Мазда 6 перевод в сервисный режим замены колодок

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Подробно о замене тормозных колодок Мазда 6 GJ

Mazda6 GJ

Точной информации о том, когда менять тормозные колодки Мазда 6 GJ не существует. Износ этих расходников зависит не столько от пробега, сколько от их качества, загруженности автомобиля и манеры езды. Передние накладки испытывают больше нагрузок, поэтому истираются быстрее, задние требуют замены реже.

Проверяйте состояние тормозной системе во время каждого планового ТО.

Колодки тормозные передние Мазда 6 GJ, артикулы

GHY13328Z

Конструктивно тормозные системы на Mazda GJ третьего и второго поколений схожи, но колодки отличаются размерами.

Существует несколько видов оригинала передних накладок для Мазда 6 GJ, но все они идентичны, отличие только в номерном обозначении. Вот два из них: G4YA3328ZA и GHY13328Z. Для справки приведём и размеры детали: 140,3х59,6х15,2 мм.

Заменителей тоже хватает. Самые популярные неоригинальные колодки Mazda 6 GJ вместе с артикулами:

TRW – GDB3580;
OTTO ZIMMERMANN – 2572-51551;
Nibk – PN25002.

Замена передних тормозных колодок Mazda 6GJ

Перед проведением любых ремонтных работ следует заранее позаботиться о наличии необходимого инструмента.

Для замены колодок на Мазда 6 GJ понадобится:

Домкрат.
Стойки-опоры.
Антиоткатные упоры.
Две шлицевые отвёртки – среднего и большого размера.
Балонник.
Рожковый ключ на 14 мм.
Головки на 14 и 17 мм.
Круглогубцы.
Металлическая щётка.
Приспособление, которым вдавливают поршни в суппорт. Можно найти и купить, используя артикул 09581-11000.
Жидкость для очистки тормозов.
Смазка на основе меди.
Тормозная жидкость (используется DOT 3, оригинал имеет номер 000077-130Е20).
Шприц или небольшая «груша».

Подробное описание смены

Колодки меняются на обоих колесах одной оси.

Для тех, кто предпочитает обслуживать свою машину сам, расскажем, как поменять передние колонки на Мазда 6 GJ.

Выберете ровный участок земли (без уклонов) и остановите на нём машину.
Заглушите двигатель Мазда 6, полностью отключите зажигание. Активируйте ручной тормоз.
Во время ремонтных работ нельзя пренебрегать безопасностью. Зафиксируйте оба задних колеса упорами.
Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Когда вы станете утапливать тормозной поршень в цилиндр, она может политься через край из бачка. Поэтому ни в коем случае не подливайте на этом этапе жидкость. Если её окажется больше чем надо – откачайте излишек шприцем.

Всегда меняйте колодки на Mazda 6 GJ парами (на двух колёсах одной оси). После всех работ проверьте работоспособность тормозов. Первые несколько километров качество торможения может быть хуже, чем до замены – колодкам понадобится время, чтобы притереться.

Задние тормозные колодки Мазда 6 GJ

На задние колёса всех комплектаций Mazda 6 GJ в качестве оригинальных устанавливаются тормозные накладки, отмеченные артикулом GMY02643ZB. Их размеры: 104,2х47,4х15,5.

Артикул GMY02643ZB

Если хотите подобрать им замену, то присмотритесь к следующим вариантам, подходящие для Мазда 6 GJ: Brembo (каталожный номер Р49059), TRW (GDB3632), NIBK (PN0673).

Перевод задней тормозной системы в сервисный режим

После первого рестайлинга Mazda 6 GJ в 2015 году классический механический стояночный тормоз сменился электронным. Такая конструкция подразумевает необходимость перевода ручника в режим «сервис», прежде чем начать работы по смене задних колодок. На Мазда 6 GJ это делается так:

Активируйте систему зажигания.
Выключите стояночный тормоз.
Одновременно выжмите акселератор (педаль газа) и клавишу ручника.
Зажав акселератор и ручник (одновременно), выключите зажигание и включите опять. По итогу этих манипуляций вы услышите, как зажужжит электрический мотор на задней оси автомобиля, а на приборке Mazda 6 GJ зажжётся жёлтый значок «Сервисный режим».

Теперь можно спокойно заняться сменой колодок. По окончании работ следует вывести стояночный тормоз Mazda из режима «Сервис».

Для этого проведите несколько нехитрых действий:

Поверните ключ, включив зажигание.
Нажмите педаль газа и одновременно с этим отожмите в верхнее положение клавишу ручного тормоза Мазда 6.
Продолжая удерживать акселератор и кнопку, выключите и опять активируйте зажигание. Как и во время включения сервисного режима, вы услышите звук работающего электромоторчика.

Детальное описание замены тормозных колодок Мазда 6 Gj

Для замены задних тормозных колодок на Mazda 6 GJ понадобится тот же набор инструмента, что и для смены передних. Алгоритм работы тоже схож, но первым делом следует перевести электронный стояночный тормоз в сервисный режим. Как это сделать описано в предыдущем пункте. Дальше действуем так:

На втором заднем колесе Мазда 6 GJ колодки меняются аналогично.

Помните, что замену тормозных колодок или дисков следует проводить попарно на обоих колёсах оси.

Видео

Замена задних тормозных колодок Мазда 6

Менять тормозные колодки на Мазде 6 спокойно можно в домашних условиях самостоятельно не обращаясь в сервис, т.к. особых экзотичных инструментов не требуется, а все они должны быть в гараже любого мужика.

Чтобы поменять задние колодки на Мазда 6 из инструментов понадобится:

щётка;
отвертка;
головки на «17» и на «14» с трещеткой;
круглогубцы или утконосы;
смазка для суппортов.

При выборе тормозных колодок для Мазда 6 лучше остановиться на оригинале или качественном аналоге типа Ferodo FDB1721.

так выглядят задние тормозные колодки на Мазде 6. Особых проблем при замене которых возникнуть не должно разве что при втапливанию поршня, Как сделать все правильно чтобы не навредить смотрите фото инструкцию дальше.

Инструменты что понадобятся чтобы заменить задние колодки на Мазде 6.

Чтобы было проще вдавливать тормозной поршень перед заменой колодок открутите крышку байка тормозной жидкости. Главное потом не забыть её закрутить обратно.

Сначала естественно снимаем колесо.

Затем нужно снять суппорт, для этого выкручиваем направляющие, причем вынимать нужно обе!

и отверткой поднимаем суппорт чтобы снять.

необходимо поймать пружину, если она попытается выскочить, хотя по идее должна сидеть хорошо и чтобы её снять нужно поддеть тоже плоской отверткой.

Затем снимаем старые тормозные колодки.

Прежде чем устанавливать новые колодки нужно будет вдавить поршень суппорта, вот тут то и есть самая интересная работа… ведь поршень в суппорт нужно не вдавливать, а вкручивать!

Причем делать это нужно не только аккуратно но и правильно. При повороте поршня необходимо убедится что паз в поршне при установке не упрётся в шип на колодке! Ведь если таковое случится, то поршень перекосит и цилиндр суппорта будет в задирах.

Пятно на пластине старой колодки будет хорошим указателем как проворачивать поршень.

Для утапливания поршня лучше всего подойдут круглогубцы.

Проворачиваем поворотом по часовой стрелке с усилием «от руки». Вкручиваем осторожно, чтобы не повредить манжету цилиндрика, а то придется его менять!

Вот поршень утопили.

теперь можно поочередно устанавливать новые тормозные колодки. Желательно сразу очистить посадочные места от грязи щеткой.

Не забываем устанавливать разжимную пружину на место!

Теперь можно устанавливать назад тормозной суппорт.

чтобы не закисали направляющие и колодки тормозили равномерно обязательно смазываем направляющие суппорта высокотемпературной смазкой.

Устанавливаем направляющие и закручиваем.

Перед выездом после установке колодок нажмите на педаль тормоза несколько раз, чтобы цилиндрик тормозов встал на место. Также первые 100 км стоит удержатся от экстремального торможения.

Замена задних тормозных колодок Мазда 6

Из данной инструкции, мы расскажем, как можно выполнить замену задних тормозных колодок без помощи специалистов, своими руками. Это прилично экономит деньги, но тратит время. Производить замену мы будем для автомобиля МАзда 6. Здесь всё делается легко и просто, только не забудьте взять следующие инструменты:

Щётку, которой можно чистить по металлу.

Головки на семнадцать и четырнадцать.

Круглогубцы. И купите смазку, которой обработаете суппорты.

Когда будете выбирать новые колодки, то обязательно почитайте характеристики. Лучше, если вам кто-то посоветует. Наш совет - покупать оригинальные колодки.

Процедуру следует повторять после шестидесяти, семидесяти тысяч километров.

Вот те самые колодки, которые мы будем менять. Вся процедура совсем простая. Конечно, будет немного сложно утапливать поршень. Действуйте строго по инструкии.

Инструменты, которые нам будут нужны для того, чтобы заменить колодки.

В начале процедуры вдавливания поршня, нам нужно будет выкрутить крышку ТЖ. Только положите её на видимом месте, бывали случаи, что просто-напросто забывали её установить на место.

В начале мы будем демонтировать колесо.

Теперь начинаем снимать суппорт. Две направляющие выкрутим.

Направляющие, которые мы выкрутили вытаскиваем.

Теперь, нам нужно вытащить суппорт. Возьмите отвёртку и с её помощью приподнимите.

Берем пружину, подденьте её с помощью отвёртки. Она не должна выскакивать.

Теперь, можем демонтировать колодки.

Далее мы перейдём к установке новых колодок, в начале вдавим поршень. Здесь как раз и начинается самая трудная и времязатратная работа. Не забывайте вдавливать поршень НЕЛЬЗЯ! ТОЛЬКО ВКРУЧИВАЕМ. Не торопитесь, концентрируйтесь на процеду. Когда будете прокручивать поршень, следите, чтобы поршень упёрся в шип, расположенный на колодке. Если вдруг, вы установите не правильно, то поршень и цилиндр встанут не правильно

Смотрите, на пластине, которая располагается на колодке есть указатель в виде пятна.

Утопить поршень помогут плоскогубцы.

Начинаем закурчивать, направление по часовой стрелке. Делайте все предельно аккуратно. Детали должны быть не повреждены.

Это уже утопленный поршень.

Далее, нам нужно установить новенькие колодки. Не забывайте посмотреть в каком состоянии места посадки. Очистите их и действуйте далее.

Пружинку тоже установите на место.

Суппорт возвращаем обратно.

Колодки заранее спасаем от закисления. Для этого, жидкостью, которую мы купили заранее обрабатываем все направляющие.

Теперь нам нудно вернут все направляющие и закрутить их. Надавите на тормоз, раза два три, это нужно для того, чтобы цилиндр установился на свое место. И сто киллометров после замены избегайте резкого торможения.

Фото Отчет по замене задних колодок Мазда Атенза\6 2002-2007 гв

Всем привет. Вот решил небольшой отчет написать по замене задних колодок Мазда Атенза\6 2002-2007 гв. Идея пришла из за того, что на форуме не нашел, а небольшие вопросы возникли, думаю кому нибудь пригодиться.
P.S. Если такое уже есть, то модераторы можете удалить, хотелось быть полезным.
Для тех кто дружит с инструментом и не боится испачкать руки приступим.
Для смены колодок мне пригодился вот такой не хитрый инструмент ( ну не считая баллонного ключа и домкрата) ну и конечно комплект новых колодок (фирму не скажу, так как не хочу создавать рекламы).

Далее после снятия колеса мы обнаруживаем вот это:

После чего откручиваем верхний болт суппорта тормозов, можно конечно и нижний, но для меня удобнее потом работать когда откручен верхний.

После снимаем разжимную пружину, кстати не забываем после сборки поставить ее на место, часто такое случается на СТО, торопяться "мастера" и забывают про нее :) :(

Снимаем старые колодки, я пользовался отверткой, ну кому как удобно, любой инструмент подойдет чтобы их вытащить. Стояли не совсем уж плотно, но все же не выпадовали.

Далее самое любопытное, нужно убрать на место тормозной цилиндрик, так как по мере выработки старых колодок он прилично вылез.

И вот на разных авто он убирается по разному, но это ни для кого не новость, поэтому на Мазде его нужно именно прижать (только без фанатизма типо всяких ломиков, монтажек, заплющенных труб) и поворачивать по часовой стрелке он и войдет на место. Для этого я использовал небольшие пассатижи. Вкручиваем осторожно, чтобы не повредить Манжет цилиндрика иначе придется его менять

Далее устанавливаем новый комплект колодок НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО РАЗЖИМНУЮ ПРУЖИНУ и собираем все в обратном порядке.

. ЕЩЕ ВНИМАНИЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКЕ КОЛОДОК НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕСКОЛЬКО РАЗ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЦИЛИНДРИК ТОРМОЗОВ ВСТАЛ НА МЕСТО.

Замена передних тормозных колодок

Представляю Вашему внимаю фото отчет по замене передних тормозных колодок.

Для начала откручиваем пробку бачка тормозной жидкости и поднимаем машину и снимаем колесо:

Видим тормозной диск с суппортом:

Колодки и высокотемпературная смазка

Откручиваем ключом на 14 мм болт направляющей суппорта, чтобы снять сам суппорт:

Вытаскиваем болты и вытягиваем суппорт вперед по ходу движения автомобиля:

Старые и новые колодки:

Кладем тормозной цилиндр на тормозной диск сверху:

Далее необходимо утопить тормозной цилиндр в начальное положение. Для этого я использую старые колодки и молоток:

Далее вытаскиваем направляющие суппортов. Делаем это осторожно, чтобы не повредить пыльники:

Верхняя (справа) и нижняя (слева) направляющие:

Очищаем их от старой смазки, смазываем МС — 1 600 и ставим на место:

Далее снимаем пластины со старой колодки:

И ставим их на новую:

Протираем излишки смазки на пыльниках направляющих суппортов и ставим колодки на место:

Ставим на место суппорт:

Подгоняем отверстия и вкручиваем болты в направляющие суппорта:

Закручиваем без фанатизма ключом на 14 мм:

Ставим на место колесо:

С другой стороной аналогично. На все про все потратил менее полутора часов, делая все не спеша и тщательно.

Замена задних колодок Мазда 6 (GJ) 2012 — 2019

У тормозов нет рекомендуемого графика обслуживания. Как долго прослужат колодки, зависит от их качества, а также от таких факторов, как применение автомобиля и условия вождения.

Важно, чтобы передние тормозные колодки осматривались всякий раз, когда обслуживается автомобиль. При относительно спокойном стиле вождения, замена задних тормозных колодок происходит после 60-70 тыс. км. Современные автомобили обычно требуют ежегодного осмотра или 18 месяцев для более длительных интервалов обслуживания.

Почему не стоит откладывать замену?

Тормозные колодки являются важными компонентами для безопасной эксплуатации автомобиля, и, чтобы избежать аварии, их следует правильно обслуживать. Если колодки изнашиваются полностью, вы не только повредите диски, которые дорого заменить, но и не сможете вовремя остановить автомобиль.

Замена задних колодок Мазда 6. Порядок выполнения работ:

В 2015 году Мазда внедрила электрический стояночный тормоз и внесла изменения в конструкцию тормозной системы на задней оси. Поэтому, перед заменой задних колодок Мазда 6, нужно перевести электрический ручник в сервисный режим.

Для входа в режим выполните следующее:

1. Включите зажигание.

2. Отпустите ручник.

3. Одновременно выжмите педаль акселератора (газа) и нажмите вниз кнопку электрического ручника.

4. Удерживая педаль и кнопку, выключите зажигание и снова включите.
Если все сделано правильно, должно быть слышно жужжание электромотора заднего суппорта.

5. Обратите внимание на приборную панель: на ней должен загореться желтым символ "сервисного режима".

6. Заменой колодок можно заниматься после входа в "сервисный режим".

Для выхода из сервисного режима электроручника выполните следующее:

1. Включите зажигание.

2. Одновременно выжмите педаль акселератора (газа) и нажмите вверх кнопку электрического ручника.

3. Удерживая педаль и кнопку, выключите зажигание и снова включите. После этого должен появится звук жужжания электромотора заднего суппорта.

Порядок выполнения работ:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности, и выключите зажигание. Для предотвращения его движения, положите под колеса противооткатные упоры.

2. Приподнимите домкратом заднюю часть автомобиля. Дополнительно зафиксируйте его надежными опорами.

3. Балонным ключом выкрутите 5 болтов крепления колеса.

4. Снимите заднее колесо.

5. Ключом или головкой на 13, выверните верхний и нижний болты крепления направляющих суппорта.

6. Чтобы они не прокручивались, придерживайте ключом на 17 сами направляющие.

7. Извлеките болты суппорта из отверстий.

8. Подденьте отверткой и снимите суппорт (тормозной шланг отсоединять не нужно).

9. Зафиксируйте суппорт в таком положении, чтобы он не подвергал нагрузке тормозной шланг.

10. Снимите внешнюю тормозную колодку.

11. Снимите внутреннюю колодку.

12. Вытяните направляющие пальцы суппорта из резиновых пыльников, прикрепленных к кронштейну.

13. Очистите их от загрязнений и смажьте смазкой для тормозной системы. При наличии следов сильного износа, направляющие пальцы нужно заменить на новые.

14. Вставьте направляющие пальцы обратно.

15. Смочив очистителем тормозов, металлической щеткой очистите посадочные места колодок от грязи и ржавчины.

16. Нанесите специальную высокотемпературную смазку на места контакта задних колодок с направляющей.

17. Специальным очистителем для тормозов очистите тормозной диск.

18. Под капотом откройте крышку бачка тормозной жидкости.

19. Перед тем, как поменять задние колодки на Мазда 6, отведите суппорт и уприте его в тормозной диск. Используя специальный инструмент, вворачивайте поршень в цилиндр, одновременно поворачивая его по часовой стрелке.

Специальное приспособление для вдавливания поршней тормозных цилиндров

Также можно попробовать утопить поршень обычными пассатижами. Удерживая суппорт, немного надавите, и вверните поршень до полного его погружения.

Примечание:

Не утапливайте поршень в задний суппорт, как на переднем тормозном механизме! Это неизбежно приведёт к его повреждению и последующей замене. На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением.

20. Перед заменой задних колодок Мазда 6, обязательно проверьте толщину и состояние тормозного диска. Если она меньше 10 мм, — диск придется заменить.

21. Обязательно сравните новые и изношенные колодки. Они должны быть идентичны по геометрическим размерам.

22. Установите новые внешние и внутренние колодки в посадочные места.

23. Сожмите две колодки вместе, пока они не встанут вплотную к тормозному диску.

24. Установите задний суппорт.

25. Возьмите головку на 13 и заверните обратно направляющие пальцы.

26. Установите на место заднее колесо.

27. Для самоустановки колодок, нажмите пару раз на педаль тормоза.

28. Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке. Он должен находится ближе к отметке МАХ.

29. При необходимости, долейте жидкость до необходимого уровня.

Примечание:

В руководстве по эксплуатации, рекомендуется использовать тормозную жидкость Mazda 6 класса SAE J1703, FMVSS 116, DOT 3 и DOT 4.

30. Проверьте и отрегулируйте стояночную тормозную систему.

31. Аналогично замените задние колодки и с другой стороны автомобиля.

Видео замены колодок Мазда 6:

Какие колодки поставить на Мазда 6?

Безопасность человека должна являться ключевым фактором в выборе тормозных элементов. В наше время считается, что более качественные и надежные — это оригинальные запчасти, которые поставляются заводом-изготовителем.

Как и когда проводится техническое обслуживание Mazda 6

Очень симпатичный автомобиль японского автопроизводителя, который своим внешним видом пугает некоторых потенциальных покупателей. Многие просто считают, что за столь оригинальной и презентабельной внешностью скрывается очень дорогой в обслуживании и содержании седан.

В действительности это не совсем так. Да, бренд Mazda не самый дешёвый, но на обслуживание и поддержание оптимального технического состояния Mazda 6 нужно не так много денег, как некоторым может показаться.

Во многом это обусловлено применением очень надёжных и качественных моторов серии Skyactive. Они производительные, экономичные, но при этом не оснащаются турбинами (кроме одного ДВС), что уже заметно снижает потенциальные затраты.

Если придерживаться регламента ТО и делать поправку на тяжёлые условия эксплуатации, тогда владение Mazda 6 GJ (третье поколение) обойдётся вам во вполне адекватную сумму денег.

Особенности ТО

Актуальное поколение Mazda 6, получившее заводской индекс GJ, в России презентовали в 2012 году. С 2013 года начались масштабные продажи на российском рынке. Причём они оказались весьма успешными. Затем машина пережила через несколько лет плановый рестайлинг. Рекомендации по техническому обслуживанию остались неизменными.

Для России предусматривается прохождение ТО каждый год или с интервалом 15 тысяч километров. Отталкиваются от того, что наступает раньше. При тяжёлых условиях эксплуатации регламентное ТО рекомендуется сократить в 2 раза.

Согласно регламенту ТО для Mazda 6, первое плановое посещение автосервиса, либо самостоятельное проведение всех работ, предусматривается через 15 тысяч км. или спустя год с начала эксплуатации.

Самый первый этап обслуживания не предполагает большое количество работ по замене расходников. Здесь требуется:

заменить моторное масло;
поменять масляный фильтр;
поставить новую прокладку сливной пробки;
очистить воздушный фильтр.

Но также существует определённый перечень диагностических работ, предусмотренных для первого и всех последующих плановых ТО.

Задачей мастеров или самого автовладельца является проверка состояния:

масляной системы;
тормозной системы;
системы охлаждения;
свечей зажигания;
ремней привода навесных агрегатов;
жидкости охлаждения (по мере необходимости её доливают);
рулевой механизм и усилитель руля;
аккумулятора, плотности электролита;
шлангов, патрубков, соединений всех систем;
ручного тормоза;
электроники;
электрики;
ЭБУ;
подвески;
резьбовых соединений;
лакокрасочного покрытия;
радиаторов;
покрышек и давление в шинах;
ШРУСов;
рабочих жидкостей;
выхлопной системы;
топливной системы;
смазываются петли, замки и защёлки.

Диагноcтика всех этих узлов и систем является обязательной в рамках каждого планового ТО. Если возникают какие-то неполадки, либо требуется преждевременная замена расходников, работы выполняются за доплату.

Следующее тех обслуживание автомобилей Mazda 6 актуального 3 поколение выполняется через 2 года или спустя 30 тысяч км., если ориентироваться по пробегу.

Здесь требуется повторить все операции, предусмотренные в рамках ТО-1.

Среди работ по замене расходников выполняется следующее:

меняется моторное масло;
устанавливается новый масляный фильтр;
ставится новая прокладка сливной пробки;
заливается новая тормозная жидкость;
устанавливается фильтр салона.

Интересно, что на многих автомобилях по регламенту фильтр салона меняют каждое ТО. Но в компании Mazda считают, что их система очистки салонного воздуха способна эффективно работать на одном и том же фильтрующем элементе в течение 30 тысяч км.

По факту это не всегда соответствует действительности. Большинство автовладельцев предпочитают менять салонный фильтр, как и воздушный фильтр, уже через 10-15 тысяч км. Это даёт более чистый воздух в салоне и положительно влияет на работу двигателя при замене салонного и воздушного фильтра соответственно.

Следующим обслуживанием Mazda 6 автовладельцу предстоит заняться по регламенту через 3 года или 45 тысяч километров пробега.

Существенных отличий между ТО-1 и ТО-3 нет. Но если на ТО-1 и ТО-2 предусматривалась только очистка воздушного фильтра, то через 45 000 км. по регламенту этот фильтр нужно уже менять. В остальном полное повторение ТО-1.

Перечень запчастей для ТО-4 на Mazda 6 будет несколько больше, если сравнивать с предыдущими этапами технического обслуживания. К ТО-4 машина уже эксплуатируется 4 года и проезжает порядка 60 000 км.

Вообще 4 плановое техобслуживание можно назвать повторением ТО-2. Здесь требуется:

поменять моторное масло;
установить новый масляный фильтр;
поменять прокладку масляной пробки;
очистить воздушный фильтр (лучше заменить).

По регламенту ничего нового. Но по факту к этому времени большинство владельцев Mazda 6 сталкиваются с необходимостью заменить ремни привода навесного оборудования. Средний срок их службы составляет 60-70 тысяч км.

Всего на Mazda 6 третьего поколения предусмотрено два приводных ремня. Один отвечает за генератор и компрессор климатического оборудования, а второй за насос системы охлаждения двигателя. Хотя в регламенте сказано, что их нужно лишь проверять в рамках каждого ТО.

Следующее ТО проводится через 5 лет с начала эксплуатации либо спустя 75 тысяч километров.

Предусматривает повторение ТО-1 и ТО-2. Дополнительно необходимо:

заменить свечи зажигания;
поменять масло в коробке передач.

В остальном ничего нового. Но затраты будут выше.

По действующему регламенту ТО-6 для Mazda 6 проводится через 90 тысяч километров или спустя 6 лет эксплуатации.

Помимо стандартных диагностических процедур, к рассматриваемому плановому техобслуживанию потребуется:

заменить салонный фильтр;
поменять тормозную жидкость.

Во многом стандартное ТО.

Последующие ТО

Если заглянуть в регламент для автомобилей Mazda 6 серии GJ, то есть модели 3 поколения, то здесь наблюдается цикличность процедур для технического обслуживания, начиная с пробега 105 тысяч километров.

Отдельно стоит отметить пробег в 120 тысяч км. Здесь техническое обслуживание автомобилей Mazda 6 будет предусматривать обязательную замену топливного фильтра.

Необходимые замены

Стоит отдельно акцентировать внимание на некоторых узлах и расходниках, у которых нет чёткой регламентированной периодичности замены. Но при этом технический регламент включает несколько рекомендаций на их счёт.

Автовладельцам Mazda 6 необходимо учитывать следующее:

У ремня генератора и натяжного ролика регламентированного срока службы нет. Необходимо следить за уровнем износа и менять по мере необходимости. В среднем, в зависимости от условий эксплуатации, ремень генератора вместе с роликом могут служить от 60 до 90 тысяч км.
По установленным правилам, масло в моторе, вместе с масляным фильтром, требуется менять каждые 15 тысяч километров. Но если автомобиль эксплуатируется в тяжёлых условиях, тогда установленный интервал рекомендуется сократить до 7-10 тысяч километров.
Дилерам рекомендовано использовать оригинальное моторное масло с вязкостью 0W20. Более бюджетным выступает масло 5W30, которое также допущено к применению.
Воздушный фильтр по регламенту требуется менять лишь на каждом третьем ТО, с интервалом 45 тысяч км. Но лучше следить за его состоянием и менять по мере износа и загрязнения.
Топливный фильтр служит очень долго по задумке японского автопроизводителя, а потому первая замена по мануалу прописана лишь на пробеге 120 тысяч км.
Свечи зажигания меняются сравнительно редко. Их жизненный цикл составляет 75 000 км. Но если качество применяемого топлива низкое, ресурс свечей зажигания будет значительно меньше.
Ремни приводов навесного оборудования по регламенту не имеют срока службы. Их нужно проверять каждые 15 тысяч км. и менять при обнаружении следов износа. В среднем эти ремни служат по 60-70 тысяч километров.
Рабочую жидкость в системе охлаждения предусмотрено менять крайне редко. Первая замена наступает только через 11 лет эксплуатации либо спустя 195 тысяч км. по пробегу. Но реальный срок службы антифриза может быть меньше. Каждое ТО нужно проверять состояние, доливать, и по мере необходимости проводить полноценную замену.
После первой плановой замены антифриза через 195 тысяч км. в дальнейшем жидкость охлаждения требуется менять каждые 5 лет или с интервалом 90 тысяч км.
Для коробок передач предусматривается простейшее обслуживание, заключающееся в периодической замене масла.
Масло в механической коробке передач по регламенту служит около 75 000 км.
Масло в автоматической коробке по мануалу менять не нужно, поскольку оно способно служить весь срок эксплуатации автомобиля. По факту это не совсем так. С целью профилактики масло в АКПП лучше менять с аналогичной периодичностью, как и на МКПП.
Тормозная жидкость служит около 30 тысяч км. На каждом втором ТО её рекомендуется менять.
Тормозные колодки меняются по мере износа и не имеют регламентированного срока службы. В среднем они способны отработать 3 года или 45 тысяч км. На каждом третьем ТО их лучше заменить.
Автопроизводитель рекомендует каждые 10 тысяч км. выполнять переустановку колёс.

Важно понимать, что существует понятие обязательных регламентных работ в рамках технического обслуживания, а есть рекомендации дилерского центра. Вы не обязаны менять то, что вам советуют. Решайте сами.

Стоимость ТО

Назвать точную стоимость технического обслуживания для автомобилей Mazda 6 довольно сложно. Это зависит от конкретного автосервиса, используемых запчастей и расходников, а также от того, выполняете вы работы сами, либо обращаетесь к официальному дилеру.

Ориентировочно за расходники и работу придётся заплатить такие суммы:

ТО-1 обойдётся в сумму от 11,5 тысяч рублей.
За ТО-2 потребуется отдать не менее 15-16 тысяч рублей.
ТО-3 будет несколько дешевле, и его цена составит от 14 тысяч рублей.
На ТО-4 расходы повышаются, и составляют не менее 16,5 тысяч рублей.
ТО-5 сравнительно недорогое, поскольку стоит в среднем 12 500 рублей.
ТО-6 при пробеге около 90 000 км. обойдётся минимум в 17,5 тысяч рублей.

Назвать абсолютно точные расценки невозможно. Поэтому лучше посетить официального дилера, узнать актуальную стоимость ТО конкретно для вашей Mazda 6.

Некоторые автовладельцы существенно экономят, занимаясь регламентными работами своими руками. Но не всё и не всегда удаётся выполнить самостоятельно. Поменять основные расходники можно. А для более сложных задач потребуется специализированное оборудование.

Экономить, покупая дешёвые запчасти, настоятельно не рекомендуется. Это крайне негативно отразится на состоянии вашей Mazda 6.

Как сбросить данные о моторном масле после его замены на вашей Мазда?

Одновременно с выходом на рынок моделей Maздa6 (GL) и Maздa3 (BN) с 2017 года Мазда запустила новую стратегию технического обслуживания автомобилей под названием My Mazda. В новой стратегии необходимость в периодическом обслуживании больше не определяется постоянным межсервисным пробегом или временным интервалом. Вместо этого на LCD-экране вашего автомобиля загорается предупреждающая надпись или индикатор КЛЮЧ с предложением водителю заменить масло в двигателе.

Их включает монитор состояния масла. Блок управления двигателем (РСМ), оперируя данными пробега автомобиля, общего времени работы двигателя с усредненным числом оборотов (моточасы), времени, прошедшего с последней замены масла, рассчитывает уточненный межсервисный интервал.

Когда оставшийся пробег или срок службы масла составляет менее 1000 км или 15 дней, в зависимости от того, что наступит раньше, вас ждет послание от РСМ.

Новая стратегия обслуживания гарантирует, что обслуживание всегда будет выполняться в оптимальное время и момент, поскольку система мониторинга качества моторного масла сигнализирует о необходимости замены масла в зависимости от индивидуальных условий использования и эксплуатации автомобиля конкретным водителем.

Для автомобилей, используемых в качестве такси или обучения вождению, используется обычный межсервисный интервал.

Определить, какой из межсервисных интервалов используется на вашем автомобиле, можно с помощью MZD Connect вашего мультимедийного блока. Если срок службы масла указывается в процентах, то используется гибкий монитор моторного масла.

После прохождения ТО и замены моторного масла следует выполнить сброс данных о моторном масле.

На автомобилях без MZD Connect эта процедура предусматривает при выключенном зажигании нажатие и удержание ручки регулировки яркости приборной панели/переключателя режимов одометра (зависит от модели) с последующим включением зажигания. Длительность нажатия более 7 сек после включения зажигания.

Главный предупреждающий индикатор мигает в течение нескольких секунд, когда значения данных о моторном масле сбрасываются в PCM. (Не мигает на CX-9 (TC)). Если выбран «фиксированный» интервал ТО, сброс данных о моторном масле для главного коммуникационного блока (CMU) дополнительно должен выполняться на центральном дисплее.

На автомобилях, оснащенных MZD Connect сброс поизводится во вкладке Техническое Обслуживание /Замена масла.

Пожалуй следует согласиться с Мазда, гибкий монитор состояния масла предпочтительней, поскольку учитывает общее время работы двигателя, включая его работу на оборотах принудительного холостого хода в пробках и при прогревах. Более полно изложено в этом материале .

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.

Уже в 2007 году Мазда показала второе поколение «шестёрок», но на своей собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, сменив Мазду 6 первого поколения, которую, однако, китайцы выпускают до сих пор. В 2006 году показали рестайлинговую «шестёрку». Что приятно порадовало потенциальных покупателей, так это тот факт, что японцы не ограничились заменой фар, части пластика, сидений и приборной панели. Модернизации были очень серьёзные, причём и в моторах (появилась система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили по одной дополнительной передаче – по шестой и пятой соответственно), и в ходовой части. В линейке моторов появились и дизели, которые по каким-то сугубо японским причинам до России не дошли.

Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).

В 2012 году мир замер от счастья: на Московском автосалоне Мазда презентовала третье поколение «шестёрки» с индексом GJ, прямо как у знаменитой марки джинсов. Как раз такой автомобиль мы и будем сегодня смотреть, но заметим, что в 2015 году третье поколение также пережило рестайлинг. Но наша сегодняшняя машина – 2014 года выпуска, её пробег составляет 45 400 километров. А копаться в автомобиле и пытать мастера Алексея Карасева вопросами мы поедем в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda – туда, где про эти машины знают всё и готовы поделиться опытом и довольно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта этих автомобилей. Итак, приступим к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.

Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.

Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.

От регулировки зазоров клапанов владелец «шестёрки» освобождён по умолчанию – тут стоит гидрокомпенсаторный механизм.

Теперь давайте возьмёмся за руки и пропоём коротенькую «аллилуйю» создателям надёжного цепного привода ГРМ этого мотора. Мастер не смог вспомнить машину, у которой бы этот механизм прослужил менее 150 тысяч километров. Мало того, встречались машины, цепи которых прослужили до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойный результат! Но есть и обратная сторона медали: сколько же стоит замена механизма? Тут аллилуйя отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, то обойдётся это в 56 000 рублей. А если менять всё – то в 92 000. Недёшево, зато и ресурс не мал. Да и вряд ли первый, а иногда даже и второй хозяин столкнётся с необходимостью менять цепь.

Теперь осталось посмотреть, как менять сервисные ремни. Их тут два: один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой – на помпу охлаждения. В рулевом механизме используется электроусилитель, поэтому и насос гидроусилителя отсутствует. Итак, ремень генератора стоит 2 050 рублей. Скажу сразу, лазить своими руками здесь неудобно. Тем более, что за натяжение ремня отвечает механизм натяжения, а не кронштейн генератора, поэтому придётся заменить ещё и ролик натяжителя. Каждый раз его менять не надо, он «переживает» два ремня. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если менять весь механизм, то придётся выложить сразу 6 500 рублей.

Ремень помпы дешевле – всего 1 200 рублей. Радует, что сами помпы стоят надёжные, поэтому их не приходится менять «через раз» вместе с ремнём. Ресурс обоих ремней – тысяч 60-70 километров. В целом мотор и его навесное оборудование надёжны и не должны тревожить владельца Мазды по пустякам. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на подъёмнике.

Ходовая часть

Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.

С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).

Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.

Читайте также: