Мазда 323 bj замена передних рычагов

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Непростые занятия: замена передних рычагов

Буду с вами честен: сейчас будет много букв и мало фотографий. Так что, тем, у кого чтение моих длинных опусов не в почёте, уж извините. А тем, кто готов всё это осилить — респект и уважуха. Не соскучитесь, обещаю! Даже на поржать останется.

Давным-давно я привел в порядок передние рычаги, оставшиеся еще с моего первого дизельного донора. Всё это время до сегодняшнего дня они лежали, заботливо завернутые в пупырчатый полиэтилен, ждали своего часа. Час настал, вернее он уже давно настал. Но только сегодня я поборол свою лень) Что ж, погода лётная, держим курс на гараж.

Перетряхивать подвеску на старых авто порой не берутся даже матерые автосервисы. Причины здесь понятны. Вот и у меня были опасения. Больше всего беспокоил один момент — болт, который держит передний сайлентблок. Совладельцы таких же Мазд меня прекрасно поймут. Проливаю все болты ВД-шкой. Чтобы отвлечься от гнетущих опасений, я начал с болтов заднего сайлентблока. На удивление, они открутились легко. Так, отлично! Накидываю головку с воротком на тот самый передний болт и аккуратно пытаюсь его стронуть. Вроде пошел! Начинаю его выкручивать, болт пошел туго. Через пол-оборота из недр лонжерона раздалось пронзительное "КРЯ!" После этого болт стал крутиться усилием пальцев. Один оборот, второй, третий… Болт стоит на месте. Зашибись! Случилось то, чего я боялся и через что многие прошли — оторвалась гайка внутри лонжерона. Догадались же японцы квадратную гайку М12 зафиксировать хлипкой жестяночкой! Пытаюсь приварить гайку через отверстие в лонжероне, но каждый раз она снова проворачивается и срывает сварку. Ладно, шлифмашинкой отрезаю болту головку, выбиваю остаток болта из сайлентблока назад в лонжерон. Рычаг удалось снять, вывернув одно ухо из лонжерона наружу. Остатки болта перепилил и вытолкал через то самое отверстие в лонжероне. Передышка…

Посидел-подумал. Болта нет. Гайки в кузове теперь тоже нет. В голову приходит одна идея, которую потом реализовал и на другой стороне. Вырезаю шлифмашинкой отверстие в лонжероне побольше. В запасах нахожу подоходящие болты сразу на обе стороны и гайки к ним. Закладываю гайку в отверстие, там, где была родная, подтягиваю гайку болтом и привариваю её к кузову. Опасаясь, что лонжерон потеряет жесткость, наглухо завариваю вырезанное отверстие:

В полость через новую гайку наливаю немного масла, резьбу мажу литолом и пробую поставить рычаг. Болт переднего сайлентблока заходит в рычаг, но не попадает в резьбу новой гайки. Немного постукиваю по нему, вроде зашел. Начинаю закручивать, болт резко клинит, раздается хруст и всё повторяется. Новая гайка оторвалась внутри глухой полости! Вот это блин дела! И болт снова не выкручивается, а просто вращается на месте…

Как ни матерись, а делать машину надо. Вскрываю сварку, а там оторвавшаяся гайка криво накручена на болт. Вот поэтому она и оторвалась. Вввариваю новую гайку, снова наглухо завариваю отверстие. Пробую затянуть болт без рычага — всё нормально. Обильно промазываю все резьбы литолом и ставлю рычаг.

Немного отдохнув, разворачиваю машину другой стороной. Ну, думаю, теперь я знаю, в какой последовательности буду всё делать. Ага, наивный чукотский юноша! Правая сторона доставила еще больше. Болт намертво заржавел во втулке сайлентблока. Пришлось уродовать рычаг, а именно распилить его ухо, чтобы по кускам вынуть из лонжерона. Выпиливая сайлентблок, разворотил посадочное место в лонжероне так, что его потом пришлось подваривать. Ну да ладно, и с этой стороной справился.

Уставший, но жутко довольный, я начал протягивать все болты. И тут жена меня спрашивает: "А ты будешь стойки стабилизатора на место ставить?" Я было собрался ответить, перевел взгляд на проушины на рычагах и только тогда заметил, что я ПЕРЕПУТАЛ МЕСТАМИ РЫЧАГИ… Проушины оказались развернутыми наружу, но никак не в сторону проушин стабилизатора! Ээээх. Поспешил, не поглядел… Вывешиваю оба передних колеса, меняю рычаги местами, теперь всё так, как надо.

Результат порадовал: пропал грохот в районе ног. Жаль, что полностью насладиться результатом помешала ужасная усталость.

Отчет о замене сайлент-блоков и шаровых опор на передних рычагах Мазды Фамилии / 323

Всем почитателям Мазды Фамилии привет!

Сегодня я расскажу про свою битву с передними рычагами на Мазде Фамили / 323 / Протеже. Заняло это все у меня в общей сложности около 6 часов. Сил и энергии потрачено достаточно, но я рад тому, что я сам смог это сделать! Итак, у меня в течение полугода наблюдался стук, но не постоянный, а какими-то периодами, в общем системности не было никакой. Самое интересное, что зимой его не было вообще! Как только потеплело он вылез опять. Я сайлент-блоки и шаровые купил еще в декабря, но они так и лежали в багажнике, ждали своего часа :)
Итак список материалов и инструментов.
1) Сайлент-блоки передних рычагов задние 2 шт. код B25D-34-460
2) Сайлент-блоки передних рычагов передние 2 шт. код B25D-34-470
3) Шаровые опоры передних рычагов 2 шт. код 5043204
4) Головки на 14,17
5) Вороток и трещотка
6) Ключ на 14 накидной
7) ВД40
8) Молоток
9) Пресс и оправки для перепрессовки
10) Много сил и энергии :)

Демонтаж рычагов с Мазды Фамилии.
Вооружаемся ВД40, лезем в яму под машины и обильно поливаем все болты и шаровую, не жалеем ее, льем побольше, чтобы везде попало. Теперь не нужно играть в героя как я, а тупо забейте на полчаса на ремонты и займитесь своими делами, чтобы ВДшка подействовала проникнув в резьбу и т.п. Я же как умный, сначала начал ослаблять болты вообще на сухую, в 1м наборе у меня вороток гнулся, видимо из пластилина сделан. Пока я ждал другой набор инструментов (Русский) я облил все ВДшкой. После этого, а прошло около 1,5 часов с момента начала операции, я с помощью такой-то матери, русского воротка, головки на 17 и свечного ключа в качестве удлинителя воротка смог сорвать все болты! УРА! было крикнул я :) Для начала нужно просто сорвать болты, машина еще вообще на колесах стоит.
Теперь, когда все болты сорваны, вооружаемся домкратом и снимаем 1 из колес, а потом уже кладем, к примеру, доски, и опускаем на них машину ибо домкрата у нас не 2, а только 1, а колеса надо снять сразу 2 передних. Теперь полностью откручиваем болт у шаровой и вынимаем его, у меня после ВДшки это особых проблем не вызвало, но тем неменее, гайка слизалась у меня прилично, потому что у нее есть типо шайба сразу же из-за которой высота граней получается меньше и головка слетает иногда, обратите на это внимание! Болт я легко смог вытащить. Теперь я с помощью молотка нанес пару ударов по рычагу сверху вниз в районе шаровой и палец выпал легко, спасибо ВД40. Теперь откручиваем 2 болта на сайлентах, а на заднем ослабляем скобу ибо если ее не открутить, то рычаг не вытащить. Чтобы снять рычаг, тянем его наружу из арки, чтобы передний сайлент-блок вышел из своей скобы. А уже потом чуть вперед и играем им, чтобы осовободить задний сайлент-блок. Вуаля, рычаг мы сняли. Теперь повторяем с другой стороны, а я там поторопился, сначала открутил сайленты и последним пытался снять шаровую, НО т.к. рычаг получается не жестко закреплен, то удары по рычагу не дают того эффекта, поэтому мне пришлось использовать съемник-клин для шаровых и убить тем самым пыльник шаровой.
С горем попалам рычаги сняли, осматриваем то, что там есть, сайлент-блоки и шаровые. У меня шаровые уже прилично были изношены, пальцы достаточно легко ходили, новые шаровые очень тугие, рукой практически нельзы сдвинуть.
Следует обратить внимание на передние сайлент-блоки, там с задней стороны, есть резиновые колечки-заглушки, которые просто одеты на сам сайлент-блок, не потеряйте их либо заранее закажите новые. У меня с 1й стороны почему-то не было, я потом со старого сайлента вырезать смог. далее запоминаем положение задних сайлент-блоков, они должны стоять зеркально, если положить 2 рычага рядом. Отверстие под болт должно быть ориентировано параллельно оси автомобиля, а резиновые "бобышки" самого сайлента под углом примерно 45 градусов и смотреть на шаровую опору.

Перепрессовка сайлент-блоков и шаровых опор.
Далее осталось перепрессовать старые сайлент-блоки и шаровые. Вооружаемся прессом и оправками и сначала выперссовываем, а затем уже запрессовываем новые сайлент-блоки. Для упрощения процедуры запрессовки мы смазывали сайленты и шаровые силиконовой смазкой, но Дима старший (Altrie) наругал меня за это и сказал, что максимум чем можно смазать это водой-слюной. Ибо силикон разрушает резину. Потратив 1,5 часа мы перепрессовали все что нужно, тут я должен сказать огромное спасибо Евгению из Железногорска (Karbafos26) , который любезно ради меня напрягся в выходной день и перепрессовал мне сайленты и шаровые.

Монтаж рычагов.
Теперь самое интересное, монтаж передних рычагов. Я бы рекомендовал сделать это так. Сначала заводим задний сайлент-блок, потом передний. Просто завели, рычаг уже шибко не упадет ибо входит более-менее туго, особенно передний сайлент-блок. А задний скобой удерживается снизу. Теперь нужно вставить шаровую, вставляем палец в отверстие и стуча снизу молоткой по рычагу аккуратно ее вбиваем, если не выходит, играйте ступицей, немного меняя ее наклон, также удобно предварительно задать нужный наклон пальцу шаровой руками. После монтажа пальцев закручиваем болты, у меня 1 новый ибо старый почему-то оказался со смазанной резьбой и гайка зализанная. Подобрал в магазине зап.частей какой-то похожий болт. Далее нужно закрутить болт заднего сайлент-блока, т.к. рычаг стоит под углом, болт вкрутить врятли удастся. Я делал так, чуть поддомкраиваем машину, вытаскиваем доски, которые ранее подкладывали вместо домкрата. Кладем 2-3 доски под шаровую, и опускаем домкрат, т.е. как бы ставим машину на колесо, получается, что рычаг встает практически горизонтально и болт можно закрутить, но не до конца!

Протяжка будет ПОЗЖЕ! После того как задний сайлент закрутили, переходим к переднему. Вообще при монтаже очень удобно играть домкратом поднимая-опуская автомобиль тем самым меняется угол установки рычага и соответственно смещаются отверстия. Задний сайлент-блок на левом рычаге я битый час монтировал на место, ну не мог болт вкрутить уже и так и эдак, в итоге пока не психанул и не открутил скобу целиком не смог этого сделать! Изматерился весь насквозь! Когда все прикручено, протягиваем шаровые до упора их больше не будем трогать. Теперь ставим на место колеса. Машина на колесах, сайлент-блоки не затянуты. Как говорил мегамозг Дима старший (Altrie) желательно на машине даже прокатится, чтобы все встало на свои места, я дал круг по стоянке у гаража, когда сайленты не затянуты брякает все прилично. Потом я опять заехал на яму и уже от души протянул все болты которые откручивал, в т.ч. сайлент-блоки. Радостный собрал инструменты и пошел домой пить пиво. На следующий день решил устроить драйв-тест, прокатившись по городу. Сначала вроде бы все ок, машина стала упруже, я даже уже радоваться начал. НО. опять появился тотже стук из-за которого, я полез в рычаги и вообще затеял ремонт. И более того, когда медленно едешь, примерно, 20 км/ч на неровностях слышен СКРИП, как у несмазанной телеги. Капец, я в шоке :( Звоню Диме старшему во Владик, все рассказал ему, он мне сообщил, что я лошара и зря все засиликонил, когда монтировал сайленты в рычаг. Сказал, что скрип из-за этого, типо сайлент проворачивается в рычаге!

В общем еду обратно в гараж, решаю еще раз расслабить сайлент-блоки, по совету Димы и затянуть еще раз, типо за ночь машина отстоялась, осела и сейчас сайленты стоять будут верно. Короче, расслабил и затянул обртано сайлент блоки + сделал брызгалку и пролил их хорошенько водой, чтобы по максимуму вымыть оттуда силиконовую смазку. И не поверите! ПРОИЗОШЕЛ МИРАКЛ, т.е. ЧУДО :) Скрипы пропали, стуки исчезли. Сегодня ехал в Красноярск и оргазмировал, как же я был рад, поведению машины с "новыми" рычагами!

Вот и отчету конец, а кто дочитал, тому респект!
Будут вопросы, задавайте!

Мазда 323 bj замена передних рычагов

Что необходимо иметь, чтоб провернуть данную операцию:

1. Маську с разбитыми шаровыми опорами
2. Новые шаровые опоры
3. Домкрат
4. Балонник
5. Ключи на 17 и 14 (лучше головки)
6. Усилитель
7. Молоток
8. Кусок трубы (диаметр точно не скажу, подбирал из хлама по ходу пьесы на глаз)
9. Спец приспособу для запрессовки (о которой написано ниже)
10. Руки из нужного места
11. Пиво 1.5 литра
12. Сигареты (по потребности)

Если есть гараж с ямой или эстакада, то лучше данную процедуру проводить там, у меня ни того ни друго не было, поэтому делал просто на земле, что оказалось не совсем удобно, но вполне реально.
1. Ставим маську на ручник + на "P", немного срываем болты крепления колеса.
2. Поднимаем домкратом бочину и запихиваем под порог хитрое устройство под названием "чурка", дабы уменьшить шансы досрочного путишествия в мир иной.
3. Полностью снимаем колесо.
4. Снимем рычаг (как это делается описывать не буду, об этом много раз писалось, да там и так все понятно). Кстати там по любому понадобится усилитель.
5. Не забываем при всем при этом попивать пиво.
6. В результате проделанных действий имеем рычаг в котором запрессована вот эта вот хреновина:

Кстати, если снимали колесо допустим с правой стороны, то и рычаг снимать правый, реально удобнее!:))
7. Далее безжалостно выколачиваем убитую шаровую из рычага. Для этого необходимо найти кусок трубы во внутренний диаметр которой бы шаровая проходила с небольшим запасом. Далее ставим рычаг на эту трубу шаровой внутрь, принимаем устрошающий вид (можно добавить боевой клич) и со всей дури бьем по пальцу шаровой (по своему пальцу бить не желательно!). У меня получилось выбить гадину за три удара.
8. Ну вот собственно рычаг и готов к установке нового девайса. Далее необходимо иметь гидравлический пресс (что вряд ли), дибо какую либо приспособу для запрессовки, вот что сотворил я при помощи токаря с завода на котором работаю, большое спасибо ему за оказанное содействие:

Устройство совершенно не хитрое, состоит из:
1. Пластина из металла толщиной 10 мм, размером 100х300 мм, с двумя отверстиями в которых нарезана резьба на 20.
2. Вторая пластина, аналогичная первой, только вместе отверстий с резьбой, там обычные отверстия диаметром 24мм.
3. Две шпильки на 20 длинной примерно по 40 см, к ним в комплекте 4 гайки, 4 шайбы, 2 гровера.
4. Хитрая пластинка тоже из металла толщиной 10 мм, размером 100х120 мм, в центре с отверстием диаметром 42 мм.
5. Нужен еще кусочек трубки, тот самый который использывался при выбивании шаровой.
9. Достаем из упаковки новую шаровую:

И собираем такую вот конструкцию:

10. Ну а дальше все просто, берем ключик (на 30 что ли, не помню) и начинаем по очередно крутить гайки на шпильках до победного, пока шаровая полностью не сядет туда, где ей положено быть. В результате получим вот это:

11. Бесконечно радуемся и идем ставить рычаг на место. В результате на замену одной шаровой вместе со стнятием и установкой рычага у меня ушло времени примерно часа полтора. Ну и на вторую сторону столько же.

_________________
My name is Evgeny
У электриков есть две беды: нет контакта, когда он нужен и есть контакт, когда он нафиг не нужен.

Mazda 323 BJ: надежная скромница

Дизайн? Симпатичный, но не более того… Управляемость? Нормальная, но не более того… Практичность? Ничего особенного – примерно также, как и одноклассников. Тогда в чем же секрет популярности Mazda 323 поколения BJ? Скорее всего – в надежности!

Если сравнить «трешку» BJ с предыдущими поколениями Mazda 323, то сразу заметно, насколько скромнее она стала: уменьшилось количество модификаций, исчезли «заряженные» версии, да и дизайн более «среднестатистический». Однако сейчас, с точки зрения покупателя «бэушки», именно поколение BJ является самым желанным: потому что и возраст еще не совсем преклонный, и цены нормальные, и надежность на высоте!

Дизайн интерьера такой же невыразительный, как и экстерьера: все как-то нарочито простенько, скромно, без «огонька». Однако с точки зрения владельца – никаких претензий. Посадка удобная, эргономика на удивление хороша, сама сиденье с отличным профилем… И еще: садясь в машину середины-конца 90-х, нельзя не отметить: вот умели же делать! Этому салону уже больше десяти лет, а по виду и не скажешь! Не то, что нынешние – за пару лет вытирается практически все, к чему прикасаешься…

По вместительности ни это, ни какое либо другое поколение 323-й рекордов не ставило: места хватает, но высоким пассажирам будет уже тесновато. Что интересно, так это наличие регулировки спинок задних сидений по углу наклона. Но, поскольку эта регулировка позволяет не откидывать, а приподнимать спинку, то вряд ли кто-то будет часто пользоваться этой функцией…

Багажник у «трешки» весьма приличного объема, даже колесные арки практически не «забирают» полезное пространство. Трансформации багажника стандартные – спинки задних сидений можно сложить поочередно, правда, складываются они слегка не вровень с полом. Но места для багажа, думаю, должно хватить!

Дизель, дизель, ты могуч! По крайней мере, если судить по звуку: рокочет он так грубо, будто под капотом минимум 3 литра! Впрочем, динамика этому звуку вполне соответствует – дизелю по силам и трогаться на холостых, и рвануть с места так, чтоб аж покрышки завизжали! В общем, если б не грубоватый звук, отчетливо слышимый в салоне, дизель можно было бы назвать безупречным. Тем более, что он и по надежности хорош.

По «рулежке» Mazda 323 данного поколения, может быть, не самая «горячая» машина в этом классе, однако если надо, то сможет порадовать водителя и правильными реакциями, и небольшими кренами, и очень энергоемкой подвеской, позволяющей не притормаживать перед каждой ямкой. Кстати, обратил внимание: BJ мы снимали уже несколько раз, в разное время, и нам все время попадались весьма «живые» машины. Это случайность, или данное поколение, благодаря своей надежности и невыразительному дизайну действительно «выживает» лучше своих одноклассников? Если так, то это еще один плюс в копилку достоинств Mazda 323 BJ.

Павел КОЗЛОВСКИЙ
ABW.BY

Кто против?

Mazda 323 F образца 1998 года стала для японской марки моделью более чем спорной: с одной стороны, уже не было четкого позиционирования на молодежь, как в случае с предыдущим поколением ВА, с другой – еще не нащупали тех маркетологических фишек, так помогавших продавать следующее поколение в лице Mazda3. Что на выходе? Правильно - в общем-то скучный автомобиль с посредственным дизайном и слабыми моторами гражданских версий.

Но если на минуту забыть, как выглядит поколение BJ, и обратить внимание на ее надежность, то выяснится, что машина если и не отличница по всем предметам, то уж звание крепкой хорошистки носит заслуженно. В части антикоррозийной стойкости «эфка» требует внимания разве что в районе задних арок: слишком они чувствительны к «пескострую» и покрываются мелкой ржой на раз. Наиболее распространенными на нашем рынке являются два мотора: это 1,5-литровый бензиновый мощностью 88 л. с. и 2-литровый турбодизель на 101 л.с. (90 л.с. до рестайлинга в середине 2001 года). Первый иногда преподносил сюрпризы владельцам выходом из строя электромодуля зажигания (25-40 у.е.) да засорением расходомера воздуха, чистить который научились давно. Также отмечались случаи подтекания масла из-под прокладки клапанной крышки. Дизельный двигатель какими-либо фамильными болячками не отличился: порой первой из строя выходила турбина, требующая качественного масла и правильного режима эксплуатации (после «отжига» нужно дать турбине остыть несколько минут на холостых оборотах).

Коробки передач «старушки» 323-й также надежны, однако лишь при условии замены масла в «механике» через 60-70 тыс. км. и 80-90 тыс. км в случае с АКПП. После долгого простоя на механической коробке тяги механизма привода переключения передач могут покрыться ржавчиной, что вызывает подклинивания при переключении.

Подвеска 323-й на наших дорогах зарекомендовала себя «середнячком». По словам механиков, быстрее всего (через 60 тыс. км) изнашиваются стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости, стойки переднего стабилизатора выдерживают 70–80 тыс. км, а сайлент-блоки передних и задних рычагов и шаровые могут продержаться около 100 тыс. км. У Mazda 323 фирменные «шаровые» предлагаются вместе с передними рычагами, хотя «неоригинал» можно приобрести отдельно: правда, спрогнозировать срок службы при таком раскладе сложней. В задней подвеске Mazda все сайлент-блоки поставляются вместе с рычагами. Еще одна особенность не конкретно этой модели, но и других «японцев» тех лет – задние подшипники поставляются вместе со ступицами.

Почем болезни?

Мнение владельца бензиновой Mazda 323 F 1999 г.в. с двигателем объемом 1,5 л:

- Машиной доволен на все 100% прежде всего из-за надежности. Дизайн, конечно, слегка устарел, но мне нравится. Управляемость просто «улет». Четкость переключения передач и динамика разгона несмотря на такой скромный «литраж» - сказка. Хотите верьте, хотите нет – разгонял ее до 200 км/ по «олимпийке». Интерьер тоже очень удачный, все удобно и качественно, лучше чем у Nissan, Toyota и Honda тех лет. Многие говорят и я их поддерживаю: шумоизоляция - не плохая, ее просто нет. По затратам на текущее обслуживание – мой самый удачный автомобиль.

Такая вот невыразительная получилась «эфка»… Но для подержанной машины это только плюс! Найти такую 323-ю в хорошем состоянии куда проще, нежели поколение ВА, или более технологичную «трешку», которая к тому же значительно дороже. Да, эта Mazda 323 даже в кузове хетчбек получилась какой-то неброской, семейной если хотите. Но то, что «гонщыгу» неинтересно, степенному владельцу – благо. Но я бы на месте семьянина смотрели бы в сторону Mazda 626: практически за те же деньги можно получить огромный универсал.

Алексей ХВОЩИНСКИЙ
ABW.BY

Надежность

Коррозия задних арок

Плюсы

Экономичный и тяговитый дизель. Хорошая эргономика. Энергоемкая подвеска.

Наше мнение

Не самый выразительный по дизайну, но в остальном – один из лучших автомобилей своего времени. Просторный салон, удобная посадка, простая и надежная конструкция – что еще нужно от «бэушки»? Так что Mazda 323 этого поколения – хороший вариант!

Публикации о Mazda 323 BJ

Выражаем благодарность комиссионному магазину «Автоподиум» за помощь в организации съемок

Замена передних и задних рычагов Мазда 323

Замена рычагов подвески на Мазда 323 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Mazda 323, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Мазда 323 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Мазда 323 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Последнее поколение Mazda 323 (BJ) считается одним из наиболее удачных и пользуется большой популярностью у отечественных автолюбителей. К тому же у него есть ряд полезных особенностей, которых не сыскать у большинства конкурентов.

КУЗОВ

САЛОН

Примечательно, что у «триста двадцать третьей» есть ряд полезны функций, которых не сыскать у большинства конкурентов. Так например: в хэтчбеках и дорогих версиях седанов спинка переднего пассажирское сиденья складывается вперед, благо даря чему можно получить удобны походный столик. Для большего комфорта задних пассажиров предусмотрена регулировка угла наклона раздельных спинок. В хэтчбеках заднее сиденье установлено на салазках двигается вперед-назад на 16 см

Благодаря этому при необходимости можно увеличить либо запас свобоного места от коленей пассажиров до анион передних кресел, либо полезный объем багажника. По сравнению с предшественником обзорность Mazda 323 (BJ) замечаний не вызывает, чего не скажешь о шумоизоляции. Так, сильнее, чем хотелось бы прослушивается двигатель, а с ростом скорости шум от дороги.

ДВИГАТЕЛЬ

Официально завозились только бензиновые версии. Наще всего у нас встречаются 1,5- и 16 литровые версии. В целом большинство силовых агрегатов» надежны и при своевременном обслуживании способны выходить до замены колец около 300 тыс. км. Правда, они отличаются недостаточно высокой литровой модностью. В процессе эксплуатации были отмечены проблемы только с 1,5-литровыми агрегатами. В этих моторах выходят из строя электронные модули зажигания, может течь масло из-под прокладки поддона двигателя и засоряются расходомеры воздуха. Хотя в последней неисправности виноваты сами владельцы несвоевременно меняют воздушный фильтр. Проявлется она ухудшением разгонной дамки и провалами при наборе скорости, а устраняется посредством чистки расходомера.

ТРАНСМИССИЯ

Обслуживание механической КП заключается в замене масла каждые 70 тыс. км пробега. По рекомендациям производителя, смазка в автоматической КП рассчитана на весь срок службы агрегата. Но для ее беспроблемной работы лучше все же менять масло через каждые 100 тыс. км.

ПОДВЕСКА

РУЛЕВОЕ

Реечное рулевое управление Mazda 323 (BJ) оснащенное гидроусилителем. обычно проблем не доставляет. Рулевые тяги придется менять, как правило, при пробеге под 100 тыс. км. Не смогли припомнить работники фирменной СТО и характерных неисправностей тормозной системы.

При некритичном пробеге к надежности этой машины нет серьезных замечаний, поэтому модели последних годов выпуска все еще смогут порадовать своих хозяев беспроблемной эксплуатацией на протяжении многих тысяч километров.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

+ Надежность большинства узлов и агрегатов. Высокая устойчивость и хорошая управляемость. Большой запас свободного места между передним и задним сиденьями. Трансформация салона в 5-дверном хэтчбеке. Долговечная подвеска

Снятие и установка амортизационной стойки

Снятие и установка амортизационной стойки Mazda 323

Снятие и установка амортизационной стойки

Ослабить гайки колес у стоящего на земле автомобиля.
Пометить положение дисков колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено на прежнее место.
Поднять переднюю часть автомобиля.
Снять колесо.
Подпереть переднюю подвеску о поперечный рычаг, чтобы после снятия амортизационной стойки приводные валы не провисали вниз. Для этого установить под поперечный рычаг подходящую опору или гидравлический подъемник.

Снять скобу крепления -1- тормозного шланга на амортизационной стойке.

Ослабить 2 гайки -2-, вынуть палец -3- и отделить амортизационную стойку от поворотного кулака.
Отвинтить 4 верхние гайки крепления -4- (до 8/89 г. вып. только 2 гайки) амортизационной стойки и вынуть амортизационную стойку в комплекте. При этом следить, чтобы резиновая манжета приводного вала не была повреждена освободившейся стойкой. При необходимости обернуть манжету тряпкой.

Ни в коем случае не ослаблять среднюю гайку амортизатора, так как пружина находится под сжатием.

Автомобили до 9/89 г. вып. и модель "универсал"

Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей “универсал"

Ввести амортизационную стойку снизу, так чтобы она вошла по центру верхней опоры. Метка на опоре амортизатора должна быть обращена вовнутрь -к центру автомобиля-.. Если этого не сделать, нельзя будет отрегулировать правильный развал колес.
Навинтить гайки на шпильки на опоре амортизационной стойки сверху. Затянуть гайки динамометрическим ключом с усилием 30 Нм.
Привинтить поворотный кулак к амортизационной стойке.

Оба болта вставлять спереди назад, гайки будут располагаться сзади. Затянуть гайки с усилием 110 Нм.

Проложить тормозной трубопровод, надеть скобу на держатель тормозного шланга.
Привинтить колесо, при этом учитывать метки на колесе и ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки крест-накрест с усилием 100 Нм.
По возможности быстрее проверить углы установки колес, при необходимости отрегулировать развал, см. Раздел Углы установки колес.

Видео про "Снятие и установка амортизационной стойки" для Mazda 323

MAZDA 323 C/BA.Снятие задних стоек,замена пружин. мазда 323 F 1998год BJ замена заднего амортизатора Mazda 323F Замена задних стоек стабилизатора

Мазда 323 bj замена передних рычагов

Проверка/замена опоры поперечного рычага/поворотного кулака
План Осуществления
Демонтировать поперечный рычаг и проконтролировать обе резиновые опоры на присутствие трещин, дефекты и деформацию.
Замена задней резиновой опоры: Открутить гайку -7-, демонтировать шайбу и втулку.
Вложить новую втулку и шайбу, выровнять перпендикулярно к рычагу. Зажать гайку резиновой опоры с давлением 110 Нм. замена передней резиновой опоры: Срезать выступ резиновой втулки. Далее выжать втулку в струбцинах с участием торцевой головки и подходящей трубы. В мастерских Mazda взамен трубопроводы применяется специальное орудие.

Мазда 323 шаровая опора и опора поперечного рычага замена
Если втулка не выпрессовывается, надлежит нагреть ее и надрезать по внешнему контуру для уменьшения напряжения.

смочить новую втулку небольшим количеством мыльного раствора и запрессовать с передней стороны с участием особенного механизма.

Поставить поперечный рычаг, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.

Проверка/замена шаровой опоры
План Осуществления
Шаровая подушка (= шаровый шарнир промеж поперечным рычагом и поворотным кулаком) надлежит заменить, если присутствует ощутимый люфт, или если испорчена манжета.
Диагностика в установочном состоянии: Приподнять транспортное средство.
Подвигать нижний рычаг рукой вверх-вниз. Шаровая подушка не обязана иметь ощутимый люфт. Точная диагностика возможна только в демонтированном состоянии.
Открутить болт и гайку -6-. выжать палец шаровой опоры из поворотного кулака с участием монтировки. Подложить ткань, чтобы не повредить манжету.
Выкрутить болты фиксации поворотного кулака на поперечном рычаге и демонтировать шаровый палец. установить динамометр или динамометрический ключ с надлежащим креплением. Прокрутить шаровый палец. Демонтировать показания усилия преодоления силы трения. Предписанное значение: от 1,8 до 3 1 Нм, в противном случае заместить шаровую подпорку.
замена манжеты: Сдавить шаровую подпорку в струбцинах и сбить манжету молотком и зубилом.

Мазда 323 шаровая опора и опора поперечного рычага замена
Следить, чтобы не была испорчена шаровая подушка.

смазать внутреннюю сторону манжеты небольшим количеством многофункциональной смазки и запрессовать подходящей трубкой. В мастерских Mazda для этого применяется специальное орудие.

Надежность и качество, безопасность и комфорт – вот главные составляющие успеха на мировом автомобильном рынке японского концерна Мазда. Автомобили этой марки пользуются заслуженной популярностью во всем мире. На российских дорогах очень часто можно встретить резво бегущие Мазды, год выпуска которых был еще в прошлом столетии. Мазда 323 – наиболее популярный автомобиль концерна, так как его стоимость на вторичном рынке доступна многим, а качество сборки и деталей предполагает довольно долгий срок эксплуатации. Но, как известно, ничего совершенного не бывает. Тем более, если все гарантийные сроки давно вышли, и некоторые детали и узлы подлежат замене или ремонту. Какие слабые места выявлены при эксплуатации Мазда 323, как часто требуется профилактика автомобилю, на что обратить внимание при покупке? На все эти вопросы, вы найдете ответы в нашей статье.

Частые неисправности Мазда 323

В сравнении с конкурентами Мазда 323 отличается более высоким качеством и надежностью. Тем не менее, и у этой модели есть свои «слабые места»:

Топливный насос. Эксплуатация автомобиля на российских дорогах и использование топлива низкого качества приводит к преждевременному выходу из строя топливного насоса.
Заслоны впускного коллектора. Езда по неровным дорогам приводит к небольшой деформации заслонки впускного коллектора и, как следствие, его ремонту. Вследствие этого появляются посторонний шум и громыхание.
Задняя подвеска. Довольно жесткая подвеска на наших дорогах очень часто «не дотягивает» до гарантийного срока эксплуатации. Причина чаще всего в ослаблении крепления гаек, фиксирующих стойки стабилизатора и неисправностях задних рычагов Mazda 323 BF.
Подшипники на передних стойках. Плохие дороги и агрессивная езда способствуют быстрому выходу из строя опорных подшипников на передних стойках. Очень часто менять их приходится после 60 тысяч км пробега.
Посторонний шум в КПП. Причиной могут быть преждевременный износ подшипников или втулок вала заднего хода, а также утечка масла.
Затрудненное переключение передач. Среди прочих причин чаще всего это вызывает поломка синхронизаторов.
Износ накладок тормозных колодок. Эта неисправность приводит к увеличению свободного хода тормоза и шуму при торможении
Преждевременный износ тормозных колодок и деформация суппорта.

Профилактика поломок

Своевременное техническое обслуживание автомобиля, сезонная профилактика и бережная эксплуатация транспортного средства позволит избежать множества неприятных сюрпризов в виде поломок или преждевременного износа тех или иных комплектующих и агрегатов.

Обязательные меры профилактики поломок Мазды 323:

Своевременное техническое обслуживание автомобиля.
Сезонная смена шин.
Регулярная проверка уровня жидкостей в узлах и агрегатах.
Проверка работы аккумулятора и карбюратора в условиях низкой температуры воздуха.
Своевременное выявление и устранение участков кузова, подвергшихся коррозии.
Ежесезонная замена воздушных и топливных фильтров.
Не реже одного раза в полугодие необходимо проводить диагностику тормозной системы.
Проверка ходовой и уровень развал-схождения колес.
Один раз в три месяца оцените состояние свечей зажигания.

Застраховаться от всех сюрпризов на дороге невозможно, но принимать меры к минимизации неприятностей необходимо. Позаботьтесь о том, чтобы в багажнике всегда был набор автомобильных инструментов, лопата, щетки и скребки, буксировочный трос.

Стоимость запчастей

Производитель в руководстве по эксплуатации рекомендует использовать либо оригинальные запчасти, либо лицензированные запчасти фирм-партнеров. Автолюбителей прежде всего привлекает доступность запчастей на Мазда 323 и их взаимозаменяемость в автомобилях одной серии.

Наиболее популярными среди запросов в интернете, можно выделить следующие:

Зачасти и расходники на двигатель Мазда 323: прокладки, ремень ГРМ, распределительный и коленный вал.
Прокладки на КПП, подшипники, диски сцепления, рейки, тяги.
Элементы подвески – пружины, стоки стабилизатора, амортизаторы, полуоси, рычаги.
Колодки и накладки тормозные.
Фильтры салонные и воздушные.
Датчики, блоки управления.

Стоимость запчастей на Мазда 323 не превышает ценовую политику конкурентов. Многие запчасти можно приобрести со значительной скидкой по предзаказу в фирменных магазинах Мазда.

Ремонт ломающихся узлов и агрегатов

Рассмотрим подробнее, как устранить самые распространенные неисправности в Mazda 323 BFA.

Замена топливного насоса:

Замена тормозных дисков и колодок на Мазда 323:

Замена передних опор на Мазда 323:

Замена опорных подшипников на Мазда 323:

Послесловие

Устранение неисправностей на Мазда 323 лучше проводить на специализированных станциях технического обслуживания. Опытные мастера не только квалифицированно устранят уже имеющиеся проблемы, но и обозначат намечающиеся.

Не забывайте, что своевременное ТО автомобиля, бережная эксплуатация и другие профилактические мероприятия позволят увеличить срок безаварийной эксплуатации вашего авто в несколько раз!

0 комментариев

Читайте также: