Мазда 6 не закрывается

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Лечим открытие\закрытие дверей или еще одна проблема отказа штатных ключей.

Всем привет! Сразу хочу обратить внимание на то, что благодаря огромному количеству информации по программированию и восстановлению работоспособности ЦЗ со штатных ключей, я убил целых 3 дня на абсолютно пустяковую проблему, решения которой в интернете я не нашел.
Пост для людей, с идентичной проблемой.
Итак начну с того, что в один холодный и дождливый вечер я вернулся с работы, открыл авто с брелка, завел, прогрел и уехал на заправку. По приезду быстро достал ключ, жму закрыть и… Тишина в ответ. Еще раз — тишина. Плюнул, закрыл ключем через замок (в ответ услышал — характерный пик) и ушел. Сделал свои дела и когда вернулся, на брелок она по-прежнему не реагировала. Никак. -Видимо батка сдохла (хотя менял мес 2 назад)! Давай рыскать в интернете. Вычитал о том, что вероятно потерялись ключи (судя по всему частая проблема). Мануалов о программировании — море. Давай, думаю, запрограммирую. Убил еще полчаса в пустую. Давай вникать глубже. 22:30. Ливень. Около 1 градуса тепла. Набрал другу, сгоняли за вторым ключем. Ну думаю, ща я тебя… Не первый, не второй ключи вообще никак не могли открыть авто. Ну разумеется, кроме как через замок. полдвенадцатого авто орет сигналкой, мы тянем ее на буксире в гараж. Плюнул, уехал спать. На следующее утро смекнул, что вероятно это сигналка, шел дождь, могло что нть залить. Залез с ноги под торпедо, чуть нашел там нечто похожее на блок сигналки, снял его, разобрал в надежде на то, что там будет видно, что сгорело, но там все оказалось в очень даже неплохом состоянии. Сигналка, как выяснилось SPAL AP85, нештатная, работающая от штатных ключей.

Занес ее к знакомому электронщику, он проверил ее, ключи и сказал, что проблема не здесь. Нужно искать проблему в штатному блоке ЦЗ. Ну все! Попадос. Первым делом загуглил причины выхода из строя Блока комфорта. Затем его стоимость. Паника, печаль… Загуглите цену на этот блок бу, кто не в курсе. Давай его искать.
Сам блок комфорта установлен на стойке возле левой водительской ноги, на нем крепится блок предохранителей. Снял, вскрыл, ожидая увидеть ужасы сгоревших резисторов, и залитой дождем платы, но увидел это:

Абсолютно ничего криминального. Я бы даже сказал: идеальное состояние. Ищем дальше. Гугл как то редиректил на некое Реле ЦЗ. Однако информация по нему мне попадалась только на американках. Стоит оно на правой стойке за бардачком, прям над печкой. Сбросил бардачек, рыскал около часа, но так нихрена и не нашел. Пусто. Вообще никаких реле там нет.
Прошел второй день. Ездить нужно, замкнул провод с нештатной сигналки, дабы насос качал, сам блок временно удалил, и поехал домой. Крутил вертел я этот блок, постоянно прокручивая в голове происходящее.
В голову приходит мысль посмотреть на замок зажигания. Аккуратно откручиваю и половиню панельки и моему взгляду открывается: о-чудо — замок зажигания!

Имеется на нем кольцо иммобилайзера и хреновина под названием — датчик присутствия ключа в замке зажигания. Собственно мы подошли к решению всех моих бед.

Вернее сказать виновником был не этот самый датчик, а залипший пластиковый ползунок внутри замка. Когда я вставлял ключ в замок, эту пластиковую ерунду закусило и когда ключ оттуда удалился, штырь остался зажимать датчик, на что авто считало, что ключ в замке и я спятивший хочу закрыть авто с ключами в замке.
В тот день я совершенно не обратил внимания на то, что когда доставал ключ из замка, в авто не загорелась подсветка салона. Торопился, бывает.

В общем разработал этот штыре-ползунок, и авто начало исправно закрываться\открываться.
Надеюсь эта информация поможет людям, попавшим в мою ситуацию. Не торопитесь сразу программировать ключи, лезть в блок комфорта и искать реле ЦЗ. Обратите внимание на мелочи, включенную подсветку салона, привычно ли входит и достается ключ из замка и другие.
Всем ровных дорог!

Mazda 6 II – первая сотня

Mazda 6 второго поколения была представлена в 2007 году. В 2010 году Мазда 6 прошла через рестайлинг, в результате которого обновились решетка радиатора, передний бампер, головная и задняя оптика. Салон приобрел иные передние сиденья и более качественный пластик. Электроусилитель руля получил новый блок управления. Мотор 2,5 литра стал сочетаться не только с МКПП, но и с автоматической коробкой передач. Mazda 6 предлагается в 4-х комплектациях: Direct, Touring, Sport и Luxury.

Двигатели

«Шестерка» на Российский рынок поставлялась с тремя силовыми агрегатами 1,8 л (120 л.с.), 2,0 (147 л.с.) и 2,5 л (170 л.с.). Двигатели 2,0 и 2,5 л оснащены фазовращателями S-VT. Все моторы имеют цепной привод распределительных валов с автоматическим натяжителем. Клапаны приводятся в движение через цилиндрические толкатели, которые одновременно служат регулировочными элементами зазоров в приводе клапанов.

За небольшой период эксплуатации автомобилей, намотавших 100 – 150 тыс. км, каких либо серьезных проблем с двигателями не выявлено. Небольшое число агрегатов 1,8 л при пробеге более 50 – 80 тыс. км начинали «потреблять» масло в количестве 0,2 – 0,6 л на 1 тыс. км. 2-х литровые моторы проявляли себя при пробеге около 150 тыс. км и выше повышенной вибрацией из-за выхода из строя опор двигателя.

Моторы 2,5 л некоторым владельцам, не знакомым с отзывной компанией, доставили более серьезные проблемы при пробеге более 60 тыс. км. Эти двигатели, выпущенные в период с 8.01.2008 по 12.02.2008 гг., имели производственный дефект – деформация стопорного кольца поршневого пальца, обеспечивающего шарнирное соединение поршня и шатуна. Данное обстоятельство повысило вероятность отсоединение этого самого стопорного кольца и смещение поршневого пальца с последующим повреждением поршня и шатуна. Предупредительным сигналом может стать появление посторонних звуков - стук на работающем двигателе. Ремонт для устранения последствий потребует около 50 – 80 тыс. рублей.

Трансмиссия

На Mazda 6 устанавливались 5-ти ступенчатая (с двигателем 1,8 л) и 6-ти ступенчатая (с двигателями 2,0 и 2,5 л) механические коробки передач. 5-ти ступенчатая автоматическая коробка могла сочетаться с 2-х литровым мотором, а после рестайлинга и с двигателем 2,5 л.

Слабое место «механики» синхронизатор 2-ой передачи, который становился причиной неприятного скрежета при переключении с 1-ой на 2-ую при разгоне или со 2-ой на 1-ую при торможении. Официалы в случае обращения клиента производили замену синхронизатора. В некоторых случаях ситуацию улучшала банальная замена масла в коробке. Скрежет возникал при пробеге более 60 – 100 тыс. км. Сцепление на «ручных» коробках вряд ли потребует замены до 120 – 150 тыс. км.

Автоматическая коробка передач то же имеет проблемы, самая распространенная – рывки при разгоне в момент переключения с 3-ей на 4-ую передачу. Толчки появляются при пробеге более 80 – 100 тыс. км. При обращении в гарантийный период, авторизованные сервисы производили замену коробки целиком. Ремонт в стороннем автосервисе потянет на 25 – 70 тыс. рублей, новая коробка стоит около 150 тыс. рублей. Причина в поршнях 3-ей и 4-ой передач и дефекте корпуса АКПП. При появлении толчков, что бы обойтись малой кровью, лучше не тянуть и обратиться в сервис.

Ходовая

Подвеска у «шестерки» довольно плотная, но при этом и крепкая. При пробеге более 50 – 70 тыс. км сдаются передние ступичные подшипники. За них придется отдать от 1,5 тыс. рублей (неоригинал) до 4-5 тыс. рублей (оригинал) и около 1,5 – 2 тыс. рублей – за замену. Кроме того, попадание грязи и влаги на магнитную ленту подшипника, приводит к загоранию сигнального табло ABS. Как правило, серия разгонов с оттормаживанием, приводит к самоочищению магнитной ленты и восстановлению работоспособности системы. Если же такой прием ситуации не исправляет, то подшипник придется заменить, даже если он еще «не загудел». Втулки стабилизатора придется заменить при пробеге более 60 – 80 тыс. км.

Рулевая рейка часто доставляет проблемы при пробеге более 30 – 60 тыс. км. Со временем появляется люфт в соединении рулевой вал – рейка или увеличивается зазор между направляющей втулкой и штоком рейки, что и является причиной стука. При первых жалобах владельцев официальные дилеры производили замену рейки, так как она считается неразборной. Но когда количество жалоб стало увеличиваться, производитель заявил, что это особенность конструкции и перестал производить замену. Некоторые сервисы готовы решить проблему заменой втулок за 5 тыс. рублей. Менее затратный способ, решающий на какое-то время проблему – набитие узла густой смазкой.

Существует и еще одна нередко появляющаяся проблема – самопроизвольный увод автомобиля вправо, реже влево. В некоторых случаях нормальное поведение электроусилителя удается восстановить после калибровки. Если проблема не ушла, специализированные сервисы производят замену рейки. Причина увода – датчик крутящего момента на хвостовике шестерни вала рулевого управления, подтянув болты крепления которого иногда удается избавиться от увода влево, а подложив под них прокладку толщиной 3-4 мм – от увода вправо.

Со слов официальных дилеров с 2011 года на Mazda 6 устанавливаются модифицированные рейки с устраненными дефектами. Время покажет.

Родные тормозные колодки отхаживают около 30 – 50 тыс. км (1 – 4 тыс. рублей), задние 60 – 70 тыс. км. (1 – 1,5 тыс. рублей). Передние тормозные диски ходят не менее 50 – 70 тыс. км (5 – 8 тыс. рублей), задние 100 – 120 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Лакокрасочное покрытие кузова в целом неплохое. Сколы, образующиеся со временем, оголяют металл, который долгое время «не зацветает». Зимой иногда появляется скрип из-за пластиковых полосок на крыше для крепления рейлингов. Под ними может скапливаться снег или конденсат, который впоследствии замерзает и начинает издавать неприятные звуки при движении. Что бы избежать этого, проблемное место необходимо обработать силиконовой смазкой, а после мойки продуть сжатым воздухом.

Замки задних дверей зимой часто отказываются функционировать. Для лечения их «недуга» существует ремкомплект. Рестайлинговые Мазды идут уже с доработанными замками. Из-за потери герметичности корпусом кнопки замка крышки багажника, она может либо не закрываться, либо не открываться. Цена новой кнопки около 1 тыс. рублей.

Передние фары иногда начинают потеть. На Mazda 6 до лета 2008 года с системой AFS (адаптивного освещения) из-за ее работы на неподвижном автомобиле происходило оплавление отражателя от перегрева. Позже алгоритм работы был изменен - исключена работа системы до скорости 10 км/ч, и проблема исчезла.

Электроразъем жгута под бампером с правой стороны по ходу движения нередко рассоединяется или окисляется, что приводит к проблемам с освещением, например погасанию подсветки номера.

Люфт и скрип водительского сиденья - частая проблема, возникающая при пробеге более 40 – 60 тыс. км. Причина в запрессованных заводских стопорных шайбах, скрип которых на некоторое время может прекратить смазка на подобие WD-40. Но самое ужасное, при пробеге более 70 – 90 тыс. км был не один случай разрыва кронштейна крепления водительского кресла. В таких случаях, как правило, сервис производил замену сиденья целиком.

Зимой некоторые владельцы были озадачены подтеками на внутренней обшивке из-под крыши. Причина в скапливающемся конденсате из-за свободного пространства между обшивкой потолка и крышей. После проклейки пространства тепло-шумоизоляционными материалами проблемы не возникает.

Скрипы в салоне, в передней и задней частях, вызваны клипсами потолка у лобового и заднего стекол. Что бы избавиться от надоедливого шума их надо укоротить и чуть отогнуть металл под направляющими. Сзади неприятное побрякивание может издавать провода под пластиковыми накладками стоек.

Заключение

Mazda 6 популярный автомобиль в среднем классе, по показателям продаж он уступает только Форд Мондео. За плечами первых «шестерок» уже около 100 - 150 тыс. км, а единицы почти приблизились к отметке 200 тыс. км. Все бы ничего, если бы не подшипники передних ступиц, превратившихся в расходники, «отваливающиеся» водительские кресла (немаловажный элемент безопасности), рулевая рейка с ЭУР и жалобы на коробки передач.

Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Причин неисправностей может быть несколько:

нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
Неисправно реле.
Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
Износ комплектующих активатора.
Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Открыть Мазду

Существуют различные способы открыть автомобили марки Мазда без ключа. Выбор способа зависит от модели авто и причины, по которой необходимо открыть дверь, капот или багажник Мазды. Вскрытие двери может понадобится в случаях если ключи остались внутри, а машина закрылась… или сел аккумулятор, а личинка замка двери закисла и не поворачивается с помощью механической частью ключа.

Одним из рабочих способов открыть Мазду без ключа является вскрытие машины проволокой.

Если считаете, что Вам не нужна наша профессиональная помощь, то можете попробовать именно этот способ открыть Мазду.

Как вскрыть Мазду проволокой

Этот метод хорош тем, что в принципе его можно использовать для открытия Мазды, не имея каких-то специальных навыков и инструментов. Понадобится стальная проволока диаметром 3-5 мм длиной 1,5 м и деревянный или пластиковый рычаг. Убедительная просьба не использовать в качестве рычага металлические предметы (скорее всего подобными предметами повредите лак, краску авто и загнете дверь и арку вокруг двери).

На конце проволоки загните трехсантиметровый крючок под 90 градусов. С помощью рычага отожмите на 1 см угол двери. Просуньте проволоку в появившуюся щель и захватив крючком внутреннюю ручку двери потяните ее назад до момента открытия двери.

В общем и целом, метод прост если найдете подходящую проволоку, рычаг и время…

Если понадобится помощь – обращайтесь, мастер поможет открыть дверь, багажник или капот Мазды.

Чтобы лучше понять процесс можете посмотреть видео на странице ниже.

Как открыть Мазду самостоятельно (видео)

Поможем, если Вам некогда разбираться самому…

или вы хотите помощи профессионалов…

Гарантируем аккуратно и быстро помочь

Вменяемые цены!

Воспользуйтесь возможностью открыть МАЗДУ:

Как правило стоимость вскрытия двери МАЗДЫ составляет 1600 руб.

При необходимости поможем прикурить машину пусковым устройством.

Вскрытие дверей МАЗДЫ, капота, багажника автомобиля осуществляется при предъявлении правоустанавливающих документов на авто.

Внимание. Для того что бы не повредить автомобиль, вскрытием машины должен заниматься специалист. НЕ вскрывайте автомобиль если Вы не знаете как это делать ПРАВИЛЬНО, т.к. это может оказаться фатальным для вашего автомобиля. Для вскрытия автомобиля необходимо использовать специальный инструмент.

Если по какой-либо причине машина не открывается, не переживайте и уж тем более не разбивайте стекло, лучше обратитесь к нам. Наши специалисты знают как открыть Ваш автомобиль.

Мы откроем МАЗДУ чтобы не повредить замок капота, двери, багажника.

Мы поможем вскрыть машину, если Вы попали в одну из нижеперечисленных ситуаций:

Сел аккумулятор и сигнализация не реагирует на сигналы брелка (знаем как открыть МАЗДУ если сел аккумулятор). Откроем MAZDA с севшим аккумулятором;
Закрылась дверь МАЗДЫ, а ключи остались в салоне, в замке зажигания (знаем как открыть МАЗДУ если захлопнулась машина);
Закрылся багажник, а ключи остались в багажнике (знаем как открыть багажник если ключи захлопнулись в багажнике);
Не работает сигнализация (знаем как открыть машину если не срабатывает сигнализация автомобиля);
Потеряны ключи от машины;
Машина не открывается с ключа;
Неисправны личинки замка.

Знаем все способы как вскрыть замок МАЗДЫ:

как открыть капот МАЗДЫ;
как открыть дверь MAZDA;
как открыть багажник МАЗДЫ.

Открываем любую модель МАЗДА:

Открыть МАЗДУ 1600.руб.

Открываем любые автомобили МАЗДА вне зависимости от марки, модели, года выпуска и цвета ))) автомобиля.

При утере ключей от МАЗДЫ мы можем изготовить ключи для автомобиля (в том числе с чипом), а при неисправных замках (зажигания, дверей, капота, багажника) осуществим их замену.

Ключи, замки дверей, люк, противоугонная система Mazda 6 2002-2015

Рис. 1.12 . Система управления замками дверей автомобиля Mazda (с кузовом «седан»): 1 – электрические приводы дверных замков; 2 – сигнализатор противоугонной системы (иммобилайзера); 3 – замок зажигания; 4 – блок управления замками дверей; 5 – выключатели замков дверей; 6 – электрический привод замка багажника; 7 – дистанционный блок управления

Рис. 1.13 . Внешний вид складного ключа снабженного пультом дистанционного управления

Ваш автомобиль может быть оборудован системой дистанционного управления замками дверей. В этом случае применяется один ключ для всех замков (рис. 1.13).

Рис. 1.14 . Внешний вид ключа, не снабженного пультом дистанционного управления

Автомобили, не оснащенные системой дистанционного управления, снабжены комплектом обычных ключей (рис. 1.14).

Код ключа отштампован на бирке, прикрепленной к связке ключей. Отсоедините эту бирку и храните ее в надежно защищенном месте (не в автомобиле) на случай, если потребуется изготовить ключ на замену. Кроме того, запишите код ключей и храните запись в другом безопасном и удобном месте (но не в автомобиле). При потере ключа обратитесь на сервисную станцию официального дилера Mazda и сообщите код ключей от вашего автомобиля.

Складной ключ
Рис. 1.15. Кнопка фиксатора складного ключа Для того чтобы выдвинуть наружу бородку ключа, нажмите на кнопку фиксатора. Для того чтобы убрать бородку ключа в корпус, нажмите на кнопку фиксатора и, удерживая ее в нажатом положении, поверните бородку ключа к корпусу (рис. 1.15).

Дистанционное управление центральным замком автомобиля
Данная система позволяет дистанционно запирать и отпирать замки дверей, крышки багажника/ задней подъемной двери, а также открывать и закрывать окна (на автомобилях, оборудованных электрическими стеклоподъемниками). Во избежание повреждения пульта дистанционного управления необходимо соблюдат.

Носимая карта «Advanced Key»
Рис. 1.16. Внешний вид носимой карты «Advanced Key»: 1 – индикатор; 2 – кнопка отпирания; 3 – кнопка запирания; 4 – кнопка отпирания крышки багажника (седан); 5 – вспомогательный ключ Система доступа в автомобиль и пуска двигателя без ключа обеспечивает возможность выполнения следующ.

Техническое обслуживание носимой карты «Advanced Key»
Проверьте, чтобы элемент питания был правильно ориентирован своими электрическими полюсами относительно корпуса карты. При неправильной установке элемента питания возможна течь электролита. При замене элемента питания будьте осторожны, чтобы не погнуть электрические контакты, а также оберегай.

Зона действия носимой карты «Advanced Key»
Система может нормально функционировать, только если водитель с находящейся при нем носимой картой «Advanced Key» расположен в автомобиле или находится снаружи автомобиля в пределах зоны действия системы. Если элемент питания разряжен или автомобиль находится в зоне интенсивного радиоизлучени.

Запирание-отпирание дверей, крышки багажника и задней подъемной двери
Дальность действия носимой карты при запирании-отпирании дверей автомобиля, задней подъемной двери и крышки багажника составляет 80 см от середины наружных рукояток передних дверей. Если водитель с носимой картой находится сзади автомобиля, то дальность действия носимой карты при запирании-от.

Пуск двигателя
Рис. 1.19. Пуск двигателя при помощи носимой карты «Advanced Key»: 1 – внутренний передатчик Зона действия системы при пуске двигателя охватывает практически весь салон автомобиля, кроме багажного отделения или отсека (рис. 1.19).Несмотря на то что багажное отделение или отсек р.

Пульт дистанционного управления, встроенный в носимую карту «Advanced Key»
Рис. 1.20. Пульт дистанционного управления, встроенный в носимую карту «Advanced Key»: 1 – индикатор; 2 – кнопка запирания; 3 – кнопка отпирания; 4 – кнопка отключения датчика проникновения в салон (при наличии на автомобиле охранной сигнализации) При нажатии на любую кнопку на .

Техническое обслуживание пульта дистанционного управления
Если система не реагирует на нажатие кнопок на пульте дистанционного управления, и встроенный индикатор не загорается, то возможной причиной является разряд элемента питания пульта. Замените элемент питания, чтобы восстановить работоспособность пульта.Вставьте элемент питания в пульт так, что.

Замена элемента питания пульта дистанционного управления
Рис. 1.21. Схема замены элемента питания пульта дистанционного управления: 1 – край элемента питания A. Раскройте ключ. Вставьте небольшую отвертку в прорезь и нажмите на лапку фиксатора, для того чтобы отсоединить ключ от пульта дистанционного управления (рис. 1.21).B. Вставьте.

Запирание и отпирание замков ключом
ВНИМАНИЕ Оставляя автомобиль на стоянке, всегда забирайте детей и домашних животных с собой или оставляйте их под присмотром взрослого ответственного человека. Опасно оставлять в автомобиле на стоянке малолетних детей или домашних животных без присмотра. В жаркую погоду температура в закры.

Запирание и отпирание дверей с помощью внутренней кнопки блокировки
Рис. 1.23. Внутренняя кнопка блокировки двери Для того чтобы запереть замок любой двери из салона автомобиля, нажмите на кнопку блокировки, расположенную на соответствующей двери. Для того чтобы отпереть замок, потяните за кнопку на себя (рис. 1.23). Рис. 1.24. Запирание замка .

Центральный электрический замок, предотвращение запирания замков
Данная функция предотвращает запирание дверей, если одна из дверей остается открытой. Все двери и задняя подъемная дверь или крышка багажника автоматически разблокируются, если они были заперты центральным электрическим замком при любой открытой двери. Все двери и задняя подъемная дверь или к.

Блокировка замков задних дверей от открывания из салона автомобиля
Рис. 1.25. Блокировка замков задних дверей от открывания из салона автомобиля Дополнительная блокировка замков предназначена для предотвращения случайного открывания задних дверей детьми, едущими на заднем сиденьи. Если вы перевозите в автомобиле ребенка, всегда используйте допо.

Запирание и отпирание крышки багажного отделения с помощью ключа
Рис. 1.26. Отпирание и запирание крышки багажного отделения Для того чтобы запереть заднюю подъемную дверь ключом, вставьте ключ в замочную скважину и поверните его против часовой стрелки. Чтобы отпереть крышку багажного отделения ключом, вставьте ключ в замочную скважину и пове.

Открывание крышки багажного отделения
Рис. 1.27. Открывание крышки багажного отделения Потяните на себя рукоятку и поднимите багажник (рис. 1.27).Если аккумуляторная батарея автомобиля, оснащенного дистанционным управлением и центральным замком, разряжена, или электрическое оборудование неисправно, и вы не можете отперет.

Закрывание крышки багажного отделения
Для того чтобы закрыть багажник, опустите его вниз обеими руками и нажмите на багажник до срабатывания защелки замка. Не хлопайте багажником, закрывая его. Потяните крышку багажника снизу вверх, чтобы убедиться, что замок заперт надежно.Багажное отделение ВНИМАНИЕ Опасно размещать багаж и пр.

Плафон освещения багажного отделения
Рис. 1.32. Местоположение плафона багажного отделения Плафон освещения багажного отделения горит при открытой крышке багажника и выключен при закрытой крышке (рис. 1.32). ВНИМАНИЕ Во избежание разряда аккумуляторной батареи не оставляйте надолго крышку багажного отделения откры.

Запирание и отпирание замков с помощью кнопок в наружных рукоятках
Рис. 1.33. Запирание и отпирание замков с помощью кнопок в наружных рукоятках: А – кнопка Если носимая карта «Advanved Key» находится у водителя, то он может запереть или отпереть все двери и крышку багажника или заднюю дверь багажного отделения, нажав на кнопку, встроенную в ру.

Функция автоматического запирания замков
Спустя три секунды, после того как двери автомобиля и крышка багажника или задняя дверь багажного отделения будут закрыты и носимая карта «Advanced Key» окажется вне рабочей зоны системы, замки боковых дверей и крышки багажника или задней двери багажного отделения будут автоматически заперты.

Открывание и закрывание капота
Рис. 1.34. Рычаг открывания капота Для того чтобы отпереть замок капота, потяните за рукоятку, расположенную слева от рулевой колонки (рис. 1.34). Автомобиль при этом должен быть неподвижен. Рис. 1.35. Лапка защелки блокировки замка капота Отведите лапку защелки вправо и.

Люк на крыше
Рис. 1.37. Рабочие компоненты люка на крыше: 1 – клавиши управления люком; 2 – дефлектор; 3 – люк; 4 – направляющие рельсы открытия люка; 5 – электродвигатель Рис. 1.38. Кнопки управления люком на крыше: А – выключатель продольного перемещения крышки люка; В – выключатель подъ.

Подъем заднего края крышки люка
Рис. 1.39. Режим подъема заднего края крышки люка Задняя кромка крышки люка может быть приподнята для улучшения вентиляции салона (рис. 1.39).Для того чтобы автоматически полностью приподнять крышку, нажмите на задний край клавиши выключателя «TILT» (подъем-опускание). Если треб.

Продольное перемещение крышки люка
Рис. 1.40. Режим продольного перемещения крышки люка Для того чтобы автоматически полностью сдвинуть крышку, нажмите на задний край клавиши «SLIDE». Если требуется остановить крышку в промежуточном положении, нажмите на любой край клавиши «TILT» (подъем-опускание) или клавиши «S.

Солнцезащитная шторка люка на крыше
Рис. 1.41. Солнцезащитная шторка люка на крыше Шторка вентиляционного люка может открываться и закрываться вручную. Шторка открывается автоматически одновременно со сдвигом крышки люка назад. Закрытие шторки производится только вручную (рис. 1.41).

Узлы крепления багажных дуг
Рис. 1.42. Схема установки багажных дуг Встроенные в крышу узлы крепления позволяют установить багажные дуги, которые должны подходить для вашего автомобиля (рис. 1.42).Более подробные сведения о багажных дугах и инструкции по их монтажу вы можете получить на сервисной станции о.

Лючок и крышка заправочной горловины топливного бака
ВНИМАНИЕ Открывая заправочную горловину топливного бака, сначала немного отверните крышку и подождите, пока не прекратится выход паров топлива, сопровождаемый характерным шипящим звуком. Затем полностью отверните и снимите крышку. Брызги топлива могут выплескиваться из заправочной горловин.

Mazda6 GH – Стоит ли платить за Zoom-zoom Обзоры б/у автомобилей

Прежде, чем заводить речь о недостатках Mazda6 в кузове GH, хотелось бы немного рассказать о достоинствах этой модели и говорить мы будем не только о внешней красоте, с чем трудно поспорить – дизайн оказался крайне удачным, но и о несколько иных значимых факторах, как, например, ликвидность.

Практика автоподбора показала, что Mazda6 GH одна из самых популярных моделей на нашем рынке б/у машин почти с самого момента появления в 2007 году. По-настоящему хорошие варианты, выставленные по рыночной цене или даже чуть выше, разлетаются за мгновение ока и, зачастую, переходят в руки перекупов, которые не менее успешно реализуют их ещё дороже тем, кто давно искал что-то «живое».А вот личная «жизнь» у раскосой красотки чаще всего складывается не очень удачно. Сочетание спортивного стиля и комфорта привлекает к Mazda6 безрассудную молодежь, которая понятия не имеет, как правильно обслуживать автомобиль, что сыграло в образе модели негативный фактор больше, чем конструкторские недоработки, коих тут, кстати говоря, тоже имеется.

Не бери у молодого Mazda6

Очень часто моторную линейку Mazda6 GH, за исключением двигателя 2.5 обвиняют в хроническом «масложоре». Однако практика подбора показала, что масло в двигателе горит не у всех, а только у тех, на котором успели поездить любители утопить педальку. Относительно свежие экземпляры с аккуратным владельцем обычно вообще не имеют твердых отложений под клапанной крышкой. Единственное, после 100 тыс.км масло помаленьку начинают подливать почти все, хотя в целом вся агрегатная линейка (1.8, 2.0, 2.5) надежна и позволяет вообще не задумываться о капитальном ремонте в первые 350 тыс.км.

Мелкие казусы, конечно, случаются. Например, раз в 100 тыс.км приходится чистить заслонку и регулировать клапана – гидрокомпенсаторов нет. К 200 тысячам уже прилично вытягивается цепь. Стоит один раз не так уж и сильно потратиться и забыть про проблемы.

Неисправности, связанные трансмиссией Mazda6 также очень редки. Механические коробки передач (5-ст для 1.8 и 6-ст для 2.0, 2.5) отмечают трудности с включением второй ступени, чему виной служит, скорее, механизм выбора скоростей, нежели само «железо». Сцепление служит не менее 150 ткм. «Автомат», если в нём периодически менять масло, тоже есть-пить не просит, позволяя насладиться адекватностью работы и расторопностью.

Банальщина

Самая распространенная «болезнь» Mazda6 GH – люфт в рулевом управлении. Проверить его наличие можно покачиванием баранки из стороны в сторону, заострив слух в районе педалей. Стучит, как известно, рейка, а точнее её втулка, которую можно поменять отдельно, но при этом нужно будет найти токаря, который выточит такую же, но уже из металла. Только так вопрос решается раз и навсегда. Обходится такая процедура от 15 до 20 т.р. У половины Mazda6 GH, проверенных нами перед покупкой, стук рейки присутствовал и требовал излечения.

Долго не живут у Мазды (кстати говоря, не только у «шестерки») и ступичные подшипники. Родные детали держатся не более 50 ткм. Дальше будет зависеть от выбранного заменителя, однако преодолеть указанный пробег по силу немногим аналогам. С остальными деталями и узлами подвески проблем практически нет. К 100 тысячам «умрут» стойки и втулки СПУ, а к 200 ткм можно готовить кошелек к более серьезным вложениям, а точнее к полной замене сайлентблоков, которые привыкли оканчивать с этим миром коллективно, то есть одновременно. Хороший индикатор, предшествующий этому событию – задние колеса, ставшие в позу «домиком», а также снижение клиренса.

Без коррозии, но с оплавлением

Проблемы с кузовом по причине завода-изготовителя у Mazda6 практически не встречаются. Исключение составит только не самый термостойкий пластик на фарах, который может оплавиться от нагрева при включенном ближнем свете фар. Происходит это только у машин в «жирной» комплектации с системой освещения поворотов AFC, при стоянке с вывернутыми в сторону колесами. За подобные «пузыри» можно и нужно просить немаленькую скидку, так как стоят такие фары неприлично дорого.

Что интересно, задние фонари тоже провинились, но, сразу успокою, что менять их не потребуется – стоит лишь один раз обработать их места стыковки с кузовом герметиком для профилактики попадания дождевой воды в багажник. Заодно не лишним будет хорошенько промазать уплотнения кнопки открытия задней створки, контакты которой тоже со временем отсыревают и нарушают контакт.

Выбор Mazda6 GH с пробегом

Искать на раскосой «японке» коррозию бесполезно, по крайней мере, если машина не участвовала в ДТП. Вот с последним уже сложно. Как мы уже говорили, публика у Mazda6 в большинстве своем низковозрастная, поэтому большинство машин на рынке б/у имеют следы ремонта кузова различного характера, от восстановленных косметически, до завернутых однажды в узел. Поиски небитой некрашеной могут затянуться надолго.

Очень часто встречаются в продаже варианты, запущенные технически и почти у половины проверенных экземпляров оказывается скручен пробег, которых ни в одном из блоков ЭБУ не дублируется, а это значит, что ориентироваться остается только на совокупность косвенных признаков пройденного километража.

Стоит ли покупать подержанную Mazda6 GH

Искать хороший вариант придётся долго, но это того стоит. Стоимость запчастей для Mazda6 немаленькая, но и расходы при грамотном подходе к покупке, будут требоваться нечасто. Ухоженный вариант даже с пробегом 150 ткм и больше способен радовать беззаботной эксплуатацией. Даже присутствие стуков в рейке – не повод отказываться от авто, по крайней мере, в том случае, если всё остальное в порядке. Один раз сделаете как надо и рулевое управление больше не будет беспокоить.

Конкуренты

Конкурентов Mazda 6 хватает. Главный среди них – Ford Mondeo до сих пор остается «техническим родственником» и имеет с «японкой» взаимозаменяемые детали. Неплохой альтернативой Mazda6 будет «кореец» Hyundai Sonata, либо неоправданно дорогой «японец» Toyota Avensis. Среди немецких брендов можно присмотреться к Opel Insignia и Volkswagen Passat.

Читайте также: