Мазда 5 замена привода

Обновлено: 05.07.2024

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовая головка «на 36», пассатижи, тонкое зубило, монтажная лопатка, проставка, молоток, съемник шаровых шарниров.

Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Снимите центральный декоративный колпачок колеса.

2. С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятые края буртика гайки ступицы колеса.

3. Ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.

4. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, установите на надежные опоры и снимите колесо.

5. Снимите брызговик и защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 73).

6. Полностью отверните гайку ступицы.

7. Отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (см. «Замена наконечника рулевой тяги», с. 185).

8. Отсоедините поворотный кулак от рычага передней подвески (см «Снятие и установка рычага передней подвески», с. 164).

9. Немного отведите в сторону поворотный кулак и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.

10. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач.

11. . выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.

12. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

13. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник коробки передач и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и полуосевой шестерни.

14. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.

15. Резким рывком за поворотный кулак

попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повтор-

ная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.

16. После установки всех деталей проверьте уровень рабочей жидкости в коробке передач (см. «Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 62).

17. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

18. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено.

19. Затяните гайки крепления колеса (см. "Замена колеса», с. 55).

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.

1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1-9, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

2. Легкими ударами через проставку спрессуйте внутренний шарнир привода с вала раздаточной коробки или со шлицевого наконечника 7 (см. рис. 6.10) промежуточного вала 9 (на автомобиле с передним приводом).

3. . и снимите привод правого переднего колеса в сборе.

4. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

5. Затем введите корпус внутреннего

шарнира на наконечник вала раздаточной коробки и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы вала и шлицы в корпусе шарнира.

6. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод на вал до момента фиксации привода стопорным кольцом.

7. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира с вала раздаточной коробки. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо вала раздаточной

8. После установки всех деталей проверьте уровень рабочей жидкости в коробке передач (см. -Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 62).

9. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

10. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

11. При помощи зубила и молотка за- вальцуйте край буртика гайки ступицы колеса.

12. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса», с. 55).

Для снятия промежуточного вала (см. рис. 6.10) на автомобиле с передним приводом выполните следующие операции:

1. Снимите привод правого колеса (см. выше).

2. Выверните болты крепления опоры 4 промежуточного вала к двигателю.

3. Извлеките шлицевой наконечник 10 из полуосевой шестерни дифференциала и снимите промежуточный вал в сборе.

4. Снимите сальник 2 и стопорное кольцо 3.

5. Спрессуйте с вала 9 опору 4 в сборе с подшипником 5.

6. При необходимости выпрессуйте подшипник из опоры.

7. Установите детали промежуточного вала в порядке, обратном снятию.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Вибрация при движении автомобиля

Сильный износ наружного шарнира привода колеса Деформация вала привода колеса

Замените наружный шарнир Замените вал привода колеса

Износ роликов внутреннего шарнира привода колеса

Замените внутренний шарнир

Ослабление гайки крепления ступицы

Затяните или замените гайку

Увод автомобиля в сторону

Износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира

Износ или повреждение наружного шарнира

Замените внутренний шарнир

Замените наружный шарнир

Повреждение или деформация вала привода колеса

Ослабление гайки крепления ступицы

Затяните или замените гайку

Вытекание смазки из шарниров

Износ или разрыв защитного чехла наружного или внутреннего шарниров

Осмотрите шарнир, при наличии люфта замените. Замените поврежденный чехол и смазку

Недостаточная затяжка хомутов

Замените и надежно затяните хомуты

Шум, стук со стороны переднего

колеса при движении автомобиля

Повреждение или деформация вала привода колеса Биение вала привода колеса Износ роликов внутреннего шарнира привода колеса Ослабление гайки крепления ступицы

Замените вал Замените вал

Замените внутренний шарнир Затяните или замените гайку

Стук при поворотах автомобиля

Сильный износ наружного шарнира привода колеса

Замените наружный шарнир

Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС"

Мазда CX-7 замена переднего ступичного подшипника (Омск) настройка часов на Мазда сх7 американка

Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)

Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая

Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:

Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.

Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки

Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:

1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты

Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь

Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски

стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте

снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.

сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.

ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика

остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.

Сборку производим в обратном порядке.

Ну и несколько замечаний кол всему этому делу

Гранаты оказались внешне немного разные

И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.

во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.

Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.

После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.

такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично

Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.

Автосервис
у Фёдорыча

Есть технические проблемы с Mazda 5? Мы готовы помочь в их решении!

НАЧИНАЕМ С ДИАГНОСТИКИ!

Давайте делать все правильно! Привозите Мазда 5 сначала на диагностику. Не тратьте время на поиск решения проблемы в интернете. Не морочьте себе голову! Прочитаете кучу ужасов про поломки, которых в Вашей машине может и не быть совсем, но симптомы будут похожие.
Вот, например, в машине аккумулятор быстро разряжается: дело может быть совсем и не в генераторе и ремонт его не нужен. Проведем диагностику электрики автомобиля, и выявим причину проблем.
Еще раз повторимся, надо начинать именно с диагностики, а потом говорить про детали которые надо заменить и про деньги за ремонт авто.
Позвоните и узнайте, когда мы сможем Вас принять.

КАК УЗНАТЬ ЦЕНУ РЕМОНТА Mazda 5

Конечно, Вам хочется знать, сколько будет стоить решить проблему с Вашим автомобилем. Но Мы к сожалению не сможем тут написать цены на ремонт именно ВАШЕЙ Мазда 5, не видя автомобиля, не зная в каком он состоянии и что с ним случилось.
После диагностики, мы обозначим стоимость ремонта и необходимых запасных частей, цены на запасные части у нас ниже всех!
Если стоимость ремонта Вас не устраивает – просто не ремонтируйтесь. Нам будет обидно за потраченное время, но что делать, желание клиента – Закон!
Но если точно знаете, что надо заменить опорные подшипники передних стоек – потратьте 5 минут, позвоните и узнайте, сколько это будет стоить. Мы будем рады ответить на Ваш звонок.

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ Mazda 5

Ниже указана приблизительная стоимость самых распространенных работ. Если не нашлось то, что Вам надо – позвоните нам, все расскажем.
Например цена на работы по замене чего-то на двигателе напрямую зависит от того какой у Вас двигатель, как он расположен, что затрудняет доступ к заменяемой детали, что надо снять или рекомендуется менять вместе. Мы экономим Ваши деньги, меняя цены на ремонт (и соответственно на сайте) как можно реже.

Замена масла в двигателе

Замена ремня ГРМ

Замена цепи ГРМ (сильно зависит от типа двигателя и его расположения)

Замена воздушного фильтра двигателя

Замена свечей зажигания без снятия коллектора

Замена свечей зажигания со снятием коллектора

Замена масла в коробке передач АКПП без снятия поддона и без промывки

Замена масла в коробке передач АКПП с промывкой без снятия поддона

Замена масла в коробке передач АКПП со снятием поддона и заменой фильтра

Замена масла в коробке передач (МКПП)

Замена передних тормозных колодок

Замена передних тормозных дисков

Замена задних тормозных колодок

Замена задних тормозных дисков

Замена тормозной жидкости

ФИЛЬТРЫ И ЖИДКОСТИ

Замена салонного фильтра под капотом

Замена салонного фильтра в салоне

Замена жидкости гидроусилителя руля (ГУР)

Замена охлаждающей жидкости (антифриза)

НАШИ ЦЕНЫ ВАС УСТРОЯТ!

ДРУГИЕ РАБОТЫ:

Ремонт двигателя Мазда 5: Замена опоры двигателя и КПП; Замена сальника двигателя и сальника коленвала; Замена прокладки клапанной крышки; Замена клапанной крышки; Замена ремня кондиционера, ремня гидроусилителя руля, ремня генератора, Замена помпы, термостата, радиатора.

Ремонт трансмиссии Мазда 5: Замена ШРУСа или пыльника ШРУСа; Замена подвесного подшипника и карданного вала; Замена сальника привода; Замена сцепления; Замена подшипника ступицы или ступицы в сборе

Ремонт подвески Мазда 5: Замена опоры шаровой; Замена рычага в сборе; Перепрессовка (замена) сайлентблока на снятой детали; Замена амортизатора; Замена стойки; Замена стойки стабилизатора (косточки); Замена втулок стабилизатора;

Ремонт рулевого управления Мазда 5: Замена рулевого наконечника; Замена рулевой тяги; Замена пыльника рулевой тяги; Замена и ремонт рулевой рейки; Замена насоса гидроусилителя;

Ремонт тормозной системы Мазда 5: Замена тормозного диска или тормозного барабана с заменой тормозных колодок; Замена тормозных колодок; Замена колодок ручного тормоза; Замена троса ручника (стояночного тормоза); Замена или ремонт суппорта

Ремонт электрооборудования Мазда 5: Замена свечей и свечи накаливания; Замена высоковольтных проводов; Замена катушек зажигания; Замена или ремонт генератора; Замена или ремонт стартера; Замена насоса омывателя; Замена и регулировка фары; Замена лампы фары; Зарядка или замена аккумулятора (АКБ)

Ремонт и обслуживание кондиционера Мазда 5: Диагностика неисправностей; Вакуумирование системы; Заправка кондиционера; Замена компрессора; Замена испарителя; Очистка радиатора; Бактерицидная обработка

РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ УЗЛОВ АВТОМОБИЛЯ

Запчасть дорогостоящая? Попробуем ее восстановить?

Ремонт рулевых реек на Mazda 5

Если потекла рулевая рейка, то можно купить новую за безумные деньги, купить масло, чтоб ее заполнить, потом еще заплатить за сход-развал. А мы можем отремонтировать Вашу рулевую рейку! У нас есть очень опытный мастер, который отремонтирует рулевую рейку быстро, недорого и самое главное с гарантией.

Проблемы с генератором на Mazda 5

Пропала зарядка аккумулятора и на панели горит батарейка? Думаете, что сломался генератор и его надо заменить? Выбираете, что купить дорогой оригинальный или дешевый китайский? Мы готовы купить для Вас любой генератор (оригинал или неоригинал) и заменим его, но рекомендуем его починить. Оригинал несомненно высокого качества, но дорогой. А неоригинал может и дешевле, но кто знает где его сделали? Генератор состоит из стандартных частей, которые продаются отдельно. Врядли у вас сломались сразу все. Качественно отремонтированный оригинальный генератор гораздо надежнее нового дешевого. Естественно на проведенные работы по ремонту генератора дается гарантия.

Ремонт коробок передач на Mazda 5

И если диагностику МКПП можно провести даже не поднимая машины на подъемник, то назвать стоимость ремонта АКПП и определиться с проблемой «на глазок и по запаху» не получиться. Давайте сначала поменяем в ней масло и фильтр (если замены ни разу не производились) и заодно, сняв поддон, можно оценить состояние и общий износ. Вообще мы рекомендуем почаще менять масло в АКПП. Производители видимо ориентируются на эксплуатацию автомобиля в странах, где нет «пробок» на дорогах. Конечно же, в этом случае автоматическая коробка работает в более щадящем режиме, но подумайте - каким нагрузкам она подвергается в Москве?

Ремонт двигателя на Mazda 5

Мы можем перебрать двигатель, как бензиновый так и дизельный. Тут про цены бессмысленно писать. Стоимость работ станет точной только после полной его диагностики с разборкой. Не пугайтесь. Нам не интересно заработать на том, чтоб двигатель разобрать и собрать ничего не сделав. Подойдем к решению задачи творчески и попробуем его починить с оптимизацией Ваших затрат. Подберем качественные неоригинальные запчасти, а может какие-то не самые ответственные детали можно и на разборках найти.

НАШИ КЛИЕНТЫ

Чаще всего по поводу диагностики или ремонта Мазда 5 к нам обращаются те кто живет или работает в районах ЮВАО города Москвы: Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики, Южнопортовый, но наши постоянные клиенты приезжают к нам отовсюду, потому что недорого и качественно отремонтировать Mazda 5, можно только у нас.

Нас ценят за то, что.

. мы не разводим клиентов на ненужные замены и напрасный ремонт, результат которого мы не можем гарантировать.
. мы не завышаем цены на работы и запасные части.
. нам не интересно, содрать с Вас много денег за один раз и больше Вас никогда не увидеть.
. мы хотим, чтобы Вы стали нашим постоянным клиентом и привели к нам своих друзей, знакомых и коллег по работе.

Текст ниже предназначен для тех, кто хочет отремонтировать Мазда 5 недорого, но при этом увлекается юриспруденцией. Для них сообщаем, что данный интернет-ресурс носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на этой странице, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Ориентировочные цены можно узнать, позвонив нам. Точная цена ремонта определяется только после проведения диагностики.

Замена ремня генератора Мазда CX-5: Процесс несложный

Двигатели Мазда CX 5 давно известны своей надежностью и продуманностью. Но о даже у таких отличных агрегатов есть слабые места. Одно из них – достаточно слабый ремень привода генератора. Мазда СХ 5 замена ремня генератора, можно ли произвести самостоятельно, не прибегая к помощи подручных?

«Секретное оружие»

Каждый, кто наблюдал процесс замены привода генератора на Мазде, знает, что это работа для двоих: иначе банально не хватит рук: одной рукой удержать в правильном положении натяжитель (до которого, к слову, еще надо будет дотянуться, что совсем непросто), второй рукой подать ремень генератора Мазда CX 5, третьей рукой… В общем, дело для одного почти безнадежное. Но только почти! Используем «секретное оружие».

половина накидного ключа на 17;
кусок трубки, в который можно вставить половинку ключа;
обрезок арматуры или прочной негнущейся проволоки, в общем – штырь.

Дело техники

После того, как основная проблема решена, остальное – дело техники. Накидываем наше «секретное оружие» на шестигранник натяжителя (он как раз подходит под ключ на 17), а проволокой цепляем за любое удобное для этого место.

Сняв шестигранник, нужно открутить подшипник, сделать это можно «звездочкой» Т50. После чего можно снять ролик. Остается только произвести замену – поставить новый ремень привода и (сразу же) новый ролик. Как правило, он продаются вместе в одном комплекте.

Сборка осуществляется в обратном порядке. На деле всё еще проще, чем на словах – попробуйте!

0 комментариев

Больше тишины за те же деньги: ремонт и обслуживание новой Mazda CX-5

Мы уже не один раз рассказывали об этой машине. Но одно дело – купить автомобиль, а другое – его содержать. Поэтому сегодня поговорим о том, сильно ли отличается новая СХ-5 от своей предшественницы в стоимости обслуживания, и как велика разница между этими автомобилями в техническом плане. Но сначала – пару слов об истории модели.

Чуть-чуть истории

Т ак как о СХ-5 мы говорили совсем недавно, мне ничего не остаётся, как заняться повторением. Итак, кроссовер впервые был представлен публике в 2011 году во Франкфурте. До этого Мазда показывала аж два концепта: Kazamai в 2008 году на Московском автосалоне и Minagi в 2011 году в Женеве. Серийное производство СХ-5 началось в Японии в декабре того же года, а в России — в октябре 2012 года. Кроссовер во многом стал первым: первым “японцем”, собранным в России, первым, соответствующим концепции снижения веса SkyactivTechnology, первым, придерживающимся философии «KODO – душа движения».

У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.

Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.

Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.

Двигатель

Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.

Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.

Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.

Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.

Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.

Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.

Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.

В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.

И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.

И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.

В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.

Трансмиссия и ходовая часть

Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.

В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.

Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”

Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.

Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.

Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.

Шестиступенчатый "автомат" Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.

Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.

В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.

Кузов и салон

ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.

А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.

К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.

При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.

И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.

Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.

Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.

Что в итоге?

Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.

За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Сергею Тамонову (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

Что то воет

Друзья, последнее время появился (сначала еле заметно, а теперь все сильнее и сильнее) воющий звук при движении.

Звучит очень похоже на звук раздадтки в ниве (только тише).

Подвывает монотонно в такт изменению скорости. Чем выше скорость тем более интенсивнее вой.

При переключении в движении на нейтраль вой не пропадает. В поворотах тональность звука не меняется.

Что это может быть? Куда смотреть?

ПС: Пробег 106 000, 2,5 л. полный привод.

Друзья, последнее время появился (сначала еле заметно, а теперь все сильнее и сильнее) воющий звук при движении.

Звучит очень похоже на звук раздадтки в ниве (только тише).

Подвывает монотонно в такт изменению скорости. Чем выше скорость тем более интенсивнее вой.

При переключении в движении на нейтраль вой не пропадает. В поворотах тональность звука не меняется.

Что это может быть? Куда смотреть?

ПС: Пробег 106 000, 2,5 л. полный привод.

Или подшипник на главном валу в коробке!

Нет. Симптомы не похожие. Воет постоянно. При наборе скорости вой также увеличивается, меняет тональность.

Коробка в нейтрали на вой никак не влияет. Хотя это не показатель, ибо в движении коробка точно так же может выть из за крутящего момента от колес.

Сам звук появляется где то после 40 км (еле заметен) более заметен на 60 и выше..

Egorus, поднимите на подъемнике,, заведите, отключите антибукс и послушайте в каком месте локализуется этот звук!

Egorus, поднимите на подъемнике,, заведите, отключите антибукс и послушайте в каком месте локализуется этот звук!

Может быть подшипник ступицы.

Если на скорости 80 поводить рулем туда-сюда (ехать змейкой, с интенсивным вилянием), то тональность звука не меняется?

Я думаю подшипник ступичный, хз какой поэтому записался на замену обоих.

Egorus, а у вас вопрос с воем решился?

Не, еще не решился вопрос - тупо нет времени заехать в ремзону. Пробег минимальный - ежедневно по 20 км работа-дом, поэтому пока терпимо. Как установлю причины - отпишусь подробно, что это было.

Симптомы ровно как у меня. В соседней теме по акпп отписался

В общем съездил сегодня на диагностику. Вывод - средний подшипник правого привода.

В общем на замену.

При этом почти в принудительном порядке заменили бесплатно амортизаторы задней двери. Сказали что меняют всем по отзывной гарантии Мазды.

Цена вопроса ремонта 9800 работа + 2400 подшипник + 400 гайка ступицы.

Поздравляю! Отделались мелким испугом!

Замена еще вроде как не состоялась? Только диагностика.

Заменил у официалов на 3 км МКАД в Реутове.

Причина преждевременного износа подшипника - глубокие лужи. По рекомендации - раз лужи прокатываешь, то масло в раздатке и заднем мосту менять тоже надо.

Об этом сам знал, приценился - цена устроила. Поэтому согласился на замену масел.

В общем подшипник располагается в таком месте, что с одной стороны он легко омывается брызгами и грязью с дороги и запросто ныряет в глубокие лужи вместе с вашим авто. И все бы ничего, если бы рядом не располагался выпускной коллектор. От него идет очень сильный нагрев подшипника.

Самый негатив в этом моменте - это разрушительное вибрационное воздействие на корпус коробки передач, к которому прикреплен этот самый подшипник. Чем сильнее "убит" подшипник - тем сильнее он разрушает свое посадочное место. Ну а ремонт корпуса коробки передач обойдется вам в кругленькую сумму тыщь этак в 150-200.

Теперь представьте ситуацию.

Вы долго и радостно едете и подшипник от коллектора нагревается градусов до 100-150. В нем смазка разогревается, само собой разжижается. Внутренняя часть подшипника (шарики и обойма) закрыты запрессованными в корпус подшипника защитными кольцами.

При нагреве эти кольца тоже имеют температурный коэффициент расширения.

Теперь мы с удовольствием от осознания полного привода и высокой посадки въезжаем в глубокую и грязную лужу и что происходит? Правильно. Из за разницы температур внутри подшипника и снаружи (в частности тех самых колец) происходит неравномерное температурное расширение и само собой образуется микро зазор между защитными кольцами и корпусом подшипника. В общем проще говоря - хапаем грязи прямо в самое сокровенное нутро подшипника. Ну а дальше дело за малым - мне хватило всего 400 км пробега, чтобы подшипник завыл. Думаю, что еще бы столько же и началось бы необратимое разрушение корпуса коробки передач из за сильных вибраций убитого подшипника. Так то!

В общем обошлось все в такие деньги:

Запчасти - покупал в экзисте (под рукой документов нет, поэтому цены примерно)

1.Подшипник промежуточного вала - 1994 руб.

2. Масло моторное (в новой канистре - думал сначала что подделка) - 4500 руб

3. фильтр масляный оригинал - 450 руб

4. фильтр воздушный - 350

5. гайка ступицы - 56 руб

6. шайба поддона - 26 руб.

Конечная стоимость закупки запчастями 8929 рублей.

Работа на станции:

1. замена подшипника - 4400

2. замена масла в двигателе - 1100

3. замена масла в раздатке - 1500

4. замена масла в редукторе заднего моста - 1300

5. Замена фильтра воздушного - 0 рублей (сам заменил, пока механик выпресовывал подшипник)

+ сами масла в раздатку и редуктор брал прямо в ремзоне. В общем на круг потрачено денег в ремзоне вместе с маслами - 10 350 рублей.

Итого: вместе с бургерами в соседнем макдаке около 21-22 тыс. руб.

Выехал с ремзоны - тишина. Подшипник больше не воет, машинка катится. Я доволен.

Тем не менее вылезли еще проблемки:

1. Оказалось снова подтекает сальник коробки (который в декабре меняли еще по гарантии) - хы, узнал стоимость замены этого сальника у официалов (а это полный съем коробки и куча работы) в общем в районе 37 000 рублей. Я офигел. Буду искать норм сервис под эти работы.

2. Начали рваться сайлент-блоки в вилках. Думаю, что если менять, то менять все резинки ходовой части комплектом. Не приценивался.

3. Порваны пыльники передних стоек (ну это я и так знал и даже уже запчасти купил).

Кроме того думаю, что пора мыть форсунки. Я их никогда и не мыл. Можно бы свечи заменить.

Ну и други. советуйте норм сервис для замены сальника в коробке - ибо беспокоит.

Ремонт Mazda 5

Техобслуживание и ремонт автомобиля Mazda 5 нужны в рамках регламента производителя, при обнаружении неисправностей или выходе из строя систем и агрегатов. Обращение к механикам автосервиса DDCAR в Москве позволяет своевременно выявить такие неполадки и быстро их устранить с минимальными затратами. Все виды ремонта осуществляются в соответствии с западными стандартами и на основе рекомендаций производителя автомобилей.

Онлайн расчет стоимости ремонта Mazda 5

Услуги DDCAR

Станция техобслуживания Mazda 5 выполняет следующие виды послегарантийных работ:

осмотры и визуальный контроль состояния машины с определением целостности конструкции и надежности крепления деталей;
диагностика для Mazda 5 стационарным или мобильным оборудованием;
считывание кодов, сброс ошибок, проверка параметров работы электроники, перепрошивка и настройка блоков;
текущий и капительный ремонт двигателя, трансмиссии, подвески;
ТО согласно регламенту;
восстановление или замена неисправных деталей систем и агрегатов;
заправка масел, спецжидкостей, промывка полостей, замена фильтров;
беспокрасочное устранение вмятин, слесарный ремонт;
восстановление или замена проводки, аккумулятора, генератора, датчиков.

Автосервис по ремонту Mazda 5 укомплектован оборудованием для демонтажа двигателя, коробки и других агрегатов, тестирования систем, проверки геометрии кузова, контроля состояния и устранения неисправностей подвески.

Плюсы СТО сети DDCAR:

цену автовладелец узнает сразу при оформлении заказа;
обслуживание осуществляется на уровне дилеров, хотя стоимость услуг ниже;
автосервис удобно расположен и до него несложно добраться.

Квалифицированные операторы, приемщики, механики готовы точно определить неисправности и отремонтировать Mazda 5 в указанные сроки.

Читайте также: