Маз не глушится с ключа причины

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

МАЗ 5440 заглох и не заводится

Автомобиль МАЗ 5440, при звонке клиент сообщил, что двигатель перестал запускаться и не включается зажигания.
По приезду, приступаем к внешнему осмотру: пр включение зажигания, действительно нет никакой реакции. Аварийно-световая сигнализация и прочая часть электрооборудования тоже не работает. Проверяем контрольной лампочкой питание на монтажном блоке.

Обращаем внимание на то, что лампочка чуть-чуть светится (данная контролька работает при напряжение от6-24 вольт) Это говорит нам о том, что до кабины не доходит питание или севшие аккумуляторы.
С проводкой все нормально, а вот аккумуляторы севшие.

Первый акб напряжение 3 вольта

Второй 9,8 вольт
Аккумуляторы разряжены, ставим их на зарядку.
После зарядки акб, наша задача будет заключается в проверке системы зарядки. Зарядили акб, запустили двигатель, измеряем напряжение.

Напряжение 24.7 и это свидетельствует о том, что система зарядки не работает…
Теперь нам необходимо проверить проводку до генератора. Но для этого необходимо поднять кабину. Для того, чтобы ее поднять необходимо сначала привести в порядок механизм подъема кабины, так как он долгое время не работал. Жидкости не было, залили, начали поднимать, потекло со всех шлангов, которые пришлось менять.

Менять пришлось оба.
Через несколько часов кабина немного поднялась и на этом насос умер… Едим покупать новый. Кстати, кому интересно взяли FENOX за 9800.

Все таки добрались до генератора:) Проверил питание постоянное и при включении зажигания- все приходит. генератор на съем и в ремонт.

Генератор оригинальный рено. Но вот проводка явно не соответствует ему. Обратите внимание на разъем и провод, который идет на обмотку возбуждения. Двигатель установлен ям 650 (рено). Тоже касается и системы ЭСУД, такое ощущение что проводку "сращивали"…
После ремонта ставим генератор на место и проверяем…

Система зарядки работает. Но осталось много вопросов:
1. Почему ждут когда техника полностью встанет ( вопрос о подъеме кабины, а если где-то в дороге),
2. Как определить что система зарядки неисправна, на приборной панели нет индикации и нет данных от эбу, скорее всего после замены двигателя не стали делать. В данном случае водителю периодически придется проверять систему зарядки мультиметром.
3. И о каком ТО может идти речь, если автомобили в таком состояние ездят по Москве?
На этом все… До новых встреч…

Маз не глушится с ключа причины

сигналки нет, только центральный замок )))

Добавлено через 5 минут 49 секунд
Вчера пол ночи изучал электро схему и наткнулся на два реле, одно главное (управления двигателем), а второе реле топливного насоса - Может быть, что проблема в них и что тогда послужило причиной этого. Кстати добавлю, месяц назад поставил газовую установку 4 поколения. так вот двигатель не глохнет и на бензине и на газу

Залипли контакты главного реле
Сначала останавливается двигатель по пропаданию напряжения с клеммы 15, а затем уже КСУД САМ отпускает главное реле. А это значит, что у человека не выключается К15.

Клемма 15 на замке зажигания делится на две части: К15-1 и К15-2. Одна из них идёт на КСУД.

Походу неисправен замок зажигания, либо где-то в другом месте КЗ между К15 и К30 (постоянный+ АКБ).

Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Может быть, что проблема в них
Нет. Это здесь сейчас совсем не причём.

нет, реле под капотом не менял еще, ночью только про них вычитал ))))

Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Вольга, там два реле, их оба под замену или только главное ? что могло послужить причиной нарушения реле ? (в салоне все предохранители были в норме)

Еще проверь розовый провод от замка до предохранителей. идет от клеммы на замке 15/1 до 3 пр. на второй колодке, возможно замыкание на провод от 30 контакта, он кстати следующий в колодке предохранителей.
Кроме главного реле еще посмотри сам блок управления, может влага там.

Добавлено через 8 минут 17 секунд
А вообще после чего все началось, может где коротнуло на гбо, попробуй полностью обесточить газовое оборудование, подмени генератор на другой.

Народ, вы чё русский язык не понимаете. Такое ощущение, что мой пост даже никто не читал.

Главное реле не при чём. Главное реле при остановке двигателя не выключается.

Остановка двигателя происходит при пропадании напряжения на клемме 15, т.е. ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ. И уже ПОТОМ отключается главное реле.

Ищите замыкание 15й клеммы на 30ю. Снимите оба блока с предохранителями, отсоединив их от панели (торпеды). Посмотрите проводку на замыкание. Если всё ок, то запускаете двигатель, отсоединяете замок зажигания, затем по очереди отсоединяйте предохранители (только КСУД не отключайте!). Таким образом поймёте, в цепи какого оборудования присутствует замыкание.

Добавлено через 55 секунд
ЗАБУДЬТЕ ПРО ГЛАВНОЕ РЕЛЕ

Добавлено через 12 минут 20 секунд
Однако, AngelChik прав.
На клему замка 15/1 попадает посторонний +. Или на провод к катушкам.
затем по очереди отсоединяйте предохранители
В первую очередь №3 и №11 в правом блоке.
Возможно замыкание контактов (или проводов) на кнопке аварийки, №2 и №8.
Цепь выключателя сигнала заднего хода, цепь датчика спидометра, + на приборку.

Добавлено через 2 минуты 3 секунды
В связи с этим ещё мысль. Сигналка (если задействована цепь катушек).

Или на провод к катушкам
Катушки коммутируются главным реле ;)

Этот вариант отпадает.
если задействована цепь катушек

А не думал про гену с самовозбуждением? Много раз с этим сталкивался
Ну и что?
Генератор к запуску и остановке никакого отношения не имеет.
Отключаем питание катушек и движок сдох. Хоть к ГЭС подключай.

Добавлено через 6 минут 28 секунд
я тоже не глянул и написал сразу про главное
Аналогично.
По схеме от главного идёт на реле бензонасоса и на форсунки. Включается оно по сигналу ЭБУ.

Добрый день всем !
Теперь из нового, авто электрик мне не помог - прозвонил всю проводку от рулевой и далее, все в порядке (короткого нигде нет). стал ковыряться дальше и обнаружил что у меня через уплотнитель лобового стекла бежит вода в салон под коврик переднего пассажира (хоть рыбок запускай, пока промокнул лужу целую стопку газет перевел), снял обшивку в ногах (на крыле), а там блок управления и жгут проводов к нему, все в воде! Все контакты продул компрессором, результат не изменился, все равно не глохнет.Сегодня после работы поеду к диагносту, посмотрим что он скажет . похоже там проблема. вот только что-то не хочется мне новый блок покупать .

Добавлено через 1 минуту 48 секунд
по поводу авто электрика - плюс в зажигании размыкается, релюшки работают, похоже мозги постоянный минус не размыкают.

плюс в зажигании размыкается
Т.е. при повороте ключа на 0 на катушках нет плюса?
Искры нет, но двигатель работает?
Ну ладно, может быть дизелинг или калильное зажигание, но почему форсунки не отключаются?

Добавлено через 9 минут 38 секунд
Остаётся одно. На ЭБУ, к.27, питание поступает мимо клеммы 15 замка зажигания. Скорее всего, прямо в нём клемма 30 закорочена на клемму 15. Поэтому независимо от положения ключа на форсунки и катушки идёт +. Машина может завестись "с толкача" при выключеном зажигании. А это весьма опасно. Возможно, коротыш по небольшому нагару или металлической пыли. Проще заменить контактную группу замка.

у меня тоже заливало и так же конкретно и у меня наоборот глохла при торможении резком . нашел продул мозги и весь жгут убрал мозги в другое место и всё нормально

у меня почему то слабоват, генератор (по-моему 90 А модель 2502.3771) не заряжал совсем, особенно напряжение на нем падало ниже 12 (по приборке и напряжеметру) в пробках при включении вентилятора охлаждения со включенным ближним. поэтому по городу ездил на габаритах, а в пробках вовсе свет выключал, а после выключения вентилятора напряжение выше 12,5 - 13 не поднималось. и в какой то момент после 7-10 циклов включения вентилятора, наблюдал педение напряжения и вентилятор совсем не включался - я глушил двигатель чтобы не вскипеть.

Добавлено через 2 минуты 52 секунды
сейчас ломаю голову как сделать так, чтобы схема и генератор работали нормально и достаточно и чтобы все было подключено и запитано согласно заводской комплектации, может стоит поставить более мощный генератор. ну и дневные ходовые в планах есть.

Ага. Подвеску от Тоёты, двери от крузака и т.д. Это называется ненужный колхоз.

колхоз то колхоз но переделок немного а работает намного умнее у меня и вакум то мерса стоит вместе с главным тормоза намного другие и берут лутче и моторчик вентилятора стоит с чери амулет и что такой колхоз улутшает машину и не делает её хуже я например за такой колхоз

А датчики Бошевские, сцепление забугорное, резина японская - не смущают?
Ну это мелочи, которые мало связаны с конструкцией авто. Это вообще стандартные изделия на мировом уровне для ВСЕХ авто. Никто не делает датчики для себя, уже давно никто не производит свою резину, сцепление, ВУТ, колодки, колёса. Есть только кто вешает свои бирки на чужие изделия, как например это делает GM.

Так что нет, это меня не смущает. Смущает, когда деталь, которая не предназначена для установки на данное устройство, всё равно на него устанавливается. Например, когда вешается генератор от хрен знает чего через хрен знает какие кронштейны и т.д.. Есть же улучшенные детали для каждого из узлов, почти все есть (за некоторым исключением).

Есть хорошие генераторы для наших авто, например Магнетон, есть хорошие стартёры, тормоза (Лукас, АДС. ), сцепы (Валео, Сакс). Зачем их колхозить.

Например я согласен с такими переделками, как установка подушек двигателя от других авто (ибо наши рвутся все до единой. ВСЕ. ). Тут без переделки кардинально ничего не изменить. Сильные вибрации от двигателя (хотя это лечение симптомов, а не болезни). и т.д.. Есть ещё неизлечимые рабочие цилиндры сцепления. Вот их тоже колхозить интересно.

Добавлено через 7 минут 57 секунд
но инку может осенью
если осенью инку собираешься покупать, то зачем такие кардинальные доработки? Можно было бы просто отремонтировать штатными деталями и кататься дальше.

Ну это мелочи, которые мало связаны с конструкцией авто. Это вообще стандартные изделия на мировом уровне для ВСЕХ авто. Никто не делает датчики для себя, уже давно никто не производит свою резину, сцепление, ВУТ, колодки, колёса. Есть только кто вешает свои бирки на чужие изделия, как например это делает GM.

Добавлено через 7 минут 57 секунд

если осенью инку собираешься покупать, то зачем такие кардинальные доработки? Можно было бы просто отремонтировать штатными деталями и кататься дальше.

просто люблю автомобиль что то доделать что то переделать.(((((нравится мне это )))) а ставил всё то что ранее писал от того что денег было не айс да и работают они нормально даже лутче чем родные и доделанные. мне нравится и я не жалею что переделал и всем говорю переделывайте опыт езды с этими деталями есть почему не сделать если гена умер а ауди у меня стояла переделок минимум и всё работает так же и с вак. и другими. вы же взяли схему дворников от инки и ничего нормально что то доделали и всё работает почему не оставили родную. . а всё потому что не устраивает вот и я так же . да и вакум наш нормально не работает просто ради интереса попробуй тормоза на мерсе 124 вот у меня один в один ..да и ещё послушай как работает наш родной вент и как на чери амулет так что прежде чем писать про родное надо думать что нам пригодится . и правда много чего от инки уже на волгу взяли но на заводе а как сами так
это плохо вот только чем не знаю . мне лично нравится и машинку я буду модернизировать и вам кстати огромное спасибо за дворники .

Господа HELP! Машина не глушится с ключа!

Это дизелинг мотор может даже в обратную сторону закрутиться.

Говорит о неисправности электромагнитного клапана (ЭМК). Хотя может и при исправном работать. Лечится так: при выключении двигателя выжимаешь сцепление, включаешь передачу, нажимаешь тормоз, выключаешь зажигание и по мере того как падают обороты двигателя - отпускаешь сцепление при выжатом тормозе.

P.S. Кто может объяснить чк чему может привести вращение мотора в обратную сторону?

Физика процесса мне неизвестна но иногда, когда зажигание выключаешь, а мотор продолжает работать, то тут же включаешь первую и останавливаешь, так вот, в этот момент машина старается поехать _НАЗАД_.

Честно говоря, мне тоже непонятно как это мотор обратно будет крутиться.

Не пугай. Дизелинг неопасен. > мотор может даже в обратную сторону закрутиться.
> &nbsp;
> Говорит о неисправности электромагнитного клапана (ЭМК).
> +++++++++++++++++++
> Гоаорит о перегреве камеры сгорания от большого нагара.

> +++++++++++++++
> Хотя может и при исправном работать. Лечится так: при выключении двигателя выжимаешь сцепление, включаешь передачу, нажимаешь тормоз, выключаешь зажигание и по мере того как падают обороты двигателя - отпускаешь сцепление при выжатом тормозе.
> +++++++++++++++++++
> Это не лечение причины,

+++Можно и не лечить - очень многие ездят с кастрированным ЭМК и глушат мотор, как описано выше.

> +++++++++++++++++++++
> &nbsp;
> P.S. Кто может объяснить чк чему может привести вращение мотора в обратную сторону?
> +++++++++++++++++++++

+++Подозреваю, что это не более, чем самообман. "Кажимость". При сильно неравномерном, "дерганом" вращении, какое при этом бывает, спутать направление вращения немудрено.

Если бы бензина не поступало, то хоть сколько нагара. Хотя, не спорю, об этом тоже говорит

Лечение причины - поездить на повышенных оборотах. Только не будешь же специально лечить, надо ехать-едешь.

Глушу, вынимаю ключ, машина не глохнет а продолжает работать

Это восстание машин! Серьезно, кроме контактной группы замка зажигания на ум ничего не приходит.

Замок зажигания проверен, с ним всё в порядке

Срочно звать экзорциста

miagstil:
Электрики проверили всю проводку, проблем не нашли.

электриков в баню

p\s хоть клемму на ночь снимайте, пока не сгорели нафиг

Чудес не бывает.Хорошие видно электрики смотрели.Если хотите,можем помочь.

Регулятор давления топлива - забита сетка. Снять, почистить,если не поможет - заменить.

metki:
Регулятор давления топлива - забита сетка. Снять, почистить,если не поможет - заменить.

в бензинку регулятор давления топлива от hdi не ставился.
контактная группа на замке, отвалившаяся масса, фаркоп (если есть) - смотреть нужно.

Где то была вода по ходу

al-pha:
metki:
Регулятор давления топлива - забита сетка. Снять, почистить,если не поможет - заменить.

в бензинку регулятор давления топлива от hdi не ставился.

metki:
Регулятор давления топлива - забита сетка. Снять, почистить,если не поможет - заменить.

ох уж этыя каранныя дызялисты

miagstil:
Ситроен Эвазион: бензин, 2л, 8 клапанов, 1999 г/в

Какая может быть связь между машина продолжает работать без ключа - и сразу же глохнет при включении задней передачи.

На работу турбо-таймера похоже. Сигналка в общем.

Если установлена сигналка, попробуй заглушить с брелока, поставив на охрану. Похоже на глюки с функцией автозапуска.

Проблема началась до установки сигналки.

Так в чем была причина?

электрика скорее всего. француз жа)))))))))

проблема до сих пор не решена! Вынули предохранитель какой-то и машина глушится без проблем. Но если авто дня три постоит, то разряжается аккумулятор полностью! Видимо где-то замыкает! Электрики сказали нужно проверять всю проводку, а это долларов 250 будет стоить. Короче, если ездить хотя бы через день, то проблем как бы нет.

K_O_T:
электрика скорее всего. француз жа)))))))))

наверно вы правы! Иначе как понять такое: вынимаешь ключ машина продолжает работать. включаешь заднюю передачу - сразу глохнет! Можно было бы подумать про связь с проводкой на заднюю передачу, но машина сразу глохнет если не только заднюю включаешь, но и сразу глохнет если водительскую дверь открываешь, или затягиваешь ручник, или выключаешь габариты! То есть вынул ключ, машина не глохнет, но как только ты - либо выключишь габаритные огни, или ручник затянешь, или заднюю передачу включишь, или просто дверь откроешь - машина сразу заглохнет. Видимо какой то датчик виноват или мозги. Проводка в салоне как новая, замок зажигания проверен, сигналка не причём. Найти причину очень сложно.

Например может быть "запеканка" внутри жгута или что-то вот такое (это вскрытый моторный блок предохранителей эвазиона) :

Если поврежден корпус сдвоенного реле, что подает питание на бензонасос-мозги, то там внутри картинка может быть аналогичной. Да вообще любой блок куда приходит постоянный плюс и плюс после замка зажигания, если начинает гнить внутри, может стать причиной подобного косяка.

miagstil:
Иначе как понять такое: вынимаешь ключ машина продолжает работать. включаешь заднюю передачу - сразу глохнет! Можно было бы подумать про связь с проводкой на заднюю передачу, но машина сразу глохнет если не только заднюю включаешь, но и сразу глохнет если водительскую дверь открываешь, или затягиваешь ручник, или выключаешь габариты!

На мой безграмотный взгляд, в случае, если твой косяк как на фото, то напряжение, удерживающее зажигание проходит через окислы внутри блока. Когда ты включаешь заднюю или свет ты увеличиваешь нагрузку на пару десятков ватт (лампочки) и поскольку окисел все-таки не полноценный проводник, то лепиздричества уже не хватает для поддержания зажигания и оно вырубается. А далее все зависит от влажности, температуры и фазы луны, вот по этому иногда включается панель.

И правильно электрики сказали, с таким бесплатно разбираться никто не будет, если только самостоятельно.

Я бы до кучи ещё проверил состояние и как подключены дополнительные примочки в виде сигнализаций и т.п - если они были установлены (сколхожены) дополнительно к штатному оборудованию.

Был один случай, возможно как-то повлияло! За ТРИ ГОДА до проблемы, в Минске был потоп, пытался переехать длинную глубокую лужу на ул.Тростенецкой 10, и заглох по середине этой лужи. Попробовал завестись, но машина больше не завелась (сначала стартер крутил, но после трёх попыток и он умолк). Вода доходила примерно до низа дверей, ковёр промок частично, при открытии дверей вода даже попадала в салон (то есть глубина была даже чуть выше порога). Машину из воды вытянул трактор почти сразу (может минут через 10-15). На следующий день я машину отбуксировал на СТО, думал может гидроудар, воздушный фильтр был мокрый на сквозь. На СТО какой-то предохранитель заменили, фильтр поменяли и машина заработала! Эта ситуация была года за два-три до проблемы. Какой они предохранитель меняли и где он находится я не знаю. Ковёр в салоне я снял полностью и просушил, проводку протёр насухо. Когда машина перестала глохнуть, сразу отдал её электрику, рассказал - что подозреваю, что после потопа где-то наверное замыкает! Электрик проверил проводку, замок зажигания (СИГНАЛИЗАЦИИ ТОГДА НЕ БЫЛО ВООБЩЕ), и его вердикт - проводка как новая, замок исправен, под капотом тоже ничего не нашёл. Я заплатил 70 долларов, но проблему он не смог найти. Примерно через пол года, другой электрик вынул предохранитель №12 и сказал что искать где замыкает очень долго, долларов 250 минимум, а может и 500, а пока взял только 10 долларов за диагностику. В принципе, проблема не напрягает, езжу с ней уже почти два года. Машина (без предохранителя №12) глушится сразу и быстро, заводится с первого раза в любой мороз. Машина отличная, состояние прекрасное, продавать жалко, много чего поменяно, раз двадцать ездил на ней в Москву - ни разу не подвела. Просто интересно, в чём же всё-таки дело, почему иногда не глушится с предохранителем. Как решу проблему напишу! Всем спасибо за советы!

Не могу заглушить двигатель ключом

Весь день проездил всё было нормально. Вечером приехал к своему гаражу. Глушу машину. а она не глушится((( В итоге сделал так чтобы она захлохла на передаче.
Что вижу дальше. При вытащенном ключе из зажигания работают все датчики на приборке и горит две лампочки как при повороте ключа. Отключил замок зажигания, картина таже. Отсоединил всю проводку, которую прокидывал по дверям на всякий случай. Картина таже. Поставил заводской блок предохранителей. Думал мож там была проблема. Картина таже.

Короче срочно нужны варианты что проверить?

Москвич Святогор 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 112 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1997

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1990

Комментарии 26

Приветствую у меня Ауди 80б3 мех инжектор завёл погонял вечером приехал глушу а машина не глохнет печка выключается но не глохнет подскажите выход

Круто, що знайшов причину. У мене досі така фігня. Горить контрольна лампочка поворотів постійно і запалювання є — хоч втикай ключ, хоч не втикай. Тільки клему треба знімати з акумулятора.
На що грішити? стартер наче норм. Може реле поворотів якось замкнуло?

так проверьте реле поворотов. Скорей всего оно. Бывают что они просто залипают. А стукнешь по ней, снова работать начинает, но не долго

спасибі, я теж на нього грішу. воно глючило уже раніше. зараз іду в гараж — подивлюся.

Проблема решена))) Были замкнуты белый и красный провод, которые идёт на часы. Проверил путём подачи 12 вольт на белый провод. Сразу же включался бензанасос. так что, разобрался))) Всё работает. это мой косяк был, изоленту проткнуло припоем

Забавно, значит на обычном москвиче перевернуть аварийку и зажигание есть!
А на москвиче с опель торпедой, надо вырвать часы и замкнуть два провода! +) Красота +)

Кирюх вспомни, после чего всё началось, отталкивайся от этого погляди блок может коротнуло что, оплавилсь внути, дорожки, контакты, ну не мне тебе рассказывать, если под рулём всё востановил по проводке и обрыва нигде нету, кз и т.д. и заведомо замок исправен то всё должно работать

У меня проблемма похожая была и есть при выключении зажигания, двиг пытается продолжить работать, подёргается подёргается и глохнет, неприятно жуть, при всём при том запах неприятный появляется, недогоревшей смеси с примесью полёного масла, в общем искра почемуто есть и при том невовремя. Поставил мозги С толку 0… до этого решалась проблема сменой замка зажигания, но честно сказать надоело и лишних 400р на ещё 1 замок жалко…а контактную группу ваз 2108 почему-то не хотят вести в отделы автоваза…

З.Ы. рас замок отключен а проблемма есть, значит что то перемкнуто из тех контактов что идут на замок, в проводке под рулём или в блоке. Вариантов по сути больше нет.

У меня на бывшем москвиче тоже такая проблема была, правда он карбовый был. Тоже при повороте ключе ключа на выключение зажигания, двигатель дергался, дрыгался, пердел, вонял, но продолжал работать. Решал проблему так: Втыкал первую, выжимал сцепления, давал немного газу, когда он глох, скидывал с передачи с отпускал сцепление. Машина без дерганья глушилась)

таааак есть сдвиг. Вообщем так. Выдёргиваем разъём X4 с блока предохранителей. И воаля, всё работает как нужно. На разъёме X4 как я понимаю ни на одном контакте не должно быть напряжения при отключенном зажигание, но сделав проверку каждого вывода, было обнаружено 12 вольт на жёлтом выводе №3. X4(на блоке реле) — это три разъёма(X1, X2, X3) идущие в салон на приборку(приборная панель отключена от разъёмов). Дабы можно было спокойно заводить и глушить мотор. Всавил разъём X4 обратно и выдернул предохранитель F5. F5 как раз перемыкает №3(желтый) с №3(оранжевый). №3(оранжевый) идёт на замок зажигания. На этом проводе должно быть 12 вольт только во II-ом положение ключа в замке.
Мои предположения. Либо на этом провод произошло замыкание, либо я подключил туда напряжения на прямую в процессе прокидки проводки.

двигатель работает с пустым разъёмом

А в прочем могли бы дать точные данные об автомобиле и установленном дополнительном оборудовании. Тогда бы появилась надежда получить толковый ответ.

Вроде не быват Премьер P-11-ых с карбюраторным двигателем 😀

>
> А в прочем могли бы дать точные данные об автомобиле и установленном дополнительном оборудовании. Тогда бы появилась надежда получить толковый ответ.

Весь инет излазил в поиске, ответа даже близко не нашел! Очень нужна помощь!

Маз не глушится с ключа причины

Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт "плюс" на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

А генератор, часом не меняли?

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

Я бы, например, открутил силовой провод от генератора и посмотрел, стала бы машина глохнуть с ключа, при работе от одного АКБ.
Если бы не перестала, то надо дёргать жгуты и искать замкнутость.
Если бы перестала, то уже можно сузить поиск до одного проводка с РН.

посмотри реле зажигания, может залипли контакты. в 3151 находится около замка зажигания. в бухлобусе не знаю где.

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим "красный" провод от Генератора "в".

Нету в Буханке реле зажигания.

Судя по всему имелось ввиду реле стартёра. Но оно никоим боком не подходит к описанным симптомам.

Всем доброго времени суток. ребят помогите пожалста найти косяк в проводке уаз 396259. вообщем по порядку. выключаю зажигание двигатель продолжает молотить и совсем не думает глохнут. калийность исключена. грешил на замок зажигания купил новый проблемма не исчезла. реле стартера менял эффекта ноль. при выключенном зажигании работают всё приборы на панели кроме датчика температуры и уровня топлива и вся оптика что тоже странно.подскажите где и на что следует обратить внимание.

прозвони купленный замок, или купи новый:-?

Нету в Буханке реле зажигания.
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/336.jpg

Смотрим "красный" провод от Генератора "в".

Почему нет-у меня есть.После установки 4213двиг. также перестал глушиться.Пустил питание на мозги не от реле -с замка (забыл №вывода).Вывод был свободен .

спасибо что указал . нэт затупил когда ту тему создавал и повисло всё.

Написал, что никуда не лазил.

У него плюс на плюс где-то попал.

спасибо за совет. вообщем пойду замок прозванивать первым делом, а далее по результатам. откручу провод с генератора и будем посмотреть

И у меня реле зажигания есть, только я проводку переделывал, а топикстартер - нет! Если бы он что-то уже делал с проводкой, то вопрос бы не задавал, ибо знал что куда подключено.
А у него проводка штатная, следовательно, не знакомая. А если покупал машину б/у, то не факт, что прежний хозяин в ней не копался.

Начни с провода, а не с замка.

Исключи генератор, как производитель электричества.

Всем доброго времени суток. Ребят помогите найти косяк в электрике сообществ так. включаю массу, сразу вольтметр на приборке показ напругу (без включения зажигания). далее вставляют ключ включаю зажигание, завожу, поворачиваю ключ обратно а мотор продолжает молотить. грешил на замок зажигания, купил новый, таже беда. всё началось совершенно на ровном месте, вообще никуда не лазил. реле стартера менял эффекта ноль. калийность исключена. при выключенном зажигании работают всё приборы и оптика что тоже странно. ребят напишите побольше советов где и че посмотреть или промерить мультиком. завтра займусь.

ещё такая интересная штука произошла. на выключенном зажигании поклацал переключателем поворотов что-то щелкнуло и проблемма ушла. начал глушится с ключа. но не на долго

Иш ты.
Тогда генератор точно отпадает.
Зато поле для раздумий возросло.

Поворотники завязаны на кнопку "аврарийка". На ней всегда постоянный плюс. Прямой плюс с АКБ.
Ещё там есть реле.
Плохо то, что место для копания крайне неудобное. Руль, колонка, педали. (((
В общем, ковыряй жгут, начиная от замка.

Заведи машину, потом поверни зажигание на "ВЫКЛ" и дёргай проводки.
Посмотри предохранители (их три штуки) вдруг там проводок распушился?

Дело то всё всего лишь в контакте, который появился случайно. Появился там, где быть его не должно.

Иш ты.
Тогда генератор точно отпадает.
Зато поле для раздумий возросло.

Дело то всё всего лишь в контакте, который появился случайно. Появился там, где быть его не должно.
проблема решена. оказались слипшиеся два плюса над предохранителями. спасибо за советы

более осмысленно взглянул на схему электропроводки и во всем разобрался.
появилась новая проблема не хочет заводиться нивкакую. причем искра есть свечи, провода и крышка трамплера новые, бензин в карб сосет, но свечи почему то сухие и не заводится совсем. иногда схватывает но очень редко и тут же глохнет
че за хрень может быть, к
карб засрался чтоль?

проблема решена. оказались слипшиеся два плюса над предохранителями. спасибо за советы

Вот, ведь. какая хитрая машина!
То глохнуть не желает, то теперь, заводиться.

А подсос вытянут? Заслонка точно перекрывает камеру сгорания? Ты глядел?
Если подсос работает и всё перекрывается, то.
Попробуй живого бензина налить во впускной коллектор, прямо сквозь карбюратор. Грамм 25.

Я кажется понял, в чем дело. Ты мог попутать провода именно зажигания, те что идут к катушке и вариатору.
Таким образом - проверь следующее: при вытащеном ключе - вольтметр ничего казать не должен и плюса на катушке быть не должно. При повороте на запуск - должен "замкнуться" вариатор. Точно не помню, но кажется плюс должен податься на катушку помимо вариатора или на отдельный контакт.

Не, не так. И в том и другом случае плюс подаёся, только при включении стартера, плюс идёт на прямую, а потом уже через вариатор.
Если в вариаторе обрыв, то плюса сразу не будет при включении зажигания, только мерить надо быстро, коммутатор держит плюс несколько секунд, а потом отключает бобину, не давая её перегреться.

Но даже с неисправным вариатором, машина заводится отлично и всегда. Но тут же глохнет, когда замком отключается стартер.

короче завелся. от чего то сдох трамблер, нашел в запасниках старый поставил и о чудо. буханка завелась. но от кудато тянет паленой проводкой. и вообще много где проводка оплавлена и возле замка и возле предохранителей и возле реле стартера вчера ещё обнаружил сей факт, когда искал причину двойного плюса. вольтметр зарядку показывает 14 вольт. вопрос в следующем возможно что гена дает перенапряжение или слишком высокий ток. и как это проверить? может по этому и трамблер сдох?

Генератор нормально даёт напряжение. Если прибором померить, то не от 14,2-14,7 должно быть. У штатного показометра задача простая - дать тебе понять, что напруга есть.

А вот с запахом надо разбираться. Чувствую, тебе лучше проводку поменять. А то либо сгоришь нафик, либо встанешь посреди дороги на мёртвой машине.

теперь завтра полезу разбираться. седня намаялся уже и намерзся. на улице – 15.
спасибо за советы. очень помогли определить неисправность

А ты откуда? У меня -8 пока.

из Брянска. на днях обещают потепление.

А у нас обещают похолодание. (((

что за единорог на твоем аватаре? кто-то буханку под дачный домик оборудовал или мега коптильня– самоходная))))

красавка. оригинальная раскраска и ничего лишнего. супер.

Лишнее есть. Внутри алюминий, утеплена жутко, потолок велюровый на клипсах, рация, магнитола, два АКБ с УРА. АТЭ-2, ГБО, инвертор 220V/1,2кВт в пике на 2кВт. Автономный электроподогрев, в плане холодильник с морозилкой под сидением (корпус уже сделан давно, никак не соображу как скомпоновать агрегат. Полочек-ящичков много.
А окрас получился таким, потому что я угорел от растворителя. (((
Хотел иначе, а когда уже матовым лаком залил, вспомнил. )))

Смотри проводки.
У тебя постоянно идёт "плюс" на РН генератора.

В электрике всегда две проблемы.
1. Контакта нет.2. Контакт есть, но не там.

В общем, смотри для начала замок зажигания. Не залипло ли в нём что. Потом уже иди по проводу от РН.

тоже не глохнет с ключа, поменял диодный мост на станции. глохла и перестала, говорят зажигание поменяй-поменял, поставили другой диодный мост-такая же беда. Предохранители проверил, в чем проблема, не понимаю

Купили новый, где они есть.

Скорее всего так и есть. И подключив цепь от замка без контр лампы или диода, получаем подпитку системы зажигания ..да и всего остального от этого моста при выключенном замке.

Не заводится МАЗ

МАЗ-5440
МАЗ-5516
МАЗ-5551

МАЗ-5336
МАЗ-6303
МАЗ-6430
МАЗ-5337

Когда МАЗ перестает заводится на приборной панели горит лампа неисправности “чек энджин” (Check Engine). Но индикатор неисправности может и не загореться. Бывает два варианта развития событий:

При повороте ключа зажигания, стартер вращает мотор
Стартер не включается и не прокручивает двигатель

Давайте более подробно разберем каждый вариант неисправности грузовика.

Не крутит стартер МАЗ

Если система управления выше указанного автомобиля при повороте ключа в замке зажигание, не включает стартер, то причина неисправности заключается в электрооборудовании или электронных системах автомобиля. Причины могут быть следующие:

Неисправность стартера
Поломка блока реле и предохранителей
Неисправность замка зажигания
Обрыв или замыкание электропроводки
Обрыв или замыкание шины CAN
поломка втягивающего реле стартера
Нет напряжения питания на блоке управления двигателем
Отсутствие контактов в разъемах электрической проводки
Неисправность замка зажигания
Выход из строя главного реле автомобиля
Обрыв “массы”
Неисправность блока управления двигателем

Если стартер грузового автомобиля КАМАЗ-Камминз при повороте ключа замка зажигания вращается, но при этом двигатель не подает никаких признаков “жизни”. Причина поломки может заключаться как в электрике грузового автомобиля, так и в механике. Причины неисправности электрики могут быть как описанные раньше, кроме причин связанных со стартером и его цепями, дополнительно следующие причины:

Неисправность топливного насоса высокого давления (ТНВД)
Механическая неисправность двигателя
“Завоздушивание“ топливной системы
Отсутствие топлива в баке
Засорение топливного фильтра
Засорение топливопроводов
Поломка обратного клапана
Механические поломки форсунок

Диагностика двигателя

Специалисты нашей компании производят диагностику системы управления двигателя когда грузовой автомобиль МАЗ не заводится и устраненят неисправности. Значительный опыт мастеров диагностов и наличие специализированного компьютерного диагностического оборудования, позволяет быстро найти и устранить поломку. Ремонт, если это необходимо, производится с заменой программированием, запчастей, параметрированием.

Запуск двигателя на выезде

Специалистами нашего предприятия накоплен огромный опыт оказания услуг грузовым авто Мерседес Актрос, когда автомобиль заглох при движении. У нас имеются автомобили технической помощи, опытные автоэлектрики готовые в любое время приехать на помощь. Специализированное диагностическое оборудование.

Истории из практики ремонта

МАЗ заглох в Реутове

Оперативный запуск двигателя

МАЗ Евро-3 не заводится

Другая заявка это МАЗ евро 3, 2008 года выпуска, который находится в п. Дубки, Одинцовского района. Автомобиль отказывается заводиться, стартер при этом крутил. Компьютерная диагностика двигателя показала, открытое состояние топливной рейки на 80 % и рейка не проходила тест, она оставалась неподвижной. После снятия датчика положения топливной рейки выяснилось, что он загрязнен и замерз. Прочистив датчик и собрав его, была произведена калибровка привода топливной рейки, после чего автомобиль завёлся и смог продолжить дальнейшее движение.

Залипают контакты реле на МАЗе

Машина со Старлайн не глохнет после выключения зажигания: как вырубить?

Машина не глохнет после выключения зажигания Старлайн? Попробуйте включить ручник (на брелке может загореться «Тормоз») и нажмите тормоз во время отключения двигателя. Проверьте состояние проводки и правильность работы автоматического запуска. Причиной могут быть проблемы с двигателем, свечами зажигания и даже топливом.

Почему после отключения питания не отключается мотор

Для начала разберемся, почему не глохнет машина при выключении зажигании Старлайн. Этому может быть несколько причин:

Подключение сигнализации к педали тормоза, а не ручнику.
Проблемы в технической части — свечи зажигания, датчик холостого хода и другие.
Ошибки в монтаже.
Неправильная работа автозапуска и другое.

В любой из рассмотренных ситуаций бывает, что Старлайн А91 не глохнет после автозапуска и выключения зажигания. Ниже рассмотрим, какие действия совершать при возникновении проблемы.

Что делать

Теперь рассмотрим главный вопрос — что делать, если не глохнет двигатель на авто с сигнализацией Старлайн после выключения. Алгоритм действий зависит от наличия / применения автоматического запуска на автомобиле. А также от подключенных доп опций. Например, если у вас включен Extra Run, тачка еще какое-то время будет работать после выключения зажигания.

Без автозапуска

В ситуации, когда машина с сигнализацией Старлайн А93 не глохнет после выключения двигателя, следуйте приведенной ниже инструкции.

Нажмите педаль тормоза

Во время выключения питания жмите на педаль тормоза. Рекомендация связана с тем, что в некоторых СТО установщики могут при подключении контактов ручного и ножного тормоза использовать другой контакт.

Проверьте замок зажигания

В случае, когда в авто со Starline A93 не глохнет двигатель, открутите рулевую колонку и снимите самый большой разъем. Поочередно вытаскивайте разъемы главного блока, чтобы понять, после какого действия машина заглохнет. Таким способом проще всего определить неисправность.

Проверьте проблемные элементы

Часто бывает, что машина с Starline не глохнет после выключения зажигания из-за неисправностей автомобиля. При этом Старлайн в этом случае не причем. Сделайте следующие шаги:

Проверьте исправность реле мощности и датчика холостого хода.
Убедитесь в нормальной работе зажигания и осмотрите свечи.

Попробуйте использовать другое топливо (более высокого качества, возможно даже брендовое премиальное).
Внимательно осмотрите скрутки в местах подключения проводки сигнализации. Известные случаи, когда острые части проводов прорезали изоляции и приводили к появлению обходных целей. Как результат, в машине со Старлайн А93 или другой модели не глохнет двигатель.

Попробуйте использовать добавки для очистки двигателя. Они позволяют убрать нагар и устраняют проблему, если машина не глохнет после выключения мотора. Некоторые специалисты советуют также провести водородинг. Но польза его не доказана, так что не рискуйте.

В большинстве случаев для решения проблем с зажиганием поочередно вытаскивайте разъемы из монтажного блока. Таким способом можно понять, в чем именно проблема — в Старлайн или в самом автомобиле. Здесь желательно иметь под рукой схему.

С автозапуском

Бывают ситуации, когда машина с сигнализацией Старлайн не глохнет после выключения двигателя при наличии автозапуска. Причиной может быть неправильная настройка системы.

Учтите, что с автозапуском и программной нейтралью связаны следующие провода:

Оранжево-фиолетовый. Отвечает за положение ручного тормоза (поднят или опущен). При правильном подключении и исправности концевика все должно работать. В случае опущенного ручного тормоза оранжево-фиолетовый провод находится в подвешенном состоянии, и машина глохнет. Если этого не происходит при отключении зажигания, возможно два варианта — выход из строя сигнализации или замыкание в проводке машины.
Серо-черный — контроль работы двигателя.
Желтый — поддержка зажигания.
Сине-черный — провод контроля дверей.

Как и в прошлом случае, если со Starline машина не глохнет после выключения, проверьте целостность проводки, попробуйте сработать ручной или ножной тормоз при повороте ключа.

В комментариях поделитесь, с какими трудностями вам приходилось сталкиваться, и как их удалось решить.

Читайте также: