаточно ускорения, чтобы обогнать большегруз.

Как правильно переключать передачи на механике во время движения без рывков

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

не стоит доводить стрелку тахометра до красных делений при разгоне;
использовать пониженные передачи при обгоне не обязательно;
ездить на повышенных ступенях и заставлять двигатель работать на пределе напряжения также не стоит;
педаль в пол не означает, что вы получаете максимум мощности и скорости, а вот максимальный расход обязательно придет;
разгон должен быть плавным, даже если речь идет о необходимости быстро ускоряться.

Тормозим мотором и коробкой

Переключение передач на механике без рывков

На рис.16 а вы видите, что, когда включена четвертая передача, вращение передается от двигателя М через сцепление С к первичному валу и далее на вторичный вал В2, с конца которого передается через карданный вал колесам автомобиля. Промежуточный вал П делает одинаковое с первичным валом число оборотов (одинаковой величины шестерни на этих валах находятся в постоянном зацеплении), но вас это не интересует, потому что, как я уже сказал, шестерни третьей передачи находятся вне зацепления и передача крутящего момента идет прямо с первичного вала на вторичный (отсюда название — прямая передача). Проверив, какими являются взаимные обороты отдельных частей привода, вы увидите, что если двигатель имеет 2021 об/мин, то первичный, промежуточный и вторичный (главный) валы также имеют 2021 об/мин.

Известно, что при переключении передач автомобиль двигается с определенной скоростью, которая останется прежней и после изменения передачи. Обороты карданного, и вторичного вала будут такими же, как и в предыдущем случае; поэтому в графу «Обороты карданного вала» внесите то же число, что и в прошлый раз, — 2021. Обороты промежуточного вала увеличатся в 1,5 раза: 2021 X 1,5 = 3000 об/мин. Поскольку шестерни постоянного сцепления имели передаточное отношение 1 : 1, то обороты первичного вала, вала сцепления С и двигателя М увеличатся в 1,5 раза, т. е. до 3000. Обратившись теперь к табличке с показаниями оборотов, вы увидите, что после переключения на низшую передачу, в графе «Обороты дьигателя» (М) и «Обороты промежуточного вала» (П) они изменились (повысились), но в графе «Обороты карданного вала» остались те же. Изменение оборотов в первых двух графах говорит за то, что при переключении нужно увеличить открытие дросселя для повышения оборотов двигателя и связанных с ним первичного и промежуточного валов.

Как трогаться на подъеме

Одна нога на сцеплении, вторая на тормозе. Включаем первую передачу
Держим тормоз, чтобы машина не укатилась
Плавно поднимаем ногу до того момента, как произойдет сцепление коробки и двигателя. Это как трогаться с места. Почувствуется легкая дрожь на руле или рычаге КПП, обороты двигателя понизятся, он станет работать «натужно», звук измениться. Останавливаем ногу в этом положении. Если сейчас отпустить тормоза, то машина не покатится, ее будет держать коробка
В этом момент переносим ногу на педаль газа, слегка нажимаем ее, чтобы добавить топлива и приподнять обороты, смотрим на тахометр. Оставляем ногу на прижатой газульке
В этот момент плавно отпускаем педаль сцепления, и машина начнет движение. Если она попытается заглохнуть или начнет дергаться, нужно чуть-чуть добавить газа. Если сильно нажать, обороты двигателя поднимутся до больших значений, и вы в салоне почувствуете запах тухлых яиц. Это будут не ваши, это горит сцепление.

Переключение передач на механике без рывков

Обгон автомобиля тоже необходимо совершать с пониманием правильного алгоритма действий. Если вы догнали автомобиль, который собираетесь обойти на трассе, для начала сравняйте вашу скорость с машиной впереди и понизьте передачу. Оптимальным вариантом для обгона является третья ступень, она наиболее динамична и позволяет сделать рывок без особых проблем. Далее просто совершите маневр, когда на трассе образуется достаточный для этого просвет.

Если вы начинающий водитель и еще не привыкли к устоявшимся терминам, то сразу скажу: переключение передач вверх означает переключение с первой на вторую, со второй на третью и так далее. Переключение вниз, соответственно, с пятой на четвертую, с четвертой на третью и так далее.

АКПП Daewoo Matiz

Автомобиль Daewoo Matiz с автоматической коробкой переключения передач покупают те люди, которые ценят простоту, а также комфорт управления машиной. Особенно незаменима АКПП при движении в пробке. Несмотря на то, что ремонт такой трансмиссии дороже и больше расход топлива по сравнению с механической коробкой, тем не менее, есть много желающих купить Daewoo Matiz именно с АКПП.

Первое, что сразу же привлекает внимание в дизайне автоматической коробки этого автомобиля — это селектор, вернее его наконечник. Он идеально подходит для мужской руки; женщинам при управлении данным автомобилем потребуется некоторое время, чтобы к нему привыкнуть. Дэу Матиз весьма неплохо чувствует себя в климатических условиях и на дорогах нашей страны. Кроме режимов работы:

драйв;
паркинг;
нейтраль;
задний ход,

Правила эксплуатации АКПП автомобиля Daewoo Matiz

На территории Российской Федерации АКПП появились позже, чем они были освоены в Европе. Поэтому не все автовладельцы знают особенности АКПП и часто не соблюдают правила эксплуатации.

При управлении автомобилем с автоматической коробкой переключения передач категорически запрещается совершать те же действия, что и при управлении авто с МКПП. Чтобы избежать повреждения автомата владельцам следует изучить правила эксплуатации автомобиля Daewoo Matiz, с установленной на нем АКПП:

При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций можно значительно продлить срок службы автоматической коробки переключения передач на Daewoo Matiz.

Расход топлива

Вряд ли существует владелец транспортного средства, для которого вопрос расхода топлива не был бы важным. Так сложилось, что расход топлива до 10 литров на 100 км считается наиболее оптимальным.

Экономным расходом принято считать не более 6 литров на 100 км. В таблице приведены данные завода-изготовителя Daewoo Matiz.

Тип трансмиссии	Объем двигателя, л	Скорость 120 км/ч	Скорость 90 км/ч	Городской цикл
АКПП	0,8	8,6 л	5,5 л	8,0 л
МКПП	0,8	7,1 л	5,5 л	7,4 л
МКПП	1,0	8,0 л	5,4 л	7,5 л

Необходимо отметить, что, по словам многих владельцев Матиза, расход топлива немного отличается от указанных показателей. Кроме этого, данная цифра напрямую зависит от стиля вождения. Однако даже при спокойном управлении ТС расход топлива с АКПП на 100 км по городу составляет 8,8 литров; по трассе – 6 л.

Типичные проблемы

Автоматическая коробка является основным узлом любой модели транспортного средства, на котором она установлена. Поэтому каждый владелец автомобиля обязан хорошо разбираться в ее конструкции, уметь распознавать признаки повреждения до появления серьезных проблем.

За весь период эксплуатации автоматической коробке передач приходится выдерживать колоссальные нагрузки. Несмотря на старание конструкторов увеличить надежность и выносливость автоматических трансмиссий, они все равно остаются самым уязвимым звеном. Что касается типичных неисправностей, а также их признаков, то они отличаются разнообразием и не всегда удается сразу же распознать причину поломки.

Например, если появились сбои в работе гидроблока, то при переключении скорости иногда возникают толчки или рывки. Однако, они могут быть связаны с самыми разными повреждениями агрегата. В случае прогрессирования поломок толчки усиливаются. Если такое происходит, необходимо, как можно скорее, обратиться к квалифицированным специалистам на СТО.

Иногда из-за неисправности АКПП невозможно включить одну из скоростей. Часто признаком поломки бывает ситуация, когда в самом начале движения автомобиль как бы замирает, а потом резко срывается с места. Если возникла подобная ситуация, дальнейшая эксплуатация автомобиля категорически запрещена, в противном случае трансмиссия может полностью выйти из строя или же возникнет необходимость ремонта не только КПП, но и других связанных с нею узлов.

Неисправности автоматической коробки переключения передач также можно определить с помощью встроенных датчиков, которыми оснащен данный агрегат. Эти датчики позволяют определить:

уровень масла в системе;
давление масла;
температуру коробки передач;
повреждение других приборов;
проблемы переключения разных рабочих режимов.

Что лучше: ремонт или замена АКПП автомобиля Daewoo Matiz?

Однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным. Здесь все зависит от степени и характера повреждений. Иногда бывает, что производить ремонт автоматической коробки передач попросту нецелесообразно, так как он обходится дороже новой или контрактной коробки передач. Ремонт АКПП транспортного средства любой модели и класса является дорогостоящим процессом.

Бывают случаи, когда за деньги, которые следует потратить на ремонт, можно купить новый автомобиль классом пониже или же подержанный такого же класса. Как правило, на данный момент стоимость новой АКПП на Daewoo Matiz составляет 20000-30000 рублей, контрактной – 15-20 тыс. рублей.

С выбором СТО тоже не все так просто. Многие автомастерские попросту не имеют возможности сделать ремонт коробки автомат по причине отсутствия необходимых инструментов, аппаратуры для определения причины повреждения или же не располагают мастерами, имеющими необходимый профессиональный уровень.

Поэтому некоторые СТО вместо ремонта предлагают замену трансмиссии на новую или контрактную КПП. Самый лучший выход из этой ситуации: поиск станции, в распоряжении которой имеется хорошая диагностическая аппаратура, все необходимые инструменты и самое главное, мастера, имеющие высокую квалификацию и опыт в производстве ремонта и замены АКПП. Ведь именно от качества ремонта зависит долговечность эксплуатации и стабильная работа всех механизмов автомобиля.

Несмотря на сложности обслуживания и дорогостоящий ремонт многие автолюбители покупают автомобили именно с автоматической коробкой передач из-за комфортного управления автомобилем. При соблюдении всех рекомендаций производителя, своевременной замене масла, такой автомобиль прослужит владельцу многие годы.

Читайте также: