Мазда 626 дергается при трогании

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Везет мне на Мазды, или им со мной. Очередной интересный случай, когда только мотор-тестер смог помочь разобраться в причинах неисправности. Итак, на диагностику прибыл автомобиль Мазда 626 1994 г.в. с двигателем 2,0л. Владелец жаловался на рывки и провалы при ускорении. По входным данным предстояло сделать полную диагностику системы управления двигателя, зажигания и топливоподачи.

После первичного осмотра выяснилось, что смесь сильно переобогащена, обороты холостого хода плавали, при небольшом нажатии на педаль газа происходил провал. Система самодиагностики зафиксировала код 17 - неверный сигнал лямбда-зонда. Подключившись щупом осциллографа к сигнальному проводу стало сразу понятно, почему фиксировался этот код. Выходное напряжение датчика составляло без малого 2,5 В, естественно никакой синусоиды не было в помине.

Меняем датчик, заводим двигатель, смотрим далее. Ага, сигнал с нового лямбда-зонда есть, но он зависает в богатой смеси и лишь при искусственном обеднении смеси начинает прорисовываться синусоида от 0,1 до 0,9 В. Проверяю давление топлива, здесь норма - от 2,5 атм. с вакуумом до 3,0 без. Датчики температуры тоже показывают в норме. Дохожу до проверки ДМРВ. Здесь более интересная картина.

Прошу прощения за качество осцилки - торопился.
Во первых напряжение покоя около 1,5 В, что уже много, на холостом ходу около 2 В , а во вторых осциллограмма сигнала при резком открытии дроссельной заслонки далека от идеала. Первый большой пик едва дотягивает до 3,7 В., а должен быть выше 4 В. Такой ДМРВ лучше уже менять. К тому же сигнал его сильно запаздывает, так что видно как напряжение лямбда-зонда при резком открытии дросселя сначала падает в бедную смесь (верхний график), а потом только начинает "играть".
Однако осталось понять что являлось причиной глубокого провала. Доходит очередь до проверки системы зажигания. Здесь осциллограмма первичного напряжения практически идеальная. К системе зажигания вопросов нет.

Опять возвращаюсь к системе топливоподачи. По логике вещей, получалось резкое переобеднение смеси во время ускорения. И вот в очередной раз подключившись к ДПДЗ и форсунке первого цилиндра, удалось поймать этот момент. Зеленый график - ДПДЗ, красный - осциллограмма напряжения форсунки. На каком-то этапе импульсы на форсунку пропадали.

Беру паузу, смотрю электросхему управления двигателем. Размышляю, по какой причине блок двигателя может отрубать импульсы на форсунку. Подключаю еще один щуп к концевику дроссельной заслонки и вот она - картина маслом:

Снизу вверх:
Синий - ДПДЗ
Зеленый - концевик дросселя
Красный - форсунки
Бордовый - лямбда-зонд.
Кто не понял, поясню. Дроссельная заслонка плавно открывается, сигнал ДПДЗ полез вверх (напряжение повышается). А в это время концевик раздумывает (зеленый график, обведен) то ли ему сообщить блоку о том, что надо бы выйти из режима холостого хода, то ли еще рано. Мозги не долго думая отрубают форсунки, справедливо считая, что пока еще холостой ход. В это время сигнал лямбда-зонда падает вниз, показывая бедную смесь. Водитель в этот момент чувствует провал. Через некоторое время одумавшись концевик "отлипает" и форсунки сразу включаются в работу. Водитель в этот момент чувствует - ооо, поперла ))).
Вот так, пустяковая деталюшка - концевик может привести к такому интересному дефекту.скачать dle 10.6фильмы бесплатно

Почему дергается при трогании и на малой скорости?

Подскажите пожалуйста, потому что не нашел подходящее через поиск.

Ситуация следующая: при трогании с места (прогретая или не прогретая) приходится больше газовать и медленно отпускать сцепление, иначе дергается. Обороты точно не засекал, но не менее 1500 достигают.
Кроме того, при движении на первой на малой скрости в пробке начинает дергаться, ЛИБО сама едет вперед, хотя я на газ не жму.

Я водитель с совсем небольшим стажем, но водил в свое время родительскую 4-ку ВАЗ и не припомню чтоб так дергалась она.

1) Больше всего я хочу понять, сколько оборотов должно быть, чтоб машина тронулась без выжатого сцепления?

2) Почему сама двигается?

Сетки бензонасоса менялись относительно недавно, инжектор чистился на той неделе, свечи тоже менялись (последнии две работы делал в сервисе на Парке культуры).

дергается, провал при трогании, поддергивается на скорости

Диагностики сцепления вроде не существует. Значит надо дать прокатиться владельцу такого же чуда? -Так?

Просто я не хочу приехать в сервис, где мне скажут: "Оставляй, надо разбираться. " Потом скажут, например, что карзину надо менять. Поменяют, после чего такая же проблема будет и так далее с заменой всего узла а может и других агрегатов! А так часто на сервисах и бывает.

Поэтому опытных и спрашиваю, как правильно поступить.

автовладелец
Машина должна трогаться сама при плавном отпускании сцепы, это наоборот говорит что все нормально - мозги и система питания двигателя понимают друг друга, мозг сам подгазовывает то бишь.
Для нормального плавного трогания достаточно подгазовать 1200-1500 оборотов. Пошустрее - 1500-2000. Для резвого трогания - тапка в пол, там обороты с 2000 тыс начинаются.
Причина дергания - жара (с кондеем обостряются дергания), мастурбация двигателя в пробке - режим для последнего не сильно хороший.
Сцепа только начинается ногтиком поскрипывать, на волю просится - до кончины сцепы еще ездить и ездить.
Пока советую забить и оттачивать мастерство вождения Фукуса. Мне тоже по первости непривычно было. Не стоит бить тревогу, тем боле нестись менять сцепление.

автовладелец
Диагностика сцепы такая - ручник поднимай и трогайся с третьей или второй, если двиг заглох - все ок, если машина тронулась и поехала - на сервис.

автовладелец
Еще! Сцепу надо менять полностью - никто гарантии после замены корзины не даст что остальные части звтра же не накроются. и тогда все по новой. снятие коробки не из дешевых

DoctorH
Ну про ручник это тема отдельная, у большинства форумчан, кто сам подтягивал - машина не поедет, т.к. ручник перетянут. Я тут как то на ручнике отжигал, хотя он прекрасно держит и тормозит, думаю че так машина тупит.
Но твои слова имеют правильный смысл - согласен.

20 авг уста 2008

автовладелец
Я сам на фокус пересел с четвёрки..)) Машину покупал новую.
Помню, что попервой были похожие ощущения. На сцепление на новой машине мне пенять в голову не приходило,
поэтому мне думалось о бездарно написанной программе управления подачей топлива на малых оборотах или о неплавной работе клапана холостого хода. Плюс, всем известные проблемы с "туплением" моего типа двигателя.
Короче, после того, как я прошёл процедуру перепрошивки, обнаружилось, что новая таблица управления гораздо лучше подходит для режима тырканья в вялотекущей пробке.
Ну, и, конечно, нога постепенно научилась взаимодействовать с "тапкой".

и все таки в свою защиту хочу отметить, что сегодня оставил тачку у коммикса (проблемы с уводом вправо). Так вот, когда мастер, принимающий машину отгонял ее на стенд - сразу мне сказал, что сцепление умирает. Типа трогается она не так, как должна.

Т.е. я не просто так обратил на эту пролему внимание.

ИМХО: можно ездить дальше и на таком сцеплении, только комфорта меньше оно доставляет. Главное чтобы не буксавало, что ты уже и проверил.
Если до тебя был у машины первый хозяин, возможно он поставил дешёвую корзину, а тормозуху могли . прокачать, поэтому не до конца выжимает. Так делают в неспециализированных сервисах, уже проверено.
Спасибо за внимание

автовладелец
У меня похожая проблемма, при трогании необходимо обороты поднимать выше 2500 иначе начинается вибрация, такое впечатлени что машина развалится, раньше такого не было. Гидроопору проверил как в одной из веток нарисовано все впоряде, думаю может форсунки почистить? свечи менял 5 тыс назад. Сеточки бензонасоса чистил 5 тыс . назад была проблема глохла в жару, все вылечилось. Еще есть одна мысль, менял в январе нажимной и ведомый диски сцепления все оригинальное, прочитал в мануале PINPOINT-ТЕСТ B написано:
- Запустите двигатель и включите первую
передачу. Держите педаль сцепления нажатой
- Дайте двигателю работать с частотой вращения
1200 - 1500 об/мин
- Медленно отпустите педаль сцепления

В В2 написано
- Проверьте опоры двигателя и коробки передач
на наличие повреждений или ослабление
затяжки болтов.

Гидроопору как писал выше смотрел думаю может действительно затяжку болтов на коробке проверить. Завтра проверю отпишусь.

А ты как? решил свою проблему?

Блин, я уже забыл про тему свою.

Короче, не могу сказать, что проблема решена.
Я наверное соглашусь с общим мнением, в том числе мнением специалиста из автосервиса с парка культуры, что медленно умирает сцепление.

Во избежание неприятных дерганий я либо резче стартую, либо наоборот медленнее и аккуратнее отпускаю сцепу, при этом могу без дерганий тронуться где-то на 900-1000 оборотах. Просто второй вариант напрягает чаще, я предпочитаю быстрее стартовать, но не зажигать конечно.

Пожалую проверю машину согласно твоему совету.

У меня фф тоже дергается на 1 передаче в пробке, когда педали не давишь и обороты падают ниже 1500, начинаются чудеса , начинает дергаться как будто топливо перестает поступать (и комп сума сходит текущий расход в эти моменты показывает 0 ), это наблюдается именно с 1000 до 1500, при прочих условиях проблем не наблюдаю.
Скоро первое ТО может попросить чтобы мозги обновили.

P.S. Помоему даже в след за мной двигающиеся, пугаются от таких маневров.

Симптомы:
1. При старте приходится перегазовывать.
2. При медленном движении в пробке не возможно найти подходящее положение педали газа. Машина либо начинает ускоряться, либо начинает тормозить двигателем (как бы мертвая зона в районе 1000 об/мин)
3. При активном разгоне, при включении следующей передачи, двиг на секунду "задумывается" после чего с рывком набирает обороты. Особенно заметен на 1, 2 и 3 передачах.

Решение - замена датчика положения дроссельной заслонки.

Если есть сомнения, его можно проверить тестером. Там всего три контакта. Проверять нужно сопротивление. В руководстве по ремонту от "За рулем" процедура подробно описана, и даны показания нормального рабочего датчика. У меня сопротивление на каждой паре контактов было на 1кОм ниже нормы.

Заказывал на Экзисте. Взял ERA. Пришел точно такой же как родной - CTS.

После замены все выше перечисленные симптомы исчезли. Особенно бесил второй, так как приходилось постоянно играть сцеплением газом и тормозом. Ноги дико уставали.
Плюс полностью стабилизировались холостые обороты. Двигатель работает стабильно и уверенно во всём диапазоне оборотов. Никаких дерганий, провалов и т.д.

РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка - провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора. Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной за-слонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления топлива в системе питания», с. 124.

Помимо этого рывок может возникнуть и вследствие неисправности электромеханической части дроссельного узла и загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов

Мазда 6 (2008+). РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливной рампе. Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения», с. 48.

Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостаточным количеством рабочей жидкости в коробке передач, так и неисправностью самой коробки передач.

Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки, после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи. Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.

Мазда 6 (2008+). РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд 10 «Электрооборудование», с. 224). В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

- внимательно осмотрите подкапотное пространство. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушки зажигания и высоковольтных проводов. Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

- замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля Mazda 6 может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в крышку дроссельного узла.

Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:

- неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

- снижение максимальной мощности двигателя.

Крышка дроссельного узла неразборная, поэтому она неремонтопригодна. Если выявлена неисправность датчика (см. «Снятие и установка дроссельного узла», с. 133), замените дроссельный узел в сборе с крышкой.

Видео по теме "Мазда 6 (2008+). РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ"

Устранение рывков во время движения, инжектор Толчок при переключении с 1 на 2 передачу. Мазда, Форд. Ура. решил проблему с дерганьем при трогание с места.

Почему при отпускании сцепления машина дёргается?

Добрый день. В сегодняшней записи я расскажу вам, почему при отпускании сцепления машина дёргается. Традиционно для нашего сайта статья написана простым языком и содержит множество фото и видео материалов.

Всем, кто начинал учиться ездить на автомобиле, оборудованном механической коробкой переключения передач знакомы рывки при попытках тронуться. Рывки и вибрации при неисправности сцепления похожи, выглядят они примерно вот так:

Инструктор объясняет, что надо плавнее отпускать педаль сцепления и/или увеличить обороты двигателя. Но, бывает и так, что плавно тронутся просто невозможно, автомобиль вибрирует при малейшем отпускании сцепления. В таком случае для плавного трогания приходится раскручивать двигатель до запредельных оборотов.

В большинстве случаев, это говорит о неисправностях сцепления или подвески двигателя (подушек). Как осуществляется диагностика?

Как проверить подушки двигателя?

На большинстве автомобилей можно обнаружить повреждения подушек визуально.

При сильных повреждениях будет видно неестественное положение двигателя.

Вот пример на mazda 3 bk:

Как видно, двигатель накренился…. При попытке тронутся, машина скакала как конь, при этом она была с АКПП! Что было бы с механикой, я не могу даже представить.

Если визуально неисправность подушек не видно, необходимо при помощи монтажки или домкрата проверить их целостность. Вот видео с примером такой проверки:

Если после проверки подвески двигателя, вы не нашли неисправностей, или если вы заменили подушки, а вибрации снизились, но не исчезли полостью, вам придется вскрывать сцепление.

Шлите лесом, всех, кто предлагает провести диагностику без разбора…. Никто не определит износ фрикционных накладок, их поломку или выпадение демпферных пружин без разборки!

Вариантов поведения у вас два:

Вариант первый.

Сразу покупаете все сцепление в сборе (выжимной подшипник, вилка корзина, диск, а возможно, и маховик двигателя, если он двухмассовый), это дорого, но решает проблему на долго.

И меняете, самостоятельно, или в удобном вам сервисе.

Второй вариант.

Самостоятельно, или на сервисе, снимаете коробку передач и сцепление для диагностики.

Вероятно, причиной вибрации окажется поломка демпферных пружин:

Или частичное разрушение фрикционных накладок:

Или разрушение самого диска сцепления:

Или поломка корзины сцепления:

Обычно, я рекомендую сначала разобрать, найти причину, а потом покупать запчасти. Так вы значительно сэкономите. Но ваш ремонт затянется так как запчасти мгновенно не привезут.

В любом случае, при ремонте сцепления, я рекомендую менять выжимной подшипник. Стоит он не дорого, а меняется проблемно.

Заключение.

На этом у меня сегодня всё. Я надеюсь, что статья полностью ответила на вопрос почему при отпускании сцепления машина дёргается.

Если у вас остались вопросы, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

При трогании появляется подергивание

При трогании появляется подергивание, как бы плавно сцепление не отпускал. Раньше такого не было. Муфты проверил, нормально. В сервисе говорят сцепление. Может ли быть сцепление и что именно смотреть??

А когда сцепление отпустил, обороты около 1000, а после газ в пол подергивания продолжаются?

У меня тоже самое, кстати недавно и сцепление новое поставил (корзина, диск, выжимной), ничего не изменилось, такое ощущение, что двигателю оборотов не хватает

При трогании появляется подергивание

такое ощущение, что двигателю оборотов не хватает

A "холостые" не гуляют .

Может ли быть сцепление и что именно смотреть??

Может. К примеру на рабочие поверхности диска попало масло. Или сам диск подпалили

Да нет с оборотами на холостых все впорядке! Именно появилось недавно! Была такая же фигня примерно в 124 - это была муфта кардана! А здесь посмотрели, все хорошо! Вот и говорят сцепление! Просто со сцеплением не сталкивался, вот и не знаю что смотреть!

Есть предположение, что это цилиндр сцепления, который под педалью! А то мне кажется педаль мягче стала!

kirpich44
педаль мягче станет и от сломанных лепестков на корзине

kirpich44
У меня правда автомат, но подергивания тоже были, может не твой случай, но все же. Причина была в том, что наконечник свечной пробивал на корпус, не сильно и машина то ехала без проблем, то как будто колеса подклинивало, особено когда трогался.

ИгорьА как посмотреть то лепестки эти??

kirpich44
я не знаю, есть ли у нас окошко в сцепление. При сломанных лепестках сцепление то мягче, но при отпускании педали должно появиться подрагивание педали. А так же будет затруднено переключение скоростей

и менять надо корзину.

При трогании появляется подергивание

У меня тоже самое происходит, иногда в последнее время. Хотя все передачи включаются плавно. А на 1ой и 2ой происходит биение по педали и то не всегда. Что мне делать поможите?

Я тоже плавно тронутся не могу без дерганий, на первой,из 10 троганий 3 раза получается нормально ито когда газку побольше дашь.Я думал может гдето сцепление надо подрегулировать,ктонибудь знает сцепление вообше регулируется?Стораюсь первую вообще невключать.

а у меня автомат, а иногда при трогании тожа как на старом 53-м газоне, особенно когда с R на D переключаюсь, что это может быть то ?

Непомню точно но диск сцепления должен меняться каждые 100000 вроде.

Была на моей машине такая беда (только у предидущего хозяина) . у меня там стоит демпфер, вот его то и снимали и каким-то образом реанимировали народные умельцы. Рассказывал прежний хозяин. В то время эта деталь стоила 850 евро на заказ и была в наличае только в германии . во как. Ему её сделали и проходила она около 50 000 км.
Потом такие приколы появились уже при мне . думал всё, попал на замену этой дорогущей железки, но начал диагностику издалека - проверил рабочий и главный цилиндры сцепления, не понравилось как работает главный и решил поменять сразу оба, чтобы заодно прокачать систему новой тормозухой и не иметь второй раз гемора с прокачкой сцепления(прокачивается прикольно - через переднее правое колесо . ). И о чудо - педалька стала схатывать на самом верху и все вибрации пропали . КАК ВАРИАНТ. ПРОВЕРЬ .

Отредактировано YURETZ (2009-02-20 02:42:28)

.. у меня там стоит демпфер, вот его то и снимали и каким-то образом реанимировали народные умельцы.

А кокого года у тебя машина? и где этот демфер находится?в салоне под педалью сцепления, или снизу авто, надо с ямы смотреть?

Этот демпфер является скрещением таких узлов как диск сцепления, корзина сцепления . на нем установлены пружинки, которые смегчают трогание и зацепление коленвала с трансмиссией (обычно эти пружинки стоят на диске, но у меня диск "голый") . когда эти пружинки и места где они установлены подизносились - появился люфт, который и являлся причиной дерганья при трогании с места на моей машине . а во второй раз обошлось заменой цилиндриков сцепления (главный перепускал и из-за него машина тоже дергалась).

(обычно эти пружинки стоят на диске,

Ну да про пружинки я знаю,что они должны быть без люфта,но если даже он там появился у меня,чтобы до него добраться это ведь целая проблема,коробку снимать надо,очень уж неохота.А цилиндрики сцепления где стоят?

А цилиндрики сцепления где стоят?

Один в салоне под ногами водителя (ковролин снимаешь и вот он), а вот второй снять целая история . он находится между КПП и кузовом, доступ туда весьма ограничен . мне говорили, что я не поменяю его не снимая коробки, НО . Изловчился и всё заменил без снятия КПП, благо у меня инструмента всевозможного ГОРА . Иэто всё не на подъемнике, не на яме, а на асфальте и под пивасик у кореша возле гаража. Только передние калеса поднимал от земли, чтобы лазать под машину было удобнее .

Иэто всё не на подъемнике, не на яме, а на асфальте и под пивасик у кореша возле гаража

а у меня подергивания начинаются если долго в пробке стоишь когда постоянно используешь сцепление. в чем беда?

во и у меня в пробке дергаться начинает хотелось бы тож узнать в чем проблемка

Отредактировано WWWwolfGTR (2009-02-26 23:30:16)

Я тож такое заметил, может у нас чето перегревается?

ждем знающих людей.

А когда сцепление отпустил, обороты около 1000, а после газ в пол подергивания продолжаются?

как это обороты после отпускания будут около 1000, они же сразу падают меньше 500 или нет? у меня во всяком случае так. з/ы если отпускать не давая газ.

Машина при трогании дергается так, как будто пытает шлифануть на асфальте а газу мало.
Не могу поймать тот оптимальный момент, когда надо добавлять газу.
Сцепление схватывает в самом низу…
+
в ногу отбивает иногда при переключении
Что может быть?

машину жалко / уродую такой ездой

Ant0n, я так для себя решил. Соберу чуть денег и поменяю сцепление на оригинальное + оба цилиндра (главный и рабочий) и все это в надежном месте и забуду про эту проблему на пару лет как минимум.

Ant0n, я так для себя решил. Соберу чуть денег и поменяю сцепление на оригинальное + оба цилиндра (главный и рабочий) и все это в надежном месте и забуду про эту проблему на пару лет как минимум.

год назад делал все это. или сделали так. или запчасти дешевые брал (за комплект сцепления 6500 отдавал)

Ant0n, нормально трогался, после того как сделал?

Сцепление в самом низу, оба цилиндра поменяны. Машина дергается, но именно потому что не хватает оборотов, я не успеваю достаточно газку добавить ей до момента срабатывания сцепления. Если педаль газа нажать заблаговременно и раскрутить мотор до 2-2,5к оборотов, то никакого дерганья нет. Иногда первая плохо включается. Коробку снимали, меняя сальник коленвала, поменял только выжимной, корзина и диск, сказали, в норме. Но я привык уже так ездить. Денег пока на полную замену сцепления нету.

Мазда 626 дергается при трогании

Добрый день!
Одна особенность меня уже напрягает.
Началось все зимой. При трогании под нагрузкой трясется двигатель, передается тряска на рычаг КПП и даже кузов. Ощущение как будто двигатель подпрыгивает.
Сначала грешил на подушки двигателя. Весной заменил две (левую и правую(была уставшая)), заднюю не менял. Топливный фильтр менялся 7 тыс. км. назад, при прохождении ТО.
Сначала показалось что проблема решена, но все повторилось.
Этот эффект проявляется не всегда. По наблюдениям показалось что зависит от сырой погоды. Возможно заблуждаюсь.
Двигатель работает ровно, прогревается при стабильных оборотах, заводится превосходно, скорость набирает также ровно без ощутимых провалов.
В интернете (чтоб его) вычитал что может быть вода в баке. Подумал что за 6 лет могла и правда накопиться, купил "осушитель бензина", пока еще не залил.

Думаю может сцепление, но если трогаться "без газа", плавненько отпуская сцепление то тряски вообще нет.

Подскажите, на что можно еще подумать?

Ну не 2 тыщи же. Да и особо не помогает. Только если совсем как овощ трогаться сжигая сцепление, тогда норм.

буксует сцепление. Либо подпалены диск/корзина (или маховик, но это редко бывает), либо подтекает задний сальник коленвала (да и первичного вала тоже может, он совмещен с выжимным).

Диагностируется только разбором коробки?

Pirat_ добавил 26.08.2016 в 11:01
Нижняя опора всему виной, т. к. в большом сайлентблоке её много пустот.

Диагностировал колхозным методом, напихал резиновые лоскуты в пустоты. Вибрация на холостых передалась на кузов, т.е. крепление с двигателем стало жестче, но тряска иногда все равно проявлялась. Лоскуты убрал.

korben dallas, Подтверждаю:).

Pirat_, До недавнего времени ,при трогании с места рычаг КПП гулял на 2-3 см. Посмотрел заднюю опору двигателя-кирдык! Она аж расслоилась. Заменили,переклячения как на новой. Думаю еще кулису отрегулировать.

До недавнего времени ,при трогании с места рычаг КПП гулял на 2-3 см.

Гулял дерганиями, типа дык-дык-дык-дык?
На кузов передавалось?

Ivan_744,
63892
Справа

Все кирдык или ничего страшного?
На первом фото какая-то шестерня вверху, когда фоткал даже не сразу увидел. Вся сухая, это что?

P.S. Фото делал 2 месяца назад, когда менял масло в МКПП.

Сальник правого привода пора менять

Ну это отложим на потом, уровень в КПП не уходит. Где смотровое окошко чтобы увидеть текут ли сальники?

Дык-дыков не было

Вот. А у меня рычаг дергается вперед/назад в такт оборотам, как бы дык-дык-дык-дык )

Где смотровое окошко чтобы увидеть текут ли сальники?
если смотреть с ямы со стороны двигателя в сторону коробки
скорее всего должно быть закрыто резиновой заглушкой, но у меня ее не было

Такая беда как у меня проявляется на разных автомобилях, кучу форумов нашел. Заменой сцепления в сборе почти ни у кого не лечится.
Ради интереса, погуглил. Для большинства "замена сцепления" = замена ведомого диска сцепления. Про корзину почему-то многие забывают. А есть еще и маховик. И нагуглилось то, что у большинства дерганья пропадают после замены корзины.

Может крепление например коробки ослабло?!

Крепление которое идет от нижней подушки? Тогда думаю были бы акустические удары.

Тема: Дёргается при трогании с места. Сцепление? Маховик? Полтергейст?

Дёргается при трогании с места. Сцепление? Маховик? Полтергейст?

День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".

Ситуация в следующем.

Раньше (приблизительно с полгода) после длительного стояния в пробках, на очень прогретом движке, при трогании с места испытывал проблемы, машина дёргалась, как будто сзади на резинке буксируется как минимум камаз. Но!, со временем как-то прошло.
И тут наступила осень и холода, и! теперь когда утром, ещё на непрогретом движке трогаешься с места такие же симптомы, но! по мере прогрева движка, симптомы исчезают, и машика трогается отлично как ни в чём не бывало.

Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?

Единственная подсказка, колодки почти стёрлись в ближайшие выходные поеду менять, заодно тормозную жикость и прокачаю жикость в цилиндре сцепления, но и сейчас жидкость на уровне. Поможет ли обновление жидкости, или всё же проблема в чём-то ещё?
Да передачи втыкаются очень хорошо!
Может всё же что-то с топливной? Вакуумной системой?

Вообщем проблема, сама опять странным образом исчезла. Но вот что нашёл на просторах интернета. Volkswagen TPI где,

Сводка TPI Учетный №: 2013708/4
Passat B5: рывки при трогании с места Дата разрешения публикации: 04.05.2008

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

Дёрганье/рывки при трогании с места, особенно в холодную, сырую погоду при холодном двигателе.

Плохие фрикционные свойства накладок диска сцепления.

Решение в условиях производства

Решение в условиях сервиса

Установка модифицированного ведомого диска марки LUK. Нажимной диск заказывается по каталогу.

1,9 л, 96 кВт, AVF
2,0 л, 100 кВт, BGW
2,0 л, 120 кВт, BDG
2,0 л, 132 кВт, BDH

038 141 033 D
03G 141 031 P
059 141 031 N
059 141 031 N

у меня проблема с точностью до наоборот, т.е. не дергается пока двигатель не прогрет, тяга заметно веселей. а когда прогреется, порой нужно подгазовывать, что бы тронуться с места.

День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".

Ситуация в следующем.

Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?

у меня все то же самое с определенной переодичностью.
маховик и сцепление новое.так что дело не в этих узлах.

--- Добавлено чуть позже ---

кстати по этой причине и собрался менять маховик.в общем некоторые улучшения после замены произошли.
но косяк остался.вот собрался менять цилиндр сцепления.так как не получается плавно отпустить сцепление.педаль веду верх и в конце есть как бы тык .резко брасается сцепление.вот соображаю что тоже самое происходит при трогании

Когда и почему автомат дергается

Автоматическая коробка передач давно перестала быть составляющей трансмиссии только дорогих престижных машин. Теперь это распространенный агрегат, доступный во многих комплектациях авто попроще. Даже недорогая машина порадует владельца отсутствием необходимости выжимать сцепление при трогании и переключениях передач. Вместе с комфортом АКПП принесла массе автолюбителей и свои специфические формы отказов и их симптомов. Когда автомат дергается, то есть при разгоне, переключениях или трогании с места, при движении на малых или высоких оборотах явно ощущаются рывки, это повод наведаться в сервис на диагностику.

Почему дергается автомат

Агрегатов, которые никогда не ломаются, не существует. Вопрос только в том, насколько часто происходят поломки. В основном автомат выходит из строя по следующим причинам:

закисание троса или неправильная регулировка привода управления;
неисправности гидроблока системы управления;
поломки или износ в механической части АКПП;
износ фрикционов;
неисправности гидротрансформатора;
неисправности электрики системы управления;
выход из строя ЭБУ коробки;
нарушение регулировок.

Одним из основных признаков неисправности являются нарушение плавности переключения, т. е. автомат дергается, когда переходит на какую-либо передачу. Рывки могут проявляться как при трогании с места, так и при разгоне или торможении, при включении высшей или низшей передачи. Особенно заметны подергивания становятся при езде на малых оборотах двигателя. Коробка начинает дергаться если:

Порватая подушка ДВС также может быть причиной пинков и вибраций

Если обнаружилось, что уровень ATF не соответствует рекомендованному, то коробка требует пристального внимания. Как недостаток, так и избыток рабочей жидкости приводят к вспениванию, из-за которого насос АКПП не в состоянии прокачать достаточное количество масла к трущимся деталям. В условиях возникшего масляного голодания прогрессирует износ. В результате при включении какой-либо передачи возникают рывки, иногда сопровождающиеся ощутимым ударом. Если машина большую часть времени эксплуатируется в городе, в пробках, когда движение происходит в основном при малых оборотах коленчатого вала двигателя — поломка коробки наступит значительно быстрее.

Если обнаружено загрязнение, то можно предположить, что детали АКПП уже начали интенсивно изнашиваться. Изменение цвета масла и наличие примесей, особенно крупных металлических частиц, служит сигналом немедленно посетить сервис с целью диагностики.

Методы диагностики АКПП

Так как принцип действия автоматических коробок передач с гидротрансформатором практически идентичен, алгоритм выявления неисправностей един для агрегатов всех марок и производителей:

систематизация признаков неисправности;
проверка состояния и уровня жидкости;
обязательная проверка работы двигателя на малых, средних и высоких оборотах;
проверка наличия ошибок в ЭБУ коробки передач;
проверка давления в гидросистеме;
тест на заторможенном автомобиле (Stall Test);
тест во время движения (Road Test).

Во время диагностики необходимо определить, в какой момент возникают претензии к работе АКПП — при трогании, торможении, резком разгоне или при плавном наборе скорости, при включении повышенной или пониженной передачи, при малых оборотах коленчатого вала двигателя или высоких. Использование этого алгоритма позволяет постепенно исключать причины неисправности автоматической коробки передач до тех пор, пока не определится искомая.

Что делать, если причина в ATF

Как видно, основной причиной того, что дергается АКПП при переключении, является неудовлетворительное состояние жидкости или низкая температура. И не важно, когда автомат начинает дергаться: при трогании, разгоне или переходе с высшей на низшую передачу. Отсюда делаем вывод, что при подозрении на некорректную работу АКПП первым делом следует:

проверить уровень жидкости, если он низок, то долить, если повышен, то откачать лишнее;
убедиться, что жидкость чистая, если присутствуют следы загрязнения, то как можно скорее заменить;
при замене жидкости обязательно заменить фильтр, очистить фильтрующую сетку, снять металлические частицы с магнитных пробок;
при езде в условиях низких температур следует помнить, для нормальной работы коробка требует прогрева.

Следует также быть внимательным и строго следовать инструкции по эксплуатации и заливать в автомат только ту жидкость, которая предписана заводом-изготовителем. ATF, не предназначенная для той коробки, которую собираются обслуживать, гарантированно выведет ее из строя.

Когда коробка ни при чем

Не всегда причина дерганья кроется в АКПП. Часто виновником того, что машина дергается при трогании, разгоне, торможении или езде на малых оборотах двигателя является некачественное топливо или неисправности в системе зажигания. Неустойчивая работа мотора в свою очередь влияет на работу коробки. Появление рывков при движении является поводом заодно продиагностировать работу двигателя.

Двигатель и КПП составляют одну систему, поэтому неполадки в работе мотора или его системы управления неизбежно влияют на работу коробки передач.

Часто причиной рывков является адаптивный алгоритм управления АКПП. Такие рывки нормальны, и не должны быть поводом для беспокойства.

Связано это, как правило, со сменой ритма езды. Адаптивной коробке необходимо время, чтобы «обучиться» новому режиму работы. В период «обучения» коробка может дергаться, не вовремя переключать передачи, но потом это проходит. То же самое происходит, если машина эксплуатируется несколькими водителями с разной манерой езды — резкой или спокойной.

Будьте бдительны

Машина в целом и каждая ее часть в отдельности требуют к себе внимательного отношения и не терпят пренебрежения к требованиям инструкции по эксплуатации. Применительно к такому сложному агрегату, как автоматическая коробка передач это означает, что необходимо соблюдать следующие условия:

заливать только ту жидкость, которая предписывается заводом-изготовителем
соблюдать интервал замены жидкости и фильтров
прогревать коробку при использовании авто в условиях низких температур

Диагностику и регламентные работы лучше производить в специализированном сервисе, специалисты которого имеют большой опыт работы с автоматическими КПП и хорошую репутацию.

Читайте также: