Мазда 3 заводится и глохнет в чем причина

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Разбираемся, почему может не заводиться Мазда 3

Mazda 3

Начнем с простого – АКБ

(Ссылка на источник фото)

Если автомобиль Мазда 3 не заводится, стоит начать проверку с аккумулятора:

В первую очередь проверьте зарядку АКБ, так как большинство современных авто, оснащенных электроникой требуют огромных энергоресурсов и при слабой батарее двигатель заводиться не будет.

Если АКБ имеет достаточный уровень зарядки для запуска мотора, то суть может скрываться в предохранителях, находящихся в блоке моторного отсека справа от двигателя Mazda 3.

Также стоит осмотреть клеммы АКБ на предмет окисления, при котором контакты слабеют, и попытки завести авто заканчиваются неудачей. Это же касается проводки – если на линии обрыв, замыкание или другие повреждения.

При обнаружении причины лучше сразу устранить неполадку: заменить поврежденный или оплавленный провод, почистить клеммы, зарядить АКБ или поменять вышедший из строя предохранитель.

Стартер не крутит

Нередко причина проблемного запуска двигателя Mazda 3 заключается в стартере:

Когда при включении зажигания запускающий узел не издает никаких звуков или слышны не громкие щелчки, то скорее всего дело в стартере. В этом случае проверьте целостность проводки, состояние щеток и реле.
Если стартер издает своеобразные звуки, но не крутит, то скорее всего причина в электронике или АКБ, которая при слабой зарядке не подает напряжения для запуска стартера Мазда 3.

Если стартер работает, но автомобиль все равно не заводится, проверьте:

Свечи зажигания. Если они залиты, то мотор запускаться не будет. Для решения проблемы потребуется продувка.

Наличие компрессии. Если ее нет, авто придется отдать в ремонт, который обойдется не дешево.

Если перечисленные неполадки исправлены, а машина так и не завелась, приготовьтесь провести полную диагностику силового агрегата Мазда 3:

Сначала проверьте зажигание, которое часто выходит из строя в сырую погоду или при резких перепадах температур.
Осмотрите устройство впрыска, возможно в системе засорение и нарушена циркуляция топлива.
Самой вероятной причиной может быть проблема с электроникой Мазда 3. В таких случая лучше обратиться к электрику.
Помимо этого, стартер может не работать при неисправном предохранителе, который соединяет цепь для его запуска. Находится он в том же блоке моторного отсека Mazda 3, где и предохранитель АКБ.

Мазда 3 не заводится – бензин не поступает

Если Mazda 3 не заводится, то причина скорее в неисправности устройства подачи топлива, которая формирует топливовоздушную смесь. Если устройство работает неправильно, то двигатель будет троить или совсем не заводится. Для определения источника и устранения проблемы сделайте следующее:

Проверьте объем горючего в топливном баке Mazda 3. Если уровень топлива ниже положенного, то бензонасос может не подавать бензин в систему. Такое часто случается зимой, когда в баке скапливается конденсат и качество топлива снижается.

Осмотрите систему подачи топлива на предмет повреждения и обрыва проводов и топливных магистралей. Также проверьте исправность самого бензонасоса. Если при включении зажигания стартер крутит, но машина не заводится, то скорее всего проблема в этом.
При повреждениях патрубков топливной системы в салон Мазда 3 может проникать отчетливый запах гари и бензина. В таких случаях лучше выключить зажигание, откинуть клеммы АКБ и проверить магистраль.

Причина в свечах

Свечи зажигания

Причиной заливки свечей могут быть:

несовместимость комплектующих;
использование некачественного топлива и бензина с меньшим октановым числом.

Не стоит экономить на свечах, так как частый запуск двигателя увеличивает износ деталей силового агрегата. Если завод производитель Mazda 3 рекомендует использовать бензин АИ-95, то не стоит заливать АИ-92. Возможно авто будет работать и на этом топливе, особенно если машина новая, но в скором времени эта ошибка даст о себе знать.

Mazda 3 не заводится из-за ключа

Автомобили Mazda 3 оснащенные кнопками зажигания устроены таки образом, что при запуске двигателя, брелок должен находится в радиусе диапазона сигнала, чтобы электронная система охраны могла обнаружить ключ. Поэтому при попытке завести автомобиль дистанционно, проверьте видимость ключа-брелка электроникой.

Вторым фактором по которому Мазда 3 не заводится с пульта может быть низкий заряд источника питания устройства. В этом случае смените батарейку. Если это не помогло, вероятна неисправность ключа зажигания. В таких случаях лучше провести диагностику в автосервисе.

Охранная система блокирует запуск

Иногда случается так, что охранная система блокирует запуск двигателя и Mazda 3 не заводится. Это говорит о том, что сигнализация авто работает некорректно, поэтому стоит искать неисправности. Причина может скрываться в механических повреждениях элементов системы, обрывом или замыканием проводки. Обычно при неисправности системы электронный модуль выдает ошибку, по которой можно определить направление поиска проблемы.

Водители, которые уже сталкивались с данной проблемой, задавались вопросом как завести авто обойдя систему охраны. Ответ довольно прост – самой частой причиной блокировки является поломка реле. Если оно исправно, стоит искать неполадку в других элементах или полностью снять сигнализацию. Если после демонтажа автомобиль стал нормально заводиться, стоит провести полную диагностику охранной системы Мазда 3.

Реальный пример, не заводится с первого раза на холодную

Пример взят из борт-журнала владельца Mazda 3. По его словам проблема пришла с наступлением холодов. После простоя автомобиль не заводится с первого раза, а только с 3-й или 4-й попытки. После этого сразу глушится двигатель, и заводится с пол оборота. Для устранения проблемы были приняты следующие меры:

замена топливного модуля в полной комплектации;
смена свечей зажигания;
очистка дросселя;
очистка датчика MAF;
проверка компрессии (в норме);
замена масла и фильтров Мазда 3.

При этом показания датчиков перед запуском и форсунки в норме. Ошибок никаких не выбивает. АКБ заряжен полностью, ДПКВ и ДПРВ стоят новые, но проблема все же осталась. Хотя при температуре -5 и выше автомобиль заводится с первого раза и работает идеально: не троит, обороты не плавают.

Показания перед запуском двигателя (Ссылка на источник фото)

Показания после запуска двигателя

После замены АКБ и датчика температуры ОЖ также ничего не изменилось. Все подозрения были на неисправность ЭБУ, но после снятия охраной сигнализации Мазда 3, двигатель стал заводиться с пол оборота, независимо от температуры воздуха.

Как выяснилось, вся проблема в блокировке включения бензонасоса охранной сигнализацией. При попытке запуска двигателя, она отключает насос. Поэтому при сильном морозе, силовому агрегату Мазда 3 не хватает топлива, которое было закачано в систему, для успешного запуска.

Вот эти 2 жёлтых провода были подключены в разрыв провода питания бензонасоса (Ссылка на источник фото)

Заключение

Автомобиль – это сложный агрегат, состоящий из электроники и механизмов, которые взаимосвязаны между собой. Поэтому выход из строя даже маловажных деталей, может повлечь за собой неприятные последствия.

Если Мазда 3 не заводится, это не означает что нужно менять все к ряду. Не тратьте зря деньги, пока не найдете точную причину проблемного запуска. Для начала проверьте возможные узлы на предмет неисправности и повреждений, попробуйте почистить свечи и другие элементы силового агрегата и устройство зажигания. Проверьте заряд АКБ и протестируйте систему.

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

подача топлива;
подача воздуха;
искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме. и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет на горячую. Из этой статьи вы узнаете об основных возможных причинах, по которым глохнет горячий мотор.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу "плавают" обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Машина начинает «кашлять», двигатель глохнет после запуска: в чем причина?

Причины и признаки некорректной работы двигателя при старте

Если при запуске силового агрегата машины появляется вибрация, из выхлопной трубы идет синий дым, мотор при этом дымит и трясет, то разумеется, с ДВС не все в порядке.

По каким причинам происходят трудности в запуске мотора:

Способы устранения поломки

Когда владельцы дизельных авто сталкиваются с проблемой замерзшего дизеля, его приходится отогревать своими руками. Для того, чтобы не допустить такой проблемы, можно использовать специальные системы прогрева топлива в фильтрах, но их установка требует определенных навыков и финансовых средств. Если проблема кроется в разряженном аккумуляторе, то его в любом случае необходимо зарядить, других вариантов нет.

Отдельно нужно сказать о бензонасосе, расположенном в баке. Для проверки его работоспособности позовите помощника, открутите крышку бака. Затем помощник должен включить зажигание, но не запускать двигатель. При активации зажигания включается контрольный щиток, в это же время должен начать работать сам насос, послышится гул. Проверьте работоспособность насоса несколько раз путем отключения и включения зажигания.

Следует отметить, что блок управления может отключать насос, если на него не поступает сигнал с датчика положения коленвала. В любом случае, если насос не срабатывает, то необходимо в первую очередь проверить работоспособность соответствующего предохранителя или реле, расположенного в монтажном блоке. Вышедшие из строя детали подлежат ремонту.

Иногда бывает такое, что причина заключается в изношенном ремне газораспределительного механизма. На каждом авто ремень ГРМ имеет свой срок службы, который обычно составляет не менее 50 тысяч км пробега. Вспомните о том, когда последний раз менялся ремень, также проверьте его на предмет износа.

На ремне не должно быть следов трещин и других повреждений, отслоений. Если они имеются, то ремешок подлежит замене, процедура ремонта осуществляется в соответствии с техническим регламентом. Что касается ошибок в работе блока управления, то для их выявления необходимо произвести компьютерную диагностику.

Для этого вам потребуется сам компьютер с соответствующим программным обеспечением (универсальным или для конкретной модели авто), а также кабель с адаптером для его подключения к диагностическому разъему:

Фотогалерея «Компьютерная диагностика ЭБУ»

Отдельно нужно сказать о том, почему из выхлопной трубы идет сизый или белый дым. Такая проблема может быть обусловлена пробитой прокладкой головки блока цилиндров. При пробитой прокладке охлаждающая жидкость будет поступать в масло, а масло, наоборот, в антифриз. Нужно проверить расширительный бачок с хладагентом и удостовериться в том, что в нем нет масляных следов.

Заключение

Как видите, причин, по которым автомобильный двигатель запускается и сразу глохнет, может быть достаточно много. В ремонте авто в целом нет ничего сложного, поэтому выявить неисправность сможет практически каждый. Но если вы столкнулись с необходимостью замены ремня ГРМ или плохой компрессией в цилиндрах, то мы бы все же порекомендовали доверить решение этой проблемы специалистам.

Видео «Ремонт двигателя, в котором пропала компрессия»

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Не заводится Мазда 3? Неприятно, но решаемо

Каждый водитель со стажем знаком с такой проблемой как невозможность завести автомобиль, причем в самый неподходящий момент. Случается такое и с Маздой Тройкой. В большинстве случаев и ремонт, и поиск неисправности можно произвести самостоятельно, если есть время и желание. Но главное – найти проблемы как можно быстрее.

Стартер не реагирует

Прежде всего, при попытках завести автомобиль стоит обратить внимание на то, как ведет себя стартер. Проще говоря, крутится ли что-то под капотом во время зажигания. Если автомобиль реагирует мертвой тишиной или слабыми звуками, похожими на щелчок, возможно, причина в неисправности самого стартера. Происходит это не так часто, все-таки данная деталь в автомобиле Мазда 3 сделана хорошо. Важно также вспомнить, как заводилась машина в предыдущие разы: если были проблемы с запуском с первого раза, можно отправляться на ремонт. Более редкий вариант – стартер не полностью вышел из строя, но на нем ослабели гайки, с помощью которых подсоединены силовые провода. В этом случае можно обойтись быстрым и недорогим ремонтом, но такое случает редко. Кроме того, можно легко проверить следующие детали стартера, которые часто не дают автомобилю завестись:

Щетки;
Провода;
Реле.

Второй вариант – стартер издает слабые звуки, но не крутится и электроника в автомобиле тоже ведет себя непонятным образом или и вовсе отказывается работать. В таком случае искать проблему нужно в аккумуляторе, который, возможно сел. Более распространённый вариант – сместилась или загрязнилась одна из клемм. Эту неполадку можно устранить на месте.Аккумулятор может сигнализировать о недостаточности заряда и просто вялой работой стартера до того, как машина не завелась. Особенно внимательными следует быть автолюбителям, которые ездят исключительно от работы до дома, постоянно пользуются кондиционером и другими вспомогательными устройствами.

Стартер крутится

Если при попытках завести авто слышна работа стартера, то есть под капотом что-то крутится и жужжит, но дальше этого дело не идет, вариантов чуть больше. Во-первых, свечи. Их часто заливает. Опытные владельцы советуют попробовать завести автомобиль с полностью выжатым газом, сделать пару таких попыток, иногда это помогает, но свечи менять нужно будет в любом случае в самое ближайшее время. Физически стартеру просто не хватает тока, ведь для того, чтобы запустить движок нужно минимум 500 оборотов в минуту.

Вариант второй и более серьезный, отсутствие компрессии. Это случается с двигателями, пробег которых больше 200 тысяч километров. Проблема характерна и для авто, которые эксплуатируются на пределе возможностей. Если движок перегревался и кипел, шанс повредить клапана, кольца повышается в разы. После такого машина вполне может не завестись. Остается только отдавать авто в профессиональный сервис.

Если Мазда 3 не заводится явно не по этим причинам, придется проверять все по порядку. Для начала лучше обратить внимание на систему зажигания. Здесь проблемы возникают чаще всего. Особенно страдает этот узел в сырую погоду, при перепадах температуры и у новеньких водителей. Вторым на очереди должен быть узел подачи топлива. Поломки в этой области также часто являются причиной того, что японское авто не заводится. Если здесь все в порядке, можно приступать к самой сложной части – диагностике электроники. А сложная она потому, что придется постараться и поискать мастера, который сделает это действительно хорошо. Поскольку Мазда устроена в этом плане сложно, лучше сразу обращаться в специализированные сервисы.

Часто проблема возникает и с предохранителями. Под капотом находится целый блок этих устройств, которые имеют свойство регулярно выходить из строя. Всего предохранителей 4, только один отвечает за стартер, но и на остальные важно обратить внимание. Сейчас можно купить целый набор предохранителей, поэтому лучше иметь его в машине, чтобы при случае заменить быстро и на месте.

Даже если автомобиль в итоге все-таки завелся, лучше сразу отправляться к мастеру. Поломка может регулярно повторяться, а без соответствующего «лечения» неисправности внутри авто будут только приумножаться, увеличивая в итоге общую стоимость ремонта.

0 комментариев

Не заводится Мазда 3? Разбираемся в причинах вместе

Щетки;
Провода;
Реле.

Запуск двигателя

Пуск двигателя с помощью обычного ключа

Пуск двигателя с помощью вспомогательного ключа с носимой картой «Advanced Key»

Выключение работы двигателя с помощью вспомогательного ключа

НЕ ЗАВОДИТЬСЯ МАШИНА (Mazda3)

Всем привет, не могу завести машину, вчера вечером завелась поехала с работы остановилась возле магазина заглушила через 5 минут не смогла завести, пробовала и ключом и с сигналки не выходило, через 15 минут завелась с сигнализации доехала до дому и всё она не заводиться пробовала и вечером и утром. Что может быть кто подскажет?? (поворачиваю ключ загорается панель слышно как работает насос поворачиваю дальше чтоб завести даже звука что стартер крутит нет)

иммобилайзер моргает (машинка с ключиком на спидометре) ?

Был Nissan sunny 2001г FB-15 QG-15DE 2WD
Есть MAZDA AXELA SPORT 1.5 SMARTED SPECIAL USE 2009г.в.

Мазда 3 заводится и глохнет в чем причина

И так такая фигня уже случалась с моей машиной но проблемма уходила сама собой. сейчас опять началось..прихожу в гараж решил завести, заводится отлично и работает хорошо но через сек 20 ей как будто дыхалку перекрыли и она глохнет.

В ранних тема обсуждали но к выводу таки и не пришли..много читал в инете узнал что у B3 двигателей да и вообще у всего семейства Familia такие проблеммы есть..но у них они разовые..у кого с 3 го раза заводится а у кого на следующий день. я помню когда в предыдущий раз такая проблемма случилось то я просто полез искать методом разбора всей топливной системы..но ничего не нашел подозрительного. поставил все назад завелась. но это было раньше. месяц назад..сейчас и это не помогает.

внизу есть ссылка на видео. я снял весь процесс с момента старта двигателя и до того как он глохнет сам.

ant1092 Просмотр профиля

Старик

mdsdzr Просмотр профиля

на взгляд то да именно как будто топливо..но с ним все в порядке. Свечи выкручивал они были сырые. топливо в рампе есть..Насос качает норм.пробовал путем соединения диагностических контактов FP и GRD.

С воздухом тоже самое..все разбирал снимал чистил ставил обратно результат ноль. Все датчики работают..

после того как заглохнет заводится очень хорошо, что говорит о том что бензин в системе есть. как заведется работает опять же примерно 20 сек и глохнет.

antonio83 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя Реклама партнёров Дед Просмотр профиля

Старик

ВАРЯГ Просмотр профиля

Старик

atraoleg Просмотр профиля

Старик

mdsdzr Просмотр профиля

пробовал не влияет. двигатель глохнет ровно как по будильнику. 20 сек и все..

Подсос воздуха проверял..гофра не дырявая.

контакты от датчика ХХ отключал.ничего не меняется..

Искрообразование? тоже явно не может быть. если бы были с этим проблеммы то двигло бы так хорошо и не заводилось . говорю ж заводится и работает как здоровенький. поработает и глохнет

atraoleg Просмотр профиля

Старик

Реклама партнёров Дед Просмотр профиля

Старик

После запуска двигателя на педальку газа отзывается ? Если нет - смотреть датчик положения ДЗ.
Нештатную сигнализацию тоже в список подозреваемых.

IRLande[C] Просмотр профиля

Старик

"Things Are Never What The Seem"

Demio, 1998, 1.3, 83 л.с., DW3W, серебристенькая такая.

antonio83 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя antonio83 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя mdsdzr Просмотр профиля

так давайте разберемся. ну в сигналке я копаться на стал. лично мне все же инетересна система ХХ. хоть я ее всю проверил, но все равно полез еще раз убедиться.

А интересовал меня именно воздушный клапан. который должен быть открытым при закрытой дросельной заслонке на заведенном двигателе..я от него контакты отключал и ничего не меняется..а это и странно как то.

полез к нему ближе. Вот он:

на фото положении отключенного от авто датчика:

А следующее фото уже при подключенном к авто и включенном зажигании:

Видите разницу? в обоих случаях заслонка приоткрыта..а ведь должно же быть положении при котором она должна бюыть закрыта.
Роем дальше..переворачиваю датчик..вижу отверстие с заводской заглушкой. заглушку выковыриваю. Вуаля. вижу некую регулировку, которую можно крутить с момощью маленького шестигранника..(которого то и не оказалось в гараже)

А теперь знатоки внимание вопрос..Правильно ли я подозреваю что заслонка в обоих положениях так быть не должна? и не даром рядом есть регулировка с помощью которой можно заслонку чуть смещать..

И что то я все не пойму причем здесь педальки? компрессия ?

Педальку трогать не обязательно. ведь пока мы ее не трогаем у нас воздух проходит именно через клапан. (электромагнитый) допустим я открываю дроссель в этот момент поступает дополнительное кол-во воздуха но при этом клапан в обход которого шел воздух ранее тоже до конца не перекрывался. что происходит? в двигатель поступает избыточное количество воздуха от которого он и глохнет..так?

ну а про копрессию это вообще без комментариев..на всякий случай отвечу кому интересно..неделю назад измерял во всех горшках 12.0

Mazda 323, Familia, Protege FAQ

По всей видимости у вас отказывает один из датчиков, без которых двигатель работать не может: датчик положения коленвала (ДПКВ) либо датчик положения распредвала (ДПРВ). Загляните в раздел "Статьи о машине" чтобы понять где они находятся и как выглядят.

Для того чтобы точно определить причину вам необходимо считать ошибки, не заводя автомобиль. Обычно ошибка запоминается по какой причине заглох двигатель, но тем не менее ошибок может не быть. После 3-5 безуспешных попыток запуска двигателя если крутить стартером не менее 3-5 секунд - ошибка должна выскочить. Возможно по ней будет ясно однозначно какой из датчиков не дает машине ехать.

Какие могут быть причины отказа ДПКВ и ДПРВ?

ДПКВ может быть грязным, особен но это встречается после мойки двигателя. Нужно снять переднее правое колесо, снять подкрылок и протереть ДПКВ тряпочкой начисто.

Вторая причина - плохой контакт. Проверьте разъемы датчиков, нет ли в них воды, не окислились ли.

Третья причина - к сожалению, выход из строя. Дело в том что датчики не любят высоких температур, у них внутри есть полупроводниковая микросхема, срок службы которой сокращается при возрастании температуры. В среднем эти датчики ходят по 100 тысяч км.

Как еще проверить?

Самое простое - взять бутылку воды и в случае сбоя водой охладить любой из датчиков. По-очереди. Дело в том что если двигатель заглох и заводиться не хочет, а заводится только когда остынет - значит какой-то из двух датчиков пробило от перегрева и он отказал. Охладите водой сначала ДПРВ и попробуйте завести, а потом ДПКВ - и попробуйте завести. Возможно вам удастся определить причину с минимальными затратами.

Вторая проверка - это найти такую же машину, переставить с нее рабочий ДПРВ (ключ на 10, на клапанной крышке находится - работы на 3 минуты) и сделать тест-драйв, прогреть машину хорошенько, пожарить. Если опять заглохнет - значит ДПКВ виноват, если глохнуть перестанет - значит ДПРВ.

А можно ли продиагностировать работу датчиков холла?

Да, можно, но только при помощи осциллографа. С датчиков должны быть сигналы типа меандр с постоянной амплитудой, меняющие период в зависимости от оборотов двигателя (причем изменение должно быть четким и наглядным). На постоянных оборотах сигнал должен быть ровный, четкий, с постоянным периодом и амплитудой, без пропусков.

А что если у меня двигатель Z5 или B3-ME с трамблером?

ДПКВ и ДПРВ оба стоят прямо в трамблере.

На всех ли двигателях ДПКВ и ДПРВ одинаковые?

Нет, не на всех. Каталожный номер нужно уточнять, особенно если у вас Mazda Protege.

Какие еще могут быть причины остановки двигателя?

Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено

Автомобиль заводится и глохнет. Причины, последствия, ремонт

После поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Из этой статьи, Вы узнаете об основных причинах и способах ремонта:

Отсутствие топлива

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Слабый заряд АКБ

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.

Проблемы с топливным насосом

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Забитый топливный фильтр-сеточка

Читайте также: