Матиз троит и глохнет
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
двигатель глох на ходу и как я это победил
Всем привет! Собственно проблема в названии. Все началось примерно неделю назад. Отдал я свой РИО в ремонт и отжал Мот у жены. Мот начал глохнуть, (приревновал наверное )) ), на перекрестках. Останавливаешься на красный, двигатель начинает вибрировать и глохнет. По началу это было раз в день и я на это не обращал внимание, заглох и заглох, ну мало ли, заводился с пол пинка. Дня через три начал глохнуть чаще, причем только когда прогреется и тоже только на перекрестках. Заводился так же с пол оборота. Решил почистить дросель. Сама заслонка была относительно чистая, временами чистил ее, поэтому снимать ее не стал просто попшикал от души ее из баллончика и протер салфеткой внутренности куда смог долезть, а вот датчик холостого, как то обходил я стороной. Снял его и офигел его наверное никогда не чистили, кстати когда я чистил в первый раз дроссель, я об этом же и в тот раз подумал. Когда его вынимал с него посыпалась сажа как будто мот дизельный.
пришлось все снимать и чистить.
После сборки надо провести адаптацию дроселя, делается это легко и просто, ключ поворачиваем но не заводим, ждем секунд 5 и выключаем, на 10 секунд, опять все повторяем, и на третий раз запускаем двигатель, в моет случае с АКПП и кондиционером. после запуска ставим в драйв и включаем кондюк, ждем некоторое время, ставим в паркинг, выключаем кондиционер и как двигатель немного прогреется обороты станут ровными и небольшими. Если этого не сделать обороты не упадут и машина будет рычать что чумная. С работы приехал домой машина не разу не заглохла, решил что дело было в датчике. На следующий день поехал к родителям в соседний город 110 км. На моте это было в первый раз по трассе на такое расстояние, жена ездила, а мне как то не приходилось. Если в кратце то Мот нормальный авто и по трассе едет достойно ехал как обычно 100-120, разок был грешок до 140 разогнал, она может и больше но встречка и попутная машина заставила меня сбросить
скорость и никакого дискомфорта не чувствовал, шум, особенно ветра не в счет. Ой что то я отвлекся эмоции переполняют :)) На обратном пути все стало намного хуже, заглох раз 30, пока доехал. Вначале глохла при сбросе газа, потом стала и на ходу глохнуть. Поездка по городу стала и опасной и не комфортной. Жену на работу отвожу еще куда не шло, 2-3 раза, а пока до своей доеду просто ЖоППа, 30 км сплошного напряга. В пробке постоянно глохнет, сзади сигналят, думают ОТ БАБА ДУРА, а обгоняют А НЕТ МУЖИК МУДАК. Перелопатил весь интернет в поисках причины. Все сходилось к покупке оптического датчика или нового трамблера, который я даже заказал в магазине, решил пока он придет (3-5 дней) поменять на всякий случай фильтры тонкой и грубой очистки, хуже не будет и подозревал, что и туда тоже никто не заглядывал. Процесс не сложный, фильтр тонкой очистки находится на топливном насосе, поднимаем задний диван
вынимаем резинку и просто вырываем лючок, по другому никак.
Далее снимаем фишку
заводим машину чтобы сбросить давление. И я еще снял клему с АКБ, не обязательно. Отсоединяем трубки, откручиваем болты и вынимаем насос.
сверху наблюдаем 12 летнюю грязь
на стакане оттягиваем три защелки и снимаем сам стакан и видим там тоже
летняя грязь
пошел в магазин, что возле дома и купил от какого то автоваза фильтр.
так же оказался и тонкой очистки
находится он с правой стороны возле бака, поменять его можно просто потдомкратив машину
Ну и раз уж пошла такая пьянка решил проверить девственница ли у меня матиз или нет. А именно в корпусе воздушного фильтра стоит с завода дифузор вроде, как говорят он на время обкатки и при первом ТО его вроде как снимать должны может конечно инфа не точная. Одним словом я его снял
Ну и в заключении после замены фильтров машина перестала глохнуть, 2 дня полет нормальный. А после снятия дифузора ни одна М5 или GTR еще не догнала ))), хотя наверное они и не знали что у нас гонка :))
Так что Улыбака теперь ПУШКА ГОНКА у меня )))
Всем спасибо и хорошего настроения
Да кстати если вы не поставите
Запускается и глохнет Дэу Матиз
Машина 2013г, объем 0.8, инжектор, пробег 68 000. Никогда Матизка меня не подводила. Запускается, работает 1 или 2 минуты и глохнет. Запускаю снова. Работает 1 или 2 минуты и снова глохнет. Помогите, голову уже сломал.
Во время движения, при снижении скорости перед поворотом или при остановке, когда переключаю передачу, машина глохнет и тяжело потом заводится.
После завода двигателя, через 2 мин мотор глохнет. После следующего завода глохнет через 50 сек, после следующего глохнет через 5 сек, потом не заводится, пока не простоит в течени.
Машина не заводится. Не горят никакие лампочки. Решила, что сел аккумулятор, такое со мной бывало, если забывала выключить фары, однако на этот раз фары были выключены, ездила нака.
После продолжительной стоянки(более 12 часов) в холодную погоду затруднен пуск двигателя. После поворота ключа на старт двигатель начинает схватывать и после 5 сек. держания ключа .
Здравствуйте! Машина Матиз 0,8. Была ошибка слишком богатая смесь. В сервисе зачем то заглушили клапан ЕГР. После ошибка появлялась вновь, но я её сбрасывала через сканер. И вот ма.
Засорился топливный фильтр, насос не выдаёт необходимое давление, проблема с перепускным клапаном.
@andrienko.1966 --> Топливный фильтр поменян, бензонасос рабочий. А что за перепускной клапан?
@andrienko.1966 --> Перепускной клапан на топливном насосе, что бы поддерживать нужное давление.
Проблема может быть еще в датчике коленвала/распредвала. Проверьте в момент неисправности, есть ли искра, импульс на форсунки и фактическое давление топлива, от этого уже отталкиваться. Еще проверьте регулятор холостого хода, если его нет, то проверьте угол открытия дроссельной в момент неисправности.
@andrienko.1966 --> Спасибо за совет, полез искать причину поломки.
Пробку бензобака открутите и попробуйте запустить двигатель без неё.
Я нашел причину этой проблемы. По многим отзывам поменял все датчики, все фильтра и даже бензонасос, прочистил топливную систему, сделали полную диагностику и сканирование (ошибок нет), но ничего из этого не помогло.
Причина оказалась просто банальна, электромагнитный клапан улавливателя паров бензина. Когда двигатель прогрелся он просто брал и подливал топливо, отсюда плавающие обороты двигателя, черный нагар на свечах и внезапная остановка двигателя.
Просто скинул фишку питания с этого электроклапана и о чудо, матизка ожила. Этот чертов клапан находиться с левой стороны на двигателе, установлен почти рядом с форсунками. Надеюсь мой отзыв поможет многим матизоводам.
Проблема с Матизом , Тупит и глохнет.
Начну по порядку. Заправился пару недель на дельмановской заправке. Началось дерганье и тупление при нажатом газе. Залил очиститель топливной системы и поменял топливный фильтр, на всякий случай заменил еще свечи и в/в провода. На пару дней проблема вроде ушла, пока в один прекрасный момент на дороге на светофоре при трогании с первой передачи не начала захлебываться и заглохла. Отбуксировал в сервис. Сделали диагностику, ошибок не обнаружено. Проверили трамблер, трамблер в норме. Попробовали завести. Завелась, но при прогревании та же проблема- глохнет при нажатом газе. Вывернули свечи после трех попыток завестись, абсолютно сухие. Заменили бензонасос, без особых изменений, та же история. Заводится и глохнет минут через 10. Остается думать на топливопроводы- засорены, либо на неисправный регулятор давления топлива. Какие будут мнения?
у меня тож чот холостой ход забарахлил. на холодную обороты плавали - почистил регулятор холостого хода (шток весь в нагаре был). теперь обороты стабильные стабильно низкие. детонация. движок трясётся жуть.. подгазовываю. после прогрева нормально
p.s. поеду сёдня к инжекторщику
у меня точно дело не в форсунках. тянет хорошо ж. а так я чистил винсом не так давно. перед зимой тыщ 6 назад. у топикстартера может быть и форсунки. в целом есть мнение, что матиз со своими мелькими проблемами достаёт также часто, как и жигули
лично я вообще против всякого рода очистителей топливной системы,особенно если машина проехала большое расстояние без них.те отложения(кстати уже после фильтра) что копятся годами,смываются химией и безпрепятственно летят в рампу и к форсункам.на моем опыте была двенашка, которая после такой присадки сначала начала троить,потом постепенно терять мощность,в итоге через неделю её было не завести.снял рампу.из нее можно было вытряхивать мусор,и маленькие куски резиновой трубки по которой подается бенз на рампу.итог.промытый бак,промытый трубопровод,замена фильтров,замена резиновых бензо-шлангов и рампа в сборе с форсунками.ибо те что стояли было уже не спасти,просто хлам.и все это спровоцировала присадка всего за неделю.
Нужен спец у кого практики побольше чем у меня. Я то ковыряюсь со своими авто и по друзьям - типа хобби. И матизы не попадались.
Тут же почти все проверили, все в норме и не помогло. Либо плохо проверяли, либо чего-то не учли.
В частности мне попадались такие проблемы - коммутатор сначала работал, потом нагревался и переставал работать. Выражалось это в том что авто глохло. Давали остыть - работало несколько минут потом снова глола. Перед тем как заглохнуть частенько троило. Это не указание на причину - просто случай из практики.
Надо смотреть от чего глохнет. Т.е. я бы постарался понять что именно происходит в этот момент - топливо не подается, искра исчезает, что-то мутят датчики замешивающие смесь или с выхлопом что. С давлением топлива проще всего - прицепил манометр и катайся или просто заведи и наблюдай пока не начнет глохнуть - по показаниям будет ясно не менялось ли давление в момент проявления проблемы. По искре сложнее. Можно смастерить разрядник - включать его между проводом и свечой. Я когда-то делал из старого ВВ провода и отработавших свечей. Зазор выставить минимальным - только чтобы было визуально видно есть искра или нет. Ну это было давно и когда ничего более адекватного небыло. Можно посмотреть подается ли напряжение на катушку - прицепить какую-нить индикацию на первичную обмотку. Может в сервисах есть нормальные приборы (мотортестер к примеру) или через диагностику должна фиксироваться ошибка "пропуски воспламенения" и т.п. По датчикам - я не знаю что в матизе, но основные датчики можно измудрится проверить мультиметром, если есть диагностика то конечно проще. Лично я себе в итоге приобрел адаптер на к-линию и с ноутбуком вызуально наблюдаю все основные процессы в двигателе - за 1000р (стоимость адаптера) очень доволен. Про выхлоп - если не поверить тем кто проверял катализатор и подумать что он при прогреве душит мотор то можно временно откинуть выпуск в удобном месте и посмотреть будет ли проблема проявляться.
Матиз троит и глохнет
Я езжу на: Audi A6
nazipich , забей - выкинь, возьми другой .
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
nazipich , а если серьезно, блутуз приблуда - считывающая ошибки стоит 20 баксов + бесплатная программа на смартфон и вы всегда сами сможете считать ошибки и определить в чем косяк .
какой умный той . а блютуз прилуда может адаптацию чделать дроселю или подвеске.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
засунь себе эту приблуду!в одно место!тут нормальный сканер с оригинальной программой!а может блютуз приблуда может еще и пневмоподвеску настроить!
бродяга72 , гм. прямо на всех матизах пневмо стоит. и машина полюбому из-за плохой настройки пневмо глохнет.
Добавлено спустя 43 секунды:
а блютуз адаптер реально крутая штуковина
ну ну !посмотрим как он соедениться с матизом без переходника .дружок там не obd2 а свой разьем.так что ты не блеснул умом !умник хренов
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ты на чем двигаешься то умник . что ты вообще понимаешь в диагностике . где то видел звон а не знаешь где он
маахахахаха, шли бы вы отсюда
бродяга72 писал(а): ну ну !посмотрим как он соедениться с матизом без переходника .дружок там не obd2 а свой разьем.так что ты не блеснул умом !умник хренов
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
ты на чем двигаешься то умник . что ты вообще понимаешь в диагностике . где то видел звон а не знаешь где он
я на ниве катаюсь, мне для диагностики хватает бортового компа. а недавно приобрел себе блютус штуковину
ау моей сестры тачка сама по себе глохла из за клем на аккамуляторе ,постоит постоит и норм ,что то греется и перестает работать ))
zuklon , не отнимай у человека халтуру а то вон что взъелся ,специалист высокого профиля походу
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
может смесь еще богатая,перезаливает и глохнет ,примерно такая тема бывает на карбе когда с "подсосом" на горячую двигатель запускаешь то его сразу заливает
Матиз троит и глохнет
Навигация
| Ссылки сообщества |
| Пользователи |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| К странице. |
| Daewoo Matiz Клуб > Технический Форум > Гарантийное и сервисное обслуживание > Вчера жена столкнулась с такой проблемой: движок на холостых начал троить, |
"Не работает один из цилиндров" - данная неисправность не относится к разряду слишком уж частых, но все-таки случается и иногда вызывает некоторые затруднения с ее диагностикой. Данное явление получило название "миссинг", что может означать тоже самое, что и двигатель троит. В данной статье мы попытаемся разобраться в причинах, если двигатель начал троить и что делать.
Почему двигатель начал троить?
В случае, если двигатель начал троить и не работает один из цилиндров, мы услышим явно различимое и равномерное «бу-бу-бу…». А когда это происходит – это вызывает дополнительные проблемы, потому что в этом случае двигатель начинает катастрофически быстро изнашиваться.
Бензин, который продолжает поступать в нерабочий цилиндр не сгорает, а оседает на стенках цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер. Моторное масло начинает разжижаться, его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционное масло.
Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются хорошие условия для создания задиров на зеркале цилиндра, на поршнях и вообще на всем, что движется внутри двигателя и омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать моторным маслом.
На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. Но иногда оказывается, что проверено, вроде все и работает нормально, а двигатель все-равно "троит". Поэтому мы по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в условиях обыкновенного гаража, где нет специальных приборов для того, что бы заглянуть внутрь двигателя и точно определить причину, почему двигатель начал троить.
Виноваты свечи зажигания?
Для начала выкрутим свечу из цилиндра и внимательно осмотрим ее. Что мы увидим? Если двигатель работает нормально и правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если же увидим нагар черного цвета на электроде и изоляторе свечи – это причина, по которой двигатель может начать троить. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.
И из-за такой вот "закопченности" свеча зажигания тоже может не работать или работать нерегулярно, потому что такой нагар мешает нормальному протеканию искрообразования. Причинами нагара могут быть:
• длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева;
• пониженная компрессия в цилиндре;
• смещение или нарушение фаз газораспределения;
• неправильная работа инжекторов (форсунок);
• неправильная работа датчика кислорода.
Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым и на нем не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже пробивается и нормально работать не будет.
Если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму искру при прокручивании стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим – проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если при этом между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета – все нормально.
Если же искра свежи зажигания не проскакивает или проскакивает, но еле-еле заметная - это может быть основной причиной, почему двигатель начал троить.
Осмотр высоковольтных проводов зажигания
Если со свечами зажигания все нормально, то тогда внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотрим наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного и не иметь светло–серого налета на внутренней поверхности и серо-коричневых точек снаружи
И первое и второе говорит нам о том, что данный высоковольтный провод работал в экстремальном режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило данной причиной. И если вовремя не обратить внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода – далее высоковольтный провод просто пробьет.
Для определения состояния "высоковольтников" измеряем сопротивление высоковольтного провода с помощью цифрового мультиметра. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и возможно в нем кроется причина, по которой двигатель начал троить.
Бывает и такое, что перепутаны высоковольтные провода, когда из-за этого не работает один из цилиндров. Такое случается, потому что на катушках зажигания хоть и есть цифры, обозначающие номер цилиндра на который работает данная катушка зажигания, но не все об этом знают или просто плохо читаются из-за грязи. На машинах номера цилиндров написаны на распределителе зажигания, надо только хорошенько очистить крышки от грязи и все сразу станет видно.
Крышка распределителя зажигания
Внимательно и тщательно рассматриваем крышку распределителя зажигания снаружи и внутри. Общая болезнь - пробой крышки распределителя вследствие повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть – мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в районе контактов. Обращаем внимание на так называемый уголек внутри крышки: сам он должен легко ходить в своем гнезде и не иметь явно выраженных признаков подгорания - как на нем, так и около его посадочного места.
И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания – на рабочем, то есть заведенном двигателе проводом, который одним концом хорошо прикручен к массе поводить вблизи крышки распределителя на расстоянии не более 0.5 мм – 1 мм. В случае пробоя крышки мы увидим проскакивающую искру в месте этого пробоя.
Неисправность форсунок или инжектора
Двигатель может троить из-за инжектора или неисправности форсунок в случаях:
• Неисправности самого инжектора (встречается довольно редко).
• Вследствие использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида "очистителей топливной системы".
• Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.
Нарушение фаз газораспределения
Как мы знаем, для нормальной работы двигателя впускные и выпускные клапана должны открываться и закрываться в определенный момент. Если же этого не происходит, то топливо-воздушная смесь попадает в цилиндры двигателя в неправильном соотношении. Это может привести к тому, что двигатель начинает троить. Какие причины могут способствовать нарушению фаз газораспределения:
• Ремень газораспределения неправильно установлен или перескочил.
• Шкив коленчатого вала «разболтался» из-за выработки в шпон-пазу.
• Выработка распределительного вала или постели распределительного вала.
• Износ гидрокомпенсаторов.
• Прогорание прокладки головки блока цилиндров вследствие нарушения теплового режима работы двигателя.
ru52
ТО проводили у Ильи в гараже, т.к. без ямы о снятии генератора можно даже не думать.
Спасибо, кстати, ему за помощь и его другу :)
Итак.
На неделе для воплощения моих планов был куплен тот самый ДПДЗ:
Найти его в НН не так просто, но, как оказалось, все же можно.
Фото интересующих узлов:
Первым делом меняем ДПДЗ, какой-либо калибровки или процедуры "обучения" ЭБУ при этом не требуется.
Заводим авто. Результат - слегка повышенные обороты ХХ (при установке нового датчика было впечатление, что зубцы, которым он зацепляется за вал заслонки находятся под чуть бОльшим углом, в сравнении со стоковым датчиком - ощущения меня не обманули, видимо, так и есть).
Дальше снимаем РХХ (как и в случае с ДПДЗ - делать это лучше на горячюю - легче отворачиваются болты). Как видно на фотке, шток грязный, с видимыми отложениями.
Отмываем шток и промываем посадочное место. Для этого отлично подходит аэрозоль для промывки карбюратора:
После установки обратно проводим процедуру калибровки РХХ (подробная процедура описана в сервис-мануале, либо можно просто снять предохранители Ef4 и Ef19 на 10 и 15 ампер, включить зажигание на 15 сек, после чего выключить и поставить предохранители на место). Уровень оборотов ХХ вернулся к нормальному значению.
Тестово выезжаем на трассу. Из ощущений - бесконтактный ДПДЗ намного плавнее дозирует газ. Особенно ощутимо при движении на 1 передаче в режиме холостого хода. Малейшие нажатия на газ не дают эффекта рывка, а намного более плавно добавляют обороты.
На этом дросельный узел оставляем.
Теперь самое интересное. п.4. Генератор.
Подкапотное пространство у матиза очень и очень эффективно использовалось проектировщиками, в ущерб удобству при его обслуживании.
Снятие генератора возможно 2 путями: а) через снятие переднего правого колеса, защитного кожуха и манипуляциями с демпфером на приводе правого колеса - что в моем случае было неприемлемо, т.к. пришлось бы снимать еще и подкрылки. б) через снятие кронштейна задней опоры двигателя.
Снятие генератора - процедура для терпеливых и находчивых: нужно придумать, как подобраться к болтам в крайне неудобных местах и быть готовым к тому, что отворачивать быстро и легко не получится.
По времени процедура заняла у меня примерно 2 часа времени.
Фотографий по процедуре снятия делать не стал - их можно найти в сервис манах при желании.
Гена в руках, снимаем заднюю крышку.
Перед нами пластины диодного моста. Замеряем сопротивление верхней "отрицательной" пластины с корпусом - 2,4 Ома (1 Ом - внутреннее сопротивление мультиметра). Сопротивление не нулевое, да и под кромками втулок видно, что процесс эл/хим коррозии начался. Отворачиваем три болта его крепления к корпусу и высверливаем верхнюю кромку латунных втулок (под верхними кромками втулок отлично видны следы начала коррозии):
Вот тут хорошо виден ободок окисла, успевший появиться под кромкой втулки:
Убираем шкуркой корозионный слой и внутреннюю сторону шляпок болтов. Заворачиваем болты, подложив под них соответствующие шайбы:
Замеряем сопротивление пластины с корпусом - 1 Ом - отлично.
Процесс обратной установки гены, вопреки моим ожиданиям, оказался намного более простым. Заворачивать болты в труднодоступных местах проще в 2 раза, чем их отворачивать :) - по времени на сборку ушел примерно час. При натяжке ремня генератора очень пригодился "Валера" с первой фотки, без него руками вряд ли выйдет нормально натянуть ремень :)
Первый утренний тест на следующий день показал - холостые обороты при старте утром стали стабильнее, нет такого провала как раньше, но некоторая "плавучесть" все таки осталась. Есть мнение, что это недоработки в стоковой прошивке контроллера.
В дальнейшей поэтапной диагностике уже необходимо заглядывать глубже - для этого заказал OBD-II адаптер - будем смотреть непосредственно данные с датчиков и выяснять, есть ли какие-то отклонения в показаниях.
Продолжение следует.
Дэу матиз троит двигатель причины
Владельцам автомобилей Дэу Матиз неравномерная работа двигателя «набила оскомину». Случаются не только уменьшение мощности, но и существенное увеличение расхода топлива, а также неравномерная работа на холостом ходу (троение). Как же избавиться от этой проблемы раз и навсегда?
Как выполняется диагностика Дэу Матиз?
Дабы понять, что на самом деле не так с «движком» Дэо Матиз, нужно выполнить следующие действия:
- Запустите двигатель, выйдите из машины и прислушайтесь к звукам из выхлопной трубы. Звук мотора должен быть ровным; если присутствуют перебои – как минимум один из цилиндров работает неправильно. Скачки через неравные промежутки времени свидетельствуют о сильном износе элементов двигателя (свечей, форсунок). Если интервалы равные, необходимо открыть капот и проверить систему электропроводки. Все провода должны быть с целой изоляцией, а наконечники без признаков окисления.
- Снимите наконечники проводов (держась за наконечник, а не за провод, чтобы тот не оборвался), выверните свечи и проверьте их состояние.
Именно таким образом удается быстро обнаружить проблему и оперативно ее устранить, если она незначительная (например, заменив свечи или восстановив изоляцию проводов). Однако если поломка серьёзная, своими руками в ДВС лучше не лезть.
Основные причины неравномерной работы двигателя Матиза
Владельцы Матизов так часто обращаются в автосервисы с жалобами на ремонт ДВС, что типичные способы решения проблем с моторами известны давно.
Неисправность: слишком большой зазор между электродами свечей.
Способ устранения: необходимо подогнуть электроды специальным щупом и заменить свечи.
Неисправность: при проверке омметром выявлен обрыв обмотки блока катушки.
Способ устранения: необходимо заменить блок и высоковольтные провода.
Неисправность: метки на шкивах распределительного и коленчатого вала не совпадают, что свидетельствует о нарушении газораспределения в системе.
Способ устранения: отрегулируйте расположение валов по меткам.
Неисправность: сломан регулятор холостого хода (выявляется при установке заведомо рабочего регулятора в систему и запуске двигателя).
Способ устранения: замените регулятор (иногда достаточно замены дроссельного узла).
Неисправность: заедает дроссельная заслонка или ее электропривод.
Способ устранения: необходимо отрегулировать натяжение тросика или заменить узел полностью.
Быть уверенным в том, что причина неравномерной работы двигателя определена верно в условиях гаража, автовладелец может, только если у него есть достаточный опыт и необходимые инструменты. Если же водитель знаком с устройством своей машины «постольку-поскольку», ему, безусловно, лучше обратиться в сервисный центр за квалифицированной помощью.
| Рейтинг: 987 |
| Репутация: 0 |
|
