Мазда 3 жрет масло
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Про расход масла.Н адеюсь, в крайний раз!
Мне каждый день приходится отвечать на вопросы, связанные с повышенным расходом масла. Формулируются они по-разному – от «жрёт масло, что делать?» до «сколько стоит у вас замена маслосъёмных колпачков?», но суть одна. Попробуем ответить на основные.
Если у вашей машины расход масла не превышает 400г/1000км при активной езде и машина при этом не дымит так, что по утрам весь двор скрывается в сизой мгле – не переживайте и не мучайте себя и сервисменов. Если же расход действительно большой и (или) машина сильно дымит – рассмотрите несколько вариантов.
1. Продайте автомобиль «как есть».
2. Сделайте раскоксовку поршневых колец (вдруг поможет!) и всё же продайте. Раскоксовка помогает не всегда и, обычно, не на долго. Необходимо помнить, что эта операция, хоть и редко, приводит к результату, обратному ожидаемому.
3. Задумайтесь о ремонте двигателя.
Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала ¹ т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский. » Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.
Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней. ), если лужи нет - масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа НЕВОЗМОЖНО! Однако вернёмся к замене колпачков.
* * *
Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.
Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.
Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. С расточкой, заменой поршней и т.д.
Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ДВИГАТЕЛЯ) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.
Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ, по моему мнению – мартышкин труд.
Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов.
1. Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? На мой взгляд, давать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
2. Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
3. ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ДВИГАТЕЛЯ.
4. Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
5. Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?
Лечим жор масла (надеюсь)
Стала мазда ЖРАТЬ масло ведрами. Бывает неделю покатаешь — полуровня доливаешь.
Ездил доливал, ездил доливал, и решил — хватит это терпеть!
Полтора месяца назад заказал на emexе запчастей, вот неделю назад только дошли последние.
Заказал у токаря болт для установки ВМТ
Провел эти выходные на СТО у своего дядьки, за два дня разобрали/собрали движку, прошло всё без особых сложностей. Что хочется сказать — дрыгатель у мазды отличный — за 155000 км пробега — выработки на цилиндрах нет! Зазоры клапанов все в норме! Грешил на кольца, думал жрет масло из-за них — оказалось они тоже в норме. Виной всему были маслосъемные колпачки — задубели конкретно.
В общем все отмыли, поменяли, собрали обратно. Машина теперь пуля, работает тише, мягче.
Из сложностей:
1) Не было спецприблуды для фиксации коленвала — пришлось для откручивания болта шкива коленвала выдумывать композицию из трех монтажек, трех мужиков и здороооового такого ключика.
2) Собрали двигатель, залили все жижи — заводить — а хер там, пять секунд работает, троит и глохнет. Оказалось шланг между впускным коллектором и двигателем не имеет фиксации, и когда его вставляли в двигатель он выскочил с коллектора. Пошел дикий подсос. Пока дымогенератором искали откуда подсос (еще не знали про шланг), обнаружил во впускном коллекторе дырку! Вот похоже и причина моего любимого чека P2178 и P2188. Пока заклеили изолентой, куплю позже эпоксидку да замажу. Не понимаю как раньше не находил её.
Через пару тыщ км отпишусь пропал ли жор.
P.S. Махнул заодно все стойки стабилизатора вкруг, CTR вперед, каких-то китайцев взад. На год хватит надеюсь :)
UPD1: Список з/ч:
Mazda L362-10-2D5A втулка резиновая (под управляющий масляный клапан)
Mazda LF01-20-305 прокладка металлическая (прокладка EGR)
Mazda LF01-12-671 успокоитель цепи
Mazda LF01-12-614 направляющая цепи
Mazda LF01-10-135 болт металлический (болты ГБЦ)
Mazda LFY1-11-SC0A кольца поршневые
Mazda LFY1-11-SE0A вкладыш комплект
Mazda L3G2-10-271A прокладка гбц металлическая многослойная
Ford 1 112 701 прокладка на выпускной коллектор
Mazda L501-10-230 прокладка резиновая (клапанная крышка)
Mazda LF01-13-111 прокладка резиновая (впускной коллектор, надо 4 штуки)
Mazda LF01-20-306 прокладка резиновая (тоже на впускной)
Mazda L3G6-10-602 сальник коленвала
Ford 1 151 825 колпачок маслосъемный впускной (8 штук)
Mazda LF01-10-1F5 колпачок маслосъемный выпускной (8 штук)
Victor Reinz 703141410 жидкий герметик
SAT STL37215980C ролик натяжной приводного ремня mazda 3 0409/ maz
Bosch 1 987 948 343 ремень приводной поликлиновой
Gates 5PK716SF ремень приводной клиновый
Mazda LF01-11-406 болт с шайбой(коленвала)
Про масложор
Описывать замену не буду, всё есть подробно в интернете.
Расскажу про инструмент, который пригодится:
1. Рассухариватель клапанов (от 16кл таза подходит)
2. Спец-болт фиксации коленвала (который у нас успешно сломался — об этом позже)
3. Планка 5мм для фиксации распредвалов
4. Обычный болт шестёрка для фиксации шкива коленвала (подходит от крышки ГРМ)
5. Герметик
Про набор ключей и наличия гаража с ямой упоминать не буду.
Проковырялись 2 дня под машиной
Узнал состояние цепи и натяжителя, к счастью всё нормально, ездить можно и пока не думать о замене.
Маслосъемные были потрёпаны и я уже предвкушал отсутствие жора.
Из ньюансов:
Как по инструкции, открутили болт подвесного, отодвинули привод, вкрутили болт фиксации, планку убрали, тормоз и 6 скорость и огромный рычаг
С большим трудом открутили болт коленвала. Выкручиваем болт фиксации колена и понимаем, что от него осталась только резьба, а шпилька обломилась и упала в поддон.
Расстройству и полыханию не было предела, так как по инструкции выкручивать его не нужно, значит болт оказался плохим. Начали дальше разбирать представляя как мы сливаем масло и снимаем поддон, пока после снятия крышки ГРМ мы увидели небольшое техническое отверстие сбоку блока, через которое было видно блестящую шпильку. Достали магнитом. Рады, что освободили себя от лишней работы.
Только проблема другая — болта такого теперь нет, а фиксировать коленвал как-то надо. Обзвонил знакомых по сервисам. Одни либо отказывались давать в чужие инструмент, у других его не было. Было решено идти на крайние меры и подобрать болт по резьбе и длине и сточить резьбу в шпильку диаметром 5мм, в общем сделать спец. болт своими руками, что нам и удалось.
Вот чертёж, кому пригодится
При затяжке решили не испытывать судьбу и мы просто притянули шкив, затем выкрутили этот зловещий самопальный болт и после дотянули его как следует (а именно 100нМ и плюс 90 градусов затяжки)
Выставили метки, все хорошо, машина поехала, но масложор не ушёл!
Дымит только в отсечке на холостых;
При активном разгоне дыма нет;
Труба чёрная.
Точно такой же конский расход масла остался на месте.
В расстроенных чувствах перебирал идеи и статьи на драйве, а именно
1. Капиталка-лайт (замена колец)
2. Раскоксовка
3. Мягкая промывка ВМП-авто и переход на масло 5w40
4. И в конце концов установка ремонтного катализатора от Fortluft
Компрессия во всех цилиндрах по +-14 очков (с завода не знаю, кто знает — подскажите)
Нагар на поршнях приличный
Следовательно мотор грязный, а почему?
Предыдущие 2 владельца лили оригинальное масло, которое вполне могло быть палёным, тем самым убивая мотор (мое мнение) и закоксовывая в нём все, что можно.
Поэтому я сторонник того, чтобы заказывать малоизвестное, но проверенное масло.
Заказал Eni I-sint 5w40 арт. 8423178020724
На нашем моторе в принципе 5w40 по допускам не подходит, но терять уже нечего. Да и другие вроде льют и ездят. Но мое предчувствие, что всё-таки будет капиталОЧКА
Заодно заказал тормоза, об этом в другой статье.
Так же в другой статье ждите эксперимент с использованием мягкой промывки и переходом на 5w40.
Буду рад критике, совету, бугурту.
Сейчас в принципе меня интересует любое мнение и зацепка с этой темой, поэтому бегом в комменты 👇
«Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!
Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.
Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.
Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.
Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.
Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.
Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.
Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.
Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.
Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне.
Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.
В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.
Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.
Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.
- Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
- Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем, увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
- Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
- Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей. Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла.
*цена указана уже с заменой на дешевое масло.
- Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
- Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
- Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
- Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
- Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
- Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
- Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
- Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.
Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.
В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!
Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.
Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.
Мазда 3 жрет масло
Блин, серьезная тема по обслуживанию и проблеме двигателя. Зачем здесь "блистать" догадками не имеющими отношения к реальной жизни? Роторные моторы - это отдельная тема. Не надо искать у них что-либо общего со стандартными поршневыми.
Масло Dexelia Ultra 5W-30, о котором идет речь, является синтетическим маслом! Оно же Elf.
__________________
И дабы вознаградить Мужчину за труды его тяжкие, за мрачную его жизнь -
Господь даровал ему Женщину, скотинку глупую, но забавную.
Пипец Мая `09 в номинации "Дважды в месяц по .блу"
Не обслуживался в данном ОД - не надо зря наговаривать.
Принцип "все п. сы" не катит.
Живет в такой стране, какую сами заслуживаем
своим отношением к стране, к жизни и многим другим вещам.
У тех кто может не только платить деньги и писать жалобы в тырнетах,
а немного хоть понимает в обслуживании машин сам и не лениться принять работу,
проблемы возникают гораздо реже.
Че правда ? Я всегда с машиной находился и видел все работы , даже у официалов. Толи рожа у меня такая что возражать никто не пытается, толи ещё чего.
По теме: у самого летом выжрало за 5000 около 0.5л, но там я движок крутил.
меня всегда несколько смущают заявления:
"это масло лучше чем то. "
"я залил новое, и машина поехала быстрее. "
"..другое дело, что с маслом все сразу видно. "
и многие аналогичные
как проверить? да никак, собственно, кроме химанализа. ну или проверки физико-механических свойств
на ускорение и скорость автомобиля влияют десятки если не сотни субъективных факторов.
на цвет масла : веретенка прозрачнее чем самое дорогое
на вкус: чот не хочется.
поэтому считаю что на товарах которые нельзя оценить с помощью органолептических способностей человека чаще всего происходит обман потребителя или недобросовестные маркетинговые атаки типа магнитных свойств масла и подобной х-ни.
Спасибо, поржал.
Меня "бог миловал" и я ни к какому ОД не привязан (ибо машина - старый сарай, чинюсь там где нравится, а не "где надо"), но в разных видах общался с Агатом, Нижегородцем, Луидором, Артаном и БЦР (от "обычного ТО" до "сложного кузовного ремонта"). НИ РАЗУ не было такого, чтобы "означенные работы были выполнены в заявленные сроки за заявленные деньги и без косяков". Как минимум одно всегда было "не так-так" - или сроки, или деньги, или пачка косяков.
Назовите мне "чудо-дилера", который всё делаем грамотно и не косяча по деньгам и срокам. А мы тут силами форума проведем "натурный эксперимент" - зашлем туда машинку на ТО или ремонт, зафиксируем "что сказали на приемке по срокам-ценам", а после забирания авто (вероятнее всего позже означенного срока и с дополнительной оплатой) тщательно проверим состояние и качество проведенных работ. Боюсь, что "чудо-дилер" окажется совсем не чудо в итоге.
Мазда 3 жрет масло
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Mazda Demio 2002, 1,3 кушает бензин, ест масло
Ищу хороший и не дорогой сервис для диагностики двигателя.
г. Кемерово Mazda Demio 2002, 1,3 AT, 100600 пробег по спидометру,
_________________
Mazda Demio 2002г. 1.3, АКП, ZJ
_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)
_________________
Mazda Demio 2002г. 1.3, АКП, ZJ
ну так может ты не будешь лить синтетику?
залей тогда 10w30.
_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)
при износе цпг рекомендуется заливать более густое масло а вы ему более жидкое советуете. напомнить что цифра перед буквой w означает вязкость на холодную при отрицательных температурах, а после буквы w вязкозть на горячую?
скажем так, 106 тыс. пробега для 2002 года чей то маловато, вероятнее уж 206 тыс.
если масло не бежит нигде и не капает, значит оно либо сгорает в цилиндрах из залегания или износа поршневых колец, либо вылетает в выхлопную трубу из-за дубовых или развалившихся маслосъемных колечек, либо из-за обоих случаев вместе.
посоветовать полусинь или минералку ну вариант конечно, его доливать дешевле
раз увеличился расход бензина стоит оценить состояние свечей, замерить компрессию, замерить компрессию долив кубиков по 20 масла в цилиндры и делать выводы.
ну это для начала а там видно будет
_________________
Mazda MPV DX, 2000, GY 2.5, американка, 2wd, серебристый
_________________
My name is Pavel.
MAZDA MPV 2003г. 4WD
MAZDA Demio 1997 г., MAZDA MPV 2000 г. (проданы)
так тогда уж 10w50 или даже 10w60, огромный жор прекратится, будет на угар идти конечно но меньше чем так, но и вваливать не желательно, хуже прокачивается, сильно густое. в большинстве своем масла 0-5w20 и 0-5w30 то бишь пожиже, чаще всего указываются производителями для моторов с гидрокомпенсаторами, или форсированных моторов, а масла с 0-10w40 для моторов свободных от этого достоинства/недостатка (нужное подчеркнуть). Речь именно о вязкости а не о синь/полусинь/минералка.
а вообще ремонт пора делать или менять/продавать избавляться
_________________
Mazda MPV DX, 2000, GY 2.5, американка, 2wd, серебристый
спасибо вот на диагностику бы съездить от туда и плясать.
Вот порекомендовал бы кто, где норм специ и не грабят))
_________________
Mazda Demio 2002г. 1.3, АКП, ZJ
Часовой пояс: UTC + 6 часов [ Летнее время ]
Кто сейчас на конференции
Сайт не является официальным сайтом Mazda Motor Corporation или аффилированных компаний,
все права на торговые марки Mazda и элементы фирменного стиля Mazda,
использованные при оформлении данного сайта, принадлежат Mazda Motor Corporation
Мазда 3 жрет масло
Пользователь
Пользователь
бывший Демиовод, нынешний Митсувод
Slava_Bir
у меня компьютер вполне серъезно ловит эту разницу, VG1031, 10 заездов
Denis
Катализатор масло дожигает, поэтому синего дыма не дождешься никогда, это не 40-летней давности копейка, чтобы дымить . а при сжигании образуется тот самый "кокс", что и на кольцах, и тогда катализатор забивается со страшной скоростью . за 500 км его можно убить в 0.
Старик
Сделай подпись, укажи что за авто, пробег, и год выпуска.
У меня на мазде 1 литр 0w30 ( лью Toyota насколько я знаю это тот же Castrol просто для Toyota разлитый, просто есть выходы на хорошие цены, на это масло) за 10 т.км. ушло. Но езжу активно.
А так судя по предыдущему опыту, если маслосъемным кольцам ппц, то дым из трубы валит, и свечи грязные.
Какое масло до этого было залито? Нет ли подтеков масла на поддонах, на прокладке масляной крышки? Вентиляцию картерных газов смотрел, не забита?
prepod86 Просмотр профиля
Пользователь
Пользователь
Новичок
Общий пробег почти 200 тущ.
Реклама партнёров biggun Просмотр профиля
Старик
Старик
Как и обещал отписываю, проехал 5 000 км. Масло не жрет, уровень не ушел. Залил Кастрол 0W30.
Ну не может же быть такого, масло уходит, а следов его не видно.
Смотри еще раз, двигло, крышки, прокладки, сальники. Если сухо попроси человека на др.авто поехать сзади, а сам тапку в пол, и до 5000 тыс. оборотов, покрути двигатель. Если дым сзади будет то маслосъемным кольцам или колпачкам ППЦ. Менять их лучше от меньшего к большему, т.е. с колпачков.
Народ, кто сам двиглу разбирал, посоветуйте.
Собираюсь,не снимая головы, менять маслосъемные колпачки (расход 1л/1000км по трассе), не нашел тему как это делать. Да и в инете в основном на ваз инфа.
У меня такие вопросы:
как сделать, чтобы клапана не упали в цилиндр?
при рассухаривании нужна ли приспособа типа рычага или достаточно трубки с прорезями (пружины жесткие)?
регулировка клапанов производится заменой толкателей, в прайсе идут как шайба регулировочная??
может есть какие-дь нюансы??
Старик
Пробовал раскоксовну прошлым летом - не помогло. Масло 5w30 . 0w20 боюсь лить. Еще у меня бросает масло через сопун, как бы направляющие для клапанов не умерли. Лазил по др. форумам, людям помогает замена колпачков. А раскоксовку еще раз сделаю обязательно.
Я не касролом, а мобилом + промывочное масло, двигу запорол.
Не знаю что и делать, может контрактную движку взять, а то 4-й цилиндр постукивать начал.
а почему нельзя сделать так:
нулевой размер 2,980мм, если купить набор щупов и измерить зазор, допустим он будет 0,35мм, следовательно , чтобы попасть в диапазон 0,27-0,33.
0,35-0,3=0,05+2,98=3,03.
пятаки идут от 2,98 до 3,37мм
Безымянный.JPG ( 85,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
а вообще, почему меняется тепловой зазор?? сминание пятаков или клапанов, нагар на клапанах?? я так предполагаю, что в основном мнутся пятачки или нет?
Жрет масло, стук под клапанной крышкой и в районе 4-го цилиндра (если снизу послушать), на разгон стала менее резвая, раньше веселей было. Про задиры и дефекты внутри не знаю, не разбирал, только собираюсь с мыслями, волнующий момент в моей жизни
Может я конечно и придираюсь, но че-то не хочется сюрпризов на дороге, мне "буревестника" хватило.
Ест масло Мазда СХ-7? Ищем и устраняем причины
Периодичность замены масла в двигателе, выбор марки и типа этого самого масла – вопросы, которые волнуют владельца любого автомобиля. Но для машин с турбированным движком, с высокой мощностью, вопросы расхода масла и необходимости его замены особенно актуальны. Владельцы Мазда СХ 7 расход масла нередко считают одним из главных признаков здоровья движка и автомобиля в целом, и отчасти это вполне верно.
Стандарты и практика
В некоторых источниках указывается, что при соблюдении периодичности замены масла в двигателе проблемы расхода не должно возникать вообще. То есть, если полная замена материала рекомендована один раз в 4 тысячи километров и обслуживание совершается именно с этой регулярностью, масло должно остаться на точно том же уровне, на котором было в момент заливки. В других источниках и технических описаниях указывается, что для мощных двигателей, особенно турбированных, нормой будет расход 100-200 миллилитров на весь пробег за период замены, поскольку небольшое уменьшение количества жидкости обусловлено особенностями конструкции мотора.
Не всегда эти рекомендованные значения совпадают с тем, что автовладельцы получают на самом деле. К примеру, некоторые водители Мазда СХ 7 отмечают, что расход составляет около 450-500 миллилитров за пробег между заменами масла. При этом неисправностей в авто не выявлено и такой расход не является следствием поломки. Причина такого расхождения нормы и факта чаще всего заключается в режиме эксплуатации. Действительно, турбированные двигатели могут расходовать жидкость на высоких оборотах и при повышенных нагрузках, это своеобразная защита от повреждений. Поэтому при определенном очень активном стиле вождения такой расход вполне может считаться нормой. В этом случае следует пристально следить за уровнем масла и своевременно его не только заменять, но и доливать в случае необходимости.
Причины отклонений
Совсем другое дело, если масло буквально начало исчезать из двигателя при условии, что режим эксплуатации не изменился. Насторожить должен и расход на уровне 100 миллилитров на тысячу километров пробега. Такие показатели нередко фиксируются автовладельцами, а зачастую это признак поломки. На специализированных форумах можно встретить информацию о том, что расход масла до замены даже в 1 литр является нормой для современных двигателей, особенно японского производства. Это очень сомнительно и при таком режиме работы необходимо все-таки провести полную диагностику.
В числе распространенных причин повышенного расхода смазки в движке СХ 7 оказалось само масло. При этом совершенно не обязательно оно будет плохого качества. Опытные владельцы Мазды знают, что та самая Декселия, которая рекомендована производителем, склонна к выгоранию в процессе работы, поэтому расход этого масла может быть выше нормы. В то же время состав этого расходного материала очень хорош именно для движков Мазды и имеет немало положительных свойств. Поэтому, если авто работает стабильно, а расход не превышает разумных пределов, можно даже и не менять масло. Но можно попробовать и другие марки, рекомендованные для СХ 7:
- Мобил;
- Кастрол;
- Мотул;
- Шелл.
Вторая возможная причина – неисправность двигателя. К сожалению, сама турбина в седьмой модели не отличается очень высокой надежностью и ее ремонт или даже замена явления вполне штатные. Подвести может и механизм газораспределения. При возникновении неисправности в двигателе могут клинить муфты, рвутся соответствующие цепи и, как следствие, значительно увеличивается расход масла, двигатель испытывает масляное голодание, что очень опасно. Нередко при возникновении серьезной поломки масло попадает прямо в выпускной коллектор. При этом можно заметить плотный дым сизого цвета. Чаще всего это является признаком поломки именно турбины. На СХ 7 она зачастую выходит из строя моментально, требуя немедленной замены, поэтому очень важно регулярно следить за уровнем масла в моторе.
Уменьшение расхода
Самым правильным способом снижения расхода масла в двигателе будет полное его восстановление до идеального состояния. Даже самый надежный движок рано или поздно потребует капитального ремонта, и СХ 7 не исключение. Не лишним будет изредка хотя бы просто провести компьютерную диагностику, а при необходимости разобрать и вживую осмотреть все узлы механизма.
Более простой вариант снижения уровня расхода масла – это его замена. И хотя рекомендаций относительно того, что лучше заливать в этот движок, немало, иногда приходится долго подбирать идеальный вариант. Причем это не только вопрос экономии: поскольку масло расходуется на угар, это неслишком полезно для двигателя. К примеру, Декселия подходит далеко не для всех регионов. Считается, что эта марка в принципе не слишком хорошо адаптирована для дорог стран СНГ и местного топлива.
Распространенный метод борьбы с повышенным расходом – так называемая промывка двигателя. Это очень спорный метод, как и добавление специальных присадок непосредственно в масло. Если материал был заменен вовремя, он соответствует рекомендациям по вязкости и классу качества, промывка не даст абсолютно ничего в лучшем случае, а в худшем может нанести вред двигателю. Присадки дают аналогичный эффект. В хорошем масле уже есть все необходимые компоненты, а новое химическое соединение может быть вообще не совместимо с тем, что в смазке уже есть. Поэтому, если есть нарекания к маслу, стоит задуматься о покупке более дорого варианта и не тратиться на присадки, которые могут не сработать в принципе.
- 0 комментариев
![]()
Какое масло заливать в двигатель Mazda 3 BK?
При выборе масла для Мазда 3 BK нужно учитывать состояние авто и регион проживания автовладельца. Mazda 3 BK – это первое поколение культового ТС, которое производилось в период с 2003 до 2009 года. В 2004 был выполнен первый рестайлинг, когда машина получила новый бампер, улучшенную шумоизоляцию и более современную приборную панель. С 2006 года даже в базовой комплектации в автомобиль устанавливались EBD и ABS. Для российского рынка были выпущены модели с мотором Z6 на 1.6 л и LF17 2.0. Также была представлена спорт-версия кара, под капотом которой стоял движок MZR DISI Turbo 2.3, выдававший мощность до 260 л.с.
Чтобы определиться, какое масло для двигателя Мазда 3 BK подойдет больше, нужно уточнить тип мотора. В данном случае качество состава должно соответствовать допускам:
- API SL для бензиновых моделей (ACEA A3/A5);
- API CF для дизельных (ACEA B3).
По параметрам SAE (вязкости) масла нужно определяться в зависимости от суровости зим в регионе эксплуатации авто. Если климат теплый и ниже 0 градусов температура не опускается, то можно ограничиться составами с маркировкой 10W-40. Если есть опасения небольших заморозков, то выбираем 5W-40 или 5W-30. Они почти не отличаются, но 5W-40 становится более вязким в условиях повышенных температур и выдерживает понижение температуры до -40. Поэтому и стоит он чуть дороже. Но обычно универсальным всесезонным составом становится 5W-30.
Оригинальное масло для Мазда ВК
Оригинальным составом считается Mazda Original Oil Ultra 5W-30 и Mazda Dexelia Plus 5W-40. Слово Dexelia присутствует не всегда, так как это старое наименование оригинальных маздовских составов. Сегодня они также выпускаются под новым брендом Total.
Оригинальное масло
Mazda Original oil Ultra 5W-30
5 литров Артикул: 0530-05-TFE
Стоимость: 2 985
Синтетический состав соответствует всем стандартам и обладает улучшенными чистящими характеристиками
5 литров Артикул: 0540-05-TFE
Стоимость: 12 350
Аналоги оригинальных масел
Решая, какое масло заливать в Мазда ВК, не обязательно изнурять себя поисками неповторимого оригинала. Тем более, что составы с такими же характеристиками выпускают многие крупные бренды.
Одобренные аналоги по допуску
4 литра Артикул: 156ED5
Стоимость: 2 200
4 литра Артикул: 4008177079948
Стоимость: 2 050 руб.
4 литра Артикул: 1539424
Стоимость: 1 990 руб.
4 литра Артикул: 1538770
Стоимость: 1 870 руб.
Какое масло лить в Мазду3 BK 1.6
Для двигателей этого объема подойдут описанные выше составы. Также можно обратить внимание на продукцию Liqui Moly, в частности на состав Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 8029).
Стоимость 5 литров: 3 900 руб.
Стоимость 1 литр: 850 руб.
Если не получается самостоятельно определить, какое масло лить в Мазду 3 BK 1.6, то можно изучить документацию на конкретное авто или посетить сайт производителя.
Какое масло лить в Мазду 3 BK 2.0
В этом случае также рекомендуется использовать маздовские составы или аналоги. Все они подойдут, так как допуски у бензиновых двигателей Mazda одинаковые, поэтому особенно ломать голову не приходится. Нужно только решить вопрос вязкости жидкости.
Сколько масла потребуется для замены
Для этого нужно узнать, сколько масла в двигатель Мазда 3 BK залил производитель:
- В моделях объемом 1.4 и 1.6 л обычно 3,9 литра масла. Исключением является дизель 6 Y601, который требует 3,8 л.
- Для большинства двигателей 2.0, 2.3 требуется 4,3 л.
- В 2.3 L3YH и 2.3 L3-VDT нужно заливать 5,7 л.
Расход масла в машинах Мазда
Стандартным расходом принято считать 0,3% от расхода топлива. Но в суровой реальности он намного выше, так как машины часто используются не в самых благоприятных условиях. Но, машина не должна «есть» больше 3 л на 10 000 км пробега.
Как проверить уровень масла
Выполнить простую проверку можно даже во время езды, остановившись на 6 минут. Нужно подождать 5 минут с выключенным мотором, а потом вытянуть щуп, протереть его и снова опустить в масло. Если снова его вытащить, то можно увидеть, между каким отметками находится уровень смазывающего состава.
Как часто менять смазывающую жидкость
Для европейских дорог условия эксплуатации предлагают выполнять замену каждые 20 000 км. Но в наших реалиях и повышенной запыленности дорожного полотна, лучше производить полную замену раз в год или на каждые 10 000 км. Если в авто заливается топливо низкого качества и есть поломки, то лучше производить замену еще чаще.
С какой периодичностью менять масло в АКПП Мазда 3 БК , чтобы не попасть на капитальный ремонт?
Замена масла в двигателе Мазда 3 БК
Для замены масла в Мазде 3 BK нужно загнать авто на смотровую яму. После этого нужно подготовить емкость и слить старый состав. Далее выполняется промывка мотора и обязательно меняется масляный фильтр. Остается только залить свежее масло.
Масло в двигатель Mazda 3 BK
На этой странице нет воды. Чистая выжимка информации из всех ресурсов и немножко моего мнения. Я проанализировал данные сайтов и подобрал лучшие масла для двигателя Mazda 3 BK. Если было полезно, оцените материал или оставьте свое мнение в комментариях, я рад ответить на любые вопросы!
FAQ, ликбез по подбору:
- Какая вязкость подходит в двигатель Mazda 3 BK?
Подходит 5W30, 5W40. Зависит от окружающей среды и состояния двигателя. - Какой объем масла в двигателе Mazda 3 BK?
Около 4-6 литров. Посмотрите этот пункт в статье, объем зависит от модели двигателя. - Какой интервал замены масла в Mazda 3 BK?
Каждые 20 000 км или один раз в год. Но я рекомендую менять чаще:)
- Критерии подбора масла Mazda 3 BK
- Объем масла в двигателе Mazda 3 BK
- Таблица подбора масла по сезону (зима, лето)
- ТОП 5 лучших масел для Mazda 3 BK
- Все совместимые масла для Mazda 3 BK
- Рекомендуемые сервисы для подбора автомобильных масел
Критерии подбора масла Mazda 3 BK
Все масла подбираются, исходя из допусков автомобиля, соответствия SAE, ACEA и API. У автоконцерна Mazda нет собственной системы допусков, есть список фирменных масел, с которым можно ознакомиться ниже. По международным спецификациям масла для Mazda 3 BK должны соответствовать:
- API SL для бензиновых моделей (ACEA A3/A5).
- API CF для дизельных (ACEA B3).
- SAE 5W-30, 5W-40.
Информацию по вязкости для конкретного двигателя можно узнать из каталога взаимозаменяемости моторных масел: https://www.northsealubricants.com/en/oil-advisor
Каталогу можно доверять, данные взяты от производителей авто. При этом можно подобрать не только масло для двигателя, но и для коробки, гур, тормозной системы, системы охлаждения. Т.е все жидкости.
Читайте также:
- Шумоизоляция фольксваген джетта 6 своими руками
- Замена привода тойота платц
- Выбери верные правописания телевизор белый bmw автор белый автор
- Дым из сапуна на дизеле рено
- Ремонт ленд ровер в твери